Белый налет на почве после полива из скважины

Белый налет на почве после полива из скважины

Содержание

Мягче мягкого, или Как сделать воду из скважины пригодной для всего

Скважина на собственном земельном участке кажется решением множества проблем. Вода из нее покроет бытовые и питьевые нужды, и бесспорно будет чище, вкуснее, полезнее той, что течет из централизованного водопровода. Так ли это? На глубине колодца и скважины тоже могут найтись неприятные сюрпризы. Один из них – слишком жесткая вода. Использовать ее не только неприятно, но и вредно. Поэтому перед людьми, столкнувшимися с такой проблемой, встает вопрос, как же смягчить жесткую воду из скважины. Существуют разные способы сделать это.

Что такое жесткая вода

Жесткой принято называть воду, в которой слишком много солей кальция и магния. Могут они находиться в форме хлоридов, сульфатов, гидрокарбонатов. В зависимости от их преобладания различают постоянную и временную жёсткость. В состав воды первого типа входят преимущественно хлориды и сульфаты. Они не распадаются под воздействием внешних влияний – например, кипячения, не оседают. В результате показатели воды остаются неизменными. Для устранения этого недостатка требуются специальные способы кондиционирования.

Временной жесткость делает наличие гидрокарбонатов. От них избавиться значительно легче. Например, эти соединения исчезают при кипячении. Проблема временной жесткости встречается в 95% всех случаев. По степени тяжести различают воду от очень мягкой до очень жесткой.

Считается, что иметь артезианскую скважину – это не иметь никаких проблем с водой. Однако это, к сожалению, не так. Бурение скважины – не гарантия нормальной жесткости. Влага здесь защищена от загрязнения сточными водами, сельскохозяйственными удобрениями, промышленными сбросами и стабильна по составу. Тогда как вода из колодца может изменяться в течение года, артезианская остается неизменной.

Повышают этот показатель залежи гипса, доломита, из которых в воду просачиваются соли щелочноземельных металлов. И залежи эти могут находиться как раз там, где в результате бурения обустроена скважина или вырыт колодец.

Как влияет жесткая вода на быт и здоровье

Как слишком мягкая, так и слишком жесткая вода может принести ущерб человеку. Это как раз тот случай, когда хороша золотая середина. И та, и другая крайность способствует разрушению труб, сантехники, бытовых приборов. Поскольку жесткая перестает таковой быть в процессе кипячения, все соли в виде накипи оседают на бытовых приборах (чайниках, посудомоечных, стиральных машинах и прочем) изнутри. Это ухудшает теплопроводность устройства, больше времени требуется для нагревания. Чем чаще приходится кипятить воду – тем хуже приходится прибору.

Накипь, специфический налет на частях бытовой техники, на трубах, смесителях приводит к их коррозии, разрушению, забивает соединительные узлы, фильтры. Все это приводит к быстрой поломке оборудования. А значит – к ненужным непредвиденным расходам. Ведь с такой водой часто будет требоваться либо ремонт, либо замена оборудования.

Кроме того, белые разводы появляются на плитке, сантехнике, на постиранном белье. Оно вообще плохо отстирывается, становится грубым наощупь. С такой водой хуже пенятся моющие средства, будь то стиральный порошок или гель для душа. В результате их требуется больше, происходит перерасход средств.

Вода с повышенной жесткостью напрочь растворяет кожный защитный жир, что приводит к пересыханию кожи, ощущению стянутости после умывания. При постоянном купании в таких условиях возникают кожные проблемы, волосы становятся сухими, ломкими, неприятными наощупь.

Если же ее пить, ничем не смягченную, это чревато проблемами с почками, желудочно-кишечным трактом, сосудами, суставами. Соли точно так же оседают в частях организма, как в узлах бытового оборудования. Вредит употребление такой жидкости домашним животным, аквариумным рыбкам, комнатным и огородным растениям. Поэтому средства для смягчения воды не прихоть, а жизненная необходимость.

Полезно будет почитать:

Как определить жесткость

Однако перед тем, как смягчить воду каким-либо средством, нужно сначала убедиться в том, что это необходимо. И настолько ли необходимо? Говорить о том, что снизить жесткость воды стоит, могут такие признаки:

  • на постиранной одежде – разводы белого цвета, ткань грубая;
  • плохое пенообразование у любых моющих средств;
  • белый осадок в воде при отстаивании и после кипячения;
  • стянутость, пересыхание кожи после умывания;
  • на стенках чайников и кастрюль белая накипь;
  • краны, смесители, элементы душа покрыты белым налетом;
  • ломкость, излишняя сухость волос.

Однако эти признаки – косвенные, субъективные, сами по себе не дают оснований начинать смягчение воды. Ведь излишне мягкая, она тоже способна навредить.

Убедиться в подозрениях помогут несложные домашние исследования. Для этого существуют специальные тест-полоски, меняющие цвет в зависимости от жесткости воды, либо прибор кондуктометр (в народе – солемер), определяющий электропроводимость воды, которая зависит от количества растворенных в ней солей.

Ну а чтобы совсем уж наверняка убедиться в том, что фильтры и другие методы необходимы, стоит обратиться в лабораторию, изучающую качество воды, ее состав и другие показатели. Там же помогут подобрать правильное оборудование для каждого конкретного случая. Ведь вполне может оказаться, что для воды из скважины в вашем доме присуща не только жесткость, но какие-то другие нежелательные показатели.

Способы смягчения


Умягчение воды в домашних условиях – не проблема. Для этого существует множество способов, от «бабушкиных», самых примитивных до ультрасовременного оборудования. Все они дают несколько разный результат, поэтому выбирать, что делать, следует исходя из особенностей воды в каждом конкретном случае.

Термические способы обработки

Самый простой, всем доступный способ смягчать питье, это кипячение. Этот процесс заставляет вредные соли выпадать осадком. При кипении структуры карбонатов и сульфатов распадаются. После кипячения жидкость нужно отстоять, аккуратно слить либо дополнительно использовать фильтры, чтобы осадок не попал в питье.

Кипяченая вода – мягкая, безвредная для здоровья. Заодно этот метод убивает патогенную микрофлору, обеззараживает питье. Недостаток заключается в том, что накипь разрушает бытовую технику, посуду. Чайники придется постоянно чистить либо часто покупать новые. Кроме того, кипятим ведь мы воду только для питьевых и пищевых нужд. Все бытовые расходы покрыть таким способом невозможно и нерационально. Для этого требуется повышенный расход электроэнергии.

Еще один термический способ умягчения – это заморозка. Суть его в том, что вода с солями застывает медленнее чистой. В результате в середине емкости, в окружении льда, собирается еще незастывшая жидкость. Вот ее-то требуется слить, а оставшийся лед разморозить. Такая вода – мягкая, чистая, структурированная, особенно полезная для здоровья. Однако заморозишь воды не больше, чем кипятишь, а значит, метод также работает в ограниченных количествах. К тому же, он не гарантирует стопроцентного очищения от лишних солей, а значит, смягчает лишь частично.

Простое решение – добавить в воду смягчитель. В зависимости от целевого назначения жидкости, существуют разные их виды – от натуральных методов до химических.

  1. Таблетки, порошки, жидкости. Выпускается множество химических добавок, которые используются для стирки белья (Калгон) или мытья посуды (Финиш) в машине. Они значительно уменьшают воздействие жесткой воды на «внутренности» оборудования, не дают образовываться накипи, осадку, тем самым продляя ресурс бытовой техники. Ведь тогда как чайник или кастрюлю легко почистить от белой накипи, у машин все находится внутри, а значит, разрушительное воздействие – сильнее. Однако использовать такие смягчители можно только строго по назначению. В пищевых или питьевых целях они опасны.
  2. Известь, сода, кислота. Воду из колодцев, используемую для хозяйственных нужд, смягчают известью. Для улучшения свойств воды, используемой для приготовления пищи, применяют соду. Однако этот метод не так безопасен, как кажется, злоупотреблять им нельзя. Лимонная кислота и уксус также способствуют смягчению. Однако и повышают кислотность, поэтому пить такую воду нельзя. Зато хорошо использовать для купания, мытья волос. Волосы от таких добавок не только становятся мягче, но и приобретают блеск. Кроме того, с помощью лимонной или уксусной кислоты можно почистить изнутри от скопившегося осадка чайники, стиральные машины.
  3. Отвары трав. Для купания же можно добавлять смягчающие отвары трав. Польза будет двойная: мягкая вода и полезные для красоты компоненты. В народных методах используются цветки ромашки, трава крапивы, льняное семя и другие. Они хороши для кожи, для волос, заодно снижая агрессивное воздействие моющих средств. Пить такие отвары тоже можно, но обычной воды они все равно не заменят.
  4. Кремний и кора дуба. Использование природного кремния для снижения жесткости воды известно давно. Для этого чистые камни помещаются в емкость, заливаются, выдерживаются несколько дней. Затем воду аккуратно сливают, нижний слой в питье не идет. Есть советы настаивать воду с корой дуба. Уменьшение жесткости здесь, видимо, объясняется тем, что кора как адсорбент вбирает в себя все ненужное.

Воду, используемую для полива, можно настаивать с торфом, а можно просто отстаивать саму по себе несколько дней. Все эти средства в той или иной степени умягчают, однако не на сто процентов. К тому же, нет такой универсальной добавки, которая сделала бы воду пригодной и для питья, и для бытовых нужд.

Полезно будет почитать:

При всем несовершенстве перечисленных выше методов убрать повышенную жесткость воды, существуют способы, у которых почти нет недостатков. Это фильтры:

  • ионообменные;
  • мембранные;
  • обратного осмоса;
  • магнитные;
  • электромагнитные.

Помимо того, что они способны умягчить воду, они еще повышают ее качество, очищают от вредных примесей. Если жесткость воды не зашкаливает, а лишь слегка повышена, решением станут простейшие фильтры-кувшины со сменными картриджами. Их объем невелик, однако позволит покрыть питьевые и пищевые нужды семьи. Для смягчения воды для всех нужд требуются более сложные системы, которые устанавливаются на скважине.

Фильтров для воды сейчас существует множество и их применение необходимо для очистки воды, а значит, для сохранения здоровья. Подробнее разобраться в этом вопросе и правильно выбрать фильтр вам поможет эта статья.

Источник:
http://dachanaladoni.ru/landshaftnyy-dizayn/obustrojstvo/kak-sdelat-vodu-iz-skvazhiny-prigodnoj-dlya-vsego.html

Как убрать жесткость воды из скважины? ТОП способов

Специальные технологии применяют для полного или частичного удаления солей. Также блокируют процесс преобразования растворенных примесей в накипь. Эти операции продлевают срок службы бытовой техники, повышают эффективность систем отопления. Ниже рассказано о том, как убрать жесткость воды разными способами. Внимательно ознакомление с информацией поможет выбрать оптимальный вариант для оснащения определенного объекта недвижимости.

Целевое назначение специальной подготовки

Приемлемы способ выбирают с учетом спектра решаемых задач. Устранение вредных примесей исключит посторонние твердые частицы в напитках и пище. «Мягкая» вода не портит посуду, чайник, кофеварку. Ее применение упростит уход за кухонной мебелью, ускорит отдельные процессы приготовления пищи.

Умывание жидкостью с большой концентрацией солей жесткости ухудшает состояние волос и кожных покровов. Кроме сухости возникают неприятные раздражительные реакции. В худших ситуациях аллергию и нарушение функциональности приходится лечить.

Накипь способна повредить дорогостоящую крупную технику вне зависимости от надежности производителя и стоимости конкретной модели. Пористые образования препятствуют плановому отводу тепла. Такое воздействие повреждает электрические нагреватели, выводит из строя газовые котлы. Если не установить соответствующую защиту кальциевые наросты в трубах испортят водоснабжение вплоть до необходимости капитального ремонта.

Профилактические мероприятия обходятся дешевле по сравнению с устранением перечисленных неприятностей. Для правильного выбора кроме личных предпочтений следует обратить внимание на следующие параметры:

  • эффективность технологии с учетом исходного уровня жесткости из скважины;
  • достаточную производительность;
  • особенности монтажа оборудования в определенных условиях;
  • сложность настройки;
  • обязанности в процессе эксплуатации.

Очень полезное видео по теме

Кроме официальных гарантий внимательные покупатели проверяют срок службы до замены. Актуальные тематические сведения, как понизить жесткость воды можно найти в отзывах пользователей и на форумах технических специалистов.

Как убрать жесткость воды с применением подручных средств

Дешевизна и доступность – основные мотивы, которые привлекают к простейшим технологиям. Но их реальные потребительские параметры следует изучить не менее тщательно, чем в профессиональных методиках.

Первый способ, как убрать жесткость воды из скважины основан на преобразовании растворенных молей в накипь при повышении температуры. Именно так появляются кальциевые отложения в чайнике. После кипячения кроме смягчения воды будут уничтожены некоторые микроорганизмы. Стойкие бактерии и вирусы сохраняют жизнедеятельность. Остаются неприятные привкусы, опасные для здоровья хлорные соединения.

Другие недостатки данного способа перечислены в следующем списке:

  • личный контроль;
  • затраты газа (электричества), времени на обработку небольшого количества жидкости;
  • необходимость регулярной очистки посуды.

