Бак для воды на дачу для полива своими руками

Бак для воды на дачу для полива своими руками

Содержание

Система полива на даче из пластиковых труб

Все мы любим свежие фрукты и овощи, которые произрастают на наших приусадебных и дачных участках. Но ведь невозможно вырастить их без регулярного полива. Такую возможность может обеспечить система полива на даче из пластиковых труб. Почему именно из пластиковых? Это сравнительно недорогой материал, который можно смонтировать своими руками, не применяя для этого громоздкие электромеханические приспособления и инструменты. Кроме того, пластиковые трубы по своим основным характеристикам превосходят изделия из металла.

Различные типы полива

Существуют различные варианты формирования поливной системы, каждый из которых обладает определенными особенностями и принципиальными отличиями.

Поверхностный полив

Это наименее затратный способ орошения, при котором вода подается к растениям от источника по вырытым бороздкам. Вся система находится на поверхности почвы, поэтому вопрос, касаемо того, как сделать полив на даче своими руками, практически не стоит. Водой заливается почва непосредственно рядом с растениями. При таком способе полива корни лишаются части кислорода, поэтому осуществлять такое орошение нежелательно.

Поверхностный полив

Дождевание

Вода увлажняет растения, поступая к ним в виде распыленных капель. Такое распыление создается при помощи специальных дождевателей, установленных в определенных местах участка. Распрыскиватели могут быть статичными или вращающимися. Такой полив не вредит структуре почвы, которая качественно и глубоко увлажняется. Кроме того, влагой напитываются и надземные части растений, что повышает их урожайность. Как недостаток можно отметить неравномерность разбрызгивания воды во время полива при сильном ветре. Проблема также может возникнуть в случае недостаточного давления воды в магистрали.

Спринклеры для полива методом дождевания

Капельный полив

Это наиболее рациональный и бережливый способ орошения, при работе которого вода поступает напрямую к корням растений по капельной ленте, соединенной с поливной трубой. Такой полив возможен даже из накопительной емкости, если в основном трубопроводе вода отсутствует. Сохраняется доступ воздуха к корням, а структура почвы не страдает.

Схема капельного полива

Недостаток капельной системы — вероятность частого засорения трубы ввиду попадания в ее отверстия частичек почвы и различного мусора.

Внутрипочвенный полив

Это система полива на даче из пластиковых труб, проложенных внутри почвенного слоя, на глубине около 30 см. В трубах проделаны отверстия, по которым вода поступает к корням растущих насаждений. Система хороша для теплиц и стационарных насаждений, где не выполняется регулярная перекопка. Впрочем, можно проложить трубы один раз, а уже относительно их расположения высаживать однолетние растения. Внутрипочвенный полив избавляет дачника от необходимости рыхлить поверхность почвы. Также это благоприятно сказывается на поступлении к корням кислорода.

Отверстия трубопроводов могут засоряться, поэтому на входе в поливную трубу необходимо предусмотреть наличие фильтра.

Преимущества пластиковых труб

Обычно применяются полипропиленовые изделия и трубы ПНД для полива на даче. Если делать выбор между указанными вариантами, то предпочтение рекомендуется отдать полиэтиленовым изделиям, так как их монтаж более прост, а сами трубы обладают исключительной прочностью и долговечностью. Перечислим их основные преимущества, благодаря которым пластиковые трубы завоевали популярность и признательность у дачников:

  • Внутренние стенки труб обладают исключительной гладкостью, что исключает образование внутри трубопроводов отложений. Тем самым достигается лучшая пропускная способность при меньших диаметрах самих труб;
  • Прочность стенок труб обеспечивает сохранность изделий даже в случае воздействия на них сравнительно тяжелой садовой техники;
  • Пластиковые изделия более долговечны, нежели их металлические аналоги;
  • Пластик инертен по отношению к агрессивной среде, каковой является почва, поэтому трубопроводы могут быть проложены даже внутри почвенного слоя;
  • ПНД трубы не разрушаются даже при замерзании в них воды;
  • Монтаж полиэтиленовых труб для полива на даче самому выполнить предельно просто. Нет необходимости применять электрооборудование или какие-то сложные инструменты для соединения участков магистрали и врезки дополнительных элементов.

Как монтируются фитинги для полиэтиленовых труб мы рассказали в отдельной статье c видео-примером.

Если вас интересует, как сделать уличный умывальник для дачи своими руками, то различные варианты его изготовления описаны на нашем сайте.

А про правильное устройство компостной ямы читайте тут.

Автоматическое и ручное управление поливом

Система полива на даче своими руками может быть сформирована с возможностью ручного, полуавтоматического или автоматического управления.

Ручное управление является наиболее простым. Система, в этом случае, состоит из напорного трубопровода, к которому подключаются жесткие или гибкие шланги. Полив осуществляется вручную. Очередность поступления воды в шланги осуществляется посредством открывания шаровых кранов.

Полуавтоматическая система подразумевает ручное управление подачей воды в общую магистраль. Далее система распределяет воду по трубам самостоятельно, а также регулирует напор и расход воды.

Совет: В любой момент с полуавтоматической системы можно перейти на автоматический полив, не перекрывая запорный кран подачи воды.

Система полива дачного участка с автоматическим управлением полностью автоматизирует процесс орошения участка. Человек вообще может не присутствовать на даче, а в это время растения будут политы в заданное время, строго определенным количеством воды. Датчики, отвечающие за измерение температуры и влажности, вовремя дадут команду на прекращение полива в случае понижения температуры или повышения влажности почвы до нормального уровня.

Полив участка с автоматическим управлением

Монтаж поливной системы

Для прокладки поливной системы могут использоваться полиэтиленовые или полипропиленовые трубопроводы диаметром 20-40 мм (обычно основная магистраль имеет больший диаметр, а отводные магистрали меньший). Соединение труб ПНД с элементами системы осуществляется посредством компрессионных фитингов. Такая работа не требует наличия инструментов. Полипропиленовые изделия стыкуются с помощью паяльника, поэтому наличие электричества на даче является обязательным. Обе разновидности труб обладают достаточной жесткостью и долговечностью, позволяя эксплуатировать систему полива без демонтажа на зимний период.

Рассмотрим, как проложить трубы на даче для полива правильно. Такая прокладка может быть поверхностной или глубинной:

1. Поверхностный монтаж предполагает размещение всех трубопроводов на поверхности почвы. Такая система собирается очень быстро, а в случае возникновения поломок устранить их можно очень быстро и удобно. Но имеются и недостатки. Поверхностное расположение труб повышает вероятность их случайного повреждения. Передвигаться по участку также становится сложнее. Да и для злоумышленников трубопроводы могут стать легкой добычей, если вы бываете на даче лишь изредка.

Пример поверхностной укладки труб для корневого полива

2. Глубинный монтаж пластиковых труб для полива на даче. Этот вариант является более предпочтительным, поэтому именно его рассмотрим более подробно:

Собранная своими руками из пластиковых труб система полива будет долгие годы обеспечивать ваш участок влагой, избавив вас от монотонной и рутинной ручной работы.

Как сделать полив на даче из пластиковых труб видео расскажет подробно с указанием всех необходимых элементов системы.

Источник:
http://okanalizacii.ru/santeh_vodoprov/vneshnij/sistema-poliva-na-dache-iz-plastikovyh-trub.html

Водопровод и система полива 🚿 на даче своими руками из пластиковых труб — фото и пошаговая инструкция

В ситуации, когда дачный участок служит местом отдыха, не обойтись без организации надежного источника снабжения водой. Если на даче планируется выращивать сельскохозяйственные культуры, о регулярном водоснабжении следует позаботиться в первую очередь.

Требования к водоснабжению на садовом участке высокие. Приходится думать об обеспечении водой как садового домика в хозяйственных целях, так и всей территории с растениями в отношении полива. Из колодца получить воду всегда просто, однако при наличии скважины могут случаться форс-мажоры (если, например, отключают электричество, и не работает насос). На такой случай важен резерв воды или другой запасной вариант решения проблемы. Читайте также: «Капельный полив для дачи своими руками — схема системы орошения на приусадебном участке из полипропиленовых труб».

Исходя из конкретных условий, источником водных можно назвать:

  • скважину или колодец — требуют погружного или другого насоса;
  • водопроводную сеть — нужно врезать в центральный водопровод трубу системы полива и водоснабжения дома;
  • естественный или искусственный открытый водоем — требуется насос и фильтр по ситуации;
  • автономную емкость в качестве накопителя для работающего, но не в постоянном режиме водопровода.

Объем емкости достаточный, но потребуется дополнительный насос

Возможные варианты обустройства водопровода

В качестве источника воды на участке возможно использование центрального водопровода или насоса. Бесперебойную подачу жидкости в этом случае обеспечат накопительный бак или гидроаккумулятор. В ситуации с баком сохраняется запас влаги, равный объему емкости, которая может быть любых размеров. Его располагают на высоте, за счет чего создается небольшое давление в водопроводе.

Использование гидроаккумулятора более удобно, поскольку он поддерживает стабильное высокое давление в водопроводе. Добавив к гидроаккумулятору реле давления и подходящий насос, можно получить автоматическую насосную станцию. Гидроакуумулятор – емкость в форме цилиндра, поделена на два объема резиновой мембраной. В одной половине присутствует воздух под давлением порядка 2-х атмосфер, в другую часть подается вода. Гидроаккумулятор имеет ограниченный объем, и это является серьезным недостатком.

При открытии крана вода выходит из гидроакукумулятора, что снижает давление в системе, величину которого контролирует реле. При достижении нижнего порога автоматически запускается насос, который закачивает воду до достижения верхнего уровня давления.

Типы водопроводных труб

Рынок предлагает большой ассортимент труб, элементов монтажа и запорной арматуры для самостоятельной организации водопроводной системы на участке. Ее строительство – ответственное мероприятие, успех которого определяется оптимальностью подобранных элементов.

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) отличаются невысокой ценой. Они стыкуются с помощью холодной сварки. В результате сварки соединение выдерживает давление до 15 атмосфер, и водопровод служит более 50 лет. Температурный режим его эксплуатации – от -15́ ºС до +45 ºС (максимум +65 ºС). Восприимчивость к ультрафиолетовому излучению средняя, на морозе трубопровод становится ломким.

Трубы ПВХ подойдут для водопровода

Достоинства труб ПВХ:

  • простота укладки;
  • не поддерживают горение;
  • гладкая поверхность;
  • устойчивость к окислению;
  • возможность изгиба.

Среди отрицательных качеств водопровода из ПВХ отмечается потеря прочности вследствие царапин. Трубы из поливинилхлорида не допускают резьбовых соединений. Их нежелательно использовать для открытой водопроводной системы. Водопровод следует размещать в траншее или канализации.

Полипропиленовые трубы

Полипропиленовые трубы (ППР) нередко применяют для разводки водопровода на даче. Заметим, трубы ППР для холодной воды отмечаются полосой синего цвета, для горячей — красного. Соединение элементов водопровода производится посредством специальных паяльников, разогревающих пластик на концах свариваемых труб, которые быстро скрепляются и застывают при соприкосновении.

Трубы из полипропилена в летнем водопроводе

Трубы из полипропилена не гнутся, и при сборе водопровода используются дополнительные уголки и фитинги. В результате обеспечивается высокая надежность системы, но при большом количестве фитингов стоимость всего водопровода растет.

Трубы из полиэтилена низкого давления

Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) соединяют без клея и дополнительных приспособлений. Резьбовые фитинги водопровода из ПНД легко скручиваются руками. К другим плюсам таких изделий можно отнести:

  • возможна эксплуатация в режиме до -60 ºС;
  • стойкость к химическому воздействию, гниению;
  • возможна сборка с помощью сварки или с применением резьбовых фитингов;
  • служба выше 50 лет;
  • использование для летнего и зимнего водопровода;
  • гладкая внутренняя поверхность, что исключает потери давления в водопроводе и отложения на стенках;
  • при замерзании воды в трубах они увеличивают свои размеры, а при оттаивании приходят в исходное состояние без разрушения.

Несущественный недостаток подобных труб для дачного водопровода — невозможность эксплуатации при высокой температуре жидкости. Более ощутимое неудобство — наступать на такой водопровод нельзя, в отличие от конструкций из металла.

Труба ПНД в качестве магистрали для капельного полива

Мы уже отмечали, что трубы ПНД можно сваривать или стыковать посредством резьбовых фитингов. Заметим, что резьбовое соединение выдерживает давление воды до 4 атмосфер, что в условиях дачи более, чем достаточно.

Исходя из рабочего давления, трубы ПНД делят на несколько категорий:

  • легкие — держат до 2,5 атмосфер;
  • средне-легкие — до 4 атмосфер;
  • средние — до 8 атмосфер.

Уличный водопровод на участке собирают из легких и средне-легких труб (обозначаются С и СЛ соответственно) диаметром от 32 до 50мм. Необходимо определиться, какая плотность труб необходима именно Вам, она бывает трех вариантов: 63, 80, 100 (цифры обозначают плотность). Чем больше плотность, тем стоимость изделий значительнее.

Иногда, несмотря на более высокую цену, для дачи следует выбирать вариант высокой плотности: стенки таких труб тоньше, что в конечном итоге снижает вес конструкции. Это может стать решающим фактором, когда вода добывается из колодца или скважины. Небольшой вес упрощает фиксацию труб.

Сборка водопроводной системы

До того, как Вы начали монтировать водопровод на даче своими руками, важно определить, в какие стороны сада пойдет разводка, и нарисовать схему расположения пластикового трубопровода. Необходимо предусмотреть проведение воды в дачный домик, а также к ключевым местам участка, где предусматривается регулярный полив. План в масштабе позволит определить место точек водоразбора, протяженность поливочной системы и количество фитингов. Читайте также: «Система орошения и полива своими руками — монтаж поливочного оборудования для огорода на даче».

Также необходим сливной кран в самой нижней точке системы. Он позволит удалить воду из труб в зимнее время, предотвратить ее замерзание. Если водопровод смонтирован из ПНД, сливной кран не обязателен. При этом следует учесть, что количество возможных циклов замерзания и оттаивания воды в системе не бесконечно, и даже полиэтиленовая труба в итоге может разрушиться.

Порядок подготовки к сбору водопроводной системы таков:

  • составление схемы расположения труб;
  • расчет длины системы и числа фитингов;
  • решение по режиму работы: зимний или летний;
  • подготовка канав;
  • закупка компонентов поливочной системы из выбранного материала.

Зимний и летний режим использования водопровода различаются глубиной укладки полиэтиленовых труб. В том случае, когда дача посещается круглый год, целесообразно выбрать утепленный водопровод или заложить стандартный, ниже зоны промерзания. При монтаже поливочных труб на даче выгоднее использовать летний тип водопровода. При наличии теплицы не обойтись без зимнего варианта укладки. Утепленный трубопровод, который идет к парнику, следует укладывать в глубокие канавы или предусмотреть подогрев трубы.

Вопрос проведения воды своими руками в дом на даче рассматривается нами в специальной статье. Специалисты рекомендуют использовать с этой целью полипропиленовые сварные трубы, которые устойчивы к колебаниям температур и разгерметизации. Место их прокладки выбирают с учетом расположения комнат и удобства монтажа. Обязательна установка фильтров. Расширительный бак послужит хорошим дополнением.

Схема устройства водопровода с капельным поливом

Тип фильтров для садового дома подбирают, исходя из состава забираемой воды. Когда в ней много железа, используется система двух фильтров. Один из них — ионообменный, удаляющий железо. Другой — угольный, для правильной механической очистки. Перед использованием воды в бытовых целях важно сдать пробу на анализ. При неудовлетворительных итогах ставят дополнительный фильтр и обязательно кипятят воду перед применением.

Автономный водопровод на дачном участке своими руками

Система полива с автоматическим насосом не может работать без электричества. Подача электричества в сельские районы возможна с перебоями, поэтому следует подумать о резервном запасе, чтобы не остаться без воды при отсутствии электроэнергии. Бак или иную емкость можно установить на чердаке или специальной площадке и закачать в нее воду из скважины или водоема.

В баке можно накапливать и дождевую воду, однако в этом случае следует предусмотреть систему фильтрации. Сперва вода должна пройти грубую очистку, а потом — несколько этапов тонкой. На входе всасывающего трубопровода, идущего от насоса, также следует поставить грубый фильтр и обратный клапан. Фильтр предотвратит выход из строя чувствительного к грязной воде оборудования. Клапан застрахует от обратного сброса воды после отключении насоса.

Автономный бак на даче способствует качественному поливу растений. В теплое время года его содержимое быстро прогревается. Растения, которые поливают теплой водой, растут быстрее и дают богатый урожай. При необходимости создания капельного полива следует собрать единую магистраль. На центральной трубе следует поставить тройники и подключить ленты капельного полива. Читайте также: «Автополив участка и газона своими руками, устройство и схема системы автоматического полива на даче».

Насосная станция для автономного водопровода

Организация летнего водопровода

В зависимости от материала системы, трубы оставляют сверху или укладывают в специально подготовленные канавы. Организация трубопровода под землей более надежна, поэтому не стоит жалеть время на земляные работы. Поверхностную разводку сделать гораздо быстрее, однако риск ее повреждения гораздо выше.

Монтаж трубопровода зависит от выбранного типа системы полива. При размещении водопровода в траншеях, пластиковые трубы раскладывают по схеме, собирают систему посредством фитингов. После сборки тестируют, запуская воду и проверяя надежность соединений. Во время укладки зимнего водопровода обращают внимание на защиту от морозов. Систему можно провести ниже уровня замерзания грунта, дополнительно утеплить или проложить рядом специальные нагревательные кабели.

Условия снабжения водой земельных участков различны, поэтому дать одинаковые рекомендации по обустройству водопроводной системы невозможно. Рассмотрев возможные варианты, нужно выбрать оптимальный материал и схему водоснабжения. Это позволит обеспечить водой участок наиболее доступным способом. Читайте также: «Какие лучше выбрать шланги для полива дачи и огорода, как правильно соединить?», «Дождеватель, насос и другие приспособления своими руками для полива огорода из емкости».

Источник:
http://samodelino.ru/poliv-i-uhod/vodoprovod-na-dache-svoimi-rukami.html

Как провести водопровод для личного пользования и полива на даче из труб ПНД своими руками

Покупка дачи обычно сопровождается массой дополнительных хлопот. Одна из них – решение вопроса водообеспечения участка. Вода требуется и для личного пользования, и для полива садово-огородного участка. В большинстве случаев в новых дачных поселках отсутствует централизованное водоснабжение, и новоиспеченным владельцам нужно выбрать способ подземного источника воды — колодец или артезианскую скважину.

На базе гидротехнического сооружения устанавливают водопровод, который может обеспечить как сезонные, так и круглогодичные потребности обитателей дачи в пресной воде.

Установка водопровода на даче

Установка водопровода на даче на основе собственной скважины – оптимальный способ водоснабжения.

Первый этап работ включает в себя бурение скважины, ее укрепление и подведение трубопровода.

Большинство владельцев предпочитают обращаться к услугам компаний по разработке грунта до водоносного слоя – бурению скважин «под ключ». Специалисты должны определить глубину залегания грунтовых вод и рассчитать примерный дебит (доступный объем воды) источника.

От него зависит целесообразность сооружения полноценной системы водоснабжения дома. В некоторых районах воды из-под земли хватает только для полива участка, но обычно дебит скважины позволяет проживать на даче семье из 2-3 человек.

В зависимости от режима пользования водой, можно выбрать один из двух типов водопровода: сезонный (разборный) и внесезонный (капитальный).

Сезонный водопровод

Первый тип – это упрощенный вариант, который используется для орошения участка. Его монтируют на основе системы пластиковых труб и шлангов, соединяемых между собой по периметру садово-огородного участка. Осенью по окончанию полевых работ воду сливают, а водопровод разбирают до наступления тепла.

Капитальная водопроводная система

Устанавливается для круглогодичного пользования. Часто – по тому же принципу, что обычное водоснабжение частного дома.

Трубы из скважины проводятся к дому подземным способом, их прокладывают в траншеях ниже глубины промерзания грунта.

Оборудование капитального трубопровода – трудоемкий и затратный по части ресурсов процесс. Для его установки требуется несколько типов оборудования:

  • скважинный насос;
  • трубы;
  • контрольно-измерительное оборудование (реле давления, манометр);
  • фильтры для воды;
  • гидроаккумулятор.

Важно! Для работы капитального трубопровода нужна запитка электричеством, чтобы обеспечить работу насосного оборудования. Перед началом проектирования необходимо учесть доступную на участке мощность электроснабжения, которой должно хватать для бесперебойной работы насоса.

Схема водопровода

Приведем пример капитального (стационарного) трубопровода, идущего от скважины к дому. В схему входят следующие элементы:

  • Заборная труба, по которой вода подается из скважины в систему.
  • Фильтр грубой очистки, обезжелезиватель, умягчитель – тип зависит от химического состава грунтовых вод.
  • Обратный клапан для предотвращения тока воды в противоположном направлении.
  • Насос – мембранный или центробежный, погружной или поверхностный.
  • Измерительное оборудование – реле давления, манометр, счетчик воды.
  • Сливной клапан.
  • Гидроаккумулятор.
  • Трубы с тройными переходниками для последовательного подключения трубопровода к дому, на участок, в баню — в зависимости от дебита скважины и личных потребностей пользователя.
  • Вентили для каждой ветки водоснабжения, перекрывающие воду.

Необходимо позаботиться о качественных фитингах и муфтах для соединения труб, особенно на участках, где пластиковые трубы входят в металлические резьбовые переходники. От их качества зависит эксплуатация системы.

Важно! Для электрического кабеля для насоса делают отдельную траншею. Розетка для подключения насоса должна иметь заземление. Прокладывать кабель рядом с трубами под землей нельзя.

Трубы ПНД — технические характеристики

Трубы ПНД – изделия из полиэтилена низкого давления – основная альтернатива полипропиленовым (ПП) трубам. Они имеют схожие физико-механические и эксплуатационные свойства. По цене трубы ПНД более выгодны по сравнению с полипропиленовыми: стоимость одного погонного метра начинается от 20 рублей.

При выборе труб для сооружения капитального водопровода на даче чаще всего выбор останавливается на трубах ПНД. Они показывают себя с лучшей стороны в круглогодичной эксплуатации, не уступая в надежности и прочности полипропиленовым аналогам.

Плюсы и минусы труб ПНД

Преимущества у ПНД-труб практически те же, что и у ПП-труб:

  • большой срок службы – до 40 лет;
  • неуязвимость для коррозии;
  • отсутствие известкового налета на внутренних стенках даже при длительной эксплуатации;
  • низкая теплопроводность и отсутствие эффекта конденсации;
  • легкий вес – ПНД в 6 раз легче металлических труб;
  • минимальная токсичность;
  • легкий монтаж сварным или муфтовым способом.

Недостатки ПНД труб также следует учитывать:

  • ограниченный диапазон температур в эксплуатации;
  • уязвимость для ультрафиолета.

Важно! Большинство фасонных изделий из полиэтилена низкого давления имеют ограничения по температуре рабочей среды. Их не используют для монтажа отопления.

Для установки трубопровода подземным траншейным способом используются напорные трубы ПНД двух типов:

  • ПНД ПЭ 100 – диаметр от 20 до 1200 мм, нормативный документ — ГОСТ 18599-2001. Это трубы черного цвета с тонкой синей полоской по всей длине, которая означает возможность использования для питьевой воды.
  • ПНД ПЭ PROSAFE – трубы из полиэтилена с защитной оболочкой, соответствующие — ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-012-54432486-2013 и PAS 1075. Защитная оболочка изготавливается из минерало-наполненного полипропилена толщиной 2 мм. Благодаря дополнительной изоляции этот вид труб можно прокладывать и траншейным, и бестраншейным способом.

Диаметр труб нужно выбирать таким образом, чтобы обеспечить нужную пропускную способность и хороший напор воды в системе. В зависимости от объемов расхода воды можно выбирать трубы от 20 до 100 мм и более.

Важно! Трубы, пролегающие достаточно близко к глубине промерзания грунта, желательно утеплить с помощью чехлов из вспененного полипропилена (продаются в строительных магазинах). Это защитит всю систему от замерзания зимой и протечек из-за лопнувших ПНД-труб.

Как провести монтаж водопровода своими руками

Алгоритм работ зависит от проекта водопровода. При наличии навыков и технических возможностей установка капитального трубопровода происходит «под ключ»: от рытья скважины до подключения труб к кранам в доме.

Инструменты для монтажа

Для установки трубопровода при условии готовой скважины требуются:

  • лопата для рытья траншей;
  • разводной и газовый ключ;
  • аппарат для сварки труб («утюг»);
  • резак или ножницы для труб;
  • рулетка (сантиметр).

Для электромонтажных работ потребуются контрольно-измерительные приборы (тестеры, вольтметры), плоскогубцы, отвертки, кусачки и другие инструменты в зависимости от объема работ.

Алгоритм работ

Если скважину рыли другие специалисты, то план работ может быть следующим:

  1. Копка траншей для трубопровода и электрического кабеля согласно заранее разработанной схеме.
  2. Установка фильтра в скважину.
  3. Подключение насоса (наружного или погружного типа – в зависимости от дебета скважины) к реле давления, манометру и гидроаккумулятору, подсоединение к фильтру.
  4. Монтаж пластиковых труб с помощью паяльного инструмента.
  5. Подключение трубопровода к дому.

Монтаж ПНД-труб – самый ответственный этап работы. Сначала устанавливается точка водозабора от скважины к заборному трубопроводу. На протяженных участках системы, а также в местах поворота труб нужно предварительно соединить их с помощью сварочного аппарата. Подключение насоса к подающей трубе, установка обратных клапанов, вентилей, заглушек, сливных клапанов осуществляется по ходу монтажных работ от скважины к дому.

Внимание! Установка фильтров в скважине – обязательна. Даже если вода будет использоваться исключительно для полива, ее нужно очищать от механических примесей – песка, глины, частиц горных пород. Без очистки такая вода быстро приведет к засорению насосного оборудования и выведет его из строя.

Перед закрытием траншей необходимо сделать тестовый запуск системы, чтобы убедиться в герметичности всех стыков труб и отводов. Если система работает исправно, напор воды в трубе хороший, то установку водопровода на даче можно считать законченной.

Источник:
http://infotruby.ru/polietilenovye/vodoprovod-iz-pnd-trub

Как сделать водопровод на даче из труб ПНД своими руками: существующие схемы

Водопроводные трубы из ПНД давно вытеснили традиционные стальные. Трубы из полиэтилена низкого давления пластичные, прочные, неприхотливые. Водопровод на даче из такого материала служит десятилетиями, а смонтировать его сможет любой начинающий мастер.

Преимущества полимерных изделий

Трубы и фитинги ПНД изготавливают из полиэтилена низкого давления. Популярность материал приобрел благодаря своей низкой стоимости и простоте монтажа. Для организации такого водопровода не нужно обладать особыми знаниями и навыками. Все соединяемые детали уже имеют резьбу, нужно только правильно подобрать комплектующие по размеру.

Важные преимущества ПНД для дачного водопровода:

  • стойкость к коррозии и биологическому воздействию;
  • безопасность для здоровья и окружающей среды;
  • небольшой вес и высокая пластичность изделий;
  • стойкость к гидроударам и ремонтопригодность;
  • низкий показатель теплопроводности.

Полиэтиленовые трубы укладывают в траншеи и на поверхности грунта. Усадка зданий во время паводков и подземных толчков никак не влияет на целостность водопровода из ПНД на даче и не несет угрозы его целостности.

Виды садового акведука

Существует два способа прокладки трубопровода на даче — летний и сезонный (капитальный). Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Летний вариант

Метод наземного монтажа водопроводной системы на дачных участках используют для организации полива овощных грядок, ягодных кустарников, плодовых деревьев. Наземное водоснабжение применяют для подвода к бане, летней кухне, садовому домику.

Сезонная водопроводная система представляет собой наземный контур с затяжными фитингами в месте разветвления. Если участок используется исключительно в теплый период, разумно прокладывать трубы на поверхности. Такую систему легко разобрать на зимний период, чтобы предотвратить кражу материалов в межсезонье.

Главное удобство сезонного водопровода из полиэтилена — его мобильность. По необходимости, конфигурацию можно изменить за 10-15 минут. Достаточно добавить или убрать несколько метров трубы или пустить её в другом направлении.

Система полива

Летняя схема

Временный летний водопровод на даче из труб ПНД своими руками собирают и разбирают по принципу детского конструктора.

Типовая схема дачного водопровода

Схему сети составляют с привязкой к подробному плану участка. На чертеже отмечают расположение зеленых насаждений, точки забора воды, домика, душа, умывальника. Чтобы избежать порчи коммуникаций сельхозинвентарем, летний водопровод укладывают на специальные подставки-опоры.

Капитальная система

Если участок обустроен капитально и используется круглый год, разумно потратить время и средства на установку капитальной системы водопровода. Принцип подключения элементов в этом случае не меняется. Разница заключается в дополнительной установке компрессорного оборудования и закрытом способе расположения. Для обустройства постоянного водопровода коммуникации укладывают в траншеи ниже глубины промерзания грунта.

Ввод ПНД трубы в дом

Глубина промерзания грунта в различных регионах РФ существенно отличается. Чтобы избежать разрыва коммуникаций в момент внезапных скачков температуры, рекомендуется их утеплить.

Для утепления капитального водопровода из ПНД на дачном участке используют такие материалы:

  1. Базальтовые утеплители в виде готовых цилиндрических модулей.
  2. Стекловолоконное полотно в рулонах. Потребуется докупить рубероид для защиты теплого слоя от намокания.
  3. Пенополистерол. Многоразовые складные модули из двух половинок, которые используют многократно, монтируют просто и быстро.

На заметку! Вода под высоким давлением не замерзает. Если в системе установлен ресивер, необходимости в дополнительной теплоизоляции водопровода нет.

В капитальном строительстве, при закладке трубопровода на незначительную глубину, параллельно системе прокладывают греющий кабель и подключают его к заземленному источнику электроэнергии.

Как выбрать?

Производители предлагают несколько видов полиэтиленовых труб на выбор. В первую очередь изделия различают по типу транспортируемой среды.

Все трубы для подачи питьевой воды изготавливают из первичного сырья и маркируют голубой полоской.

Для производства газовых труб используют специальные присадки, которые меняют состав воды. Газовые трубы с желтой маркировкой использовать для водопроводной системы категорически запрещено!

Для сборки трубопровода подземным способом используют два типа полиэтилена:

  1. ПНД ПЭ 100, изготавливают согласно ГОСТ 18599-2001. Диаметр изделий — 20 до 1200 мм. Такие трубы делают черными с продольной синей полоской по всей длине.
  2. ПНД ПЭ PROSAFE , производят согласно ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-012-54432486-2013, PAS 1075. Такие трубы имеют дополнительную минеральную защитную оболочку, толщиной 2 мм.

Для основной магистрали выбирают заготовки, диаметром 40 мм. Для второстепенной — 20 мм или 25 мм.

Монтаж своими руками

Монтаж капитального водопровода на дачном участке проводят согласно выбранной схеме. Забор воды осуществляют из скважины, колодца, речки, поселковой или городской центральной магистрали. Для обеспечения постоянного давления в системе устанавливают насосную станцию. Комплект включает:

  • насос;
  • запорную аппаратуру;
  • реле и указатель давления.

Необходимые инструменты

Для обустройства капитального водопровода собственными руками потребуются:

  • штыковая лопата для рытья траншей;
  • разводной или газовый ключ;
  • резак и ножницы;
  • строительный уровень;
  • колышки, шнур, рулетка.

При соединении непосредственно компрессионными фитингами никаких дополнительных инструментов не потребуется. Для горячего способа стыковки необходимо подготовить специальный сварочный утюг, который нагревает торцы труб.

Фитинговые соединения

Для соединения труб из ПНД применяют муфты 2 типов:

  1. Компрессионные муфты накручивают на резьбу двух соединяемых участков. Герметизация элементов происходит через каучуковые уплотнители.
  2. Диффузионные (электросварные) муфты. Применяют при температурной спайке специальным аппаратом.

Компрессионные муфты накручивают исключительно вручную. Разводные ключи могут повредить соединительные элементы.

Потребуется такие фитинги:

  • соединительный для состыковки;
  • переходный для соединения труб разного диаметра;
  • заглушка, для отключения части водопровода от контура.

Дополнительно закупают дождевальные головки, капельную систему полива, поливочные пистолеты.

Порядок выполнения работ

Непосредственно перед монтажом труб проверяют протяженность будущей магистрали на участке. Для этого план-схему переносят на грунт, размечают магистраль при помощи колышек и маркировочного шнура, роют траншеи. Повторно измеряют длину магистрали и закупают необходимое количество труб и фитингов.

Алгоритм выполнения работ предельно простой:

  1. Роют траншеи с уклоном в месте подсоединения под небольшим углом и постепенно выводят рвы в горизонтальную плоскость.
  2. Дно траншеи уплотняют песчаной подушкой и стелят гидроизоляцию.
  3. Распиливают трубы на части нужной длины. Подсоединяют к точке водозабора и делают разводку по участку. Отрезки утепляют.
  4. После монтажа трубопровода его соединяют с приспособлениями для пуска воды.

Компрессионный фитинг

Фитинг компрессионного типа устанавливают в таком порядке:

  1. Муфту разбирают, вытягивают зажимную часть и прокладку.
  2. Прокладку и зажим устанавливают обратно на фиксирующие выступы.
  3. Элементы узла состыковывают, фитинг навинчивают вручную, без усилий.

Если соединение элементов водопровода производят температурным методом, используют сварочный аппарат. Необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Трубы на стыке очищают, обезжиривают, сушат.
  2. Работают при t, не меньше +5°С.
  3. На изделиях диаметром от 50 мм снимают фаску.

Ввод в колодец или скважину

Насосную станцию устанавливают как можно ближе к заборной вертикальной трубе, выходящей из колодца. Ввод ПНД трубы в колодец производят через проходную металлическую муфту — гильзу. Это защищает водопровод от разрушения при расширении и сужении материалов трубы и колодца при сезонных колебаниях температур. Подводящую магистраль крепят к насосной установке после того, как плотно зафиксируют её к полу.

Водопровод подключают к отводу, идущему за реле давления. Между отводом и магистральной водопроводной линией оборудуют сборное колено. Для этого муфту с резьбой МРН паяют на отрезок трубы. Готовый переходник герметично устанавливают на отвод к реле. Для изоляции стыков используют ФУМ-ленту. На скважину монтируют оголовок.

Проверка коллектора давлением

Благоустройство участка и маскировку траншей проводят после тестирования системы. Для этого в подключенную магистраль заливают воду через отвод. Наполняют линию постепенно, чтобы лишний воздух выходил из системы. Насос запускают и проверяют систему на герметичность. При наличии протечек, дефектные участки выбраковывают и заменяют на новые.

Самостоятельный монтаж капитального водопровода из ПНД труб — дело простое, но кропотливое. Сборка системы при наличии готовых траншей замет не дольше 1 дня. Главное условие, которое нужно соблюдать при монтаже водоотвода — полная герметичность. В противном случае, регулярные утечки воды будут систематически опорожнять систему и выведут из строя дорогостоящий насос.

Видео о подборе комплектующих и строительстве дачного водопровода:

Источник:
http://trubarik.ru/pnd/vodoprovod-na-dache-svoimi-rukami

Водопровод на даче из труб ПНД своими руками

Отличным решением для полива на даче является сооружение локальной водопроводной системы из полимерных, лучше всего, полиэтиленовых труб. Схема монтажа водопровода на даче из труб ПНД своими руками довольно проста, и справиться с подобной задачей под силу любому домашнему мастеру. Для этого не требуется обладать навыками слесаря-сантехника, а достаточно лишь умения пользоваться простейшим ручным инструментом.

Установка водопровода из ПНД

Трубы из полимерных материалов сегодня выступают в качестве успешных конкурентов металлическим и асбоцементным изделиям, всё шире применяясь для прокладки водопроводных систем. Это обусловлено широким ассортиментом пластиковых труб, изготовляемых из различных полимеров с разными техническими характеристиками. В результате всегда имеется возможность выбора исходного материала для монтажа трубопровода, в соответствии с предъявляемыми к нему эксплуатационно-техническими требованиями.

Одним из наиболее распространённых полимеров, применяемых для производства пластиковых труб, является ПНД – полиэтилен низкого давления.

Технология производства ПНД-труб такова:

  • Расплав полиэтилена выдавливается через матрицу необходимого размера.
  • Процесс полимеризации в данном случае происходит при атмосферном давлении, в отличие от полиэтилена высокого давления.
  • После застывания полиэтиленовой заготовки, они нарезаются на отрезки стандартной длины, либо сворачиваются в бухты.
  • Производится маркировка изделий, в соответствии с их техническими характеристиками, и трубы отправляются в продажу.

Трубы из ПНД, бывают нескольких видов

  • Лёгкие, рассчитанные на рабочее давление не более 2,5 атмосфер. Маркируются буквой «Л».
  • Средне-лёгкие, маркируются «СЛ» и выдерживают давление до 4 атм.
  • Средние, маркировка «С», рабочее давление до 8 атм.
  • Тяжёлые – «Т», способные выдержать до 10 атмосфер.

При покупке следует обращать внимание на маркировку, выбирая материал для водопроводной сети в зависимости от предполагаемого рабочего давления внутри системы. Смонтировать водопровод из ПНД на даче своими руками не представляет особых затруднений благодаря технологичности сборки. Соединяются между собой ПНД-трубы при помощи специальных фитингов и доборных элементов – тройников, уголков и т.д.

Для дачного водопровода рекомендуется применять трубы из полиэтилена марки 80 или 100. Они отлично подойдут для подачи холодной воды, обладая устойчивостью к воздействию солнечного ультрафиолетового излучения и коррозийному воздействию жидкости. Основная водопроводная ветка делается обычно из трубы диаметром 32-40мм, а отводы от неё – из 20-25-й трубы.

Схема дачного водопровода из ПНД

Устанавливаются водопроводные системы на садово-дачном участке двумя способами:

Открытый способ более подходит для сооружения сезонных водопроводных систем, применяемых для поливки растений. После окончания дачного сезона такой трубопровод можно легко разобрать, убрав трубы на хранение до следующей весны. Закрытый вариант используется при монтаже капитальных водопроводных сетей, и подразумевает размещение труб в специально вырытых траншеях.

Сезонный водопровод

Сезонные водопроводные системы используются на дачных участках для полива насаждений – грядок, кустарников, плодовых деревьев. Также он может применяться для водоснабжения дачного домика и надворных построек, например, бани, летней кухни и гаража. В случае использования участка только в тёплое время года, целесообразно монтировать летний водопровод на даче из ПНД-труб открытым способом.

Среди неоспоримых преимуществ открытого варианта – высокая скорость его монтажа. При помощи специальных фитингов, которые продаются в любом строительном супермаркете, можно быстро соединить полиэтиленовые трубы в водопроводную систему необходимой вам конфигурации. Пластиковые трубы могут лежать прямо на земле, без обустройства опор-возвышений, необходимых при монтаже открытого металлического трубопровода. Это связано с устойчивостью ПНД к воздействию сырости.

Среди плюсов такого сезонного водопровода – его мобильность. Осенью трубопровод, во избежание хищения труб, можно разобрать и убрать на хранение. При необходимости можно быстро изменить параметры водопроводной сети, удлинив или укоротив её, сменив конфигурацию. Скорость монтажа – ещё один довод в пользу открытого способа прокладки труб. При этом не требуется производить на участке земляные работы, отнимающие много времени и сил, а также оставляющие после себя разворошенные грудки и садовые дорожки.

Недостаток у открытого трубопровода один: его уязвимость для внешних механических воздействий. Несмотря на достаточно большую прочность ПНД-труб и соединительных фитингов, всё же имеется вероятность их случайного повреждения садовой техникой или инструментарием – мотокультиватором, мотыгой, лопатой. Также потребуется разбирать пластиковые трубопроводы во время проведения весеннего пала сухой травы. Огонь способен не только повредить, но и полностью уничтожить лежащую на земле полиэтиленовую конструкцию.

Капитальная водопроводная система

Если участок используется не только в дачный сезон, но и в зимнее время, есть резон создать капитальную водопроводную систему из ПНД. Собственно монтаж труб в данном случае ничем не отличается от сборки открытого трубопровода. ПНД-трубы соединяются при помощи тех же пластиковых соединительных фитингов и доборных элементов.

Вся разница здесь заключается в закрытом способе расположения труб. Перед монтажом на участке выкапываются траншеи, в соответствии с конфигурацией будущей водопроводной сети. Во избежание заморозки труб с водой в зимнее время, их следует прокладывать ниже глубины промерзания грунта. В нижеприведенной таблице даны ориентировочные данные промерзания почвы для разных городов:

Как видим, во многих городах глубина промерзания грунта достигает 2-х метров. Однако, копать траншеи глубиной в два метра не всегда бывает целесообразно и возможно. В такой ситуации рекомендуется воспользоваться при укладке труб греющим электрическим кабелем, который можно сегодня приобрести во многих магазинах сантехники.

Процесс монтажа ПНД труб

Несмотря на то, что процесс монтажа полиэтиленовых труб достаточно прост, для создания долговечной и надёжной функционирующей системы требуется соблюдение технических нормативов. Для работы потребуется набор инструментов, трубы и соединительные элементы – фитинги и доборы (тройники, уголки, заглушки).

Инструменты

Набор инструментария для соединения ПНД-труб зависит от того, каким способом вы собираетесь это делать. При соединении труб посредством компрессионных фитингов вам не потребуется никаких специальных инструментов, кроме мелкозубчатой ножовки или специальных кусачек-резаков для нарезки труб на нужные отрезки.

При «горячей» стыковке ПНД-труб потребуется специальный электроприбор – сварочный утюг. Этот аппарат нагревает торцы трубы и соединительных муфт до температуры плавления, после чего они вставляются друг в друга. Также потребуются особые кусачки-труборезы, позволяющие быстро разрезать трубы под углом в 90 о .

Соединительные фитинги для ПНД-труб бывают двух видов:

Компрессионные муфты снабжены резьбовым соединением и каучуковыми уплотнителями. Две половинки муфты надеваются на концы стыкуемых труб, после чего соединяются резьбой, образуя герметичный стык. Диффузионные муфты применяются при спайке труб нагревательным аппаратом. В последнее время на отечественном строительном рынке появились электромуфты, соединяющие трубы при помощи нагрева их током. Электромуфты имеют на своей поверхности выходы-клеммы, подключаемые к специальному сварочному аппарату, который и производит их нагрев.

Монтаж труб ПНД для водоснабжения своими руками

Начинать монтаж следует от источника водоснабжения – скважины, водоразборной колонки, магистрального водопровода. Чтобы ускорить работу, и избежать возможных ошибок, следует заранее составить схему трубопровода. В соответствии со схемой следует закупить необходимое количество труб, доборных элементов и соединительных муфт.

Дачный водопровод из полиэтиленовых труб проще всего смонтировать при помощи компрессионных фитингов. Процесс не займёт много времени и не потребует особых навыков. Компрессионные муфты сначала разбирают и навинчивают на соединяемые концы труб, устанавливая прокладку и зажим. Фиксация соединения производится при помощи внешней зажимной гайки. При её закручивании нельзя использовать разводные ключи и прочий подручный инструментарий. Закручивать гайку следует только при помощи мускульной силы рук во избежание повреждения муфты.