Такой способ подойдет в домашних условиях для приготовления чая, воды для заправки небольших рабочих объемов: чайника, увлажнителя воздуха; парогенератора. Чтобы полностью исключить неприятные и вредные примеси на даче придется использовать установку обратного осмоса или другую качественную систему финишной фильтрации.

При замораживании следует отметить другие характерные недостатки. В этом способе пользуются первоначальной кристаллизацией чистой воды из скважины. Остатки вместе с примесями удаляют в канализацию. Затраты электроэнергии здесь минимальны, однако значительно увеличиваются временные потери с учетом последующего периода оттаивания. В отделе магазина бытовой химии можно найти специализированные средства, чтобы убрать железо из скважины, которые защищают оборудование лот накипи. Как правило, они выполняют полезные функции с помощью полифосфатов в комбинации с иными химическими добавками.

Точные правила пользования приведены в сопроводительной инструкции, однако в любом случае надо помнить о нескольких минусах:

  • обработанная жидкость непригодна для питья, поэтому ее не используют в кофеварке;
  • затруднена корректная дозировка с учетом действительной концентрации солей жесткости;
  • отсутствие автоматизации рабочих (контрольных) операций увеличивает нагрузки на владелльца дачи.

Для полноты анализа надо упомянуть ошибочные и сомнительные решения. Лимонная кислота, например, пригодна только для удаления кальциевого налета. Она не оказывает существенного влияния на снижение уровня жесткости. Каустическая сода в достаточном количестве обеспечит нужный результат. Однако, в домашних условиях следует обращаться очень осторожно с этим агрессивным химическим соединением.

Специалисты рекомендуют выполнять манипуляции с применением очков, перчаток иных средств индивидуальной защиты. При попадании на кожные покровы необходимо быстро промыть пораженный участок слабым раствором уксуса. После попадания в глаза выполняется обработка борной кислотой (2%) или другим нейтрализующим средством. Впоследствии необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить проблемы с глазами. Едкий натр после вскрытия заводской упаковки быстро теряет полезные свойства, поэтому длительное хранение исключено.

Как убрать жесткость воды безопасными методами и в домашних условиях?

Существуют профессиональные технологии, которые убирают из домашней среды потенциально вредные химикаты, предотвращают лишние хлопоты и затраты. При небольшом уровне жесткости подойдет картридж с ионообменным наполнителем. Для обработки в домашних условиях 2-6 литров пользуются кувшином со специальной вставкой. Более крупный фильтр в стационарном исполнении прячут в кухонной мебели либо монтируют за декоративной перегородкой. В торговой сети можно найти насадку на душ, выполняющую аналогичные функции.

Производительная установка ионного обмена: оценка эффективности в разных условиях

Для больших потребностей и комплексной защиты объекта недвижимости приобретают специализированное оборудования. В минимальном комплекте производители предлагают убрать жесткость воды в домашних условиях, разделенную непроницаемой перегородкой емкость. Одна часть используется для ионообменных смол. В другой – создается и хранится регенерационный раствор. Электронный контроллер с клапанами после первичной настройки регулирует промывку автоматически. Компоненты устанавливают в единый корпус, который выглядит эстетично на даче и в загородном доме. Такой вариант благодаря компактности подходит для оснащения квартир.

При наличии отдельного технического помещения в частном доме монтируют оборудование из отдельных блоков. Объемы емкостей подбирают по необходимости. Для повышения комфортности ставят параллельно два основных бака с ионообменными смолами. Они работают последовательно для беспрерывного водоснабжения. Это инженерное решение продлевает ресурс техники, срок службы основного наполнителя.

Универсальное средство – обратный осмос

Преимущества этого способа очевидны! Непроницаемая для крупных молекулярных соединений преграда пропускает воду без примесей. Кроме солей можно убрать и другие загрязнения, что позволяет выполнить качественную подготовку с учетом действующих санитарно-гигиенических стандартов.

Существенный недостаток – высокое давление (2,5-3,5 атм) для эффективной работы мембраны. Производительность типового блока ограничена диапазоном 7,5-10,5 л/час. Для полноценного водоснабжения придется использовать параллельно несколько установок обратного осмоса. Повышают напор с помощью насоса! Такие комплекты дополняют контрольными приборами, промывочными устройствами.

Магнитные преобразователи: особенности разных конструкций

Воздействие полем изменяет форму микроскопических частиц, блокируя их рост и присоединения к различным поверхностям. В простейшем исполнении применяют постоянные магниты. В актуальном ассортименте имеются модели с накладками, а также с действующими элементами внутри трубопровода.

Подобные изделия против жесткости воды применяют десятки лет! Кроме доказательства работоспособности длительная эксплуатация выявила несколько проблем:

  • недостаточно сильное поле для получения необходимого эффекта при высоком уровне жесткости из скважины;
  • ухудшение полезных свойств со временем, а также при высокой температуре;
  • создание дополнительного препятствия потоку воды;
  • необходимость поддержания оптимальной скорости движения жидкости;
  • отсутствие регулировок при увеличении/уменьшении концентрации примесей.

Перечисленные недостатки у магнитных преобразователей воды МПВ MWS устранены с с помощью электромагнитной обработки. В современных преобразователях этой категории поле формируют индукционной катушкой, намотанной на магистральном трубопроводе. На ее выводы подают высокочастотный сигнал с генератора. Установка настраивает оптимальный режим самостоятельно. Она не мешает потоку воды из скважины, потребляет 5-25 Вт за час, сохраняет функциональность без ремонта более 20 лет.

Как убрать жесткость воды с применением полифосфатов?

Эта реагентная методика не слишком опасна, поэтому подходит для бытового и домашнего использования. Полифосфатные соединения входят в состав обычных стиральных порошков. Как и магнитная обработка, они препятствуют укрупнению частиц накипи. Препарат поставляют в виде кристаллов. Засыпку помещают в емкость проточного типа, устанавливают на даче в разрез трубы перед защищаемым оборудованием. Дальность эффективного действия не превышает 50-70 см.

Как убрать жесткость воды из скважины: выводы, дополнительные рекомендации

Кувшины, комплекты под мойку и другие фильтры проточного типа подходят для обработки воды с относительно небольшим уровнем жесткости. Но даже при 3 мг-экв/литр семье из трех человек придется устанавливать новые сменные блоки каждые 6-8 недель и чаще. Продлевают срок службы дорогих картриджей ручной промывкой. Однако эту процедуру можно выполнять не более 4-5 раз.

Удобнее и экономически целесообразнее с учетом длительного сохранения работоспособности – стационарная установка ионного обмена. При оснащении крупным баком недорогую поваренную соль для регенерации подсыпают редко. Восстановительный процесс выполняется под управлением автоматики.

Магнитные технологии способны определить жесткость воды в домашних условиях, а лучше их применять в современном исполнении. Генератор с катушкой выполняет свои функции десятки лет без пополнения реагентов. Эта техника не нуждается в тщательном контроле. Дальность действия (0,8-2 км) достаточна для защиты крупного объекта в целом без дополнительных средств.

Полифосфаты можно использовать для того, чтобы убрать жесткость воды в домашних условиях и назвать условно безвредными! Их нельзя употреблять в пищу. Врачи аллергологи рекомендуют исключить попадание этих веществ на кожу. Отмеченные особенности поясняют ограниченное применение. Такими фильтрами защищают на даче и в частном доме стиральные машины и котлы, подключенные к системам отопления.

Источник:
http://vodopodgotovka-vodi.ru/ochistka-vody/kak-ubrat-zhestkost-vody-iz-skvazhiny-top-sposobov

Как убрать или уменьшить жесткость воды из скважины

Химический состав воды из скважин часто не соответствует нормам. Повышенное содержание растворенных солей кальция, магния и железа делает ее жесткой. При использовании такой жидкости появляется накипь на нагревательных приборах, ухудшается состояние кожи. Жесткая вода в скважине пригодна для полива, но в остальных случаях ее следует умягчить. Привести показатель в норму помогут фильтры.

Химический состав жесткой воды

Высокая концентрация солей щелочноземельных металлов делает воду жесткой. В ней могут находиться карбонаты, сульфаты, хлориды магния и кальция, минеральные взвеси. Количество примесей зависит от типа почвы. По степени жесткости жидкость бывает трех видов:

  • мягкая – до 2°Ж;
  • средней жесткости – 2-10°Ж;
  • жесткая – от 10°Ж.

Показатель оценивает концентрацию частиц кальция и магния в воде. При значении выше 7°Ж жидкость приобретает горький привкус, ее нельзя пить.

Виды жесткости

В зависимости от химического состава растворенных примесей выделяют два вида жесткости:

  • Временная – создается присутствием гидрокарбонатов кальция и магния. Проблема решается кипячением, при нагревании соли распадаются.
  • Постоянная или статическая – возникает от растворенных фосфатов, хлоридов, сульфатов. Ее не убрать кипячением, потребуется умягчать жидкость специальным фильтром.

Более 90% случаев при химическом анализе в скважинах и колодцах жидкость оказывается с временной жесткостью.

Причины появления примесей

Влага минерализуется, проходя через слои почвы. Если в регионе залежи известняка, доломита или гипса, жидкость получает множество примесей. В неглубоких колодцах их концентрация меняется несколько раз в год. Весной во время паводка и осенью в сезон дождей она снижается до минимального уровня. В жару при падении уровня жидкости в колодце концентрация солей увеличивается. В артезианской скважине показатель стабилен. Мягкую воду дают скважины на песке, самый высокий уровень примесей в источниках на известковой почве.

Вред от жесткой воды

Примеси солей оказывают негативное воздействие на здоровье человека, состояние тканей и бытовой техники. Их присутствие в жидкости можно определить по нескольким признакам:

  • появление накипи на металлической посуде, нагревательных приборах;
  • высокий расход моющих средств;
  • грубая структура ткани после стирки;
  • сухая кожа и волосы, появление раздражений или дерматита, перхоти, зуда;
  • неприятный привкус;
  • зарастание трубопровода.

Учитывая масштабы негативных последствий, установка фильтров для умягчения воды из скважины в частном доме становится жизненной необходимостью. Для определения количества примесей проводят домашние тесты или сдают пробу в лабораторию.

Способы умягчения

Смягчение жидкости из автономного источника или водопровода осуществляется несколькими способами:

Термические методы (заморозка и кипячение)

Чтобы убрать жесткость воды из скважин используют термический способ. После кипячения гидрокарбонаты распадаются. На стенках посуды остается осадок, но жидкость становится мягче. Это простой способ для бытового использования. Одновременно он позволяется избавиться от опасных бактерий и микроорганизмов.

Заморозка также способствует уменьшению концентрации солей. Образование льда происходит постепенно, жидкость, которая осталась вокруг него, будет иметь много примесей. Ее нужно слить. После оттаивания получится мягкая влага. Оба метода позволяют очистить ограниченный объем потребляемой жидкости.

Химические реагенты

Для смягчения воды применяют химические добавки в виде таблеток, порошков, концентратов. Их закладывают в стиральные машины, посудомоечную технику. При растворении реагенты умягчают жидкость. В питьевую воду их не добавляют. Для этих целей используют доступные средства: соду, уксус, лимонную кислоту. Пищевую соду добавляют при готовке из расчета 1 ч.л. на 3 литра воды. Подкисленную жидкость рекомендуется использовать для мытья головы, устранения накипи. Все химические вещества применяются в строгой дозировке.

Промышленные фильтры

Наиболее действенный способ уменьшить жесткость воды из скважин – установка фильтров. В загородном доме или даче, где минимум бытовой техники, достаточно купить фильтр-кувшин. Снижение концентрации солей происходит при прохождении через картридж. Внутри него засыпка из цеолита, ионообменной смолы и активированного угля. Замена картриджа происходит через 30-40 дней. Популярные производители кувшинных фильтров: «Аквафор», «Барьер», «Гейзер», «Brita».

Ионообменный

Установки представляют собой колонны или пластиковые емкости с ионообменной смолой. Они позволяют убирать из жидкости ионы кальция и магния, заменяя их ионами натрия. Оборудование устанавливается на трубопровод перед бытовыми приборами и предотвращает появление накипи. Также ионообменные фильтры являются частью водоподготовки. После них обязательно размещают картриджи с активированным углем. Установки различаются производительностью и величиной ресурса. Фильтрующая смола нуждается в замене. В колоннах ее периодически регенерируют, в небольших колбах меняют картриджи.

Обратный осмос

Лучшим фильтром для смягчения жесткой воды из скважины и улучшения остальных параметров считается система обратного осмоса. Она рассчитана на установку в водопровод под давлением. Система состоит из нескольких фильтрующих элементов, удаляющих механические, органические, минеральные примеси и соли жесткости. Основное очищение достигается после прохождения через обратноосмотическую мембрану. Существенный минус установки – высокая цена. Среди производителей выделяют компании: Atoll, Барьер, Гейзер.

Магнитный фильтр

Смягчитель представляет собой магнит, врезаемый в магистраль. Проходя через фильтр, соли металлов выпадают в осадок из-за возникновения новых центров кристаллизации. Компактное оборудование устанавливают на любом участке трубы. Для соединения используется резьба. Использование магнита актуально в системах горячего и холодного водоснабжения, отопления, перед насосами. Преобразователи без химических реагентов исключают появление накипи в стиральной и посудомоечной машине.