Произвести своими руками монтаж трубопровода возможно и при помощи диффузионных муфт. Здесь для соединения потребуется специальный аппарат – электронагреватель-утюг, снабжённый насадками необходимого диаметра. Аппарат включается в сеть, на реле нагрева выставляется нужная температура, после чего торцы трубы и муфты вставляются в нагретые насадки. После расплавления соединяемых концов, они вставляются один в другой и фиксируются на одну-две минуты.

Также возможна пайка ПНД-труб в стык, без использования муфт. Происходит это при помощи особого торцевого нагревательного прибора, снабжённого удерживающими устройствами. Такой метод используется обычно для труб большого диаметра. При пайке труб, следует следить, чтобы соединяемые концы были очищены от грязи и влаги, иначе соединение получится не герметичным. При работе с электронагревателями необходимо соблюдать меры безопасности, использовать спецодежду и защитные перчатки.

Технические характеристики

Свою широкую популярность полиэтиленовые трубы заслужили благодаря своим высоким эксплуатационно-техническим качествам. Технические характеристики труб ПНД регламентируются положениями ГОСТа №18599 от 2001г. Одним из главных факторов, влияющих на выбор трубы, выступает её необходимая пропускная способность: так, труба с диаметром 25мм способна пропускать ок. 30 л/мин., d=32 мм уже 50 л/мин.

Технические характеристики напрямую зависят от марки полиэтилена, из которого была изготовлена труба. Так модель из ПЭ-100 обладает такими данными:

  • Плотность 0,95 кг на 1 куб. дм.
  • Упругость, определяющая эластичность на разрыв – 800 мПа.
  • Линейное расширение – 2 мм на метр длины.
  • Модуль удлинения на разрыв – до 250% при комнатной температуре.
  • Теплопроводность – 0,4 Ватт на мК.
  • Рекомендованный диапазон эксплуатационных температур от -50о до +40оС.
  • Рабочее давление может варьироваться, в зависимости от типа трубы до 40 атмосфер.
  • Средний срок эксплуатации – около 50 лет.

Плюсы и минусы труб ПНД

Как и любой иной материал, ПНД имеет свои достоинства, и свои недостатки. Среди плюсов ПНД-труб можно указать:

  • Стойкость к коррозии и воздействию химических сред.
  • Достаточная прочность и долговечность в эксплуатации.
  • Невысокая цена, по сравнению с металлическими аналогами.
  • Гладкая внутренняя поверхность, позволяющая избежать образования наростов и засоров.
  • Широкий диапазон эксплуатационных температур.
  • Достаточная эластичность позволяет трубе из ПНД не лопаться при замерзании внутри неё воды.
  • Экологичность материала и безопасность его для человеческого организма.
  • Малая масса, обуславливающая удобство транспортировки и хранения.
  • Простота соединения между собой, наличие широкого ассортимента доборных элементов и фитингов.
  • Возможность применения только для холодного водоснабжения, за исключением моделей из сшитого ПНД.
  • Невысокая устойчивость к механическим ударам и излишним нагрузкам.

Как видим, положительных качеств у ПНД-труб гораздо больше, нежели отрицательных. В связи с этим, полиэтиленовая труба является одним из лучших вариантов для прокладки дачного водопровода с точки зрения цена-качество.

Источник:
http://vodatyt.ru/vodosnabzhenie/vodoprovod-na-dache/iz-trub-pnd-svoimi-rukami.html

Водопровод и система полива 🚿 на даче своими руками из пластиковых труб — фото и пошаговая инструкция

В ситуации, когда дачный участок служит местом отдыха, не обойтись без организации надежного источника снабжения водой. Если на даче планируется выращивать сельскохозяйственные культуры, о регулярном водоснабжении следует позаботиться в первую очередь.

Требования к водоснабжению на садовом участке высокие. Приходится думать об обеспечении водой как садового домика в хозяйственных целях, так и всей территории с растениями в отношении полива. Из колодца получить воду всегда просто, однако при наличии скважины могут случаться форс-мажоры (если, например, отключают электричество, и не работает насос). На такой случай важен резерв воды или другой запасной вариант решения проблемы. Читайте также: «Капельный полив для дачи своими руками — схема системы орошения на приусадебном участке из полипропиленовых труб».

Исходя из конкретных условий, источником водных можно назвать:

  • скважину или колодец — требуют погружного или другого насоса;
  • водопроводную сеть — нужно врезать в центральный водопровод трубу системы полива и водоснабжения дома;
  • естественный или искусственный открытый водоем — требуется насос и фильтр по ситуации;
  • автономную емкость в качестве накопителя для работающего, но не в постоянном режиме водопровода.

Объем емкости достаточный, но потребуется дополнительный насос

Возможные варианты обустройства водопровода

В качестве источника воды на участке возможно использование центрального водопровода или насоса. Бесперебойную подачу жидкости в этом случае обеспечат накопительный бак или гидроаккумулятор. В ситуации с баком сохраняется запас влаги, равный объему емкости, которая может быть любых размеров. Его располагают на высоте, за счет чего создается небольшое давление в водопроводе.

Использование гидроаккумулятора более удобно, поскольку он поддерживает стабильное высокое давление в водопроводе. Добавив к гидроаккумулятору реле давления и подходящий насос, можно получить автоматическую насосную станцию. Гидроакуумулятор – емкость в форме цилиндра, поделена на два объема резиновой мембраной. В одной половине присутствует воздух под давлением порядка 2-х атмосфер, в другую часть подается вода. Гидроаккумулятор имеет ограниченный объем, и это является серьезным недостатком.

При открытии крана вода выходит из гидроакукумулятора, что снижает давление в системе, величину которого контролирует реле. При достижении нижнего порога автоматически запускается насос, который закачивает воду до достижения верхнего уровня давления.

Типы водопроводных труб

Рынок предлагает большой ассортимент труб, элементов монтажа и запорной арматуры для самостоятельной организации водопроводной системы на участке. Ее строительство – ответственное мероприятие, успех которого определяется оптимальностью подобранных элементов.

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) отличаются невысокой ценой. Они стыкуются с помощью холодной сварки. В результате сварки соединение выдерживает давление до 15 атмосфер, и водопровод служит более 50 лет. Температурный режим его эксплуатации – от -15́ ºС до +45 ºС (максимум +65 ºС). Восприимчивость к ультрафиолетовому излучению средняя, на морозе трубопровод становится ломким.

Трубы ПВХ подойдут для водопровода

Достоинства труб ПВХ:

  • простота укладки;
  • не поддерживают горение;
  • гладкая поверхность;
  • устойчивость к окислению;
  • возможность изгиба.

Среди отрицательных качеств водопровода из ПВХ отмечается потеря прочности вследствие царапин. Трубы из поливинилхлорида не допускают резьбовых соединений. Их нежелательно использовать для открытой водопроводной системы. Водопровод следует размещать в траншее или канализации.

Полипропиленовые трубы

Полипропиленовые трубы (ППР) нередко применяют для разводки водопровода на даче. Заметим, трубы ППР для холодной воды отмечаются полосой синего цвета, для горячей — красного. Соединение элементов водопровода производится посредством специальных паяльников, разогревающих пластик на концах свариваемых труб, которые быстро скрепляются и застывают при соприкосновении.

Трубы из полипропилена в летнем водопроводе

Трубы из полипропилена не гнутся, и при сборе водопровода используются дополнительные уголки и фитинги. В результате обеспечивается высокая надежность системы, но при большом количестве фитингов стоимость всего водопровода растет.

Трубы из полиэтилена низкого давления

Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) соединяют без клея и дополнительных приспособлений. Резьбовые фитинги водопровода из ПНД легко скручиваются руками. К другим плюсам таких изделий можно отнести:

  • возможна эксплуатация в режиме до -60 ºС;
  • стойкость к химическому воздействию, гниению;
  • возможна сборка с помощью сварки или с применением резьбовых фитингов;
  • служба выше 50 лет;
  • использование для летнего и зимнего водопровода;
  • гладкая внутренняя поверхность, что исключает потери давления в водопроводе и отложения на стенках;
  • при замерзании воды в трубах они увеличивают свои размеры, а при оттаивании приходят в исходное состояние без разрушения.

Несущественный недостаток подобных труб для дачного водопровода — невозможность эксплуатации при высокой температуре жидкости. Более ощутимое неудобство — наступать на такой водопровод нельзя, в отличие от конструкций из металла.

Труба ПНД в качестве магистрали для капельного полива

Мы уже отмечали, что трубы ПНД можно сваривать или стыковать посредством резьбовых фитингов. Заметим, что резьбовое соединение выдерживает давление воды до 4 атмосфер, что в условиях дачи более, чем достаточно.

Исходя из рабочего давления, трубы ПНД делят на несколько категорий:

  • легкие — держат до 2,5 атмосфер;
  • средне-легкие — до 4 атмосфер;
  • средние — до 8 атмосфер.

Уличный водопровод на участке собирают из легких и средне-легких труб (обозначаются С и СЛ соответственно) диаметром от 32 до 50мм. Необходимо определиться, какая плотность труб необходима именно Вам, она бывает трех вариантов: 63, 80, 100 (цифры обозначают плотность). Чем больше плотность, тем стоимость изделий значительнее.

Иногда, несмотря на более высокую цену, для дачи следует выбирать вариант высокой плотности: стенки таких труб тоньше, что в конечном итоге снижает вес конструкции. Это может стать решающим фактором, когда вода добывается из колодца или скважины. Небольшой вес упрощает фиксацию труб.

Сборка водопроводной системы

До того, как Вы начали монтировать водопровод на даче своими руками, важно определить, в какие стороны сада пойдет разводка, и нарисовать схему расположения пластикового трубопровода. Необходимо предусмотреть проведение воды в дачный домик, а также к ключевым местам участка, где предусматривается регулярный полив. План в масштабе позволит определить место точек водоразбора, протяженность поливочной системы и количество фитингов. Читайте также: «Система орошения и полива своими руками — монтаж поливочного оборудования для огорода на даче».

Также необходим сливной кран в самой нижней точке системы. Он позволит удалить воду из труб в зимнее время, предотвратить ее замерзание. Если водопровод смонтирован из ПНД, сливной кран не обязателен. При этом следует учесть, что количество возможных циклов замерзания и оттаивания воды в системе не бесконечно, и даже полиэтиленовая труба в итоге может разрушиться.

Порядок подготовки к сбору водопроводной системы таков:

  • составление схемы расположения труб;
  • расчет длины системы и числа фитингов;
  • решение по режиму работы: зимний или летний;
  • подготовка канав;
  • закупка компонентов поливочной системы из выбранного материала.

Зимний и летний режим использования водопровода различаются глубиной укладки полиэтиленовых труб. В том случае, когда дача посещается круглый год, целесообразно выбрать утепленный водопровод или заложить стандартный, ниже зоны промерзания. При монтаже поливочных труб на даче выгоднее использовать летний тип водопровода. При наличии теплицы не обойтись без зимнего варианта укладки. Утепленный трубопровод, который идет к парнику, следует укладывать в глубокие канавы или предусмотреть подогрев трубы.

Вопрос проведения воды своими руками в дом на даче рассматривается нами в специальной статье. Специалисты рекомендуют использовать с этой целью полипропиленовые сварные трубы, которые устойчивы к колебаниям температур и разгерметизации. Место их прокладки выбирают с учетом расположения комнат и удобства монтажа. Обязательна установка фильтров. Расширительный бак послужит хорошим дополнением.

Схема устройства водопровода с капельным поливом

Тип фильтров для садового дома подбирают, исходя из состава забираемой воды. Когда в ней много железа, используется система двух фильтров. Один из них — ионообменный, удаляющий железо. Другой — угольный, для правильной механической очистки. Перед использованием воды в бытовых целях важно сдать пробу на анализ. При неудовлетворительных итогах ставят дополнительный фильтр и обязательно кипятят воду перед применением.

Автономный водопровод на дачном участке своими руками

Система полива с автоматическим насосом не может работать без электричества. Подача электричества в сельские районы возможна с перебоями, поэтому следует подумать о резервном запасе, чтобы не остаться без воды при отсутствии электроэнергии. Бак или иную емкость можно установить на чердаке или специальной площадке и закачать в нее воду из скважины или водоема.

В баке можно накапливать и дождевую воду, однако в этом случае следует предусмотреть систему фильтрации. Сперва вода должна пройти грубую очистку, а потом — несколько этапов тонкой. На входе всасывающего трубопровода, идущего от насоса, также следует поставить грубый фильтр и обратный клапан. Фильтр предотвратит выход из строя чувствительного к грязной воде оборудования. Клапан застрахует от обратного сброса воды после отключении насоса.

Автономный бак на даче способствует качественному поливу растений. В теплое время года его содержимое быстро прогревается. Растения, которые поливают теплой водой, растут быстрее и дают богатый урожай. При необходимости создания капельного полива следует собрать единую магистраль. На центральной трубе следует поставить тройники и подключить ленты капельного полива. Читайте также: «Автополив участка и газона своими руками, устройство и схема системы автоматического полива на даче».

Насосная станция для автономного водопровода

Материал изготовления емкостей для воды


исходить из собственных пожеланий и требований

Одним из вариантов может выступать нержавеющая сталь. Как правило, емкости из этого материала используют для питьевой и технической воды. Их изготавливают в виде цистерн, бочек прямоугольных резервуаров. Следует отметить, что такие емкости стоят довольно дорого.

Еще одним не очень дешевым вариантом является емкости из пластика. Сравнительно недавно их стоимость намного уступала емкостям из нержавеющей стали, но сегодня невозможно встретить довольно дешевых вариантов пластиковых емкостей для воды. В них обычно хранят питьевую и техническую воду, но также их можно использовать под другие жидкости. Данные емкости имеют различную форму и цвет.

Емкости, выполненные из металла, хорошо подходят для хранения, нагрева и охлаждения воды. Казалось бы, существуют емкости из нержавеющей стали и для надежности следует приобретать именно их, так как металлические баки изготавливают из стали невысокого качества. Но они практически ничем не уступают емкостям из нержавеющей стали, и стоят немного дешевле. Данные изделия можно купить в магазине, а можно сделать под заказ, тогда они будут дополнительно оснащены температурными датчиками или вентилями.

Независимо от того, из какого материала будет изготовлена емкость, важно учесть для чего она приобретается. Это поможет, в свою очередь, определиться с выбором материала

Подземное строительство

Теперь о строительстве самой емкости, ее подземной части. После того как будет отрыт нужного размера котлован и зачищен, в стену вбивается  несколько рядов кольев, к которым привязывается опалубка. После этого заливается днище. Первоначальное отвердение бетона происходит за 3-4 дня, тогда и можно устанавливать опалубку для отливки стены. Для этой цели можно использовать обыкновенные листы железа, которые привязываются к кольям проволокой через пробитые в листах отверстия. Устанавливается опалубка на расстоянии 8-10 см
от стены. В образовавшееся пространство перед заливкой раствора помещается арматура, в качестве которой может служить любой бытовой металлолом.
В В процессе заливки раствор необходимо трамбовать и простукивать по опалубке, чтобы не образовывались пустоты.

Когда залитая часть стены затвердеет, опалубка поднимается выше, закрепляется для следующего заполнения. Место контакта бетона и раствора следует промыть, чтобы удалить мусор и избежать слипаемости.

После возведения стен приступают к устройству перекрытия (потолочины). Для этого устанавливается подвесная опалубка с отверстием.

Подвешивается опалубка за арматуру, после чего заливается. Для того чтобы раствор не вытекал, на опалубку настилается рубероид или полиэтиленовая пленка.

Устройство надземной части стакана осуществляется после того, как раствор хорошо затвердеет в перекрытии, убрана опалубка, произведена уборка строительного мусора в емкости, заделаны все дефекты, допущенные при строительстве, и   выполнено   железнение внутренних поверхностей. Выполняется процесс железнения путем нанесения цементного раствора без добавления заполнителя.

Назначение

В зависимости от назначения накапливаемой жидкости — для нужд дома, питьевой, или технической для огорода, будет определяться размер емкости, наиболее подходящий материал изготовления, а также место установки бака.

Для питьевой воды

Для хранения питьевой воды желательно использовать небольшую пластиковую или металлическую емкость (до 500 литров), которую следует устанавливать на минимальном расстоянии от колонки или колодца. При перебоях с подачей воды может быть выполнена установка технического подземного резервуара для сбора питьевой воды, откуда вода расходуется по мере необходимости.

Если планируется покупка и установка металлической емкости, то она в целях соблюдения санитарных норм должна быть выполнена исключительно из нержавеющей стали.

Бачок для летнего душа, напротив, подходит для размещения на солнце. Черный бачок хорошо нагревается на солнце, а потому, наполнив его и оставив на солнцепеке, вы получите автономный горячий душ.

Для полива

Емкости для полива сада выпускаются размерами от 1 до 5 кубов, так как именно столько технической жидкости необходимо для орошения растений на стандартных шести сотках огорода. Место, где установлен бак для воды на даче, большого значения не имеет, однако, для удобства использования, емкость желательно размещать в непосредственной близости от основного места полива, с учетом возможности подведения всех необходимых коммуникаций.

Для обустройства коттеджа или при проживании на участке большой семьи можно установить универсальную емкость в 20 кубов, что обеспечит не только своевременный полив огорода, но и бесперебойное водоснабжение в доме на период до 1 месяца и более.

Самодельный бак для воды

Подготовительный этап

Прежде всего, у вас должен быть чертеж, по которому нужно заранее вырезать из металла нужные заготовки. В интернете полно чертежей, вы можете использовать любой из них, либо тот, который указан выше.

Лучше делать бак для дома и бак для бани из нержавейки

Нержавеющая сталь обладает стойкостью к коррозии и образованию растений на стенках, что важно при нерегулярном использовании емкости (например, только летом). В качестве материала можно брать металл с толщиной стенки около 2 миллиметров, этого будет достаточно

Если финансы не позволяют использовать нержавейку, можно приобрести сталь (техническую или пищевую). Она дешевле. Но с коррозией справляется в разы хуже. Имейте это ввиду.

Сварка бака

Перейдем к вопросу, как правильно заварить бак.

Лучше проводить работу с напарником. Один будет варить, а другой — держать заготовки под нужным углом. Также рекомендуем подложить под будущее дно кирпичи или доски, чтобы плоскость была ровной.

Нержавейку варить непросто, нужно иметь хотя бы минимальный опыт. Тогда работа может получиться более-менее качественной. Используйте сварку в среде аргона вольфрамовыми электродами или проволокой из нержавеющей стали.

Так швы получатся качественнее и надежнее. В теории бак можно сварить и обычным инвертором в паре с плавящимися электродами, но в таком случае нужно быть не просто любителем, а как минимум практикующим сварщиком.

Состыкуйте дно и одну из стенок, сделайте прихватки. Вообще всю конструкцию можно собрать с помощью прихваток, а затем снова пройтись и сделать нормальные швы. Это проще и быстрее, чем сразу варить качественный шов в домашних условиях.

Сварку можно выполнять как внутри, так и снаружи. Наружные швы легче шлифовать. Следите, чтобы металлические заготовки были плотно состыкованы. Избегайте непроваров. И будьте готовы, что при сварке большого бака на работу может уйти целый день.

Чтобы усилить конструкцию, можно использовать металлические уголки внутри бака или снаружи. Для спуска воды внизу бака нужно приварить металлическую трубу необходимого вам диаметра, и установить кран.

Перед полноценным использованием бака рекомендуем проверить его герметичность. Приготовьте мыльный раствор и нанесите его на внешние стыки заготовок. С другой стороны швов необходимо нанести керосин и подождать. Если спустя время на поверхности шва, где нанесен меловой раствор, появились пятна, значит соединение не герметичное.

А вода способна затечь в любое, даже самое маленькое отверстие, и со временем разрушить конструкцию. Поэтому рекомендуем заново проварить швы. Они уже не будут такими качественными, как если бы вы сделали их в первого раз, но повторная сварка спасет бак от преждевременного разрушения.

Назначение

Бочки для воды на дачу, как правило, выполняют нижеперечисленные функции.

  1. Используются для хранения питьевой воды. Для этой цели можно подобрать резервуар из пластика или нержавейки. Главный плюс первого варианта заключается в том, что такие бочки очень легкие, и их можно без каких-либо проблем перемещать с места на место.

  2. Устанавливаются в летний душ. Как правило, уличную душевую дополняют резервуаром из оцинкованной стали, нержавейки или пластика. Кроме того, сейчас в продаже можно найти специальные резервуары с подогревом. У них внутри есть простой нагревательный элемент, который позволяет быстро подогреть жидкость в бочке до комфортной температуры.

  3. Бочки для бани используются для хранения воды. Такая накопительная емкость должна быть сделана из материала, который не подвергается коррозии, ведь влажность в парилках, как правило, повышенная. При этом не стоит выбирать для бани резервуар из металла. Ведь под воздействием высокой температуры разогреется и бочка. А значит, о ее поверхность можно будет обжечься. Оптимальный вариант для дачной парилки – качественная пластиковая бочка. А также бочки могут использоваться и для слива воды из бани.

  4. Большая садовая бочка часто применяется для полива растений. Использовать для этой цели можно даже дождевую воду. Чтобы накопить ее, достаточно поставить такую бочку под водосток – и ждать нужной погоды. Хранить воду для полива клумб и огорода можно прямо на улице, под деревом или рядом с хозяйственными постройками.

Пластиковые емкости

Пластиковые контейнеры, бочки пользуются повышенной популярностью, поскольку:

  • их стоимость гораздо меньше, нежели у нержавеющих аналогов;
  • пластиковые бочки можно приобрести различного объема;
  • их конструкции не нуждаются в дополнительной герметичности;
  • они не подвергаются ржавлению;
  • бочки не нуждаются в грунтовке и покраске поверхности;
  • пластиковый корпус обладает высоким уровнем устойчивости перед температурными перепадами.

Емкости могут изготавливаться из пластика. Пищевой пластик обладает дополнительными преимуществами:

  • высоким уровнем прочности;
  • высокой морозоустойчивостью;
  • высоким уровнем отражения ультрафиолетовых лучей.