Электромагнит

Одним из умягчающих средств является электромагнитная установка. Прибор контролируется микропроцессором. Работает от электричества. Излучаемые им электромагнитные волны разрушают соли металлов в потоке и отложившийся осадок. Рыхлые примеси вымываются водой. Устройство дорогостоящее, но оно функционирует несколько лет, не требуя затрат на обслуживание.

Очистка воды из автономного источника делает жидкость вкусной и полезной. Умягчитель в системе фильтрации снижает вредное воздействие примесей на бытовую технику и приборы отопления. Удаление солей металлов благоприятно сказывается на здоровье и внешнем виде людей, сокращает расходы на моющие средства.

Источник:
http://strojdvor.ru/vodosnabzhenie/kak-ubrat-ili-umenshit-zhestkost-vody-iz-skvazhiny/

Фильтр для воды от жесткости

Фильтры жесткости на воду — необходимый атрибут современности. Природная водица загрязнена промышленными стоками, выбросами из заводских труб, выхлопами автотранспорта. В неё попадают соединения металлов при разрушении пород, при добыче руд, при прохождении водных потоков через залегающие пласты ископаемых. Дополнительно она загрязняется солями бария, кальция, стронция, магния. Примеси ухудшают свойства питьевой воды: она утрачивает присущую ей природную мягкость, превращается в неприятно-жесткую. Это выражается во вкусе и снижении полезных пищевых качеств.

У поставщиков и потребителей возникает острая проблема: как снизить жесткость воды. Если у производителей, коммерческих компаний, частных лиц появилась необходимость очистки питьевых, хозяйственно-бытовых, производственно-промышленных водных растворов, обращайтесь в Diasel Engineering. Мы подберем вам фильтры для смягчения жесткости воды.

Что конкретно подразумевается под жесткостью

Вода становится жестче, если в ней содержатся соли- сульфаты, карбонаты, нитриты и прочие соединения. Концентрации кальция и магния во много раз превышает содержание прочих примесей, поэтому в России показатель жёсткости определяют как сумму ионов Ca и Mg, присутствующих в воде. Их количество измеряется в разных единицах: градусах °Ж, промилле ppm, мг-экв/л, моль/м 3 .

В 1°Ж (в 1 мг-экв/л) содержится разное значение солей: Са 2+ = 20,04; Mg 2+ = 12,16 мг в пересчете на 1 литр.

Три основных типа жёсткости:

  1. Временная (карбонатная) — Жк,
  2. Постоянная (некарбонатная) — Жнк,
  3. Общая — Жо, получается простым плюсованием карбонатной и некарбонатной: то есть, получается суммированием всех соединений кальция и магния, присутствующих в водном растворе.

Временная Жк называется так потому, что при кипячении происходит выпадение карбонатов в осадок и испарение газов. Осадок солей представляет собой каменистую накипь, которая накапливается на стенках сантехники и приборов для нагревания, ухудшает качество воды, укорачивает срок службы сантехнического и гидротехнического оборудования, промышленной и бытовой техники. Если своевременно производить удаление солей жесткости из воды, то не придется бороться с солевыми отложениями, применять противонакипные средства. Можно удлинить службу гидросооружений, домашних и промышленных приборов, контактирующих с водными растворами. Постоянная Жнк кипячением не снижается. Чтобы снизить показатели до нормы, используют фильтры для смягчения жесткости воды.

Нормы жесткости на питьевую и на техническую воду

При нормировании жесткости воды в международных и национальных стандартах ГОСТ, в государственных и региональных СанПиН, в отдельной технической документации ТУ устанавливаются числовые показатели предельно-допустимой концентрации ПДК для:

  • сетевой питьевой воды, подающейся из водопровода;
  • бутилированных напитков, укупоренных в тару;
  • питательной, подпиточной, дополнительной воды для котлов;
  • хозяйственно-бытовой, использующейся для домашних целей;
  • технической, выкачивающейся для производственных нужд.

Жесткость воды, предназначенной для питья, не должна быть выше показателя 7 мг-экв/л. При превышении нормируемой величины возрастает скорость зарастания инженерных трубопроводов каменистыми известковыми отложениями, ухудшается состояние оборудования. Увеличиваются энергетические расходы, затраты на нагрев.

Потребителям не нужно самостоятельно изыскивать, чем уменьшить жесткость воды — вопрос давно решен на государственном уровне. Промышленность выпускает бытовые фильтры и комплексные профессиональные системы очистки воды от жесткости.

Визуальное, тактильное и лабораторное определение жесткости в питьевой воде

Вода с большим содержанием солей отличается на вкус. Помимо солености в ней чувствуется горечь. После стирки вещей появляются иные тактильные ощущения — одежда становится жестче, она менее приятно прилегает к телу. На сантехнических приборах появляется белесый разрастающийся налет. Если вода постоит в сосуде, на дне заметен выпавший осадок.
Более точно показатель измеряют приборами. Даже в аптеках продаются полоски для тестирования содержания солевых примесей. Есть более точные приборы: солемеры (санинометры), гидрометры, рефрактометры, TDS-метры.

Чтобы гарантированно убрать соли жесткости из воды, нужно знать их значения. Лучше заказать анализ в лаборатории, имеющей аккредитацию и законное право на проведение исследований. Лаборанты достоверно определят наличие солей, укажут численное значение всех примесей. Эти данные помогут точнее подобрать фильтры или установки для снижения жесткости воды. Мы для вас подберем бытовое и профессиональное оборудование.

Как понизить жесткость воды химическим воздействием

Для умягчения применяют различные способы:

  • Реагентный — основан на вступление H2O в реакцию со многими веществами, после чего жидкость становится мягче, соли выпадают в осадок. В роли реагентов применяют: кальцинированную соду, растворы марганца, известь, ортофосфат натрия.
  • Электродиализ — удаление солей под воздействием электрополей.
  • Дистилляция — система включает установки для выпаривания, для осаждения и сбора конденсата.
  • Катионирование — используется гранулированная загрузка, состоящая из ионообменных смол. Фильтры, уменьшающие жесткость воды, захватывают катионы солей, за счет этого происходит очищение до нужных параметров.
  • Нанофильтрация, пикофильтрация используются в линиях обратного осмоса с разным диаметром мембранных улавливателей примесей.

Реагенты вводят в различные зоны установки для очистки воды от жесткости: хлор — во всасывающиеся водопроводы, уголь — перед ионообменными фильтрами, аммиак добавляют к отфильтрованной жидкости.

Очистка воды от солей жесткости — «домашние» и промышленные варианты

Научно разработаны и неоднократно проверены на практике различные способы снижения жесткости воды. Есть простые и сложные варианты с применением действенных реагентов и специальных установок, оснащенных фильтрами, улавливающими взвеси и осадок солей.

Чем понизить жесткость воды в домашних условиях

Для уменьшения жесткости воды можно использовать простые способы:

  1. Налить воду в сосуд, дать отстояться на протяжении нескольких часов, затем аккуратно, не перемешивая, слить жидкость в другую емкость. При отстаивании тяжелые соли образуют осадок, который можно утилизировать.
  2. Длительное кипячение устраняет временную Жк: соли концентрируются в накипи, вода очищается, приятно меняетсяеё вкус.
  3. Замораживание с последующим размораживанием — более хлопотный и длительный по времени процесс. Если сначала подогреть воду до появления первых пузырьков, затем быстро охладить и заморозить, то после оттаивания получится жидкость, по составу близкая к природной. Она проходит полный цикл, напоминающий естественный кругооборот воды в природе — испарение, охлаждение, заморозку, оттаивание.

Незатейливые «домашние» способы очистки воды от солей жесткости не подходят, если нужно регулярно обессоливать большие водные потоки, подающиеся в систему водопроводов или на крупное производство.

Промышленные фильтры по снижению жесткости воды

В крупных промышленных объемах осуществляется снижение жесткости воды путем прогона жидкости под давлением через системы фильтрации. Можно использовать разные профессиональные установки:

  1. Фильтры умягчения — наиболее эффективный способ очистить воду от жесткости, в основе которого заложены процессы замещения солей, действуют очень эффективно. За счет ионного обмена катионы (Ca; Mg) замещаются натрием. Соли удаляются в канализацию, а очищенная водица используется по назначению.
  2. Обратный осмос функционирует за счет пропускания водного потока через специально разработанные мембраны, через которые проникают только молекулы H2O. Производится полная очистка от всех примесей, на выходе вода становится идеально очищенной. Для снижения жесткости воды в доме мы предлагаем покупать бытовые установки под раковину.
  3. Ионообменные фильтры — еще один метод очистки воды от солей жесткости. Они очищают водные растворы с помощью экологических смоляных реагентов Экотар, Экомикс. Помимо умягчения ионообменные установки производят качественное обезжелезивание.

Все перечисленные установки помогут уменьшить жесткость питьевой воды. Профессиональное оборудование понадобится частным лицам, решающим вопрос: как снизить жесткость воды из скважины. Фильтровальные системы можно использовать для более качественной очистки водопроводной воды, проходящей по старым, изношенным трубопроводам. В процессе прохождения многокилометровых путей жидкость дополнительно засоряется примесями: ржавчиной, окалиной, трубными заиливаниями. Установка по снижению жесткости воды подойдет заведениям общепита, медицинским, образовательным, социальным центрам. Небольшую систему можно установить на даче. Фильтры жесткости воды для всего дома удобно приобрести владельцам коттеджей, таунхаусов, дуплексов, пентхаусов и иных типов пригородных и загородных построек.

Очистка воды от жесткости с помощью нашего оборудования

На нашем сайте продаются разные фильтры очистки воды от жесткости. Сотрудники нашей компании для любых нужд — для дома или для производства — подберут фильтр для умягчения жесткости воды с учетом необходимой мощности.

Заказчик должен предоставить данные:

  1. Солесодержание и наличие иных примесей, установленных в лаборатории.
  2. Суточную потребность в воде.
  3. Как планируется использовать очищенную жидкость.

На основании предоставленных сведений мы скомплектуем установку, которая будет работать с нужной мощностью, обеспечит качественную очистку. Цена фильтра жесткости воды зависит от его производительности. Расходы быстро окупаются. Все потребители будут пить чистую водичку, не опасаясь за свое здоровье или за качество производственных процессов, для которых должна использоваться очищенная жидкость с определенными параметрами. Наши фильтры уменьшат жесткость воды до нужных показателей.

В разделе «Статьи» размещены полезные материалы, поясняющие, как уменьшить жесткость воды:

Добавьте наш сайт в закладки и внимательно изучите все материалы.

Источник:
http://diasel.ru/article/filtr-dlya-vody-ot-zhestkosti/

Жесткость воды и способы её уменьшения. Умягчение воды

Умягчение воды обычно требуется в случае, если вода в источнике водоснабжения дома (скважине, колодце) жесткая, то есть с повышенным уровнем минерализации. Повышенная жесткость воды может оказать негативное влияние не только на нормальную работу и долговечность бытовых устройств, использующих воду(отложения, накипь), но и на здоровье людей.

В данной статье мы попробуем разобраться, что же такое жесткость воды, какой она должна быть и как можно произвести её смягчение.

Содержание статьи:

Что такое жесткость воды и как её уменьшить?

Жесткость воды это уровень её минерализации – наличия в ней тех или иных растворенных минеральных веществ, чаще всего солей кальция и магния. Чтобы определить уровень жёсткости воды из вашей скважины или колодца, лучше всего, сделать анализ на соли жёсткости в специализированной лаборатории. Косвенно судить о её жесткости можно судить по количеству накипи на нагревательных элементах водонагревательных устройств: чайника, бойлера, кипятильника и др.

Согласно классификации мягкая вода должна иметь жесткость не более 1,5-3 мг-экв/л, умеренно жесткая — 3-6 мг-экв/л, жесткая — 6-9 мг-экв/л и очень жесткая — более 9 мг-экв/л.

Для питья пригодна вода с жесткостью не более 7 мг-экв/л.. Если жесткость превышает этот уровень то пить её не желательно, а для того чтобы она стала пригодной для питья необходимо снизить её жесткость, то есть умягчить.

Для водонагревателей, стиральной машины и других сантехнических устройств, чем мягче вода, тем лучше – меньше накипи и отложений солей.

Какими же методами можно умягчить (смягчить) воду, если она слишком жесткая?

Существующие методы снижения жесткости, их преимущества и недостатки

Для умягчения (смягчения) воды существуют различные методы, которые используются самостоятельно (кипячение, использование реагентов) или применяются в фильтрах для умягчения воды:

  • термический;
  • с помощью реагентов;
  • ионообменный;
  • мембранный;
  • магнитный;
  • электромагнитный;
  • комбинированный.

Каждый из них позволяет в той или иной степени подготовить воду для использования её для технических нужд или как питьевую. И в зависимости от того, какой исходной жесткостью обладает вода и до какой степени и в каком количестве ее необходимо умягчить, для каких целей она будет использоваться, можно применять тот или иной метод. А для того, чтобы определиться, какой из методов будет оптимальным вариантом, конкретно в вашем случае, рассмотрим их более подробно.

Термический метод — кипячение

Термический метод умягчения воды или кипячение — один из наиболее простых и распространенных способов снижения её жесткости. При кипячении жесткой воды гидрокарбонат кальция, который чаще всего является причиной повышенной жесткости, под действием температуры, распадается, образуя углекислый газ и осадок из карбоната кальция. С помощью этого способа умягчения можно значительно снизить содержание в воде солей жесткости.

Таким методом умягчения (кипячением) можно также уменьшить частично и жесткость, вызванную сульфатом кальция СаSO4., так как его способность растворяться в воде снижается до 0,65 г/л при температуре кипения — 100°C.

Недостатком его можно считать то, что устранить полностью кипячением жесткость воды не удастся, в связи с тем, что СаСО3 хотя и частично (13 мг/л при температуре 13°С), но, всё же, может растворяться. К тому же, при кипячении образуется осадок, который будет необходимо удалять. Да и умягчать большой объем воды таким методом затруднительно.

Использование различных реагентов

Реагентные методы умягчения воды — применение для снижения её жесткости веществ, способных связывать имеющиеся в жесткой воде ионы Са +2 и Mg +2 и превращать их в нерастворимые соединения, которые выпадают в осадок. В качестве таких веществ (реагентов) для умягчения воды, в зависимости от её состава, может применяться известь, кальцинированная сода, едкий натр, синтетические реагенты или даже обычная пищевая сода:

  1. Умягчение с помощью извести. Такой способ наиболее целесообразно применять для умягчения воды с высоким содержанием карбонатных соединений и небольшой некарбонатной жесткостью. При этом методе смягчения в воду вместе с известью добавляют ещё и реагенты-коагулянты.
  2. Известково-содовый метод (известь+сода). Этот способ применяют только при относительно неглубоком умягчении — до 1,4-1,8 мг-экв/л.
  3. Содо-натриевый метод. Этот метод применяют при умягчении жесткой воды, в которой карбонатная жесткость ненамного преобладает над некарбонатной.
  4. Синтетические реагенты- умягчители и средства для жесткой воды. Кроме этого, в настоящее время существуют и разные синтетические реагенты для умягчения жесткой воды (например — Calgon или другие), которые часто используются для стиральных или посудомоечных машин.

При использовании методов снижения жесткости воды с помощью реагентов, она умягчается и, к тому же, освобождается от мутных взвесей.

Недостатки реагентных методов смягчения:

  • — наличие твердых отходов (первые три способа);
  • — при добавлении реагентов требуется их точное дозирование;
  • — в большинстве случаев, воду смягченную реагентами, нельзя пить, или использовать для приготовления пищи (пищевая сода один из немногих реагентов, после которого воду можно употреблять в пищу, но этот реагент снижает жескость только частично);
  • — необходимость специального места для безопасного хранения реагентов.

Ионообменный метод

Метод ионного обмена, который используют для смягчения жесткой воды основан на том, что вода фильтруется через специальные материалы, в которых происходит обмен ионов, входящих в их состав (чаще всего – натрия), на ионы жесткости (чаще всего — кальция или магния). В качестве ионообменных материалов используют специальные мелкозернистые смолы, которые не подвергаются залипанию оксидом железа (AMBERLITE SR 1L, AMBERJET 1200 Na или др.).

В процессе ионного обмена, при умягчении воды, запас необходимых ионов в таких смолах постоянно снижается и для восстановления их способности к ионному обмену проводят их регенерацию или замену.

Регенерация осуществляется пропуском специального регенерационного раствора (чаще всего – поваренной соли) через слой отработанной и взрыхленной смолы. При этом она опять насыщается ионами натрия а ионы жесткости выводятся в канализацию.

Фильтры, работа которых, основана на ионообменном методе могут быть трех типов:

  • в виде корпуса с колбой, с засыпкой и периодической заменой в них ионообменных кристаллов — наиболее простой эконом-вариант;
  • со сменными картриджами для умягчения воды, требующими их периодической замены;
  • регенеративными — фильтры более сложной конструкции, в которых осуществляется периодическое восстановление ионообменных свойств смолы – её регенерация.

Преимуществом метода ионного обмена можно считать возможность обеспечить достаточно большую производительность и высокий уровень умягчения.

Недостатки ионообменного метода умягчения:

  • вода, жесткость которой снижена таким способом, не пригодна для питья или приготовления пищи;
  • фильтры без функции регенерации требуют периодической замены расходных материалов (кристаллов или картриджей);
  • относительно высокая стоимость фильтров для умягчения с функцией регенерации.

Мембранный метод

Этот метод умягчения основан на «продавливании» жесткой воды, с помощью избыточного давления 3-4 атм, через полупроницаемую мембрану. Такая мембрана пропускает только молекулы воды, а все соли, любые минеральные и органические примеси задерживает. В результате на выходе получается практически дистиллированная вода.

На этом методе очистки основано действие фильтров, так называемого, обратного осмоса, а также и некоторых настольных фильтров, например фильтра «Ручеек».

Достоинством такого метода можно считать то, что вода смягчается максимально и при этом очищается, практически от всех видов загрязнения.

Недостатками мембранного метода умягчения можно считать:

  • — необходимость избыточного давления (3-4 атм) в системе водоснабжения для продавливания воды через мембрану;
  • — вода полностью очищается от всех минеральных солей и чтобы употреблять её для питья необходимо производить дополнительную минерализацию, то есть уже искусственно повышать её жесткость;
  • — относительно высокая стоимость умягчения (сами фильтры и расходные материалы — мембраны).

Этот метод умягчения жесткой воды основан на воздействии на неё магнитным полем постоянных магнитов.

Такое магнитное поле изменяет физические свойства протекающей через него жесткой воды. Силикаты, соли магния и кальция, в результате магнитного воздействия, теряют способность откладываться в виде твердый отложений или накипи на стенках и нагревательных элементах и удаляются потоком жидкости в виде шлака и накапливаются в специальных отстойниках, откуда удаляются.

Кроме того, после магнитной обработки вода сама разрыхляет и удаляет ранее отложившуюся накипь. Оптимальная скорость потока жидкости, при таком методе её умягчения, 0,5-4,0 м/с.

Электромагнитный

Это сравнительно новый метод умягчения, основанный на воздействии на жесткую воду электромагнитными волнами определенной частоты, которые генерирует специальный прибор на основе микропроцессора. В результате электромагнитного воздействия ионы кальция и магния теряют способность образовывать осадок и накипь и, находясь во взвешенном состоянии, удаляются из системы вместе с водой в канализацию. Этот метод позволяет не только предотвращать появление накипи и осадка в системах водоснабжения или отопления дома, но и удалять наслоения солей жесткости, образованные раньше.

Комбинированный метод

При комбинированном методе в одной системе используются совместно фильтры для умягчения воды, действие которых основано на двух или нескольких из вышеописанных методов снижения её жесткости. При этом подбор методов зависит от конкретных условий — уровня жесткости и минеральный состав солей, являющихся её причиной. Так, например, в системе водоснабжения дома может использоваться на входе магнитный или ионообменный фильтр, а для питьевых нужд — обратный осмос с минерализатором.

Источник:
http://www.postroj-dom.ru/vodosnabjenie/141-jostkost-umiagchenie-vody.html

Умягчение воды для питья: основные методы и способы, как сделать воду мягче

С повышенной жесткостью можно и нужно бороться. Поэтому подробно рассмотрим существующие методы умягчения, начиная с того, зачем умягчать воду, продолжая тем, какому из способов отдавать предпочтение в той или иной ситуации, и заканчивая тем, что за оборудование выбирать для реализации задуманного.

Сразу отметим, что даже забор из артезианской скважины не является на 100% чистым, в нем все равно присутствуют примеси (пусть и в меньшей концентрации), от которых следует избавляться. Выявить наличие этих нежелательных добавок можно как в лабораторных условиях – самый точный вариант – так и на вкус или даже визуально: по малому пенообразованию, появлению налета на поверхностях сантехники, повышенному расходу средств бытовой химии.

Что такое умягчение питьевой воды

Это процесс очистки питьевой или бытовой жидкости от солей путем снижения их концентрации до приемлемых значений. Другими словами, это понижение степени жесткости, которая может быть:

временная – с повышенным содержанием осадков магния и кальция (гидрокарбонатов);

постоянная – с другими примесями, не выпадающими в твердое состояние при кипячении, то есть с хлоридами, сульфатами, нитратами.

Умягченная вода, что же это такое? По сути, это жидкость, полученная в итоге нормализации совокупности физико-химических свойств используемой среды, приведения ее к рекомендуемым и безопасным для использования показателям. Сводится к обработке, в ходе которой удаляются нежелательные ионы и другие вредные вещества, в том числе азотистые и сернокислые соединения или пестициды.

Необходимость смягчения

Его следует проводить, чтобы:

Убрать металлический или горьковатый привкус.

Исключить саму возможность появления осадка, чтобы воду можно было разливать в бутылки или использовать для приготовления алкогольных напитков, соков, других товаров пищевой промышленности.

Защитить бытовую технику от накипи: лишняя соль ведь обязательно отложится на стенках и ТЭНах бойлеров, стиральных машин, чайников и сначала понизит их производительность (а значит и увеличит затраты электроэнергии на нагрев на 15-20%), а потом и спровоцирует поломку.

Минимизировать расход порошка и других моющих, содержащих поверхностно-активные вещества. Именно с ПАВами и будут взаимодействовать нежелательные примеси, связывая их и снижая их эффективность.

Избавиться от налета на поверхностях кранов и смесителей, бачка унитаза, корпуса биде и другой сантехники, а также кафельной плитки. Отложения не только некрасиво выглядят и плохо оттираются, но и постепенно разрушают даже твердые материалы.

Предотвратить закупоривание промышленных систем – накипь снижает пропускную способность и коэффициент теплопередачи труб, постепенно их забивая, что оборачивается увеличением расхода топлива на обслуживание оборудования.

И, самое важное, умягчение нужно проводить, чтобы защитить свой организм от негативного влияния излишков солей.

Вред употребления жесткой воды для людей

Избыток магния и кальция отрицательно сказывается на состоянии:

волос (в результате их мытья) – замедляется рост, повышается выпадение, развивается перхоть, появляются залысины;

зубов – они растрескиваются и расшатываются, скалывается эмаль и образуются кариозные зоны;

костей – они становятся более ломкими и подверженными артриту и артрозу.

Постоянные отложения провоцируют образование камней, нарушающих нормальную работу почек, печени, кишечника. Параллельно снижается и моторика желудка: пищеварение замедляется, больше усваиваемой еды идет в жировые запасы, что способствует быстрому набору веса. Со временем развиваются и сердечно-сосудистые болезни: пребывая в скрытой форме и не проявляя себя, они оборачиваются перикардом, эпикардом, эндокардом или миокардом.

Взаимодействуя с мылом и шампунями, соли выпадают в осадок, забивающий поры. Отсюда – чувство стянутой и сухой кожи после приема душа или умывания. Жировая прослойка постепенно исчезает, кислород не проходит через эпидермис, из-за чего возникают покраснения и другие раздражения, появляется сыпь, прыщи, угри. Приходится восстанавливать микрофлору и, вообще, здоровье с помощью масок, кремов и других средств, часто дорогостоящих, хотя бороться нужно не с последствиями, а с причиной.

Отдельно отметим, что жесткая вода вредна и для животных: содержащиеся в ней излишки солей накапливаются в организмах наших питомцев и приводят к проблемам с пищеварением, понижению иммунитета, недоброкачественному увеличению объема.

Те же собаки или кошки теряют аппетит, вплоть до того, что вообще отказываются от любимого ранее корма, чаще болеют (и очень легко могут простудиться), они набирают массу, но это не мышцы или жир, а скопления жидкости, уже в среднем возрасте у них появляются камни, а значит и проблемы с почками и печенью. У коров снижается удой – с 14-20 до 10-14 литров в сутки, – а также портится настроение, что негативным образом сказывается на вкусовых качествах молока (оно горчит).

После полива колодезной водой на земле появляется белый налет

Здравствуйте! Очень надеюсь на советы опытных людей вот по такому вопросу.
Проблема очень наболевшая. Земля мне досталась глинистая, тяжелая, улучшаю каждый год (мульча, компост, удобрения), но вот в чем дело. У меня капельный полив водой из скважины. То есть мало того, что она холодная, так и еще ужасно жесткая. На грядках даже белый налет появляется.
Другой воды нет и не предвидится.
Как мне понять, как в таком случае надо ухаживать за землей, за моими растениями? Что вносить или не вносить? То есть понимаю, что что-то надо делать, а что именно? Может кто подскажет? Заранее благодарна.