Благодаря таким особенностям вода в подобных емкостях не портится продолжительное время.

Большинство бочек из пищевого пластика оснащены отверстиями, диаметр которых позволяет вмонтировать в них краны.

Пластмассовые бочки могут быть вертикальными и горизонтальными. Также высокой популярностью пользуются еврокубы, которые для дополнительной прочности и устойчивости помещают в металлическую обрешётку.

Варианты применения

Накопительные ёмкости актуальны в местах, где существуют перебои с водоснабжением. В помещениях баки для воды устанавливаются чаще всего в горизонтальном положении.

Резервуары служат для хранения дождевой воды и водопроводной. С их помощью можно организовать летний душ или держать их в целях пожарной безопасности, чтобы можно было погасить огонь.

В них можно накапливать воду для полива растений, сада и огорода. Часто баки круглой формы монтируются в бане для накопления воды. Различают множество конструкций, которые могут быть круглой, прямоугольной или иной формы.

Важно понимать, для чего нужен бак. Если он используется неактивно, то вода, которая находится в нём, способствует размножению водорослей и микроорганизмов

Тем более, если ёмкость постоянно находится на открытой местности под солнечными лучами.

Следовательно, выбор объём бака – это одна из главных задач, перед началом его изготовления. Баки из черного металла надо обязательно грунтовать и красить, чтобы он не ржавели.

Водопроводная схема

И несколько слов о том, как правильно организовать автономную водопроводную сеть на даче. В первую очередь решается вопрос об источнике водоснабжения. После чего выбирается насос по типу его установке. То есть эти два критерия неразрывно связаны между собой. И второй выходит из первого.

А вот теперь о схеме расположения. Если в водопроводе будут использованы погружные или скважинные модели насосного оборудования, то опрос месторасположения приборов отпадает сам собой. Что касается поверхностных агрегатов, то здесь есть два варианта:

Схема расположения поверхностного насоса в подвале домаИсточник moikolodets.ru

Иногда под поверхностный насос выделяют специальное помещение, которое сооружают на улице рядом с коттеджем. Его обязательно утепляют.

Что касается трубной разводки, то это пластиковые трубы, которые укладывают на небольшую глубину, но обязательно утепляют. Благо на рынке можно найти специальные теплоизоляционные материалы для труб

Особое внимание уделяется прокладки трубы внутрь дома. Обычно такой проход планируют на стадии формирования проекта загородного дома

Потому что чем меньше расстояние от источника водозабора до коттеджа, тем лучше: меньше расхода материала, не снижается напор и производительность водопровода. Обычно прокладку внутрь дома проводят или через фундамент строения, или через стену.

Видео описание

В видео показано, как можно организовать автономный водопровод из колодца с помощью насосной станции:

Полезные советы

И несколько рекомендаций от специалистов:

  • Перед тем как приобрести насосное оборудование надо обязательно провести расчет по потребителям. То есть рассчитать оптимальное соотношение производительности насоса и суммарный расход потребителей.
  • Разрабатывается предварительно схема трубной разводки, где учитывают все потребители в независимости от их сезонного или внесезонного использования.
  • Необходимо грамотно провести подключение насоса к питающей электрической сети. Здесь много нюансов, поэтому таким делом занимается профессиональный электрик.
  • Хозяин дачи должен предварительно решить – покупать все материалы и приборы по отдельности или приобрести готовую насосную станцию. Нельзя сказать, что один из предложенных вариантов лучше другого. Поэтому лучше посоветоваться со специалистами, которые изучат особенности дачи и источника водозабора.

Видео описание

В видеоролике специалист рассказывает о том, как правильно выбрать водяной насос по мощности и напору:

Заключение по теме

Организовать сегодня на даче полноценный водопровод – не проблема. Главное – грамотно подойти к решению некоторых непростых задач. Поэтому для организации и проведения всех необходимых монтажных операций лучше пригласить специалистов, которые дадут гарантии на качество конечного результата.

ЗАПАСАЕМ… ВОДУ

Любой садовый или приусадебный участок, как правило, дает отдачу и радует хозяина при достаточном количестве… воды. Если поблизости есть природный источник или центральное водоснабжение, то проблема полива упрощается, но в большинстве случаев даже на источник надеяться нельзя. В жаркое лето, когда дожди идут редко, резко увеличивается потребление воды, и колодцы и скважины уже не справляются с возросшей нагрузкой. В таких случаях возникает необходимость иметь на участке запас воды. И вот здесь встает вопрос: в чем ее хранить?

Если есть возможность, то можно приобрести средних размеров автоцистерну или что-нибудь подобное, но все же это не выход из положения. К тому же со временем металл ржавеет, загрязняя воду. Гораздо практичнее и доступнее изготовить резервуар из бетона, причем сделать его подземным, чтобы не занимал место на участке.

С чего начать строительство? Во-первых, необходимо определить место расположения и размеры будущего хранилища. Учитывая, что сооружение довольно трудоемко, не следует закладывать очень большие размеры. Практика показывает, что наиболее оптимальный объем 3,5…4 м3.

Итак, когда выбрано место и на поверхности земли вычерчены контуры котлована, приступают к его копанию. При этом необходимо периодически контролировать вертикальность стенок и правильность формы в плане. После выполнения земляных работ котлован подготавливается к бетонированию. Эта работа несложная; правда, есть некоторые особенности в установке опалубки. Правильнее всего использовать опалубку из нескольких частей, а не устанавливать ее сразу на всю высоту, так как в этом случае возможны зависания бетонной массы и образования пустот. Из этого следует, что высоту части опалубки необходимо выбирать такой, при которой вручную возможно уплотнить бетон. Обычно это 500…600 мм. Упрощенно опалубку можно выполнить, вбив у стенок в дно котлована колья, за которые заводятся листы железа.

Толщина бетонных стенок определяется из условия прочности:

σр≤,

где σр — расчетное напряжение, кГ/см2; σ — допускаемое напряжение, кГ/см2;

σр=(D*ɣ*h)/(2*t),

где D — диаметр резервуара, см; ɣ — удельный вес воды, кГ/см3; h — внутренняя высота резервуара, см; t — толщина стенки, см.

Для примера возьмем резервуар диаметром 1,6 м и внутренней высотой 2 м (объем 4,35 м3), σр = 5 кГ/см2, тогда:

t=(160*0,001*200)/(2*5)=3,2 см.

Подземный резервуар:

1 — кольцо (сталь), 2 — «стакан» (железобетон), 3 — песок, 4—отмостка (бетон).

С тройным запасом прочности толщина стенки получается равной 10 см. Этот небольшой экскурс в теорию мы совершили не случайно. Дело в том, что часто встречаются емкости, полученные путем простого оштукатуривания стенок котлована бетоном. Служат они очень недолго, если не выходят из строя при первом же наполнении водой. Типичные места разрушения: низ стен, днище или стыки с перекрытием. В последнем случае причина в неправильном проектировании перекрытия: отмостка, выступающая за контур резервуара, служит его опорой на грунт. При заполнении водой под ее тяжестью резервуар просаживается, а верхняя часть зависает на отмостке, как на опорной плите, после чего происходит ее отрыв. Отсюда следует вывод, что отмостку необходимо выполнять, как показано на рисунке — без связи со «стаканом».

После установки опалубки в образовавшееся пространство между нею и землей помещают арматуру (можно использовать любой металлолом) и заливают бетон.

Залитая бетонная смесь твердеет за сутки-двое; затем опалубка переставляется.

После возведения стен «стакана» опалубка убирается и проводится заливка днища. Заключительная стадия в обработке внутренних поверхностей резервуара — так называемое железнение. Оно заключается в оштукатуривании цементом, разведенным водой до консистенции сметаны. Наносить такой раствор можно кистью. Толщина слоя в 2…3 мм защитит емкость от фильтрации воды.

Перекрытие выполняется с учетом вышесказанных рекомендаций. Опалубка для этой операции делается подвесной.

Размеры надземной части хранилища выбираются в пределах 600…700 мм по высоте и 500…550 мм в диаметре. Ее можно закамуфлировать под колодец соответствующего стиля, тогда все сооружение станет архитектурным дополнением и украшением садового участка.

При эксплуатации подземную емкость необходимо периодически полностью освобождать от воды и чистить — иначе, как и любой водоем, она станет загрязняться.

Л. КУРДЕЛЯС, с. Терны, Николаевская обл.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Обслуживание септика

Процедура заключается в очистке емкостей. Сделать это своими руками невозможно, потребуется вызвать ассенизаторов. Специальные биологические добавки помогут увеличить период между чистками. Они способствуют разложению твердых отходов, соответственно, уменьшается их количество.

Если загородный дом используется в летнее время, то требуется консервация очистительного сооружения. Есть определенные рекомендации по этому поводу:

  • не стоит удалять жидкость из емкости полностью, чтобы в весенний период из-за подвижек грунта септик не разрушился;
  • уровень остаточной жидкости должен быть 1/3 или 2/3;
  • нужно подготовить несколько бутылок с песком по 2 л каждая. Погрузив ее наполовину в жидкость, удастся избежать оледенения стенок;
  • крышку необходимо утеплить, но засыпать песком или грунтом не рекомендуется.
Септик Тверь: принцип работы и обзор популярных моделей
Канализация шамбо: делаем своими руками
Все про септик Кедр: характеристика, внутреннее устройство, монтаж

Емкость для хранения воды своими руками

Запас воды для полива создается различными способами. Некоторые предпочитают использовать подручные средства, которые находят у себя в гараже. Самый распространенный вариант – жестяная бочка. Обычно ее устанавливают на подставку, чтобы вода могла без проблем течь из нее самостоятельно.

Но основной недостаток такой конструкции заключается в том, что она позволяет запастись небольшим количеством воды, которого хватит максимум на два полива, а то и на один с трудом – все зависит от габаритов огорода. Конечно, в любом случае можно найти бочку побольше, например, на 500 литров и более. Но даже этого будет мало.

Под такую большую бочку нужно будет смастерить соответствующую подставку. Если участок имеет большую площадь, то и емкость должна иметь определенные размеры. Как показала практика, такие емкости стоят дорого. К примеру, чтобы приобрести бочку на 5000 литров для хранения воды, садоводу потребуется отдать за нее порядка 50-60 тысяч рублей.

Но есть более экономные способы.Никто не запрещает устраивать у себя на огороде мини ставки. Для этого сначала выкапывают яму приличного размера, после чего дно и стенки полностью покрываются полиэтиленовой пленкой. Пленка является хорошим гидроизоляцией, предотвращающей просачивание воды в грунт. Она  сохраняет ее в одном месте и предотвращает негативные последствия.

Заполнить яму удастся с помощью простого насоса, который подсоединяется к центральной системе полива. Основной недостаток: процесс выкапывания ямы достаточно трудоемкий и занимает много времени. К тому же, если в будущем на этом месте мини-пруд не нужен, то его придется снова закапывать.

Еще один способ хранения воды – это надувной бассейн. На сегодняшний день в магазинах продаются различные бассейны, которые  рассчитываются на большие объемы воды. По приезду на дачу, его накачивают с помощью электронного насоса, работающего от автомобиля. Затем заливают водой. Если в будущем полива не предвещается, то хранилище запросто превращается в хорошее место отдыха.

Различные способы и методы хранения воды на дачном участке позволяют растениям давать стабильный урожай в случае отсутствия осадков и наступления засухи. Поэтому если в планах обзавестись небольшим огородом  и выращивание натуральных экологически-чистых продуктов, то стоит заранее решить вопрос с поливом.

Как обработать и задекорировать?

Для того чтобы бочка красиво вписалась в стиль участка, ее нужно правильно задекорировать. Есть несколько способов сделать это в домашних условиях.

Раскрасить

Проще всего оформить бочки красивыми рисунками. Для этого стоит использовать качественные водостойкие краски, чтобы резервуар не потерял свою привлекательность после первого же дождя.

Узоры зависят от того, в каком уголке двора планируется установить бочку.

  1. Если бак для полива нужно спрятать поближе к саду или огороду, подойдут зеленые и темные краски. Такое оформление позволит бочке слиться с окружающей природой и не выделяться на ее фоне.

  2. Емкости, которые стоят рядом с детской площадкой, можно, наоборот, раскрасить максимально ярко. Рисунки на дачных резервуарах для воды можно придумывать вместе с детьми. Изображать на них можно что угодно – от цветов до каких-то известных мультяшных персонажей.

  3. Для оформления бочек, которые стоят в зоне отдыха, подойдут красивые растительные или абстрактные узоры. Придумать их несложно, как и перенести понравившийся рисунок на поверхность бочки. Если навыки художника подкачали, всегда можно использовать простой трафарет.

Декупаж

Большие и маленькие бочки, которые постоянно находятся на виду, можно декорировать различными рисунками, не используя краски. В этом случае подойдет техника декупаж. Использовать для украшения резервуара можно ненужные салфетки или распечатанные рисунки. Для того чтобы емкость для воды не потеряла свою привлекательность от долгого пребывания на природе, готовый рисунок надо закрепить качественным водостойким лаком.

Декорирование растениями

Закрыть поверхность бочки можно, используя мох. Материал для декорирования должен быть хорошо высушенным в тени. Чтобы не тратить лишние деньги на декор садовой бочки, его стоит собрать самостоятельно в лесу. А также после установки бочки можно обложить ее натуральными камнями, посадить рядом растения. В этом случае она отлично впишется в ландшафтный дизайн дачного участка.

Подводя итог, можно сказать, что бочки для хранения воды на даче пригодятся и тем, кто проводит там практически все свободное время, и тем, кто приезжает на загородный участок только время от времени.

Все о бочках для воды на дачу смотрите в видео ниже.

Как работает самодельный канализационный отстойник

Все стоки попадают в канализационные линии, а оттуда в резервуар, так называемую яму. В этой бочке сточные воды «фильтруются», оседает большая часть загрязняющих веществ. Через соединительную трубу сточные воды из первого бака поступают во вторую емкость. Процесс заполнения секций происходит в строго регламентированном порядке, что достигается путем размещения емкостей лестничкой на разных уровнях.

Выход и вход располагается таким образом, чтобы вода попадала в следующий резервуар прежде, чем ее уровень поднимется до впускной трубы. Постепенно на дно попадают самые тяжелые частицы грязи, а мелкие и легкие продолжают продвигаться по структуре. Чтобы поток отходов беспрепятственно перемещался по канализационным линиям, самодельный септик из бочек делают с наклоном.

Кроме механической чистки, в процессе участвуют и колонии микроорганизмов, которые образуются в емкостях через 2-5 недель и перерабатывают органические загрязнения.

После переработки во второй камере сточные воды направляются в хранилище либо дренажную систему. В первом случае накопленная вода сливается через некоторое время. Если используется дренажная скважина, жидкость сбрасывается в землю. В отстойнике сбросы очищаются на 65-80%. Если нужен более высокий уровень очистки, используют третью бочку. Чем больше отделений проходят сбросы, тем выше становится степень очистки. Для дачного участка достаточно двойного уровня.

Метан, образовавшийся при очистке сточных вод, удаляют при помощи вентиляции. Ее размещают вертикально при выходе канализации из дома либо возле последней секции автономного оборудования. Чтобы избавиться от неприятных запахов устанавливается сифон, можно в форме «колена».

Как собрать дождевую воду?

Самый простой способ сбора дождевой воды – это ёмкости, подставленные под водосточные трубы. Чтобы резервуары не теряли своих качеств с течением времени, они должны быть изготовлены из надёжных материалов (полиэтилен, керамика, бетон, стекловолокно). Сверху такого бака обычно имеется заслонка, чтобы листва или прочая грязь не попадали внутрь. При надобности заслонка открывается или закрывается вручную. Объём бака может быть разным - этот фактор зависит от площади участка, ваших потребностей.

Старый, проверенный годами вариант – колодец для сбора дождевой воды. Он по сей день успешно используется сельскими жителями. Для его обустройства роют глубокую яму, стенки которой армируют, а затем цементируют толстым слоем бетона. Все требуемые отверстия учитываются заранее. Также можно использовать уже готовые бетонные кольца, которые устанавливают друг на друга. В современном исполнении колодцы оснащаются крышкой, сетками, решётками для задерживания мусора, погружным насосом, иногда устанавливается так называемый аварийный перелив.

Колодец, фото:

Емкости для сбора дождевой воды

Сбор дождевой воды – это рациональный способ обеспечения дополнительного водоснабжения. Ёмкости для сбора природных осадков могут устанавливаться над землёй или заглубляться (надземные или подземные резервуары). Простейший пример подобной системы - летний душ, бак которого располагается на крыше, где на протяжении всего дня вода нагревается на солнце, становится комфортной для пользования. Более усовершенствованная система подобного сбора дождевых осадков работает аналогично, но может дополнительно включать очистительные фильтры.

Надземная система, фото:

Надземная ёмкость чаще всего представляет собой пристенный вариант. Сегодня современные водонакопители изготавливаются с художественным подходом, они гармонично сочетаются с архитектурой дома, выглядят весьма привлекательно. Декоративные ёмкости для сбора дождевой воды могут выглядеть как античная колонна или амфора, таким образом, что с первого взгляда можно не догадаться, что это на самом деле резервуар. Вода внутрь него поступает из водостоков, а стандартный объём составляет 300-2000 литров.

Фото пристенного резервуара:

Количество собранной воды существенно зависит от модификации крыши, типа кровельного покрытия. Если крыша имеет вальмовую или скатную конструкцию, то её угол наклона будет способствовать лучшему схождению воды к желобам, стокам. Помимо этого на подобных крышах меньше скапливается грязь, соответственно – вода будет чище. Тип кровли тоже имеет значение, например, к обычной черепице пыль пристаёт меньше. Некоторые виды кровли могут выделять химические вещества, которые вместе с осадками попадают внутрь ёмкости для сбора дождевой воды – все эти факторы следует учитывать. На плоских крышах с минимальным скатом вода задерживается дольше (собирается больше грязи), поэтому дополнительное приобретение фильтра к накопительному баку будет актуальным.

Качество воды также зависит от материала желобов, водостоков (металлические изделия будут повышать уровень железа в воде), так что пластиковые аналоги станут более уместными. Если крыша вашего дома покрыта асбестовым шифером, эксклюзивной медной черепицей или же имеет свинцовые детали, то от идеи сбора дождевых осадков лучше вообще отказаться. Это правило также относится к желобам, водостокам. А вот глиняная черепица, оцинковка, различные виды пластика, битумная кровельная черепица – наоборот, вполне уместны, даже способны сохранить чистоту дождевой воды.

Вообще желательно, чтобы резервуары были изготовлены из плотной пластмассы (светонепроницаемого полипропилена) – это лучшее решение, потому с течением времени металл не будет поддаваться коррозии. Проще говоря, система сбора воды с крыши представляет собой надземную ёмкость, расположенную у выхода водосточной трубы. На этой ёмкости имеется кран, при его открытии происходит выход воды, иногда используется водяной насос. Сам бак правильнее будет разместить в затенённом месте, чтобы прямые лучи солнца не провоцировали рост водорослей, микроорганизмов внутри. Если вы устанавливаете накопительный резервуар, не забывайте о возможном переизбытке воды. Чтобы этого не случилось, в верхнем отсеке ёмкости оборудуют отвод, который направляют в канализацию или специально обустроенную канавку.

Есть другой вариант обустройства данной системы, где требуются ёмкости для сбора дождевой воды подземные. Такой бак обойдётся владельцу немного дороже надземного аналога, водяной насос в этом случае потребуется однозначно, но вместе с тем появятся дополнительные преимущества. Зарытый под землю или установленный в подвальном помещении резервуар не будет занимать место во дворе, самих баков может быть несколько (небольшие объединяются между собой). Если у вас небольшой участок с домом, то такой вариант подойдёт вам оптимально. Важное условие для установки подземной водосборной ёмкости – низкий уровень залегания водоносного слоя. Пласт насыпной земли над баком также не должен быть больше 50 см. Баки для подземного водосбора должны быть изготовлены из соответствующих материалов (так же как надземные).

Установка подземного резервуара, фото:

Система сбора дождевой воды - нюансы обустройства

Установка накопительного бака под землю дополнительно хороша тем, что он всегда будет находиться в прохладе, а холодная среда препятствует развитию бактерий.

Этапы процесса таковы:

  1. Роется яма требуемой глубины и ширины. Она должна быть чуть-чуть больше, чем объёмы бака.
  2. На дно котлована насыпается песок, примерно 20-30 см (песчаная подушка).
  3. Устанавливается резервуар.
  4. Свободные места между стенками бака и ямы засыпаются песком.
  5. Устанавливается насос, трубы.
  6. Верх ёмкости закрывается крышкой.

С наступлением холодного времени года насос извлекают из резервуара, чистят, убирают для хранения. Крышка бака закрывается, засыпается песком (или тёртым пенопластом) для защиты от промерзания. Как уже было сказано выше, при подземной установке накопительного бака следует учитывать глубину пролегания грунтовых вод, а также степень промерзания грунта в вашем регионе.

При любом типе установки резервуара осадки должны проходить элементарную очистку, поэтому наличие фильтра или очень мелкого металлического ситечка будет актуальным. Современная система сбора дождевой воды включает бак, датчики уровня, насос, поплавковый фильтр, сифон. Насос должен устанавливаться на поверхности воды - так она будет подаваться более чистой. Какие бы не были установлены фильтры, осадок на дне бака будет образовываться обязательно.

Если вы задумываетесь о подобной системе, то сами водосточные трубы, а также места перехода в них из желобов можно заранее оборудовать мелкоячеистыми сеточками, решётками. Все эти элементы должны легко очищаться по мере загрязнения. Отвод сбора дождевой воды производится при помощи насоса. Если вы выбираете центробежный насос, то устанавливайте его рядом с водонакопительным резервуаром, но как можно пониже.