Вопрос размещен в разделах: вопросы, вода, жесткость, полив, проблемы, помощь, советы, рекомендации islabko

Ирина Волгодонск 17 января 2016, 18:50

Другие записи про полив

Продолжаем публикацию глав из книги Н.Курдюмова «Моя урожайная теплица», в которой известный популяризатор природного земледелия обобщил и проанализировал опыт многих успешных овощеводов. В этот раз речь пойдет о том, как организовать правильный…

Добрый день! Диспозиция такая: вода для полива растений на участке доступна только колодезная. В колодцах вода жесткая. Декоративные растения (преимущественно туи и кипарисовики) желтеют и гибнут. Можжевельники, елки, сосны, плодовые растут…

Добрый день, уважаемые садоводы. У меня на участке скважина, вода из неё идёт чистая, прозрачная, но с явным запахом сероводорода. Можно ли такой водой поливать растения? В прошлом году не задумывалась (я новичок в садово- огородном деле) и…

А надо ли поливать грядки летом тёплой водой? Как ни возьмёшь какую овощную культуру, то обязательно указывается рекомендация: поливать надо тёплой водой. Что такое тёплая вода – это сколько градусов? Ну, ладно весной, когда растюхи…

Здравствуйте. У меня вопрос по поливной системе дачного участка. К общей поливной трубе (диаметр, наверное, 7 сантиметров или чуть более) подключается 4 дачных участка. Длина нашей общей трубы метров 30. У нас дача 8 соток, имеем 2 подключения…

Подскажите пожалуйста, сама никак не соображу, опыта не хватает. Ситуация такая: есть желание выращивать овощи в деревне, но жить там постоянно есть возможность только с июня. Каким образом обеспечить влагой молодые растения, в мае, приезжая…

Смотрите все материалы

про полив :

Здравствуйте! У нас появился незначительный белый налет на земле в теплице из поликарбоната. В чем может быть причина появления белого налета и является ли это опасным для растений, которые выращиваются в теплице? Как можно устранить белый налет на поверхности почвы в парнике?

Белый налет на земле в теплице является распространенной проблемой. Многие дачники отмечают появление подобной проблемы, причем найти причину не всегда просто. Дело в том, что при тщательном поливе на поверхности почвы может наблюдаться оседание солей белого цвета. В этом случае решить проблему может только полная замена грунта в теплице. Чрезмерный избыток солей, попавших в почву с удобрений и воды, может негативно отразиться на росте растений, но при этом тотальной потери урожая не произойдет.

Принимать какие-то направленные меры для снижения кислотности почвы во время выращивания растений нельзя, так как это может загубить весь урожай. Лишь после сбора урожая можно провести процедуру известкования земли или заменить ее верхний слой, чтобы на следующий год не столкнуться с подобной проблемой.

Нужно учитывать, что в случае, если на участке и в парнике почти каждый год появляется белый налет на почве, требуется изменить подход к поливу.

Дело в том, что при заборе воды из скважины или из системы городского водоснабжения земля засаливается и окисляется значительно быстрее. Лучше всего поливать землю в теплице заранее собранной дождевой водой.

Существует и другая причина появления белого налета, вытекающая из чрезмерного полива и недостатка проветривания. Повышенная влажность, сохраняющаяся в парнике, и повышенная температура являются идеальной средой для грибков, а кроме того, паразитов, в том числе паутинного клеща и луковой муки. При поражении грибком теплицы на ее каркасе и почве образуется белый налет, который при детальном рассмотрении похож на большое количество переплетенных между собой тонких волосков белого цвета.

При таком варианте для устранения проблемы надо в первую очередь снизить количество поливов и тщательно проветрить парник, открыв его на всю ночь. Проветривание теплицы и снижение влажности позволит убрать мох и патогенный грибок, формирующий белый налет. Эти мероприятия являются временными и позволяют в значительной степени снизить риск поражения растений. В то же время следует учитывать, что после уборки урожая необходимо провести тщательную дезинфекцию как самой теплицы, так и земли в ней.

Читать страшилки о содержании микроэлементов воде интересно, но кто-нибудь пытался посмотреть, не о его ли воде та страшилка написана.

Особенно, если вода из скважины берется.

Доступность воды из скважины.

В современном мире добыть воду из земли с помощью скважины не проблема: современная техника решает эту задачу легко. Даже несколько мужчин с подручным инструментом за несколько дней способны пробурить узкую дыру на глубину в два десятка метров.

Нынче на каждом садовом участке и на каждом частном подворье есть скважина. Вода становится доступной не только в уличном варианте, для полива огородных грядок, но и для использования в быту, то есть в качестве питьевой. На помощь приглашаются насосные станции для дома или более простые варианты – бытовые насосные станции.

Никто не задумывается, что вода в дом из скважины поступает совсем другого качества, чем вода, которую подают в городах Водоканалы.

Люди берегут свои стиральные машины. Для этого устанавливают фильтры для очистки воды для стиральных машин.

Скважина на воду.

В одном из сел Ребрихинского района Алтайского края был построен новый дом. И, как водится, была пробурена скважина индивидуальная для этого дома. Радость присутствовала, ведь теперь нет зависимости от общего водопровода.

Но вода не оправдала надежд. Качество ее было таким, что ни пить, ни для технического использования она не годилась.

Глубина скважины всего 22 метра.

Водонагреватели быстро выходят из строя, если воду для них не очищать.

Анализ воды из скважины.

Анализ дал следующие результаты:

  • Водородный показатель в норме.
  • Жесткость общая превышает норму на 0,5 мг-экв/л.
  • Взвешенных веществ больше в 6,5 раз в сравнении с нормой.
  • Железа общего больше нормы в 42,33 раза, а марганца в 14 раз.

Как это выглядит визуально? Унитазы все в ржавых, трудно отмываемых отложениях и разводах, ржавый осадок в посуде от воды, ржавая пена при кипячении воды, потерявшее свежесть белье.

И проблемы со здоровьем. Не только у людей, у животных тоже. Коровы не могли выносить телят.

Этот фильтр сделает воду пригодной для питья и варки супа.

Решение проблемы – очистка воды из скважины.

После установки предложенной системы очистки воды:

  • Водородный показатель и общая жесткость в пределах нормы.
  • Взвешенных веществ 0,14 мг/л при норме 0,25 мг/л.
  • Железо общее 0,27 мг/л при норме 0,3 мг/л.
  • Марганца 0,44 мг/л против 0,1 мг/л нормы.

Установленная система аэрации позволила удалить присутствующий сероводород и повысить уровень pH до 7,8, а также снизить жесткость воды.

Конечно, это не идеал. Марганца все равно больше, но эти количества уже позволяют использовать воду.

Вся ли вода очищалась? Полив из скважины насколько экологичен?

Конечно, не вся. Оборудование для очистки воды стоит дорого, но эти траты посильны, потому что здоровье дороже. Вода проходила несколько ступеней очистки только для кухонных, домашних бытовых нужд. Потому что при больших количествах очищаемой воды менять картриджи или другие сменные блоки очистки приходится часто. Это тоже стоит денег.

Как правило, на очистку воды из скважины для полива, средств не остается.

И то, что земля на грядках оказывается испорченной марганцем, железом и другими веществами уже никого не волнует. Покажите хоть одно частное подворье или садовый участок, где воду очищают для полива.

А должно волновать. Ведь, чем поливали огород, то будет съедено в овощах, ягодах, картофеле.

Нужен ли полив скважины?

Если рассматривать огородничество не только по валовым показателем выкопанного картофеля или ведер собранной земляники, а по химическому составу выращенных овощей, то получится, что выгоднее для здоровья мульчировать почву, запасая в ней снеговую и дождевую влагу. А полив затевать только по жизненно важным для растений показателям.

И менять технологию обработки земли на собственном участке.

С недавних пор стала замечать, что у моих цветочков грунт сверху стал белого цвета. На общем состоянии растений это никак не сказалось, все любимцы живы и здоровы. Подскажите, отчего может быть белый налет на земле в цветочных горшках? Можно ли с этим что-то сделать?

Что главное при выращивании комнатных растений? Конечно, хороший грунт, ведь именно он дает нашим цветочкам питательные вещества, благодаря которым они активно растут и радуют своим цветением. Некачественная почва не только тормозит рост, но и может стать причиной гибели комнатных культур, поэтому все цветоводы тщательно выбирают подходящий субстрат для своих любимцев. Однако нередко бывает так, что хорошая, питательная почвосмесь накрывается белым одеялом.

Причин, почему земля в цветочных горшках покрывается белым налетом, может быть несколько, а именно:

  • для полива используется некачественная вода;
  • в вазоне поселилась грибковая инфекция.

Проблемы с водой

Не зависимо от вида комнатных растений для всех цветов существует общее правило: для полива необходимо использовать только отстоянную воду, а еще лучше — дождевую. Водопроводная вода проходит через очистительные системы и «обогащается» некоторыми элементами, которые цветам не по душе, например, хлором. Кроме того, она слишком жесткая, поэтому после полива на поверхности земли выступает известковый осадок. Внешне такой грунт похож на сухие белые гранулы, если их аккуратно убрать, снизу видно обыкновенный черный грунт. Обычно именно так и поступают, снимая верхний слой и подсыпая в горшок свежую почвосмесь.

Чтобы предупредить появление осадка, поливать цветы следует только отстоянной водой. Смягчить же ее можно при помощи самодельного фильтра, положив в тряпичный мешочек немного торфа и опустив в емкость с водой. Также в цветочных магазинах продаются специальные средства для смягчения.

Для нейтрализации известковых соединений в воду рекомендуют добавить сок лимона или кухонную кислоту (лимонную).

Грибок в почве

Если белый налет в горшке влажный и напоминает пушок, а от земли исходит неприятный гнилостный запах, значит, там поселился грибок. Подходящий микроклимат для возникновения и прогрессирования плесени и гнили часто создаем мы сами, усиленно заливая растение. А как известно, постоянно влажная почва – это идеальная среда для многих заболеваний.

В данном случае лучше принять самые радикальные меры и полностью заменить грунт на свежый. Не помешает и обработка фунгицидами с целью уничтожения и предупреждения грибковых инфекций. Впредь в поливе следует соблюдать золотую середину и обязательно следить за влажностью субстрата.

Видео о том, как избавиться от белого налета в цветочных горшках

Источник:
http://cvetnik-doma.ru/posle-poliva-kolodeznoy-vodoy-na-zemle-poyavlyaetsya-belyy-nalet.html

После полива колодезной водой на земле появляется белый налет

Новичок

Регистрация: 8.9.2011
Сообщений: 46

Дача в Пушкино Моск.обл. была, теперь — рядом с Сергиевым Посадом

земля трескается и с белым сухим неравномерным налетом. Я в своём личном небольшом опыте никогда раньше с этим не сталкивалась.
Поискала на просторах интернета — и возникли вопросы- верна ли версия, что это соли, к-ры надо полить например водой + кислота (например, лимонная, из магазинного пакетика? и в какой концентрации?); или например отстоявшейся минеральной водой ? (а какого типа водой?)

Или это что-то другое? а что? и как бороться?

п.с. и как, собственно, земле не трескаться, если она под навесом, и вода с неба может не попадать?

Сообщение отредактировал Tanya69 — 16.5.2014, 17:38

Дачник

Регистрация: 3.10.2011
Сообщений: 1233

Дача в Московской области

это у вас земелька бедная издыхает под лучами солнца палящего. Я бы дал земле отдохнуть и замульчировал бы. Или сидератами засадил и какие-то точечные растения посадил. Типа капусты, кабачков, тыквы.
А если серьёзно, никто же не знает, какой дрянью пичкали и как убивали землю в парнике прошлые хозяева.
Вот после таких «садоводов» и появляются легенды о необходимости замены ВСЕЙ земли в парнике.
Сначала травят, потом меняют.
И гадают. А чой-то за белый налёт, а чой-то ничего не растёт. А земля истощена, затравлена, загажена в общем убита.
Ей просто отдохнуть надо и уходу правильного без минералки и пестицидов-гербицидов.
И посыл неправильный. опять кислотой землю поливать.

Сообщение отредактировал vlada — 20.5.2014, 15:09

Источник:
http://www.dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=52692

Советы для избавления от белого налета на земле в горшках

Цветы в горшках разводят многие. Это и красиво и полезно. Но иногда владельцы встречаются со следующей напастью, как белый налет на земле в горшках. Как говорят эксперты, сам факт появления налета особого вреда растению не принесет, но вот причины его вызвавшие, могут привести к гибели цветка. Давайте вместе разберемся с причинами появления налета и как с нею бороться. Не забудем также о профилактических мерах, так как заболевание лучше предотвратить, чем потом лечить.

Причины появления белого налета на земле

Садоводы подразделяют все причины на две группы:

  • солевая (минеральная);
  • грибковая (бактериологическая).

Разберем каждую группу по отдельности.

Итак, к первой группе причин появления белого налета на грунте относятся следующие:

  • неправильный полив;
  • жесткая вода;
  • сухой воздух;
  • излишек удобрений в почве;
  • неправильно выбран субстрат;
  • емкость не подходит для данного растения.

Неправильный полив

Наиболее частая причина появления налета. Регулярное переувлажнение ведет к тому, что влага начинает активно испаряться. Итогом этого процесса является оседание солей на поверхности субстрата. В большинстве случаев такое происходит, если использовать для полива водопроводную воду, по причине ее излишней жесткости.

Все бы ничего, но лишнее переувлажнение приводит не только появлению белого налета на грунте комнатных растений, но и к гниению корней, а то и черные почвенные жучки объявятся. Все это ведет к остановке развития растения, а если вовремя не приступить к лечению, то и к его гибели. Также белый налет может появиться и по противоположной причине — из-за нехватки полива.

Неверный выбор земляной смеси

Еще одна ошибка новичков, для которых продаваемая в магазинах земля одинакова. И начинающие садоводы, экономя, покупают для посадки растения грунт, предназначенный для выращивания рассады. И очень удивляются, увидев через некоторое время белый налет.