Помните, что излишки воды подразумевают более длительное хранение, дополнительные способы очистки. Выбранный объём бака должен соответствовать вашим потребностям. Во избежание порчи системы, развития бактерий, вода не должна застаиваться. Фильтрационная система должна иметь «грязный» фильтр на входе в бак и ещё один на выходе из него (в идеале – с активированным углём). Некоторые накопительные ёмкости уже имеют дополнительные внутренние фильтры. Сбор дождевой воды на участке можно оформить с творческим подходом, подобрать все элементы системы (включая кровлю) в одном стиле. Детали желобов, водостоков, накопительные баки также могут быть изготовлены из одного материала. Если всё выполнено в едином цветовом сочетании, оформлении, система будет смотреться уместно, гармонично.

При практическом подходе к делу грамотно обустроенный сбор дождевой воды для полива защитит ваше жилище от скопления излишней влаги, размытия почвы возле фундамента. Система сбора дождевых осадков – это рациональное изобретение для вашего комфорта, сохранности денежных средств.

Атмосферную воду без очистки можно использовать в любых целях, кроме употребления в пищу. Установка системы сбора дождевой воды дает дополнительный источник водоснабжения, что помогает экономить. От сбора осадков лучше отказаться, если дача располагается поблизости фабрик или заводов.

Жизнь в загородном доме требует колоссальных затрат на обслуживание жилья – водоснабжение, электроэнергия, газоснабжение. Очень много воды тратится на полив огорода и сада, и чтобы хоть немного сэкономить умные хозяева используют дождевую воду для полива грядок.

Водопроводную воду с примесями тяжелых металлов нужно отстаивать, чтобы элементы осели на дно, и вода стала немного чище.

Использование дождевой воды значительно сэкономит расходы на воду, к тому же, она намного чище, мягче и безопаснее. Дождевую и талую воду можно применять лишь в хозяйственных целях – полив огорода, мытье машины, стирка. Пить дождевую воду нельзя!

Можно проложить трубопровод, который будет доставлять воду на участок с грядками.

Количество воды зависит от частоты осадков, если лето засушливое, то и воды будет собираться немного. И, наоборот, во время сильных дождей емкость может переполниться, поэтому нужно установить специальный слив, по которому будет стекать лишняя вода из емкости.

Как выбрать емкость для дождевой воды: критерии поиска

Выбор емкости зависит, прежде всего, от цели использования воды. Баки могут использоваться для хранения питьевой воды или для дождевой воды.

Критерии выбора емкости:

  • Материал, из которого она изготовлена;
  • Объем бака;
  • Форма емкости.

Большая емкость, предназначенная для накопления и хранения дождевой воды, устанавливается в месте, где она может понадобиться больше всего. Обычно это возле построек – дома или теплицы. Можно установить резервуар в гараже или сарае.

Сбор осадков значительно сэкономит затраты на водоснабжение при использовании для полива огорода. Очень часто на даче прекращают подачу воды, поэтому наличие бочек с водой для полива просто необходимо. Объем емкости может быть разным – от 100 до 5000 литров, оптимально количество воды для полива около 3000 л.

Важно! Материал, из которого сделана бочка, не должен иметь в составе свинец и медь.

Самым прочным и долговечным считается нержавейка. Емкости из нержавеющей стали можно использовать для хранения как технической, так и питьевой воды. Форма емкостей – цистерна или прямоугольная.

Плотный пластик также используется для изготовления емкостей для воды. Бочки бывают различных форм и цветов, они не деформируются, их цена вполне приемлема. Металлические бочки считаются эконом-вариантом, они уступают по качеству нержавеющим емкостям.

Нежелательно устанавливать емкости на открытом солнце, в воде начнут размножаться микроорганизмы, стенки бочки покроются зеленью.

Накопитель для воды: виды емкостей

Накопители для атмосферных осадков могут быть как примитивной емкостью, так и сложной конструкцией. Например, батарея, собранная из нескольких специальных пластиковых баков, соединенных между собой системой водоотвода.

Емкости можно разделить на два типа – наземные и подземные. Для каждого из них существуют правила эксплуатации.

Подземные баки следует помещать в грунт так, чтоб над баком было не более 50 см грунта. По бокам и снизу правильным будет засыпать песком, толщиной не менее 20см. Бак должен быть герметичный, чтобы туда не залетали насекомые. Если вода длительное время стоит, ее нужно вылить либо на участок, либо в канализацию, что требует установки насосов и обратных клапанов, дабы вода из канализации не возвращалась в бак.

Для наземных емкостей все обстоит куда проще, но нужно учитывать погодные условия или температуру вокруг. Она не должна падать ниже 0°С, иначе бак с водой может разорвать. Если же бак пуст, его тоже нежелательно оставлять при острых перепадах температур, особенно если он изготовлен из пластика. Самодельные конструкции из металла или полипропилена тоже хороши, но следует позаботиться об укреплении бортов, ведь при наполнении нагрузка увеличится в разы.

Система сбора дождевой воды: самостоятельная установка

Самая простая система сбора атмосферных осадков включает наличие водостоков, шланги и емкости для воды. Желоб для воды крепится по всему периметру крыши с помощью специальных скоб. В углу дома от желоба спускается водосточная труба, по которой будет стекать дождевая вода прямо в бочку, расположенную непосредственно под трубой.

Если водосборники будут располагаться выше уровня земли, достаточно присоединить шланг к емкости и провести его к месту назначения – огороду, теплице или в сад. Можно сделать разводку труб, ведущих в туалет в сливной бачок. Под естественным давлением вода сама будет вытекать из бочки.

Если резервуар для сбора воды находится в подвале или зарыт в грунт, для распределения воды по участку понадобиться насос.

Водопроводные трубы и насос нужно выбирать тщательно. Прибор должен быть изготовлен из материала, не подвергающемуся коррозии.

Собранную воду можно расходовать для умывания и принятия душа, при том желательно ее отфильтровать. Фильтр – очистное устройство, которое устанавливается на входе в емкость и на выходе из нее, таким образом, очищенную воду можно применять даже для мытья посуды.

Установка сбора дождевой воды для полива (видео)

Дождевая и талая вода – отличное решение для полива выращиваемых растений на даче или собственном доме. Чтобы использовать воду после дождика для мытья посуды или купания, нужна качественная очистка от мелкого мусора, который попадает в бочку по водостоку.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Условия пребывания в загородном доме зависят от состояния инженерных коммуникаций, в том числе автономных систем водоснабжения и отведения стоков и нечистот. Обычно водозабор производится из скважин или колодцев, расположенных на участке. В некоторых случаях этой воды может не хватать и домовладельцу приходится дополнительно задействовать резервные источники живительной влаги. Система сбора дождевой воды с кровли здания, подсобных строений или бани – один из таких вариантов.

Использование дождевой воды

Кроме этого для принятия душа в летнее время многие хозяева устанавливают постройку, наверх которой помещают большую емкость, в которой скапливается вода. Под лучами солнца она нагревается и становится пригодной для использования в жаркую погоду. Можно модифицировать систему сбора и подачи воды, тогда дополнительными водными запасами можно обеспечить не только летнюю душевую кабинку, но и сам дачный дом.

Воду, собранную после прошедшего дождя, используют для стирки вещей и мытья пола. Подтверждением ее пригодности для таких целей является химический состав дождевых осадков – такая жидкость намного мягче воды, подаваемой по городскому водопроводу. То количество кислорода, которое содержится в ней, делает ее идеальной жидкостью для полива сада и огорода. Правда, если загородное домовладение находится недалеко от большого промышленного города или рядом расположено вредное производство дождевые осадки могут иметь вредный состав.

Обустройство дождевого сбора не требует больших финансовых вложений. Потребуется приобрести и установить резервуар и проложить трубопровод. Единственный недостаток – это зависимость количества собранных дождевых осадков от интенсивности их выпадения. Если лето выдалось засушливым, рассчитывать на дополнительный источник воды не приходится.

Выбор типа крыши для системы сбора

Например, сразу же следует исключить плоские крыши, поскольку:

  • в данном случае отсутствует естественный сток дождевых осадков;
  • в воде после того, как она застаивается в виде луж, активно размножаются бактерии.

Существует еще один важный момент: некоторые из используемых материалов в своем составе имеют вредные для человеческого здоровья компоненты - свинец, медь, асбест.

Ни в коем случае нельзя собирать осадки с крыши, покрытой медной черепицей или асбестовым шифером. Также желоба, водостоки, дождеприемники для ливневой канализации не должны быть изготовлены из свинца или меди.

Монтаж системы сбора дождевой воды


Дождеприемники для систем водосбора

Также можно задействовать дождеприемник чугунный. В комплект к этому элементу входит решетка, корзина для мусора, перегородка или сифон. Такой элемент как решетка дождеприемника не дает попасть в систему крупному мусору. Читайте также: "Как выбрать и установить дождеприемники для ливневой канализации – теория и практика ".

Установка накопительного резервуара

Размещение накопительного резервуара около дома на поверхности земли позволяет не вырывать котлован, а водой для полива участка можно пользоваться, не применяя насос.

Способов установки накопительного резервуара существует несколько:

  1. Размещение прямо под водосточными трубами на поверхности участка.
  2. Заглубление в грунт рядом с домом.
  3. Установка в подсобном помещении или в подвале строения.

При соблюдении необходимых условий, нужно подобрать литраж емкости. Желательно, чтобы он составлял от 2 до 3 тысяч литров и был обеспечен запас.

Устанавливают накопитель в следующем порядке:

  • вырывают котлован, размеры которого должны превышать параметры резервуара;
  • на дне создают 20-сантиметровую песчаную подушку;
  • опускают в яму емкость;
  • засыпают песком пустоты, имеющиеся со всех сторон бака;
  • монтируют трубы и насосное оборудование;
  • горловину резервуара накрывают крышкой.

Устройство трубопровода

Уход за системой сбора осадков

С наступлением теплой погоды первые дожди смывают с крыш много пыли, поэтому идущий к резервуару водоприемник, следует на время отсоединить. Когда с кровли начнет поступать чистая вода, трубу возвращают на прежнее место.


После установки в загородном доме системы сбора дождевых стоков владельцы недвижимости получают возможность иметь дополнительный источник воды для технических нужд.

Использование атмосферных осадков обеспечит существенную экономию воды, добываемой из скважины или колодца. К тому же поможет сократить расход электроэнергии, так как позволяет реже включать насосное оборудование. Однако вы не знаете, как собрать бесплатный “подарок” природы для дальнейшего применения?

Мы подскажем, как можно это сделать. В статье рассмотрена система сбора дождевой воды и варианты применения осадков для бытовых нужд. Описано устройство, конструктивная специфика, оценена эффективность с учетом затраченных средств на организацию альтернативного водоснабжения.

Для заинтересованных посетителей мы подобрали схемы организации с подземным и наземным расположением резервуара, представили фото с вариантами маскировки накопительной емкости, собрали полезные видеосюжеты, позволяющие организовать сбор воды своими силами.

С запасами пресной воды в России все в порядке, однако наиболее хозяйственные владельцы частных угодий стали все чаще задумываться о рациональном использовании природных ресурсов.

Возможна ли установка конструкции для использования дождевой воды в доме без кардинальных изменений? Безусловно, но придется дополнить схему накопительной емкостью и сопутствующим оборудованием.

Для начала придется проанализировать состояние аккумулирующей плоскости, то есть крыши. Следует проверить ее целостность, чистоту, а если нужно, поменять кровельное покрытие на более безопасное.

Если ливневая конструкция из труб и лотков в порядке, прямо к ней можно присоединить большой полиэтиленовый бак заводского изготовления. В нижней части бака установить штуцер – для аварийного слива.

Чтобы не нарушить конструкцию ливневки, проще всего установить объемную пластиковую бочку для полива, но для обслуживания дома она не подойдет

Если возникнет необходимость в установке большой подземной емкости, придется внести коррективы в старую конструкцию – скорее всего, изменить расположение труб канализации. Вырыв котлован и установив насосное оборудование, придется заново проложить коммуникации для стоков.

Предлагаем два варианта устройства систем использования дождевой воды – с наземным и подземным резервуаром.

Сбор дождевой воды на даче: устройства, которые можно сделать своими руками

Вода на даче — не роскошь, а первостепенная необходимость. Ладно, питьевую еще можно привезти с собой в канистрах. А чем грядки поливать, посуду мыть, умываться? После работы и душ принять неплохо, и баньку истопить — везде вода нужна. Но проблемы с водоснабжением многим известны не понаслышке: у кого вообще ни водопровода, ни скважины еще нет, у кого вода по расписанию… К счастью, природа нам этот ценный ресурс регулярно поставляет — только не ленись собирать. Дачники и не ленятся: придумывают всевозможные устройства, позволяющие дождевую воду «заготавливать впрок» и в хозяйстве использовать.


Как собрать и «заготовить впрок» дождевую воду?

Кстати, за лето в наших широтах дождей выпадает немало — без проблем хватает и на полив, и на баньку, и на стирку-уборку. Проверено! Была у меня дача, где всех источников воды — родники в глубоких оврагах возле деревни. Только дождевой и спасались: с родника носили воду для питья и приготовления еды, а для прочих нужд — то, что с неба упало. Так что, если система сбора дождевой воды налажена, на даче проблем с водоснабжением не будет. А как ее наладить?

Раз бочка, два бочка, три.

Начинается все, как правило, с обычной бочки, установленной под водостоком. Просто и без затей.


Просто бочка под водостоком. Хорошо, но мало!

Но очень быстро становится понятно, что этого мало. Во-первых, в сильный дождь эта одинокая бочка моментально наполняется, и драгоценная влага просто льется на землю. А во-вторых, надолго ли такого запаса воды хватит? Пару раз грядки полить, в лучшем случае. Значит, нужна большая бочка!


Маленькая бочка не спасет — нужна большая. Или очень большая

Или даже очень большая… И лучше — не одна… Хотя, конечно, подобные резервуары украшением участка не станут, зато от проблем с водой точно избавят. Тут на все хватит!


Для тех, кому нужны большие запасы воды

У меня, помимо бочек, была цистерна на полтонны воды — очень выручала. Но в пору сильных затяжных дождей переполнялась и она. А погода — она ведь непредсказуема, не угадаешь: в иное лето с неба беспрестанно льет, а бывает, очередного дождика целый месяц ждать приходится. Тут-то запасы очень кстати приходятся, и чем больше — тем лучше.


Бочек мало не бывает!

Но огромная емкость не у всех в хозяйстве отыщется, зачастую проще поставить несколько обычных бочек. Тем более, такую систему сбора воды можно наращивать практически до бесконечности, присоединяя по мере потребности дополнительные резервуары.


Сверху вниз вода сама стекает, а находящиеся на одном уровне бочки соединяются по принципу сообщающихся сосудов

Если бочки стоят на разных уровнях, вода из верхней в нижнюю сама перетекает. Если же емкости расположены на одинаковой высоте, вспоминаем школьный курс физики — ту его часть, где про сообщающиеся сосуды говорилось. Освежить знания поможет приведенная на рисунке выше схема — все понятно, очень наглядно.


Можно и такой «стеллаж» с бочками собрать

Ну а можно и так — по вертикали. Все зависит от того, какого типа емкости у вас есть, каким пространством для их размещения вы располагаете, да и просто — как вам лично удобнее. И кстати, не забывайте: собирать воду можно не только с крыши дома. Банька, сарай, навес для дров — используйте любое сооружение, у которого есть крыша. Теплицу — в том числе:


С теплицы тоже вода стекает, и ее можно собрать

Если теплица со скатной крышей, ставить водостоки удобнее, конечно. Но, как видите, и на арочной, даже покрытой пленкой, пристроить систему сбора воды вполне реально. И поливать посадки в теплице потом удобнее: бочки-то рядышком.

Шланги и другое оборудование для полива вы можете подобрать в нашем каталоге, где представлены товары крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать оборудование для полива.

Правильный сбор дождевой воды

Отправим материал на почту

  • Виды накопительных систем
  • Создание своей системы сбора дождевой воды
  • Правильная кровля
  • Особенности установки водосборников
  • Устройство водостока
  • Предназначение дождевой воды в хозяйстве
  • Полезные советы
  • Комары
  • Материал емкости
  • Обслуживание
  • Заключение

Запасаться водой для полива или технических нужд на участке – это значит, экономить физические силы и финансовые расходы на оплату электроэнергии. Чтобы необходимое количество жидкости всегда было в наличии, организовывают сбор дождевой воды в отдельных емкостях. Для этого используют разные методы – прямое накопление под открытым небом, сток с крыши и в бочку, подземный резервуар, бак, установленный над летним душем.

Легковесные пластиковые цистерны устанавливают поверх конструкций (над дачной душевой кабинкой, на опоры). Тяжелые металлические или деревянные устанавливают на землю или вкапывают в грунт. В статье подробно рассказывается о разных методах запаса воды, этапах создания своей системы, способах использования дождевых стоков. Вы сможете узнать, как обслуживать накопители и не допустить образования в них комаров.

Виды накопительных систем

Для ежедневного обслуживания нужд людей, постоянно проживающих в загородном доме, требуется от 130 до 160 литров воды на 1 человека. Много живительной влаги тратится на полив грядок, садовых деревьев, цветочных клумб и газона. Метод сбора воды выгоден еще и тем, что жидкость успевает прогреться и отстояться. Такой водой лучше всего поливать культуры.

Во многом выбор резервуаров, собирающих дождевую воду, зависит от способа и места сбора. Если это сбор дождевой воды с крыши, тогда подойдет бочка, вагонетка или любой пластиковый бак. Для подземных экземпляров лучше всего выбирать конструкции потяжелее – из бетона стали, сплава железа с покрытием оцинкованием.

Минусы! Полная зависимость от объема дождевого осадка. Если наступает засушливое лето, а на участке нет водопровода, то дополнительным источником послужит колодец или скважина.

Создание своей системы сбора дождевой воды

Одно из главных достоинств использования собственного водохранилища – минимальные денежные вложения на старте и нулевые финансовые затраты во время эксплуатации. Достаточно закупить трубы, соединительные элементы, крепежи, герметики и емкость.

Принцип действия системы двойной фильтрации:

  • Из сточной трубы вода проходит через внешний фильтр, установленный в первом баке.
  • Очищенная вода перетекает по трубе во второй бак, проходя фильтрацию и там.
  • Через погружной насос, чистая вода попадает в шланг и на грядки (водопроводную трубу, а потом на точки потребления в доме).

К патрубку накопительной емкости, в месте соединения с водосточной трубой, можно крепить универсальный фильтр (ПОТ-фильтр).

Правильная кровля

Конфигурация конструкции крыши влияет на проектирование точки водосбора. А тип кровельного материала – на качество воды. Сразу исключаем плоские кровли по двум причинам:

  • Отсутствие естественного стока.
  • Застаивающиеся лужицы – рассадник бактерий.

Идеальным вариантом будут односкатные, двух, трех, четырехскатные крыши. Чем больший и крутой склон имеет конструкция, тем быстрее по ее поверхности будет стекать вода.

Безвредный кровельный материал:

  • глиняная черепица;
  • оцинкованные листы;
  • пластик (желобов и водосточных труб);
  • битум (обладает относительной безопасностью).

Предосторожность! Нельзя собирать дождевые потоки с крыш, укрытых черепицей, в составе которой медь. Асбестовым шифером или листами из сплава свинца тоже не рекомендуется укрывать кровлю, с которой планируется получать дождевую воду. Перечисленные материалы вредны для здоровья человека и некоторых растений.

Особенности установки водосборников

Несколько типов монтажа водонакопительной емкости – на земле под кровельными водостоками, в подвале дома, пристройки, подсобки, закопанный в землю вдали от жилого дома. Для последнего варианта берут емкости побольше – от 2 до 3 тысяч литров.

Помещение резервуара в землю:

  • Копают котлован размером больше емкости.
  • Днище ямы засыпают подушкой из песка – толщиной 20 см.
  • Заливают платформу из бетона с вмонтированными металлическими петлями. Но можно положить уже готовую ж/б плиту.
  • Очищают поверхность от колотого строительного мусора, камешков.
  • Устанавливают емкость.
  • При помощи тросов резервуар крепят к бетонной плите. Это необходимо для того, чтобы он не «всплыл».
  • Подключают к баку трубы (стоковые, водопроводные), насос, датчик контроля над уровнем воды.
  • Все остальное пространство в яме засыпают и утрамбовывают песком.
  • Горловина емкости остается над землей. Ее нужно закрыть крышкой.

Подходящий материал резервуара для хранения воды:

  • пластик;
  • литой бетон (ж/б);
  • жесткий полиэтилен;
  • оцинкованный металл.

Самый выгодный вариант монтажа – наземный. Здесь не придется рыть котлован под установку водного резервуара. Для подъема и приемки воды не нужно устанавливать насос. Но и у подземного бака с водой есть свои преимущества – вода в нем не зацветает, так как к ее поверхности нет доступа солнечных лучей. Вкопанный в землю резервуар сохраняет эстетику участка. А зимой вода будет сохранять свое жидкое состояние максимально продолжительное время.

Устройство водостока

Под каждый кровельный край, на всю его длину устанавливают желоб. К нему, при помощи переходника и крепежных элементов, крепят трубу-слив. Труба подводится к накопителю. При обустройстве системы сбора дождевой воды емкость обязательно дополняют трубой для вывода лишней воды. Она устанавливается чуть выше самого высокого уровня накопления и выводится в канализацию или стоковый желоб. По трубе будут вытекать излишки накопленной дождевой воды.

Предназначение дождевой воды в хозяйстве

Единственный случай, когда атмосферные потоки будут вредными для использования в жилфонде – это дожди, ниспадающие в местности, поблизости которой расположен химический завод или какое-нибудь техногенное производство. Этот момент касается также и участков возле мегаполисов. В остальном дождевая вода – лучший заменитель водопроводной.

Основное назначение сбора дождевой воды при использовании на даче или загородном участке:

  • полив растений – большое скопление в воде кислорода делает ее идеальной для питания культур;
  • технические нужды – помывка инструментов, оборудования, автомобиля, мощенных площадок и садовых дорожек;
  • бытовое использование – стирка, уборка, мытье посуды, гигиенические процедуры;
  • организация летнего душа – установка над кабинкой;
  • теплоноситель для отопления – из накопителя вода перетекает в нагревательный бак, а оттуда к точкам потребления (радиаторам и трубам).

Подключив к емкости и трубопроводу фильтры, центробежный насос, контролер и сифон, воду можно сделать пригодной для полноценного обслуживания дома – мытья посуды, пола, стирки. Дождевая вода намного мягче и безопаснее по составу, чем водопроводные потоки. Поэтому она будет полезнее в использовании для любой бытовой техники: посудомоечной или стиральной машинок, пылесосов с аквафильтрами и другого. Сделав отдельный подвод к нагревательному баку, часть воды легко пустить в трубы, запитав теплоносителем систему отопления.

Предупреждение! Если дождевая вода не пропускается через специальную систему очистки, то ее нельзя пить, ею запрещено поить домашних животных или применять для приготовления пищи.

Полезные советы

Отслеживать объем накопленной жидкости будет легче, если для этого использовать специальный датчик. Прибор подсоединяется к резервуару, часть его помещается внутрь полости. Устройство время от времени оповещает сигналом о наполнении бочки. Это очень удобно при подземном обустройстве водохранилища или в случаях, когда емкость расположена высоко наверху. Насос лучше размещать не на дне внутри емкости, а выше, где нет слоя осадков. Этот способ исключит засорение оборудования, даст ему возможность прослужить дольше.

Как только начнется дождь, систему лучше отсоединить от водосточной трубы. Нужно дать слиться грязной воде и листьям в почву. Время постоя емкости зависит от интенсивности дождя. Если поток сильный, то он смоет грязь с крыши за несколько минут. Тогда можно подключать систему к водостоку. Этот способ применяют в периоды дождей, пришедших после долгой засухи. Защитить от крупных засоров помогут фильтры грубого очищения, установленные в нижней части водосточной трубы.

Комары

Тепло и стоячая вода – любимые места обитания личинок комаров и взрослых особей насекомых-кровососов. Чтобы не заводились комары, гнус (черная мошка) и другие виды вредоносных крылатых, используют герметично закрывающиеся крышки футляров и резервуаров с собранной дождевой водой. Самые оптимальные виды временных заглушек – крышки на резьбовом соединении.

Материал емкости

Самые безопасные для здоровья материалы, из которых сделаны желоба, трубы и емкости системы сбора дождевой воды – пластик на основе акриловых полимеров. У него гладкая поверхность, в его составе нет токсичных веществ, а акрил служит естественным антисептиком. Такие изделия служат практически долговечно, их не нужно красить и дополнительно герметизировать. Еще одно достоинство пластиковых резервуаров и комплектующих – декоративность. Рынок представляет большой выбор оттенков и разных конфигураций.

Важно! Основные физические свойства материала бака – быть устойчивым, не растворяться в воде, не менять ее химический состав. Нужно еще учесть, что в черном накопителе вода быстро нагревается.

Обслуживание

Бочку под воду нужно правильно готовить к зиме. Все илистые осадки важно вычистить. Если этого не сделать, тогда высохший налет промерзнет и образует трудноудаляемую фракцию. Емкость с перезимовавшим иловым налетом становится непригодной для полива огорода, в бытовых условиях и даже для технических нужд.

Скопления – вредоносные бактерии. Они могут заразить огород, клумбы, сад патогенами. Помытая машина покроется неприятными разводами. А от садовых дорожек, террасы или беседки, вымытой илистой водой будут выделяться вредоносные испарения.

Оборудование, обслуживающее резервуар, тоже нужно подготовить к холодам. После сбора дождевой воды с крыши и достаточного заполнения емкости, насос вынимают, очищают и хранят в сухом месте. Крышка бака плотно запечатывается и засыпается сверху песком или грунтом. Толщина слоя – от 30 см. Эти меры защитят насосную установку, бак и воду в нем от перемерзания.

Делаем систему сбора дождевой воды на даче – советы и рекомендации

Для нормального роста и обильного урожая растениям необходима вода. Дождевая вода является отличным вариантом для полива растений, она значительно мягче водопроводной воды.

Её можно использовать в хозяйстве практически для любых целей, за исключением приготовления еды. Такая вода абсолютно бесплатная и не требует никаких материальных затрат. Но следует помнить, что если вблизи имеются действующие заводы, то дождевая вода будет содержать в себе вредные вещества.

Как правильно собирать дождевую воду?

Для того, чтобы собрать воду не нужно тратить много времени и сил. Достаточно подставить подходящую ёмкость под водосточные трубы. Лучше всего отдать предпочтение тем ёмкостям, которые прослужит как много больше времени. На баке для сбора воды обязательно должна быть крышка, которую можно будет без особых усилий закрывать и открывать.

Такая крышка нужна для того, чтобы различная грязь не попадала в собранную воду. Объем бака может быть каким угодно, каждый выбирает себе тот, который ему необходим.

Так же есть ещё один вариант сбора воды — это специальный колодец. Для изготовления такого колодца выкапывают глубокую яму и тщательно бетонируют её стенки толстым слоем, оставляя все необходимые отверстия. Так же можно оборудовать такой колодец насосом; сетками, которые будут задерживать мусор и специальной крышкой.

Ёмкости для сбора дождевой воды

Существует два вида ёмкостей для дождевой воды: надземные и подземные. Хороший пример надземным ёмкостей для воды — это бак летнего душа. Он установлен на крыше строения и во время дождей собирает в себе дождевую воду.

Это позволяет экономить не только на водоснабжении, но и на электроэнергии, ведь вода в таком баке не нуждается в подогреве, она отлично прогревается с помощью солнечных лучей.

Надземные ёмкости ставятся под стоками и имеют различный объем. Раньше в качестве надземным ёмкостей использовали обыкновенные баки и бочки. Сейчас изготавливают очень красивые и оригинальные надземные ёмкости для сбора дождевой воды.

Они чаще всего так за декорированы и интересно выполнены, что на первый взгляд может показаться, как — будто это не ёмкости для воды, а оригинальные элементы ландшафтного дизайна. Обычно объем таких ёмкостей колеблется от трех сот до двух тысяч литров.

Качество и количество дождевой воды напрямую зависит от модификации крыши и материала, который использован для укрытия её укрытия. Крыша с вальмовой и скатной конструкцией позволит собрать больше воды, и она будет намного чище.

В качестве материала отлично подходит черепица, на ней собирается мало пыли и различной грязи, которая влияет на качество воды. Так же стоит обратить внимание на материал, из которых сделаны стоки. Металлические повысят уровень железа в воде, поэтому лучше отдать предпочтение пластиковым.

Если на крыше или в сроках присутствуют детали из свинца, асбестовый шифер и медная черепица, то собирать такую дождевую воду нет никакого смысла, она будет наносить только вред растениям. Лучше всего использовать пластик, глиняную черепицу, оцинковку, битумную черепицу — такой материал сохранит качество и чистоту собранной дождевой воды.

Размещать такую ёмкость нужно в теневой части, для того чтобы не провоцировать активное разрастание различных водорослей. В нижней части бака можно установить кран, это задевает набор воды для полива намного удобнее, не придется постоянно таскать лейку через верх и тратить на это много сил.

Для того, чтобы избежать переизбытка воды при сильном ливне, необходимо обустроить ещё один кран или трубу, с помощью которого можно будет избавиться от лишней воды.

Что касается подземных ёмкостей, то они устанавливаются по принципу колодца, который указан выше. Для усовершенствования подземного бака можно поместить туда насос, для откачивания лишней воды и установить очищающие элементы, которые будут очищать дождевую воду от мусора.

Как надземный бак, так и подземный должны быть оснащены крышками, чтобы в вода не загрязнялась.

Сбор дождевой воды на даче: устройства, которые можно сделать своими руками

Вода на даче — не роскошь, а первостепенная необходимость. Ладно, питьевую еще можно привезти с собой в канистрах. А чем грядки поливать, посуду мыть, умываться? После работы и душ принять неплохо, и баньку истопить — везде вода нужна. Но проблемы с водоснабжением многим известны не понаслышке: у кого вообще ни водопровода, ни скважины еще нет, у кого вода по расписанию… К счастью, природа нам этот ценный ресурс регулярно поставляет — только не ленись собирать. Дачники и не ленятся: придумывают всевозможные устройства, позволяющие дождевую воду «заготавливать впрок» и в хозяйстве использовать.

Как собрать и «заготовить впрок» дождевую воду?

Кстати, за лето в наших широтах дождей выпадает немало — без проблем хватает и на полив, и на баньку, и на стирку-уборку. Проверено! Была у меня дача, где всех источников воды — родники в глубоких оврагах возле деревни. Только дождевой и спасались: с родника носили воду для питья и приготовления еды, а для прочих нужд — то, что с неба упало. Так что, если система сбора дождевой воды налажена, на даче проблем с водоснабжением не будет. А как ее наладить?

Раз бочка, два бочка, три.

Начинается все, как правило, с обычной бочки, установленной под водостоком.

Просто бочка под водостоком. Хорошо, но мало!

Но очень быстро становится понятно, что этого мало. Во-первых, в сильный дождь эта одинокая бочка моментально наполняется, и драгоценная влага просто льется на землю. А во-вторых, надолго ли такого запаса воды хватит? Пару раз грядки полить, в лучшем случае. Значит, нужна большая бочка!

Маленькая бочка не спасет — нужна большая. Или очень большая

Или даже очень большая… И лучше — не одна… Хотя, конечно, подобные резервуары украшением участка не станут, зато от проблем с водой точно избавят. Тут на все хватит!

Для тех, кому нужны большие запасы воды

У меня, помимо бочек, была цистерна на полтонны воды — очень выручала. Но в пору сильных затяжных дождей переполнялась и она. А погода — она ведь непредсказуема, не угадаешь: в иное лето с неба беспрестанно льет, а бывает, очередного дождика целый месяц ждать приходится. Тут-то запасы очень кстати приходятся, и чем больше — тем лучше.

Бочек мало не бывает!

Но огромная емкость не у всех в хозяйстве отыщется, зачастую проще поставить несколько обычных бочек. Тем более, такую систему сбора воды можно наращивать практически до бесконечности, присоединяя по мере потребности дополнительные резервуары.

Сверху вниз вода сама стекает, а находящиеся на одном уровне бочки соединяются по принципу сообщающихся сосудов

Если бочки стоят на разных уровнях, вода из верхней в нижнюю сама перетекает. Если же емкости расположены на одинаковой высоте, вспоминаем школьный курс физики — ту его часть, где про сообщающиеся сосуды говорилось. Освежить знания поможет приведенная на рисунке выше схема — все понятно, очень наглядно.

Можно и такой «стеллаж» с бочками собрать

Ну а можно и так — по вертикали. Все зависит от того, какого типа емкости у вас есть, каким пространством для их размещения вы располагаете, да и просто — как вам лично удобнее. И кстати, не забывайте: собирать воду можно не только с крыши дома. Банька, сарай, навес для дров — используйте любое сооружение, у которого есть крыша. Теплицу — в том числе:

С теплицы тоже вода стекает, и ее можно собрать

Если теплица со скатной крышей, ставить водостоки удобнее, конечно. Но, как видите, и на арочной, даже покрытой пленкой, пристроить систему сбора воды вполне реально. И поливать посадки в теплице потом удобнее: бочки-то рядышком.

Автономное водоснабжение за счет дождя

Некоторые предлагают пойти еще дальше: сооружать большие подземные хранилища, где аккумулируется собранная дождевая вода, и использовать эти запасы для любых хозяйственно-бытовых нужд — от полива огорода и газона до водопровода в доме. Вот так:

Схемы разные, но принципы в их основе лежат одни и те же

Там, где дождей в сезон выпадает много, а с другими источниками воды проблемы, идея кажется перспективной. С другой стороны, на мой взгляд, такой вариант подходит лишь для регионов с теплым климатом: в наших условиях система большую часть года будет простаивать, и затраты на ее сооружение попросту не окупятся. А слить на зиму воду из подземного резервуара окажется посложнее, чем опорожнить обычные бочки…

Как собрать воду в чистом поле

Как мы видим, все предложенные варианты рассчитаны на то, что на участке есть какое-то сооружение с крышей, к которой приладили водосток. А если его нет? Например, участок новый, в чистом поле? Есть решение и на этот случай:

Нет крыши с водостоком? Есть решение и на этот случай!

Все, что потребуется, — бочка и кусок плотной полиэтиленовой пленки или брезента. Ну, еще какие-нибудь опоры, чтобы этот самый брезент на них растянуть. А для скромных нужд подойдет даже старый зонтик. Кстати, такая конструкция может пригодиться не только тем, кто только-только начинает осваивать участок, но и тем, кто живет в засушливых регионах. Досадно ведь, что столько воды пропадает, когда каждая капля буквально на вес золота!

Если дожди — редкость, такие сооружения могут очень пригодиться

В этом случае, конечно, удобнее стационарные конструкции, чтобы не натягивать брезент всякий раз, как тучки набегут. Только важно позаботиться о прочности и надежности всего сооружения: сильный ветер может сломать его или опрокинуть, пока бочка пустая.

Одной «чаши» для сбора воды мало? Ставьте две! Или три… Или четыре.

Понятно, что чем больше размер воронки, улавливающей дождевые капли, тем быстрее будет наполняться бочка. Но можно пойти и другим путем: поставить две (три, четыре. ) «улавливателя» поменьше диаметром. Не знаю, насколько это практично, но смотрится интересно, правда?

Чтобы вода была чистой

Всем хороша дождевая вода, однако есть в системах ее сбора один минус: листья и прочий мусор, попадающий в резервуар с крыши и из водостока. Одно из решений проблемы — сетчатые фильтры-крышки, которые устанавливаются на бочки:

Такая крышка-фильтр задержит мусор, и вода в бочке будет чистой

Но этот вариант не всем подходит. Пожалуй, более универсальное решение, — фильтры, встроенные непосредственно в водосточную трубу:

Фильтры очистят дождевую воду от крупного мусора

Конструкции могут быть разными, главное — при сооружении не забыть об этой опции в принципе. Чистая дождевая вода и хранится лучше, и использовать ее приятнее, согласитесь.

Идея для тех, кому запас не нужен

У вас с водой на участке никаких проблем или просто не нравятся бочки и цистерны под водостоками? Тогда, быть может, вам придется по вкусу такое ландшафтное решение:

Идея для тех, кому запас воды не нужен

Из подобного ручейка вода может не на дорогу вытекать, а впадать в пруд, к примеру… Тоже, кстати, вполне себе резервуар для сбора воды, только куда более приятный глазу, чем железная бочка.

А есть ли у вас на даче система сбора дождевой воды? И если да, то как она устроена?

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Система сбора дождевой воды для дачи своими руками

Система из бочек для накопления дождевой воды не требует много усилий и отлично подойдет для садоводов и дачников.

Шаг 1:

Инструменты:

  • Клей для ПВХ
  • Дремел
  • Кольцевая пила
  • Фиолетовая грунтовка
  • Крановые запчасти, изображенные на рис. 1
  • Шаг 2: Отверстия

    Проделываем дырочки в местах, указанных на рисунках.

    Шаг 3: Соединение

    Собираем объединяющую трубку и приклеиваем ее.

    Находим подходящее место во дворе и устанавливаем систему.

    Шаг 4: Переполнение

    Приклеиваем верхние трубы, чтобы вода стекала с крыши в бочки, а после их наполнения — в огород или на землю.

    Шаг 5: Завершение

    Высота конструкции и бочек может быть самой разной. При покупке всех частей системы следует учитывать еще размер крыши.

    Шаг 6: Дополнение

    Если есть свободный бочонок, то его можно пристроить с другой стороны дома, как показано на рисунке.

    В целом проект обойдется Вам от 3000 до 5000 рублей, включая стоимость инструментов.

    Деревянный мобильный шезлонг на дачу (чертеж)

    Переделка лампочки накаливания в светодиодную своими руками

    Информационно-развлекательный интернет журнал

    Лабуда – это агрегатор всех значимых событий и актуальной информации. Если вы хотите быть в курсе последних новостей, которые далеко не всегда можно отыскать на страницах популярных новостников, найти нужную вам информацию или просто отдохнуть, то Лабуда — это ресурс для вас.

    Копирование материалов

    Использование любых материалов, размещенных на сайте Labuda.blog, разрешается только при указании прямой индексируемой ссылки (гиперссылки) на копируемую страницу сайта Labuda.blog. Ссылка обязательна вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Некоторые авторы могут запрещать копирование своих материалов предупреждением в конце статьи.

    ВНИМАНИЕ! Мы не разрешаем, сторонним ресурсам, встраивать ссылки на файлы-изображения размещенные на нашем хостинге. Все изображения защищены от хотлинка. Обычное копирование с сохранением изображений на сторонние ресурсы разрешается!

    Правовая информация

    Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

    *Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

    Погреб из ванны

    Не, ну на самом деле в старой книжке погреба на скорую руку будут выглядеть несколько по-другому… Этот вариант как-то уж очень на скорую. Хотя возможно и сработает, особенно сейчас, когда на улице +5°С.
    А вообще как-то стрёмно, наши +5 очень легко и непринуждённо могут стать -5 ю, а для таких температур за закопанное ведро, пусть даже и выглядит оно очень симпатишно, становится как-то тревожно… Тем более в нашем давнем прошлом таких вёдер не водилось, оцинкованные были, но только на 10 литров. Маловато.
    Но на самом деле такие погреба на скорую руку в тогдашнее напрочь отсутствие холодильников могли выручить очень и очень. Мысль народная не стояла на месте и чем обычно заканчивалось дело — об этом в старой книжке.

    ЗЕМЛЯНАЯ ЯМА

    Если на участке еще не успели построить погреб, то солёные огурцы, грибы, томаты и другие домашние заготовки в герметично закупоренных стеклянных банках можно хранить до наступления устойчивых холодов в земляной яме (рис. 25). Вокруг ямы делают невысокий валик из земли, а крышку располагают наклонно, чтобы отвести атмосферные осадки. Температура храненния должна быть не ниже 6°С, иначе рассол замерзнет, банки лопнут и вся работа пойдет насмарку.
    Сверху яму прикрывают фанерой или досками (горбылём) на которые укладывают вынутый при выкопке грунт.

    ПОГРЕБ ИЗ ВАННЫ

    Небольшой, но удобный погребок на садовом участке можно сделать из старой, отслужившей свой век чугунной эмалированной ванны. Такое хранилище хотя и невелико, но удобно своей гигиеничностью, кроме того, оно надежно защищает содержимое от мышей.
    Ванну вкапывают под садовым домиком (верандой), сараем или летней кухней вровень с землей и перекрывают деревянным щитом с небольшим люком (рис 26). На дно кладут деревянную решетку.
    В таком погребе хорошо сохраняются овощи, соленья и варенья. Если перекрытие утеплить (например, пенопластом), то продукты не пострадают и при отрицательных наружных температурах.
    Если на ванне есть сколы эмали до металла, надо принять меры для предохранения его от ржавчины. Эти места предварительно зачищают и обезжиривают, а затем зашпаклевывают эпоксидным составом. Для чего эпоксидную смолу марки ЭД-20 (ЭД-16) смешивают с наполнителем (тальком) до консистенции пасты, а непосредственно перед использованием в подготовленный состав Добавляют отвердитель—полиэтиленполиамин в пропорции 1:10. Работу нужно закончить очень быстро, так как через 20—30 мин подмазочный состав делается негодным к употреблению.
    Снаружи ванну полезно окрасить битумным лаком.