Это остатки излишки удобрений и подкормок, не усвоенных растением. Как спросите вы, ведь вы не осуществляли подкормку, откуда тогда налет? Просто при производстве указанного грунта в него добавляют много стимуляторов и подкормок, призванных для быстрого проклевывания семян.

Емкость неподходящего размера

Оптимальным является, если горшок для цветов имеет размер чуть больше объема корневой системы растения. Если горшок маленький, то растение просто не будет расти. А вот если горшок большой, то корни цветка просто не в состоянии усвоить всю влагу и питательные вещества вносимую вами. Результат: поверхность почвы в горшке покрывается белым налетом.

Теперь рассмотрим вопросы, о том, как бороться с налетом при солевой причине. Для предупреждения образования указанного налета грунт в горшке можно присыпать керамзитом мелкой фракции. Он сыграет двойную роль:

  • основная роль — это мульча, что защитит грунт от ускоренного испарения влаги;
  • дополнительно керамзит сыграет декоративную роль, придав горшку с растением шарм.

В роли присыпки можно использовать и обычный речной песок. Это даже выгоднее, ведь его можно набрать самому, к тому же песок улучшит структуру грунта, сделав его еще рыхлее (как для анемоны).

Если кому-то неохота возиться с мульчированием, промывкой присыпки, то можно поступить проще — удалить верхний слой с налетом, а на его место присыпать свежую.

Если причиной налета является сухой воздух в помещении, то поступаем следующим образом. Берем поддон (пластик, металл) наливаем в него немного воды, насыпаем керамзита и ставим на них горшок с растением. По мере высыхания керамзита требуется увлажнять их, к примеру, опрыскав их из пульверизатора. Такая нехитрая уловка поможет поддерживать в комнате необходимый микроклимат.

Также с налетом можно бороться при помощи фунгицидов. Рекомендуется опрыскивать грунт как минимум два раза, с 10-12 дневным перерывом между процедурами.

Если же белый налет на земле в цветочных горшках убрать не получается или его слишком много (поздно заметили). То лучше всего пересадить цветок в новую емкость с полной заменой почвы.

Грибковая инфекция

Это вторая группа причин появления белого налета на поверхности почвы в цветочных горшках.

Распознать это довольно легко — белый налет на земле комнатных растений в этом случае напоминает пушок белесого цвета или даже напоминает плесень. А если понюхать грунт, то он отдает запахом гнили. Чаще всего появление грибка провоцирует избыток влаги в грунте либо содержание растения в неподходящих для него условиях.

Появлению грибка, с ним и белого налета в горшке с цветком, способствуют причины:

  • влажность в помещении (85-90%);
  • температура в помещении не ниже +20-25 градусов.

Также сопутствующими факторами являются застой воздуха в помещении из-за недостатка проветривания и нехватка солнечного света. В отличие от солевого налета грибковый для растения губителен — не примете меры вовремя, ваше растение погибнет.

Поэтому действовать начинаем как можно быстрее, а принимаемые меры должны быть радикальными — простая замена верхнего слоя почвы тут не подойдет. Поступаем следующим образом:

  • цветок аккуратно достаем из горшка;
  • грунт с корней удаляем. Все делаем предельно аккуратно, чтобы не повредить корням;
  • очищенные корни промываем водой и обрабатываем дезинфектором;
  • после растение высаживаем обратно, грунт берем свежий (это обязательное требование).

Профилактические меры

Воспользовавшись советами, вы сможете избежать появления белого налета на поверхности грунта в цветочных горшках:

Внимательнее относитесь к поливу. Не начинайте нового, пока верхний слой почвы еще не просох от прежнего полива. Иначе вы просто перенасытите почву водой, она начнет застаиваться. Все это приведет к негативным последствиям для цветка;

Обеспечьте вашему растению хороший дренаж. Для этого горшок должен иметь внизу специальные отверстия — это поможет избежать застоя воды в емкости. В противном случае это приведет к появлению грибка, плесени. Также перед укладкой грунта необходимо на дно емкости положить слой керамзита;

  • Не забывайте периодически рыхлить землю в горшке. Это сделает ее более проницаемым для воздуха, растению будет легче дышать;
  • В профилактических целях рекомендуется раз в месяц поливать грунт раствором марганцовки. Это обеззаразить почву от проявлений грибка;
  • Не забываем проводить регулярное проветривание комнаты, где находятся растения;
  • Грунт для посадки должен быть качественным, лучше купить готовый в магазине. Но обратите внимание на состав и главное его предназначение — грунт для рассады не подходит для взрослых растений;
  • В качестве мульчи используйте керамзит. Если его нет, то можно заменить речным песком, в крайнем случае, древесным углем.

Теперь вы узнали причину появления в цветочных горшках белого налета. Большая часть из указанных причин связаны с неправильной агротехникой, это особенно характерно для начинающих цветоводов.

Поэтому если вы обеспечите своему цветку должный уход и ему требуемые условия, то с легкостью избежите появления налета на земле в ваших горшках. И сможете вырастить прекрасный, красивый, а главное здоровый цветок.

Источник:
http://gardenground.ru/problemy/belyj-nalet-na-zemle/

Белый налет на почве в горшках нельзя игнорировать: это сигнал о проблеме

Если корни растений постоянно находятся в воде, то большинству из них это может достаточно сильно повредить. Если на почве в горшках появились белые пятна, то нужно действовать очень быстро, так как это может привести к их серьезному повреждению и даже гибели. Если на почве в горшке появился белый налет, то это может быть по нескольким причинам. Вот некоторые из них.

Основная причина появления белых пятен

Одна из основных причин образования белых пятен на почве заключается в том, что земля содержит высокий процент компоста плохого качества. Если структура почвы неправильная, а содержание органики в ней незначительное, то вода не может впитываться требуемым образом. Это приводит к заболачиванию, которое вредит большинству растений.

Заболачивание приводит к образованию плесени, которая часто появляется в виде белого пуха. Еще одним явным признаком того, что корни получают слишком мало воздуха, является появление затхлого запаха.

Просушить растения

Если на поверхности почвы в цветочном горшке появляются белые пятна, то это может быть признаком повышенной влажности. Если появилась подобная проблема, нужно вынуть растение из горшка и осмотреть корни.

Если появились черные или темно-серые пятна, то это значит, что корневая система повреждена. Здоровые корни должны быть крепкими и белыми или светло-коричневыми.

Чтобы растение росло хорошо, то важно обеспечить к корневой системе приток воздуха. Кислород способствует росту, усвоению питательных веществ и метаболизму растений.

Дать почве высохнуть

Мокрый слой почвы должен хорошо подсохнуть. Это может занять несколько дней, особенно при низких температурах.

Когда ком земли, окружающий растение, хорошо подсохнет, растение нужно снова вернуть в горшок. Если структура в почве неправильная, то нужно заменить ее на свежую.

Землю с белым налетом нужно удалить в любом случае, так как она может стать причиной распространения грибков. Кроме того, такая земля выглядит не слишком эстетично. В последующем растение нужно поливать умеренно, в соответствии с его местоположением и требованиям к уровню влажности.

Образовались белые пятна на сухой земле

Иногда бывает так, что появляются белые пятна на почве, даже если она сильно сухая. Это может указывать на наличие извести. Это происходит в случае, если вода слишком жесткая, а уровень рН в почве неправильный.

В будущем это может привести к образованию желтых пятен на листьях. Растение нужно поместить в свежую почву и использовать для полива мягкую воду.

Источник:
http://fb.ru/post/landscaping/2020/6/23/222151

Чем опасен белый налёт на почве в теплице?

Белый налет на тепличной земле — нередкая проблема среди обладателей парников. Почему он появляется и как от него избавиться? Ответы на эти вопросы можно узнать, детально разобравшись в проблеме.

Появился белый налет на земле в теплице – что это такое?

Налет на земле появляется в результате оседания солей на поверхности почвы или развития патогенных микроорганизмов. Определить точную причину можно, проанализировав всю систему мероприятий по уходу за культурой. Только так можно ответить на вопрос о том, почему в теплице на земле появился белый налет.

Причины его возникновения:

  1. Чрезмерный полив. Растение не успевает усвоить весь объем поступающей при обильном орошении жидкости. Она застаивается в почве и испаряется через капилляры, в результате чего земля белеет.
  2. Высокий уровень кислотности почвы.
  3. Тяжелый механический состав грунта. Его капиллярная проницаемость не позволяет поступающей влаге полностью испаряться.
  4. Нерегулярное проветривание теплицы. Если держать форточки и двери парника закрытыми, то вся жидкость, испаряемая из почвы, застаивается в помещении. В результате таких действий улучшаются условия для развития грибковых инфекций и появления вредителей.
  5. Большое количество вносимых удобрений. Напыление на земле появляется в результате неправильно формированного севооборота. Растения с высокими показателями усвоения удобрений должны предшествовать культурам с меньшим их потреблением.
  6. Некорректный подбор соседства овощных культур. Каждое отдельное растение потребляет из почвы необходимые ему вещества, которые могут быть также нужны его «соседям». Так, например, томаты отлично уживаются со сладким перцем и базиликом. А огурцы прекрасно растут рядом с укропом.
  7. Нехватка ультрафиолетовых лучей или низкая температура воздуха в помещении. Плесень начинает развиваться на поверхности почвы при достижении показателей температуры воздуха в +20 и влажности выше 95%.
  8. Нарушение герметизации в системе капельного полива.

Часто причиной образования белой корочки служит качество используемой для полива воды. Жидкость, поступающая из водопровода или скважины, очень жесткая. В результате орошения почвы такой жидкостью накопление солей происходит гораздо быстрее. Поэтому опытные садоводы рекомендуют использовать для полива растений дождевую воду.

Если такой возможности нет, то следует подвесить в ведро мешочек с торфом. Он адсорбирует соли и сделает полив более безопасным для растений.

Чем опасен этот налёт?

Появление плесени или соли на земле не грозит растениям гибелью. Но данная проблема точно скажется на количестве и качестве получаемых плодов.

Повышенная влажность почвы является благоприятной средой для развития грибковых инфекций и заболеваний (фитофтороз, кила, макроспориоз, пероноспороз и др.), а также для появления вредоносных насекомых (проволочник, капустная муха, паутинный клещ, медведка и пр.).

Опасно образование налета на земле лишь для молодой рассады. Она не обладает достаточно развитой корневой системой для усвоения избытка влаги. Поэтому при появлении напыления рассада, скорее всего, начнет загнивать. А образовавшаяся плесень ухудшает регенерацию культуры и снижает объемы поступающего к ней кислорода. Чаще всего развитие грибка вокруг молодого посадочного материала приводит к его скорой гибели.

Виды налета и способы избавления от него

Белый налет, образовавшийся на земле, может быть двух видов:

В особо серьезных случаях напыление желтеет или зеленеет.

Отличить грибковую инфекцию от соли довольно просто. Плесень представляет собой пуховой налет с множеством тонких нитей. Она распространяется не только по земле, но и по внутренней поверхности теплицы.

Использовать фунгициды в период созревания плодов нельзя. Поэтому для борьбы с плесенью достаточно хорошо проветрить парник, оставив его открытым даже на ночь. Также можно посыпать грунт смесью золы и древесного угля (1:1) или керамзитом.

После сбора урожая, следует помыть поверхность теплицы мыльным раствором, почву обработать дезинфицирующими препаратами (Фитоспорин-М, Фундазол и пр.) и внести в нее известь или доломитовую муку. Делать это рекомендуется только в конце лета или осенью.

Чтобы избежать образования белого налета на почве в будущем, следует:

  1. Присыпать почву известью.
  2. Посеять на место посадки будущих культур сидераты (быстрорастущую траву).
  3. При появлении первых травяных всходов, в грунт высаживают рассаду овощных культур.
  4. Через 7-10 дней траву скашивают и используют в качестве мульчирующего материала.

Если на поверхности почвы образовался белый сухой налет, то побороть его можно, удалив верхний слой земли и заменив ее перегноем из листьев или новым грунтом. Также в специализированных магазинах продаются раскислители почвы. Их насыпают на грядки только после удаления белесого налета.

Иногда чрезмерный полив приводит к образованию налета

В случае сильного распространения сухого белого напыления на поверхности почвы, проводить процедуру удаления верхнего слоя земли следует только после сбора урожая. Для этого:

  1. Снимают слой грунта на 25-30 см.
  2. В грядки добавляют известь.
  3. Спустя сутки, известь гасят водой и оставляют на 3 дня.
  4. Поверх извести засыпают побелку.
  5. Вносится новый грунт.

Для защиты земли от белого налета ее мульчируют сразу после посадки растений. Для этого подойдет скошенная трава, компост, опилки, солома или листья. Перед мульчированием почву тщательно рыхлят.

А в качестве меры профилактики образования белого покрова на земле владельцы садовых участков рекомендуют обработку семенного материала. Перед тем как посеять семена, их ошпаривают кипятком и отмачивают 15 минут в растворе марганцовке при температуре 40 градусов.

Белый налет на тепличной земле может серьезно навредить растениям. Поэтому при его обнаружении следует как можно скорее установить причину его образования и приступать к мерам по его уничтожению.

Автор — Путилова Надежда Владимировна, бакалавр по специальности «агрономия», флорист, стаж 8 лет. Познакомиться с командой авторов сайта

Источник:
http://www.komy-za30.ru/beauty-life/belyj-nalet-na-zemle-v-teplice

Почему на земле в теплице появляется белый налет?

Достаточно часто среди обладателей парников на собственном участке встречается такая проблема как, белый налет на земле в теплице. Как правило, оттенок появляется в результате оседания солей на поверхности почвы. Причина – избыточный полив. Чрезмерная концентрация соли попадающая в грунт из воды и удобрений, отрицательно воздействует на высаженные культуры. Данный симптом не грозит полной гибелью урожая, но может повлиять на его количество и качество. Во время роста, развития растений и плодов не стоит принимать радикальных мер по снижению уровня кислотности и удалению налета. Химические препараты отрицательно воздействуют на состояние почвы. Методы борьбы рекомендуется осуществлять после сезона сбора урожая. Когда с участка убраны все культуры, проводится удаление верхнего слоя грунта и насыпается новая почва. Такая процедура позволит избежать проблемы на будущий год. Основными причинами появления симптома являются следующие факторы:

  • избыточный полив;
  • не качественное проветривание;
  • высокий уровень кислотности почвы;
  • избыточная концентрация удобрений;
  • грибковая инфекция.

После определения причины провоцирующей образование белого налета принимаются меры по ее устранению. Своевременная помощь позволит избежать отрицательного влияния на растения и урожай.

Правильный полив

Если ежегодно наблюдается одна и та же проблема, после профилактических мер на следующий сезон снова на земле в теплице появился белый налет, то следует изменить подход к увлажнению почвы. Возможно, причиной избыточной концентрации соли на поверхности является место забора воды. При использовании жидкости из скважины или проточного городского водоснабжения происходит засаливание земли значительно быстрее. Наиболее удачным вариантом в этом случае для сбора влаги будет дождевая вода. Наряду с выбором жидкости необходимо осуществлять проветривание парника через специальные форточки. Отсутствие поступления свежего воздуха приводит к застою воды внутри теплицы. Испарение и повышенная температура приводят к высокой влажности. Такие условия являются идеальной средой для развития грибковых инфекций, паутинного клеща и луковой мухи. При внимательном осмотре во время поражения грибком белый налет образуется не только на земле, но и на внутренней поверхности теплицы. Отличить грибковую инфекцию можно по внешнему виду. Она напоминает пуховое покрытие с множеством переплетенных тонких волосков. При обнаружении грибка необходимо прекратить полив и хорошо проветрить парник, оставив двери открытыми даже в ночное время. Снижение влажности останавливает развитие патогена. Данные процедуры позволяют временно приостановить поражение инфекцией, предотвратить распространение на растения. После сбора урожая требуется в обязательном порядке провести дезинфекционные мероприятия. Необходимо тщательно промыть внутреннюю поверхность теплицы и каркаса мыльным раствором или специальными препаратами. Обеззаразить почву для следующей посадки культур.

Появление плесени

Почва в теплице насыщена разнообразными микроорганизмами, которые при нормальном состоянии грунта должны находиться в равновесии. Любое изменение приводит к сбою данного процесса. В результате начинается развиваться плесень и образовываться белый налет на почве в теплице. Нарушение природного баланса способствует развитию вредной микрофлоры. Появлению плесени способствуют несколько факторов:

  1. Повышенная температура внутри парника и отсутствие качественного проветривания;
  2. Избыточная влажность почвы и воздуха;
  3. Нехватка ультрафиолетовых лучей;
  4. Нарушение герметизации в системе капельного полива, приводящее к постоянному застою жидкости. Условия закрытого грунта и повышенная влажность провоцируют активизацию грибковой инфекции.

Для устранения проблемы следует вести контроль за количеством влаги при поливе. Регулярно проветривать помещение. При недостатке солнечного света требуется дополнительно подсвечивать в теплице специальными ультрафиолетовыми лампами. После сбора урожая проводить тщательную уборку тепличного пространства. При необходимости дезинфицировать не только почву, но и конструкцию парника.

Как определить жесткость воды

Самый простой вариант – посмотреть на специальную карту жесткости воды своего региона. Также можно использовать кондуктометр (TDS-метр) – специальное устройство, измеряющее электропроводимость воды, в народе называется «солемер». Чем выше показатель на экране, тем жестче вода, поскольку содержит много солей. Точное соотношение можно посчитать по таблицам.

Варианты смягчения жесткой воды из водопровода, скважины или колодца

Признаки повышенной жесткости воды:

  • мыло и стиральный порошок дают очень мало пены;
  • стойкая накипь в чайнике после нескольких кипячений;
  • после мытья посуды появляются разводы;
  • вода имеет слегка горьковатый привкус (чувствуют не все люди);
  • после отстаивания на стенках емкостей с водой появляется белый налет.

Осмос

Автоматические фильтры-умягчители серии EM

Понятие и разновидности жесткости воды

Немногие знают, что такое жесткость воды и как от нее можно избавиться в домашних условиях. Под жесткостью понимают количество содержащихся в воде солей Ca и Mg. Чем выше их концентрация, тем жестче жидкость. Различают несколько видов жесткости:

  1. Карбонатная (временная). Зависит от содержания в воде солей угольной кислоты. При кипячении химические соединения распадаются и образуют нерастворимый осадок.
  2. Некарбонатная (постоянная). Обусловлена присутствием в воде солей кальция, магния, бария или стронция на основе сильных кислот. Карбонатная жесткость остается после кипячения. Ее расчет выполняют на основании солей кальция и магния, пренебрегая долей бария и стронция ввиду их малого содержания.
  3. Общая. Под ней понимают суммарное содержание всех солей жесткости.

Для измерения концентрации солей кальция и магния в РФ используется стандартная единица измерения – градус жесткости (°Ж). В соответствие с ГОСТ 31865-12, он численно равен содержанию ½ миллимоля Ca или Mg на 1 литр (1 °Ж = 1 мг-экв/л).

Кальций и магний участвуют во многих природных химических процессах, поэтому их соли присутствуют в естественном виде в воде из разных водоемов. По степени жесткости вода бывает:

  • мягкая – не превышает 2 °Ж;
  • средней жесткости – от 2 до 8 °Ж;
  • жесткая – более 8 до 12 °Ж;
  • очень жесткая – свыше 12 °Ж.

Обычно, даже по визуальным признакам можно узнать жесткость воды домашних условиях. В природе мягкую воду можно найти в болотистой местности, на торфяниках. Вода средней жесткости встречается в разных регионах, такие показатели обычно у воды из скважин и колодцев. Жесткая присутствует на территориях с повышенным содержанием химических солей, при наличии различных загрязнителей. Она требует тщательной очистки. Сверхжесткая вода встречается вблизи горных пещер и шахт. Без обработки ее нельзя использовать для питья.

Что это такое?

Повышенная жесткость воды характерна не только для жидкости, поступающей по системе центрального водоснабжения, но и для воды, получаемой из колодцев и артезианских скважин. Понятие «жёсткость» означает присутствие значительного объема солей магния и кальция – именно они образуют белый налёт на стенках кастрюль и чайников, нагревательных элементов бойлеров, а также стиральных и посудомоечных машин.

Определить жесткость можно несколькими способами:

  • визуально – по появлению характерного известкового налёта на ТЭНах и стенках нагревательных сосудов;

  • на вкус – такая вода резко отличается от бутилированной воды с установленной жесткостью;

  • пенообразование – в жесткой воде пены образуется намного меньше, поэтому при выполнении стирки или мойки порошки расходуются в больших объемах;

  • лабораторным способом.

В зависимости от количества солей воду делят на несколько категорий:

  • мягкая – концентрация солей не превышает 2 мг-экв/л;

  • нормальная – концентрация солей в границах 2-4 мг-экв/л;

  • жесткая – концентрация солей в границах 4-6 мг-экв/л;

  • высокой жесткости – концентрация солей более 6 мг-экв/л.

Действующие стандарты, установленные в Российской Федерации, регламентируют качество питьевой воды – для неё установлено предельно допустимое содержание солей жесткости на 7,0 мг-экв/л. Это серьёзно расходится с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения, которая определяет этот показатель на уровне 2,5 мг-экв/л, в странах ЕС норматив держится на отметке 2,9 мг-экв/л.

Таким образом, в России на законодательном уровне допускается подача водопроводной воды с двукратным превышением рекомендаций ВОЗ.

Это очень опасно, поскольку слишком жесткая вода является одной из основных причин появления камней в почках и патологий мочевыводящих путей. Гидрокарбонаты магния и кальция во многом затрудняют нормальное функционирование кишечника и желудка, при частом употреблении жесткой воды нередко начинается отложение солей в суставах.

Присутствующие в воде соединения жесткости реагируют с шампунями, гелями и бальзамами, в результате нарушается естественная жировая защита кожных покровов, поры забиваются и кожное дыхание затрудняется. Это приводит к таким проблемам, как акне, сухость, чувство стягивания кожи, а также появление перхоти, ломкость волос и даже их выпадение. Не самым лучшим образом такая вода влияет и на приготовление блюд, поскольку она разрушает питательные вещества пищевых продуктов.

Жесткая вода снижает эксплуатационный период бытовой техники. В результате кристаллизации соли на ТЭНах появляется накипь, она вызывает появление коррозии и выводит оборудование из строя. Как и в ситуации с мылом, при стирке в жесткой воде большая часть моющего средства расходуется на нейтрализацию жесткости. Кроме перерасхода порошка, это приводит к появлению на белье неопрятных пятен и разводов, в результате качество стирки существенно ухудшается.

В городской черте чересчур жёсткую воду в наши дни практически не встретить. Но в селах, а также в частном секторе ситуация в корне иная. Чаще всего их жители используют воду, получаемую из скважин либо колодцев, куда в большом объеме попадают грунтовые воды, насыщенные гидрокарбонатами и солями магния. Вместе с ними туда попадают многие опасные вещества – для этого достаточно наличия свалки в окрестностях населенного пункта и одного сильного ливня.

На практике все проблемы, связанные с жёсткостью воды, решают либо ее уменьшением, либо полным устранением всех опасных явлений. Второй вариант гораздо эффективнее, поскольку он предполагает 100% защиту дорогостоящих изделий и эффективную профилактику оборудования с предупреждением аварийных ситуаций. Кроме того, нейтрализация солей сводит к минимуму риски для здоровья. Для этих целей используют умягчители воды — их прикрепляют на входе в систему (перед электрическим водонагревателем либо газовой колонкой).

Вода в естественном состоянии

В природе вода никогда не является химически чистым веществом: проходя сквозь толщу грунта и различных горных пород, каждая дождевая капля растворяет какое-то количество различных веществ. Соединяясь в ручьи и реки, потоки воды ежегодно вымывают из почвы и вносят в Мировой океан около 3265 миллионов тонн растворенных соединений. Общее количество минеральных солей, находящихся в составе морской, океанической и речной воды таково, что если бы их можно было оттуда извлечь на поверхность суши, толщина слоя составила бы 130 метров.

В состав обычной речной или ручьевой воды обязательно входит множество примесей. Это не только минеральные соли, но и органика, газы и даже микроорганизмы. Помимо того, вода, набираемая из природного источника, обычно содержит мелкие нерастворимые частицы песка, глины, фрагменты остатков растений. От всех этих включений при использовании воды для питья, хозяйственных и промышленных нужд необходимо избавляться.

Способы внесения торф в аквариум

Существуют несколько методов добавления торфа в аквариумную воду:

  • в виде отваров и экстрактов;
  • добавления в фильтры;
  • укладывание слоя торфа в грунт;

Для фильтров и грунтового слоя он идет в виде гранул. При фильтрации нужен постоянный контроль за показателями КН и pH.

Рассмотрим разновидности жёсткости

Этот показатель принято разделять на следующие категории.

  • Постоянная – является неизменным показателем, который зависит от содержания сульфатов и хлоридов.
  • Временная – обусловлена содержанием бикарбонатов кальция и магния. Название этот вид жёсткости получил за способность практически полностью нейтрализоваться в результате кипячения.
  • Жёсткость общая – получается в результате сложения показателей постоянной и временной.

Для того чтобы точно определить этот показатель, необходимо знать какими единицами измерения это можно сделать.

Обзор умягчителей

В зависимости от конструкционных особенностей оборудования существует три современных разновидности умягчителей.

Картриджные

Представляет собой картридж с парой слоев плотного фильтрующего волокна, вложенных один в другой. Они переплетены особым методом, благодаря чему обеспечивается максимальная прочность и жесткость конструкции.

Колонные

Такие устройства используют ионообменные смолы. Вода через них проходит под действием естественного давления.

Кабинетные

Подобные умягчители также работают с ионообменными смолами. Однако их текстура намного мельче, нежели в колоннах. Такие устройства более экономичны.

Некоторые производители предлагают разновидности кабинетных моделей на базе концентрированной поваренной соли высокой степени очистки.