    МИНИ-ПОГРЕБА

    Очень удобны на садовом участке небольшие и простые по устройству погреба в виде утепленных деревянных ящиков (рис. 27), так называемые мини-погреба.
    Для сооружения такого мини-погреба не требуется много места, что очень важно, так как на небольшом участке обычно экономят каждый метр земли. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод.
    К сооружению мини-погреба лучше всего приступить в середине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед началом работы заготавливают весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе.
    На выбранном месте снимают растительный слой и делают земляную выемку глубиной 20—50 см (глубина выемки зависит] от уровня стояния грунтовых вод). Выемка улучшает обогрев погреба почвенным теплом.
    Выбранный грунт может быть использован для наружной об-валовки погреба. Основание земляной выемки трамбуют и слоем 7—10 см насыпают на него дренирующий материал—крупнозернистый песок, мелкий гравий, просеянный кирпичный щебень, керамзит и т. д. Такая дренажная подушка надежно защитит погреб от сырости.
    Затем на дренирующий материал укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 15—20 см, в которой аккуратно, с минимальным зазором, утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 кв. м пола требуются 32 кирпича и 0,15— 0,2 м3 глиняного теста.
    Надземная часть представляет собой конструкцию в виде ящика с плотно сколоченными двойными стенками из толстых (4—5 см) досок. Их обшивают снаружи строительным картоном, крафт-бумагой, пергаментом или рубероидом. В зазор между стенками закладывают теплоизоляционный материал: керамзит, опилки, лесной мох, дубовые листья и др. Минеральную вату применять не рекомендуется, так как со временем она уплотняется и теряет своитеплоизоляционные свойства. Если для утепления используют опилки, то они должны быть антисептированы 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3%-ным раствором фтористого натрия. Опилки перемешивают с известью-пушонкой в пропорции 9:1 (по объему), тогда в теплоизоляционной засыпке не будут заводиться мыши. Лучше покрыть антисептиком и деревянные части конструкции.
    В качестве утеплителя погреба на скорую руку хорошо зарекомендовал себя листовой пенопласт, при этом важно плотное соединение стыков листов. Для устранения продуваемости хранилища листы пенопласта тщательно склеивают полосками ткани, например мешковины, пропитанной обычной водоэмульсионной краской или клеем ПВА.
    С торцевой стороны погреба устраивают люк (лаз) размером 0,6 х 0,8 м. Люк имеет две дверцы — наружную и внутреннюю (легкую), между которыми на зиму закладывают утеплитель по типу подушки или матраца. В этой же стенке устраивают вентиляционное отверстие типа форточки размером 0,12 х 0,12 м, которое снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом лучше сделать козырек от дождя из любого строительного материала.
    Сверху погреб прикрывают легкой одно-, двускатной крышей из горбыля, покрытого рубероидом, волнистым асбоцементным шифером или другим кровельным материалом.
    Вокруг погреба, на расстоянии 1—1,5 м от стенок, делают водоотводную канаву глубиной 0,5—0,6 м, заполненную на 1/2 глубины дренирующим материалом: камнем, кирпичным боем, щебнем или хворостом из очищенных от коры веток.
    По периметру стен устраивают глинощебеночную отмостку шириной 1 м, с уклоном 1:10 от погреба.
    Вокруг погреба на расстоянии 1—2 м от стенок делают водоотводную канаву глубиной 0,5—0,6 м.
    Конкретные размеры мини-погреба зависят от предполагаемого количества продуктов и отведенного для него места.
    Для устройства более простого варианта мини-погреба необходимы две металлические бочки вместимостью 150 л каждая. Их снаружи покрывают слоем разогретого битума с добавлением керосина. Внутреннюю поверхность окрашивают масляной краской. Обработанные таким образом бочки вкапывают в землю так, чтобы их края выступали над поверхностью на 10 см.
    На дно бочек кладут деревянные круги, а стены облицовывают фанерой, гофрокартоном или сухим камышом. Сверху бочки закрывают деревянными, обитыми жестью, крышками.
    В бочку можно уложить до 10 кг предварительно высушенного и расфасованного в капроновые сетки картофеля. Можно заполнить их и так: на дно поставить трехлитровые банки с консервированными овощами, на них — ящики с сухим песком, в которых уложены морковь и свекла. В промежутках между ящиками устанавливают несколько литровых банок с компотом.
    После заполнения бочки закрывают крышками, сверху укладывают полиэтиленовую пленку, а на нее слой опилок толщиной 20—25 см. Опилки утрамбовывают, а чтобы их не раздуло ветром, прикрывают сверху куском рубероида и прижимают его камнями.
    Сохранность продуктов в таком мини-погребе практически 100%-ная.

    ПОГРЕБ В ДУПЛЕ

    Срубленное или упавшее старое дуплистое дерево (чаще тополь, липа, осина или дуб) можно приспособить под небольшой погребок. Для этого ствол дерева с дуплом обрезают до нужной длины. Дупло изнутри тщательно очищают от трухлявых слоев, гнили и грязи, а затем слегка (на глубину 5—10 мм) обжигают. Обжиг дезинфицирует и делает древесину более прочной. Для обжига внутрь дупла насыпают горящие древесные угли. Сквозные отверстия от сучков и трещин замазывают глиной. С обеих сторон (или с одной) делают дверки.
    Подготовленный отрезок ствола с дуплом (рис. 28) укладывают на подставки и плотно утапливают в грунт на 1/3 диаметра так, чтобы под ним не было пустот. Сверху устанавливают крышу-чепец из мха, хвои, листьев и веток, связанных попарно комлями вверх.
    Такой погребок предохраняет его содержимое от промерзания при наружной температуре до минус 20°С.

    ПРОСТЕЙШИЕ ХРАНИЛИЩА

    На переувлажненных низинных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод, можно в основном из подручных материалов сделать простейшее хранилище. Такая конструкция позволяет хорошо сохранить до самой весны картофель, морковь, свеклу, яблоки, луковицы цветов, а также банки с домашними солениями и другими заготовками.
    Делают это хранилище так: в неглубокую (0,3—0,5 м) земляную выемку или траншею устанавливают герметичную полиэтиленовую бочку или полиэтиленовые мешки, сваренные из прочной пленки (рис.29). О герметичности мешка можно судить по отсутствию воздушных пузырьков при погружении его в воду. Мешок заглубляют в грунт так, чтобы его края были выше поверхности земли на 100—150 мм. Свободное пространство выемки забивают землей. Сверху кладут деревянный настил.
    Из мешка выводят наружу полиэтиленовую трубку диаметром 20—30 мм для вентиляции. Вместо трубки в горловину мешка можно заложить пучок из пяти—семи сухих веток. В этом случае воздух будет циркулировать через неплотно завязанный узел мешка.
    На деревянную крышку полиэтиленовой бочки укладывают гнет (камень, обрубок бревна и т. п.), чтобы бочка не всплыла от напора грунтовых вод. Полиэтиленовый мешок устанавливают в выемку без пригруза.
    Сверху края мешка засыпают опилками. Чтобы опилки не рассыпались, их огораживают досками или ящиком без дна. Затем засыпают все сухим листом или мхом. Поверх листвы накладывают полиэтиленовую пленку, а сверху все обваловывают слоем сухой почвы или торфа толщиной 150—200 мм.
    Вокруг делают водоотводную канавку.
    Ну вот примерно так и выкручивались наши не столь давние предки в мире где не было холодильников. Скажете устарело? Может и так, а может аппетиты энергетиков нас всё-таки заставят вспомнить старые книжки и подумать над их современным прочтением. Непохоже чтобы этим ребятам было знакомо слово «наелся».
    А раз так, пусть эта запись про погреба на скорую руку помаячит в сети. Мало-ли, в принципе может кому и пригодится.
    Не хотелось бы, но может…

    Преимущества автополива

    Основные элементы системы орошения следующие:

    1. Поливочные головки - от веерных маленьких до мощных импульсных и роторных.
    2. Электромагнитные клапаны для автоматического полива.
    3. Трубопровод для распределения потоков.
    4. Насосная станция, обеспечивающая необходимое давление в системе.
    5. Накопительная емкость для постоянной подачи воды в систему.
    6. Гидранты для подключения к системе с разными целями.

      клапан электромагнитный для полива

      Преимущество автополива выражается в следующем:
    • дозирование расхода воды;
    • равномерность нанесения;
    • экономичность (полив в ночное время снижает испарение влаги);
    • система находится под землей;
    • экономится труд и время садовода.

    Назначение электромагнитного клапана

    Клапан электромагнитный для полива нужен всегда, даже если нет системы орошения. Он применяется вместе с таймером, включающим его в нужное время. Особенно он нужен для заполнения накопительного бака. При подаче воды по расписанию таймер открывает клапан, и бак наполняется. Целесообразно при этом одновременно поливать участок. Все это делается в отсутствие хозяина. Ему остается только полить труднодоступные места.

    Основное назначение клапана - подавать воду в систему полива в заданное время. Для этого подходит устройство на 1 дюйм, пропускающее 50-100 л/мин при давлении до 10 атм. Его также можно применять на коротких участках полива, поскольку встроенный регулятор позволяет настроить необходимый местный расход. Он подходит для полива с распылением и капельного, когда напор в системе слабый.

    Один или несколько клапанов устанавливаются на дренажную подушку из щебенки и закрываются коробом. Это можно делать в любом удобном месте.

    электромагнитные клапаны для автоматического полива

    Устройство электромагнитного клапана

    Клапан устроен очень просто. Он содержит следующие детали.

    1. Корпус с крышкой из металла или полимера.
    2. Затвор со штоками и плунжерами.
    3. Соленоид в герметичном корпусе.

      электромагнитный клапан для капельного полива

    Наружная резьба патрубков входа и выхода составляет 1/4" и больше в зависимости от расхода жидкости. Меньше всего воды проходит через электромагнитный клапан для капельного полива. Малогабаритные устройства встраиваются в трубопровод с водой и работают от таймера, задающего разные режимы орошения.

    В последнее время появились модели, совмещенные с коммутатором. Можно приобрести через интернет-магазин компании «Юлмарт»: электромагнитный клапан для полива C 1060 plus GARDENA, ставший популярным. Он производит автоматическое переключение подачи воды на орошение сада.

     юлмарт электромагнитный клапан для полива

    Электромагнитный клапан для полива: схема работы

    Клапан для воды удобно применять, поскольку он может служить в качестве обычного водопроводного крана при отключении электроснабжения. Чтобы его открыть, управляющий соленоид поворачивается на четверть оборота.

    Когда катушка отключена, проход воды перекрыт. При срабатывании, когда сердечник втягивается, открывается проходное отверстие клапана. Через него вода поступает на полив или в бак. Чтобы перекрыть подачу жидкости, катушку отключают, и пружина снова возвращает сердечник электромагнита в исходное положение.

    электромагнитный клапан для полива схема работы

    Электромагнитные клапаны работают при разном напряжении питания (12 В, 24 В, ~220 В). Устройства бывают также нормально открытые и импульсные (переключение производится управляющим импульсом из одного положения в другое).

    Клапан устанавливается в разрыв водопровода. К нему прокладывается управляющий кабель. К розетке подключается таймер и настраивается на нужное время. Если в электросети бывают сбои в подаче напряжения, настройку времени нужно периодически проверять или использовать автономный источник питания, например, аккумулятор.

    Электромагнитный водопроводный клапан

    Многим известен удобный и недорогой клапан электромагнитный для полива NT8048DC12V со следующими характеристиками:

    • постоянный ток;
    • давление - 0,8 МПа;
    • диаметр трубы - 1/2";
    • пропускная способность - 25 л/мин;
    • температура воды - не более 500С.

    Достоинством клапана является поддержание его открытым за счет потока жидкости, а не электромагнита. При эксплуатации следует периодически очищать сетчатый фильтр. Клапан является основой полива и совершенно электробезопасен благодаря низкому напряжению. Удар током полностью исключен. Питание обеспечивается от аккумулятора или от сети через гальваническую развязку.

    Подключение электромагнитного клапана к системе полива огорода

    Для небольшого сада лучше подойдет электромагнитный клапан для полива -12 вольт (NT8048). Он безопасен, поскольку при попадании воды на контакты и при касании мокрыми руками удара током не произойдет. Возможность его подключения к аккумуляторной батарее на 15 АЧ позволяет работать без подзарядки в течение недели. Несложно также будет сделать питание от щитка через сетевой адаптер.

    Подача воды обеспечивается из накопительного бака, установленного на высоте не менее 2 м. Вода в нем набирается из централизованной системы. Заполнение контролируется поплавковым датчиком, соединенным с пробковым вентилем. Отсутствие насоса снимает много проблем. Полив сада самотеком происходит в течение нескольких часов и при этом его не надо контролировать. Все управление поливом возьмет на себя электронный таймер, подключенный к розетке.

    Клапан устанавливается в напорную магистраль системы полива. Катушка электромагнита подключается к выходу адаптера через кабель с помощью клемм. Их можно закрыть сверху герметиком для защиты от воды.

    электромагнитный клапан для полива 12 вольт

    Все устройство удобно разместить в подсобном помещении, куда можно провести розетку. К ней последовательно подключаются таймер, адаптер и катушка электромагнита. Остается настроить режим полива. Время выбирается утреннее и вечернее, чтобы было минимум испарений, а растения не обгорали на солнце. Устанавливается продолжительность полива, которая затем подбирается экспериментально.

    На разные виды растений полив должен отличаться. Систему можно постепенно усовершенствовать, добавляя новые клапаны. К каждому из них можно подключить свой таймер или установить общий микроконтроллер, задавая программу полива.

    На отводящих трубопроводах можно установить клапаны от старых стиральных машин, что позволит прилично сэкономить на стоимости системы полива.

    Электромагнитный клапан для полива своими руками

    Электрические клапаны имеют высокую цену, но можно найти более дешевые решения. Самым доступным здесь является клапан от вышедшей из строя стиральной машины. Его устройство следующее:

    • пластиковый корпус;
    • мембрана из резины;
    • электромагнит с сердечником;
    • пружина;
    • сетчатый фильтр;
    • прокладка.

    Механизм имеет высокую чувствительность к грязи и может легко выйти из строя. Он защищен сетчатым фильтром, но для садовой системы целесообразно на входе клапана поставить еще один, поскольку собственный будет быстро забиваться.

    Электромагнитный клапан является нормально закрытым, т. е. в отключенном состоянии он перекрывает воду. При включении сердечник втягивается, поднимая резиновую мембрану, и пропускает воду.

    Для удаления загрязненной жидкости стиралки применяется сливной клапан, устроенный аналогично. Принцип действия у него тот же самый и его можно успешно применять для полива.

    электромагнитный клапан для полива своими руками

    Электромагнитные клапаны стиральных машин имеют следующие характеристики:

    • напряжение питания - 220 В;
    • мощность - 8 Вт;
    • давление воды - до 10 атм;
    • диаметр заливного шланга - 3/4";
    • расход жидкости - 10 л/мин.

    Неисправности и ремонт

    Отсутствие напряжения на катушке

    1.Неисправность подводящего кабеля.

    2. Неисправность катушки.

    1. Устранить обрыв.

    2. Проверить целостность провода тестером. Сгоревшая катушка обычно не ремонтируется.

    Клапан не срабатывает при подаче напряжения

    1. Сломана пружина.

    2. Накопление грязи в подвижном соединении.

    1. Заменить соленоид.

    2. Разобрать и промыть конструкцию.

    Большой перепад давления

    1. Засор регулируемого отверстия.

    2. Параметры катушки не соответствуют величине подаваемого напряжения.

    1. Прочистить.

    2. Заменить катушку.

    Клапан не закрывается

    1. На катушке остаточное напряжение.

    2. Загрязнение отверстия.

    3. Загрязнение седла клапана.

    4. Поломка пружины.

    1. Проверить контакты реле и электрические соединения.

    2. Прочистить.

    3. Очистить.

    4. Заменить.

    Предыстория

    Больше 25 лет назад, когда наши родители получили участок, здесь по весне все затапливало «по щиколотку». Потом летом все высыхало, но садовые домики все равно все строили на высоком цоколе, а точнее на техническом этаже (типичные двухэтажные домики, где внизу склад-гараж, а сверху жилое помещение).

    Дачный домик на высоком цоколе

    Дачный домик на высоком цоколе

    Это происходило, потому что участок находился в пойме реки на заливных лугах (можно сказать, болотистое место, но в лесу). Естественно и понятно, что грунтовые воды были очень близко к поверхности: летом уровень воды был на глубине 2-3 метров в песке-плывуне.

    Колодец на плывуне

    Колодец на плывуне — видны три кольца

    В то время по неопытности был сделан колодец, который постоянно заиливался, и его приходилось чистить каждый год. Вода там была грязная — только для полива.

    Правда, у соседа колодец был сделан чуть лучше. Он чистил его реже — всего раз в два года. Вода там была почище, и сосед даже ее пил, но мы не рисковали пробовать его воду, так как до питьевой ей было явно далеко.

    К тому же, из-за малого диаметра нашего колодца (50 см) вода там очень быстро кончалась (около 30 ведер), и приходилось потом ждать полдня, пока она снова наберется.

    Вода в колодце кончилась

    Колодец на плывуне — песок поднялся на 1.5 метра

    Непонятно из-за чего, но постепенно из года в год уровень весеннего подтопления понижался, и в последние лет 10 воды на участке весной нет. Теперь весной она стоит на глубине около метра, а лето 5-7 метров. И дома теперь строят одноэтажные. 🙂

    Песок из колодца на плывуне

    Песок из колодца на плывуне

    Заброшенный колодец

    Наш старый заброшенный колодец

    Наш «колодец» постепенно окончательно заилился и высох. Чистить его надоело и примерно лет 10 назад мы решили бурить скважину, сначала сами помучались с плывуном, а потом наняли профи и забили скважину-иглу на 10 метров.

    Скважина-игла

    Когда в первый день после забивки скважины я ее прокачивал насосом моему восторгу не было предела. Вода шла бесконечным потоком, прозрачная, холодная. Я лил ее на траву несколько часов и радовался, пока не решил налить ее в какую-то емкость. Нашел 5 литровую пластиковую бутыль и заполнил ее. Через полчаса я был в шоке, вода в бутылке стала ржаво-оранжевой.

    Железо в воде

    Нет, мы, конечно, и раньше знали, что воде есть железо, но в колодце она все-таки отстаивалась, и не было такое заметное количество железа. А тут просто жесть: прозрачная водичка становится ржавой через полчаса и остается такой не меньше двух суток, пока не осядет железо на дно.

    Я понял, что с водой будет не все так просто, как хотелось, но в любом случае это было лучше, чем наш старый колодец. «Радость» еще дополнилась тем, что у воды был запах сероводорода.

    Кстати, когда моешь руки холодной водой из скважины, на руках чувствуется запах железа.

    Вот уже несколько лет мы пользуемся этой скважиной для полива и технических нужд, а питьевую воду привозим из города или покупаем.

    Для полива мы набираем воду в емкости — там наглядно видно, как вода отстаивается за пару дней и становится прозрачной, а все железо в виде ржавчины осаждается на дно.

    Емкости для полива. Вода стала «ржавой» от окислившегося железа.

    Емкость для полива

    Емкость для полива. Железо осело и вода уже становится прозрачной.

    Емкости для полива. В одной бочке железо уже осело, а в другой еще нет.

    Емкости для полива. В одной бочке железо уже осело, а в другой еще нет.

    Сероводород выветривается из емкости почти сразу. Его кстати видно в виде пузырьков газа при наборе емкости из шланга. Вот вам видео для наглядности:

    Когда мы построили наш небольшой домик, то поставили в доме умывальник, а воду я заносил со скважины. Так вот раковина все время была «ржавой» от воды. Тогда  мы купили бак на 60 литров и поставили рядом с умывальником. Туда набирали воды, она там отстаивалась, и потом мы ее ковшом лили в умывальник. Затем докупили еще один такой же бак, чтобы пока одним баком пользуемся, другой — отстаивается.

    Таскать воду в дом постепенно надоело, и я задумался о том, чтобы завести воду в дом и поставить кран для мыться рук.

    Проектирование и сборка

    Если бы вода в скважине была без железа и сероводорода, то я просто нацепил бы на мой самовсасывающий насос гидроаккумулятор с автоматикой и завел от него трубу ПНД в дом. Но все так просто не получится.

    Простейшая схема водоснабжения дачного дома

    Простейшая схема водоснабжения дачного дома

    Покупать готовую систему очистки воды за примерно 100 килорублей «душила жаба». Точнее я бы эту «жабу» сам «задушил», но всплыло еще такое обстоятельство: дом только летнего проживания и на зиму систему придется сливать, и если вдруг в какой-то трубочке или кране останется вода, то «приехали». Вот когда построим большой дом круглогодичного проживания, там можно ставить такую систему, и оставлять дом на зиму теплым.

    Автоматическая система очистки воды от железа

    Автоматическая система очистки воды от железа

    А пока что имеем. Поэтому по аналогии с нашими баками в доме, я решил, что нужны будут две емкости для отстаивания воды, насосная станция и трубы в дом. Почитал в интернете и понял, что я не один «такой умный», и такие системы очистки называются «установки обезжелезивания с безнапорной аэрацией«.

    Так как домик небольшой, то внутри все это размещать просто негде. Решено было сделать небольшой сарай-подсобку, где все это будет стоять, а заодно разместить там мини-мастерскую и дровник. Точнее мастерскую-дровник я уже и так собирался строить, просто решил заодно разместить там же и систему очистки. О строительстве подсобки отдельный пост.

    Когда сарайчик был закончен,  я начал собирать свою систему очистки воды от железа и сероводорода.

    В самом простейшем варианте схема установки выглядит так:

    Простейшая схема очистки воды от железа для дачного дома периодического проживания

    Простейшая схема очистки воды от железа для дачного дома периодического проживания

    То есть вода скважины поднимается насосом 1 (насос первого подъема) в емкость, там она отстаивается (сероводород улетучивается, железо выпадает в осадок), а затем вода насосной станцией 2 (насос второго подъема) подается в дом.

    Такая схема вполне себе рабочий и самый дешевый вариант очистки воды от железа на даче, если вы приезжаете наездами, например только на выходные. В этом случае набираете в емкость воду перед отъездом в город в воскресенье вечером и оставляете так отстаиваться до следующего приезда. В пятницу вы вновь приезжаете на дачу, вода уже чистая, и вы пользуетесь ею. Затем цикл повторяем.

    Но если вы живете все лето на даче, то в те дни пока вода отстаивается, с данной схемой вы не сможете пользоваться водоснабжением. В этом случае нужно добавлять еще одну промежуточную емкость. Смотрим схему ниже:

    Схема очистки воды от железа с двумя емкостями

    Схема очистки воды от железа с двумя емкостями

    В данной схеме вода насосом 1 набирается в емкость 1, там она отстаивается и затем чистая вода переливается в емкость 2, а емкость 1 снова набирается второй партией воды для отстаивания. Со второй емкости вода забирается в дом. Такая реализация дороже, но позволяет пользоваться водой без перерывов при условии, что емкости номер 2 хватает на то время, пока вода отстаивается в емкости 1. Эту схему я и стал реализовывать.

    В нашем случае вода отстаивается от 2 дней в теплую погоду летом и до 4 дней весной и осенью, когда уже холодно. Данный период можно укоротить, но об этом чуть позже.

    Стал размышлять какого объема емкости нужны. Когда мы пользовались умывальником, у нас на семью из трех человек в день уходило около 30 литров воды (10 литров на человека) — на два дня нужно было 60 литров, поэтому мы и пользовались поочередно двумя баками по 60 литров.

    Я понимал, что умывальник это один расход, а кран это совсем другой, поэтому умножил все на два и получил 60 литров воды в день. Так как планировал в доме поставить еще и душ (вторая точка отбора воды), то я еще раз удвоил объем воды и получил 120 литров в день. Значит, на два дня нужно 240 литров, на четыре — 480 литров. Весной и осенью вода отстаивается 3-4 дня, поэтому по максиму взял бочку 500 литров.

    Запас нужен не только на холодную погоду, когда железо долго осаждается, но и чтобы реже переливать бочки. Но тут палка о двух концах. Чем больше емкость, тем она дороже. К тому же, если денег не жалко (а в этом случае лучше приглядеться к профессиональной системе очистки), то можно купить очень большие емкости, но в этом случае круговорот воды будет слишком долгий, и вода будет застаиваться.

    В добавок, надо понимать, что емкости нельзя опустошать «до нуля», особенно бочку номер 1. В общем, решено, что емкость 2 будет 500 литров. Емкость 1 должна быть как минимум такой же, но лучше немного больше по двум причинам:

    1. При отстаивании железа, «ржавчина» садится на дно. Она очень легко может подняться оттуда, если воду на дне потревожить, поэтому нужно забирать чистую воду не со дна, а чуть выше. Естественно, этот остаток воды с осадком нужно учитывать в объеме бочки.
    2. Железо быстрее осаждается, если в воде присутствуют уже осажденные ранее частицы. Поэтому при добавлении воды со скважины в емкости лучше оставить немного воды с осадком с предыдущего цикла (процентов 20-30). Если же полностью вымыть емкость и залить 100% свежей воды, то осаждение железа длится дольше.

    В итоге я решил для емкости 1 взять пластиковую бочку на 750 литров.

    Итак, с бочками определились. Заказал их, установил их в подсобке.

    Труба ПНД 25 мм была уже подведена со скважины в подсобку и из подсобки в дом во время строительства сарайчика. Поехал в Леруа и купил небольшую китайскую насосную станцию и самый дешевый дренажный насос. С насосной станцией все понятно, она должна подавать воду под давлением в дом с емкости 2, а дренажный насос нужен для перелива из бочки в бочку — тут объясню поподробнее.

    Дело в том, что перелить воду из емкости 1 в емкость 2 можно и самотеком, но для этого нужно поставить бочки одна выше другой. В моем случае высота подсобки этого не позволяла, поэтому обе емкости стоят на полу на одном уровне. При таком расположении для перелива нужен насос. Покупать дорогой самовсасывающий насос (уже третий в системе водоснабжения) не хотелось. Так как питьевую воду делать не планировалось, то взял дешевенький китайский дренажник и подвесил его внутри емкости 1 на нужной высоте.

    Собрал все это в систему, провел внутри дома водопровод из полипропиленовых труб, установил раковину, кран. Слив уже был сделан раньше. Сделал душевую кабину. И запустил все это. Ура! Цивилизация пришла в наш дачный домик.

    Моя бюджетная система очистки воды от железа для дачи

    Моя бюджетная система очистки воды от железа для дачи

    Модернизация и доводка системы

    Теперь о доделках. 

    Сразу стало понятно, что осаждаются на дно только крупные и средние частицы железа, а мельчайшие все время плавают в воде. Затем они попадают в кран и становятся видны на белой раковине через месяц — другой. В самой воде на просвет их не видно из-за размера. Конечно, это не так загрязняло раковину налетом, как при прямой подаче воды со скважины, но все равно не приятно.

    Я поставил на выходе установки небольшой проточный фильтр механической очистки с картриджем на 1 микрометр (мкм). Оказалось, что он довольно быстро (примерно за 2-3 недели) забивается. Тогда я добавил еще один фильтр с ячейкой 5 мкм перед фильтром 1 мкм. Получился каскад, где сначала в бочке осаждаются крупные и средние частицы железа, затем в фильтре отсеиваются частицы до  5 мкм, и наконец, самые мелкие до  1 мкм размером. Две колбы мне обошлись по 400 рублей каждая и внутрь я покупаю самые дешевые картриджи по 50 рублей раз в два месяца (примерно на 10-14 тонн воды).

    Проточные фильтры на выходе системы

    Проточные фильтры на выходе системы

    Картриджи для фильтров

    Картриджи для фильтров

    Старый и новый картридж для сравнения

    Старый и новый картридж для сравнения

    Потом была еще одна доделка. На трубе перелива между бочками у меня был кран «ревизии». По началу, когда еще приспосабливался к системе, я оттуда сливал воду в банку, чтобы посмотреть прозрачность прежде, чем перелить воду между бочками. Но потом я понял, что мне он не нужен, так как я просто смотрел воду в бочке через крышку. Я его убрал, а вместо него «воткнул» еще одну колбу механической очистки

    Дело в том, что на практике выяснилось, в некоторых случаях железо в  первой бочке химически в осадок выпало, но на дно еще не осело (то есть плавает взвесь). И при переливе некоторые частицы попадают в бочку 2, а оттуда в картридж 5 мкм. Такая ситуация возникала в холодные летние дни в связи с добавлением в систему водопровода стиральной машины автомата. Расход воды был большой (кран, душ и стиралка), воду приходилось переливать чаще. Теперь при использовании стиралки нам воды хватало на два дня, а в холодную погоду вода в бочке 1 осаждается дольше. Фильтр 10 мкм между двумя бочками решил эту проблему, но если бы я делал систему снова, то я бы взял бочки не 500 и 750 литров, а 750 и 1000 литров.

    На переднем плане проточный фильтр между двумя бочками

    На переднем плане проточный фильтр между двумя бочками

    Для семьи из трех человек со следующим расходом воды: кран (мытье рук, овощей, посуды), душ (ежедневно все члены семьи) и стиральная машина автомат, нужно по нашему опыту 200 литров воды в день. И это еще мы экономим. Хотя бывает, конечно, и 100 литров в день, но может быть и 300 литров.

    Кроме того, у нас туалет уличный, а тем у кого унитаз в доме, нужно еще добавлять одну точку расхода воды. А в душе мы купаемся не долго, так как водонагреватель быстро кончается. Если раскошелиться, то можно было вообще взять бочки 1 и 1.5 тонны, но это была бы уже не бюджетная система. Поэтому берем наши цифры расхода воды, делаем поправки на свои условия жизни, умножаем на количество дней, за которое отстаивается именно ваша вода, и получаем объем емкостей.

    Давайте запишем даже формулы для наглядности

    • V1=R*N*D+20%;
    • V2=V1+30%;

    где V1 и V2 — объем емкости 1 и 2, R — расход воды на одного человека в сутки, N — количество проживающих, D — число дней, за которое отстаивается вода. У нас R в среднем равно 65 литров. 20 и 30 % — необходимый запас.

    Следующее улучшение касалось залива воды в первую бочку. Вычитал в сети, что при заполнении бочки лучше поставить распылитель воды. Это улучшит выделение сероводорода из воды и насытит воду кислородом, что ускоряет осаждение железа.

    При прокладке водопровода в доме я купил паяльник для полипропиленовых труб. Решил его использовать, чтобы сделать распылитель из четырех форсунок. Купил в магазине «дачник» дешевые наконечники для полива с регулировкой распыления и спаял их через полипропиленовые тройники. Получилось очень даже неплохо. Вода распыляется до мелких брызг, при этом скорость залива не страдает, как если использовать одну форсунку.

    Распылитель воды в первой бочке

    Распылитель воды в первой бочке

    Еще одной «фишкой» стал дождеватель при переливе воды во вторую бочку. На дне второй бочке тоже осаждается железо. В отличие от первой бочки его меньше «в разы», но все же тонкий слой ржавчины лежит на дне. Когда мы начинаем переливать чистую воду из первой бочки в почти пустую вторую, то мы потоком воды взмучиваем этот тонкий слой осадка. Чтобы этого не происходило, я придумал поставить дождеватель от старой лейки. Теперь вода льется в виде капель дождя и не «баламутит» воду — осадок лежит спокойно на дне второй бочки.

    Дождеватель на переливе во вторую бочку

    Дождеватель на переливе во вторую бочку

    Прошлогодняя модернизация была в добавлении фильтра умягчителя по просьбе супруги. Она считала, что для душа вода жестковата. Я добавил на выходе системы большую колбу примерно за 900 рублей и раз в сезон мы ставим туда фильтр умягчитель (ионообменная смола) за 1800 рублей.

    Фильтр умягчитель

    Фильтр умягчитель

    Фильтр умягчитель внутри колбы

    Фильтр умягчитель внутри колбы

    Ионообменная смола внутри картриджа умягчителя

    Ионообменная смола внутри картриджа умягчителя

    Также в систему добавилось ответвление водопровода до туалета, но это тема отдельной истории.

    В таком виде мы пользуемся данной системой. На момент публикации уже пошел четвертый сезон эксплуатации.

    Что еще можно улучшить?

    Я бы хотел еще поставить в систему ультрафиолетовый обеззараживатель. Сейчас, например, мы чистим зубы питьевой водой, также окончательно всполаскиваем овощи чистой водой. Ультрафиолет позволил бы спокойно это делать водой из крана. Но пока жалко денег на такую модернизацию.

    Еще я бы поставил датчики перелива в обе бочки, чтобы автоматизировать отключение насосов при заполнении. А сейчас я просто жду рядом около 15 минут. Но руки не доходят до этого, потому что особо данная процедура не напрягает. Обычно пока вода набирается, занимаюсь чем-то рядом в подсобке.

    Цена системы и обслуживания

    Наша система очистки обошлась около 20 тысяч рублей плюс насосная станция, которую ставить при любой системе, около 4 тысяч. Водопровод в доме (кран, душ) не считаем — это отдельная тема.

    Считаю, что 20 000 рублей за систему очистки воды от железа — это очень дешево.

    В эксплуатации данный наш вариант реализации требует 6 картриджей мехочистки воды в сезон. По 50-60 рублей получаем примерно 300-360 рублей. И теперь добавили умягчитель (по желанию) — это еще 1800 рублей в сезон, но в интернете пишут, что его можно регенерировать солью или лимонной кислотой, тогда будет почти бесплатно (пока не пробовал).

    Зимой

    На зиму вся система сливается. Для этого делаем следующее:

    1. Сливаем обе бочки (для этого внизу у них есть труба с краном, которая уходит в сливную яму);
    2. Откручиваем колбы всех фильтров, сливаем воду, убираем картриджи;
    3. Снимаем насосную станцию и увозим в отапливаемое помещение (можно попробовать слить с нее воду, но мне проще «кинуть в багажник» и увезти);
    4. Открываем все краны;
    5. Сливаем воду с водопровода в доме (трубы, кран, душ, водонагреватель);
    6. Сливаем воду со стиральной машины и продуваем клапан залива (раньше не продувал, пока на третий год не порвало этот клапан);
    7. Ставим умывальник в доме на случай приезда зимой (чтобы было где руки помыть).

    Весной все в обратной последовательности, но еще моем бочки.

    Что надо знать о поливе?

    Опытные садоводы рекомендуют не поливать растения холодной водой из водопровода или артезианской скважины. Это очень важно для хорошего роста культур. Поэтому обязательно понадобятся бочки или другие ёмкости. Для организации полива существуют достаточно рациональные способы. В основном используется распылитель для полива огорода. Этот инструмент вполне можно изготовить самостоятельно.

    Орошение

    Вода к растениям подаётся постоянно, небольшими порциями.

    Суть орошения:

    1. Для подачи воды на огороде (в саду, на газоне, в цветнике) размещают трубопровод.
    2. К каждой грядке делают отводки. Такая конструкция называется распределяющей магистралью.
    3. Специальные распылители устанавливаются рядом с растениями. По системе вода поставляется определёнными порциями или постоянно в течение нескольких часов.

    Система полива из распылителей имеет явные преимущества:

    • Такая система, устроенная своими руками, обойдётся недорого. Использовать можно тот материал, что мы обычно просто выбрасываем (например, пластиковые бутылки).
    • Вода увлажняет листья и стебли растений, что сказывается благоприятно на их состоянии.
    • Воздух над почвой увлажняется, что в жару очень важно.
    • Вода поступает маленькими партиями постоянно. Поэтому, независимо от длительности вашего отсутствия на участке, земля будет увлажнена.

    Распылитель для полива огорода своими руками можно сделать нескольких видов:

    • Из пластиковой бутылки.
    • Из пластиковых шлангов.
    • Основательная система с элементами промышленного изготовления.

    Полив с помощью пластиковых бутылок

    Один из самых простых – распылитель для полива огорода из пластиковой бутылки. Самый подходящий объём бутылки – 2-2,5 литра. Бутылку надо хорошо промыть. Потом сделать дырки по её поверхности с одного бока (нагретой спицей или гвоздём).

    Также можно использовать обычные пластиковые ручки. Измерить диаметр ручки в самой тонкой части и просверлить в бутылке чуть меньшие отверстия. Оптимально будет сделать по 5 отверстий в три ряда. Затем ручки обрезать до длины в 5 см и плотно вставить в отверстия.

    Для соединения шланга с бутылкой используется переходник. На крышке просверлить отверстие по диаметру переходника. Используя силиконовый клей, закрепить переходник в крышке. Бутылку положить рядом с растениями, которым требуется полив. Таким образом, для огорода таких конструкций потребуется несколько.

    распылитель для полива своими руками

    Система из шлангов

    Потребуется приобрести необходимые составляющие:

    • Шланги для создания магистралей по всей протяжённости грядок.
    • Специальные распылители.
    • Запорную и соединительную арматуру: заглушки, краны, тройники.
    • Ёмкость для воды.
    • Подставку под ёмкость для воды.

    Обустраиваем систему:

    1. Шланги распределяем вдоль грядок и рядов с растениями. В конце каждого ставим заглушку.
    2. С помощью тройников соединяем шланги с трубопроводом подающей магистрали, которая соединена с ёмкостью для воды.
    3. Сама ёмкость для воды должна устанавливаться на высоте не менее 2 метров над уровнем почвы (чтобы создавалось нужное давление). Шланги используем тёмного цвета. Это защитит от водорослей, забивающих капельницы.
    4. По всей длине труб и шлангов намечаем места для отверстий, которые можно проделать раскалённым шилом или саморезом. В эти отверстия вставляем распылители.

    Мы сделали распылитель для полива своими руками.

    распылитель для полива огорода своими руками

    Основательная система полива

    На участке можно организовать автоматическую систему для полива. В магазинах продаются разнообразные комплектующие и узлы, благодаря чему собрать систему своими руками несложно. При планировании автоматического полива необходимо учитывать требования растений. Одним подходит дождевание, другим - увлажнение только корней.

    Для системы нужны:

    • Специальные распылители (микродождеватели). Удобнее применять регулируемые головки, есть и более сложные элементы - с туманообразователями (удобны для теплиц).
    • Труба, распределяющая воду к грядкам. Один конец трубы соединяется с подающей воду магистралью. На другой конец надевается заглушка.
    • Старт-коннекторы с зажимной гайкой для соединения труб, защиты от протечек воды.
    • Фитинги, запорная арматура, компенсаторы давления, тройники и т. д.
    • Для обеспечения длительной работы системы на выходе из ёмкости можно установить качественный фильтр.

    Перед тем как собрать своими руками распылитель для полива огорода, рекомендуется нарисовать схему расположения элементов системы на участке, точно рассчитать время полива и дозировку воды. Это позволит облегчить монтажные работы.

    распылитель для полива бешеный цветок

    Виды емкостей

    Такая конструкция не прихоть, а необходимость, так как вода может подаваться строго по расписанию или отсутствовать вовсе.

    К сожалению, во время засушливой погоды растения могут не дождаться, когда начнется полив. Больно смотреть, как овощи и фрукты, цветы гибнут под палящими лучами солнца. Единственным вариантом на их спасение является емкость как дополнительный источник воды.

    Емкость для хранения воды возможно купить в специализированных торговых заведениях. В этом случае удастся быстро решить проблему, не прилагая никаких физических усилий. Однако придется понести финансовые затраты.

    Если же выбрасывать заработанные средства нет особого желания, а необходимость в дополнительном запасе воды имеется, тогда резервуар для сбора и хранения воды можно создать самостоятельно.

    Самодельные емкости создаются на основе подходящего материала, в качестве которого выступают:

    • дерево;
    • металл;
    • пластик.

    Каждый из таких вариантов предполагает применение соответствующего инструментария и выполнение действий строго по инструкции.

    Также емкости для воды отличаются в зависимости от целей. Если вода необходима для полива огорода, резервуар должен иметь предостаточный объем.

    Владельцы дачных участков часто сооружают летний душ. Для его функционирования также требуется вода. Емкость для ее сбора воды может быть как маленькой, так и средней в зависимости от членов семьи, которые планируют каждый день принимать водные процедуры.

    В отдельных случаях целью приобретения или сооружения дополнительного водного резервуара является обеспечение запаса питьевой воды. К таким емкостям выдвигаются дополнительные требования, поскольку важно поддерживать чистоту и питьевые качества воды.

    Емкость из металла

    Металлические конструкции достаточно часто применяются для хранения водной массы. Для их создания используется разный металл в зависимости от того, для каких целей планируется сбор воды.

    Если требуется держать в запасе питьевую воду, для создания металлического резервуара берут нержавеющую сталь высокого качества. Также к такой емкости выдвигают дополнительные требования:

    • обязательное наличие вентилируемого отверстия, которое плотно закрывается крышкой;
    • установка защитной сетки на отверстие;
    • врезка водопроводного края.

    [stextbox id=’alert’]Такая конструкция позволит поддерживать качество питьевой воды. Дважды в год такой резервуар необходимо обязательно подвергать очистке. Его моют с использованием дезинфицирующих средств.[/stextbox]

    Чтобы облегчить процесс мытья металлической бочки, с боковой стороны монтируют люк достаточного диаметра. Этот люк оснащают уплотнителями с целью обеспечения нормальной герметичности.

    Владельцы дачных участков также стремятся приобрести или соорудить металлические баки для хранения воды, которую впоследствии планируется использовать для технических нужд:

    • полива огорода;
    • сбора дождевой воды;
    • решения хозяйственно-бытовых задач.

    В таких случаях за основу берется любой металл. Кстати, многие дачники устанавливают металлические бочки именно для сбора дождевой воды. Такое решение позволяет существенно экономить на расходах воды.

    Можно приобрести любые бочки, даже те, которые ранее были в употреблении. Важно, чтобы в них до этого момента не хранились ядохимикаты.

    Пластиковые емкости

    Пластиковые контейнеры, бочки пользуются повышенной популярностью, поскольку:

    • их стоимость гораздо меньше, нежели у нержавеющих аналогов;
    • пластиковые бочки можно приобрести различного объема;
    • их конструкции не нуждаются в дополнительной герметичности;
    • они не подвергаются ржавлению;
    • бочки не нуждаются в грунтовке и покраске поверхности;
    • пластиковый корпус обладает высоким уровнем устойчивости перед температурными перепадами.

    Емкости могут изготавливаться из пластика. Пищевой пластик обладает дополнительными преимуществами:

    • высоким уровнем прочности;
    • высокой морозоустойчивостью;
    • высоким уровнем отражения ультрафиолетовых лучей.

    Благодаря таким особенностям вода в подобных емкостях не портится продолжительное время.

    Большинство бочек из пищевого пластика оснащены отверстиями, диаметр которых позволяет вмонтировать в них краны.

    Пластмассовые бочки могут быть вертикальными и горизонтальными. Также высокой популярностью пользуются еврокубы, которые для дополнительной прочности и устойчивости помещают в металлическую обрешётку.


    Самостоятельное создание емкостей из шины

    Если приобрести емкость для воды за небольшую сумму не удается, а тратить большое количество денежных средств не хочется, можно создать конструкцию самостоятельно.

    Накопительный бак можно сделать из подручных материалов, которые имеются в хозяйстве или их можно безвозмездно позаимствовать у соседей или знакомых.

    Например, можно воспользоваться старыми покрышками. Желательно, чтобы это были покрышки для тракторов, поскольку они имеют больший диаметр.

    Первоначально определяют место, где впоследствии будет установлена конструкция. Это пространство разравнивают, после этого приступают к созданию основной конструкции, следуя пошаговой инструкции:

    • с шины срезают верхнюю внутреннюю часть;
    • обрезанную шину выкладывают на подготовленное место;
    • готовят раствор, соединяя песок и цемент в пропорции 3:1, добавляя воду до получения смеси консистенции густой сметаны;
    • раствор заливают на дно шины, разравнивая поверхность;
    • шину с раствором закрывают полиэтиленом и оставляют на неделю (полиэтилен выполняет защитные функции, предупреждая негативное воздействие дождя);
    • через неделю пленку убирают, заполняют объем водой.

    [stextbox id=’alert’]Создать такой резервуар несложно, однако важно помнить, что вода из такой емкости может использоваться только для технических целей. Отличным преимуществом такого резервуара является то, что накопленная водная масса в ней быстро прогревается.[/stextbox]

    Конструкция из дерева

    Для создания деревянного резервуара подготавливают:

    • деревянный брус;
    • кирпичи;
    • полиэтиленовая пленка;
    • доски;
    • геотекстильный утеплитель;
    • саморезы.

    Как только все материалы будут в наличии, можно приступать к сооружению деревянной конструкции по такому плану:

    • сначала выравнивают площадку;
    • по периметру площадки выкладывают кирпичи;
    • на кирпичи выкладывают брус;
    • древесина крепится к каркасу саморезами;
    • поверх подготовленной конструкции выкладывают плиты ОСП и закрепляют их тоже саморезами;
    • из досок создают каркас, закрепляя их с боковых сторон подготовленной деревянной основы;
    • листы ОСП прикручивают к установленным боковым доскам;
    • внутреннюю часть деревянной конструкции затягивают геотикстилем;
    • сверху выкладывают пленку (ее размер должен быть таким, чтобы она заходила за края деревянного короба);
    • с верхней части емкости прибивают две доски накрест, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость конструкции;
    • если резервуар имеет большой объем, с внешней стороны конструкции закрепляют деревянные распорки.

    [stextbox id=’alert’]В подготовленный резервуар заливают воду. Напор не должен быть большим, чтобы позволить полиэтиленовой пленке спокойно разравниваться под давлением воды.[/stextbox]