Типы жесткой воды

По степени жесткости (в градусах) вода бывает:

  • Мягкой (от 0 до 2 градусов). Она распространена в местности с большим количеством болот и торфяников. К этой категории также относится чистая талая вода.
  • Средней (от 2 до 7 градусов). Такой тип жидкости распространен практически в любой местности. Как правило, колодец или скважина обеспечивают частные домовладения водой средней жесткости.
  • Жесткой (от 7,1 до 11 градусов). Встречается на территориях с избыточным количеством химических солей и загрязнителями. Оказывает негативное воздействие на человеческий организм.
  • Сверхжесткой (от 11 градусов). Природную воду жесткой делает близкое расположение пещер и шахт, поэтому для питья она не используется.

По концентрации химических веществ жесткость воды может быть:

  • Постоянная. Определяется присутствием агрессивных компонентов и солей металлов, устойчивых к распадению в процессе кипячения. Для их удаления используются специальные фильтрующие системы.
  • Временная. Обуславливается временным присутствием солей кальция и магния, нагрев которых приводит к распадению и образованию осадочной массы. Это означает, что убрать такие соединения можно обычной термической обработкой.

Многих потребителей интересует ответ на достаточно распространенный вопрос — как смягчить воду в домашних условиях? Существуют ли эффективные способы смягчения воды, которые можно легко реализовать на практике?

Чтобы сделать воду мягкой, рекомендуется использовать:

  • термическую обработку;
  • заморозку;
  • реагентное воздействие;
  • фильтрацию.

Причины появления примесей

Влага минерализуется, проходя через слои почвы. Если в регионе залежи известняка, доломита или гипса, жидкость получает множество примесей. В неглубоких колодцах их концентрация меняется несколько раз в год. Весной во время паводка и осенью в сезон дождей она снижается до минимального уровня. В жару при падении уровня жидкости в колодце концентрация солей увеличивается. В артезианской скважине показатель стабилен. Мягкую воду дают скважины на песке, самый высокий уровень примесей в источниках на известковой почве.

Методы смягчить воду

1. Кипячение. Самый простой доступный способ избавиться от временной жесткости без использования химических веществ и сложных устройств. При высокой температуре гидрокарбонаты и сульфат кальция распадаются, выпадая осадком на дне посуды и нагревательных элементах. Смягченная вода подходит для любых целей: питья, стирки, мытья и пр.

Доведите воду до кипения, оставьте на 2-3 минуты, затем охладите до нужной температуры.

Недостатки:

  • частично снижается только временная жесткость воды;
  • ограниченность – обеспечить все бытовые нужды кипяченой водой очень сложно;
  • спустя некоторое время из-за слоя накипи нагревательные системы и емкости приходится менять или чистить;
  • при кипячении из воды улетучиваются полезные вещества;
  • нагревание требует значительных затрат энергии.

2. Отстаивание. После 1-2 суток несколько отстаивание в защищённом от прямых солнечных лучей месте смягчает воду из колодцев и скважин, предназначенную для полива цветов и комнатных растений. Может использоваться для очистки питьевой воды, но только если начальная жесткость лишь слегка выше нормы.

3. Вымораживание. Эффективный метод, не изменяющий структуру воды, вследствие чего все полезные вещества остаются в составе. Поставьте воду в морозилку, когда на стенках емкости появится лед, слейте жидкость по центру.

Растопленный лед используйте как питьевую воду или для полива вазонов.

Недостаток: подготовить этим методом большие объемы воды сложно.

4. Пищевая и кальцинированная сода. Благодаря химическим свойствам сода смягчает воду и снижает кислотность.

Добавьте 2 чайные ложки пищевой или 1 чайную ложку кальцинированной соды на 10 литров воды, хорошо перемешайте и дождитесь появления осадка на дне. Во время приготовления еды всыпьте 1 чайную ложку пищевой соды на 3 литра воды, чтобы крупы и овощи лучше разваривались.

Недостатки:

  • смягченная содой вода не может использоваться как питьевая (кроме отваривания);
  • сложность в постоянной обработке большого объёма воды.

5. Уксус и лимонная кислота. Частично снижают жесткость, но значительно повышают кислотность, вследствие чего эти средства не рекомендуются для питьевой воды. Зачастую их используют в косметических целях.

Чтобы смягчить воду для мытья волос, добавьте 1 столовую ложку уксуса (1 чайную ложку лимонной кислоты или сок одного лимона) на 2 литра воды, перемешайте. Перед использованием дайте настояться 4-5 минут.

6. Каменная (поваренная) соль. Она же хлористый натрий, который растворяет содержащиеся в воде соли кальция и магния, препятствуя появлению накипи на нагревательных устройствах. Из-за изменений химического состава и вкуса этот метод не рекомендуется для питья.

В основном соль смягчает воду, предназначенную для посудомоечных машин. Для удобства использования производители поставляют соль в виде гранул и таблеток, но в большинстве случаев по составу предлагаемое вещество ничем не отличается от поваренной соли.

7. Химические средства. В первую очередь это раскрученные марки Calgon, Finish и другие, которые продаются в виде порошка или таблеток. Применяются согласно инструкции. Продаются в магазинах бытовой химии.

Недостаток: смягчают воду только для стирки.

8. Фильтры. Универсальные системы, предназначенные для быстрого смягчения большого количества жесткой воды и удаления вредных примесей. Могут действовать автономно или подключаться к водопроводу. Отличаются конструкцией и принципом действия.

Виды систем понижения жесткости воды:

  • Фильтр-кувшин – рассчитан на объем 1-3 литра, подходит для очистки питьевой воды, приготовления чая или кофе. Действует с помощью специального картриджа. В зависимости от интенсивности использования и начально жесткости воды служит до 2-х месяцев, потом требует замены фильтрующего картриджа.
  • Ионообменные системы – фильтруют и смягчают воду любой жесткости с помощью специальных ионообменных смол и солевого раствора (вещества находятся в разных резервуарах). Эти фильтры отличаются высокой производительностью и относительной простотой обслуживания. Недостатки: не подходят для питьевой воды, требуют периодической замены реагентов и подключения к канализации.
  • Магнитные и электромагнитные смягчители – устанавливаются на магистралях или на трубах водопроводов в виде накладок. Под воздействием магнитного или электромагнитного поля соли жесткости теряют способность откладываться в виде накипи и стекают в специальные отстойники. Недостаток: не подходят для очистки питьевой воды.
  • Мембранные фильтры (системы обратного осмоса) – пропускают воду под давлением через специальную мембрану, которая улавливает молекулы всех веществ кроме воды. Использовать в пищевых целях воду после мембранного фильтра не рекомендуется, поскольку в ней отсутствуют нужные организму вещества.

Для решения этой проблемы системы обратного осмоса оснащают дополнительным модулем – минерализатором, который насыщают воду нужными минералами и солями после очистки. Недостатки: высокая стоимость и небольшая производительность.

Варианты смягчения жесткой воды из водопровода, скважины или колодца

С уважением, ЧистоДар.

Методы умягчения

Качество воды и водоподготовка (приведение воды к стандартным показателям)

Качество водопроводной воды имеет, без преувеличения, жизненно важное значение для людей, которые ее используют. По данным Всемирной организации здравоохранения, около полумиллиарда человек в мире ежегодно заболевают из-за отсутствия доступа к чистой, пригодной для питья воде. Поэтому проблема водоподготовки в современном обществе стоит предельно остро, ведь от нее зависит в буквальном смысле жизнь и здоровье миллионов людей.

Прежде чем попасть в водопроводную систему, вода проходит несколько ступеней очистки, освобождаясь вначале от крупных, затем и мелких включений, микроскопических частиц ила и даже микроорганизмов. Если вода имеет слишком высокий показатель жесткости, ее обязательно умягчают, приводя содержание солей магния и кальция к нормативному показателю.

Снижение карбонатной жесткости

Карбонатная жесткость снижается путем добавления в воду гидроксида кальция Ca(OH)2. Количество добавки рассчитывается согласно данным химического анализа воды, показывающим содержание в ней бикарбонатов, и объема умягчаемой воды, чтобы в процессе реакции бикарбонаты без остатка превратились в карбонаты и выпали в осадок.
Ca (HCO3)2 + Ca (OH)2 = 2CaCO3↓+ 2H2O

Снижение некарбонатной жесткости

Некарбонатная жесткость снижается добавлением в воду обычной питьевой соды. В результате образуется карбонат кальция, т.е. обычный мел, и сульфат натрия, осаждаемый при понижении температуры.
CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3↓ + Na2SO4
Прежде чем использовать такую воду, ее вначале отстаивают для полного выпадения осадка. В основном умягченная вода этого типа используется как техническая в промышленных целях.

Как измерить жесткость?

Для оценки показателей градусов жесткости воды применяются следующие способы:

  1. Комплексонометрическое титрование трилоном Б. Метод сложный, но самый точный.
  2. Покупные тесты. Не на 100% точные, зато простые и недорогие.
  3. Измерение электропроводности при помощи кондуктометра.
  4. При помощи ионометра и ионоселективных электродов.
  5. Применение методики титрования соляной кислотой проб воды. Сложный и не очень точный способ.
  6. Тесты с использованием хозяйственного мыла. Простой, но не эффективный метод.

Под титрованием имеется в виду растворение в воде реагента необходимой концентрации. Содержание солей показывает реакция реагента с жидкостью. Изготовить реактив легко — необходимо лишь соединить кислоту с дистиллированной водой в установленных пропорциях. Приготовленный раствор угрозы не представляет.

Намного проще пользоваться готовыми тестами. Для этого нужно налить 5 мл воды в стакан, затем по каплям добавить в сосуд содержимое теста, после каждой капли жидкость требуется перемешивать. Продолжать добавлять реактив, пока цвет жидкости не станет зеленым вместо розового. Результаты сверить по таблице, которая продается вместе с тестами.

Реагентные методы

К этой категории относятся несколько способов, которые зависят от типа применяемого вещества. Принцип действия — замещение или растворение жестких элементов более мягкими. Для этой цели подходят такие варианты:

  • сода+соль;
  • известь;
  • известь+сода;
  • соль для умягчения воды;
  • синтетические расщепители.

Важно! Последние используются в большей мере для защиты бытового оборудования (посудомоечных, стиральных машин) от неблагоприятного воздействия жесткой воды. По эффективности и доступности наиболее популярным является «Calgon».

umiagchitel-vody-dlia-stiralnoy-mashiny

Преимущества:

  1. Высокая степень очистки и умягчения воды.
  2. Удаляются мутные и вредные примеси.

Недостатки:

  1. Образование продуктов переработки в виде твердых частиц.
  2. Необходимость максимально четкого соблюдения дозировки.
  3. Такая вода непригодна для питья. Исключение — вода после умягчения содовым или солевым реагентом.
  4. Соблюдение особых условий хранения реагентов для обеспечения безопасности всех домочадцев, минимум — отдельное место.

soda

Как снизить жесткость

В общем случае – убрать все соли и другие вредные примеси или, по крайней мере, уменьшить их концентрацию до допустимой. Зачем это делать? Чтобы защитить свое здоровье от негативных последствий, а технику – от отложений, снижающих производительность и приводящих к поломке. Как это осуществить? Тем способом, который наиболее рационален в конкретном случае.

Мембранное умягчение воды

Этот метод предполагает продавливание жестких примесей под давлением. Для этого используется показатель давления в 3-4 атм. и полупроницаемая мембрана, на которой оседают все вредные элементы.

Преимущества:

  1. Установка такого фильтра для умягчения воды позволяет получить воду высокой степени очистки — практически дистиллированную.
  2. Удаление всех нежелательных примесей, а не только тех, что влияют непосредственно на жесткость.

Недостатки:

  1. Необходимость создания в водопроводе избыточного давления не меньше указанной нормы.
  2. Требуется дополнительная минерализация, чтобы сделать воду пригодной для питья.
  3. Высокая стоимость системы и заменяемых расходных деталей.

0003

Магнитное умягчение воды

Принцип действия магнитного поля для фильтрации воды основан на потере способности тяжелых солей откладываться на стенках и любых других поверхностях. Специальные магниты крепятся непосредственно на водопровод, притягивают все солевые и металлизированные частицы в воде, затем удаляются в специальный отстойник, где и накапливаются.

Преимущества:

  1. Качественное умягчение при невысокой интенсивности нагрузки.
  2. Возможность очистки бытовых приборов и трубопроводов — магниты способствуют эффективному удалению уже образовавшейся накипи и ржавчины.
  3. Снижение расхода электроэнергии.
  4. Продление срока эксплуатации теплообменников в системах автономного подогрева воды.
  5. Повышение производительности любой системы, например, посудомоечной или стиральной машины.

Недостатки:

  1. Требует непосредственного участия человека при работе системы. Крупные куски налета и скопления требуется регулярно удалять, чтобы они не вывели из строя оборудование и не способствовали дальнейшему засору трубопроводов.
  2. При сильно жесткой воде оказывают слабое влияние.
  3. Дальность действия магнитов ограничена.
  4. Высокая стоимость.

Важно! Усовершенствованный вариант — электромагнитные системы, которые несколько выше по эффективности и требуют меньшего внимания человека, так как удаление тяжелых частиц происходит сразу в канализацию. Но стоят они на данный момент еще дороже, чем обычные магнитные умягчители воды, соответственно, доступны далеко не каждому.

generaciya-magnitniy-filtr-dlia-vodi5

Какой лучше купить автополив для теплиц: обзор популярных комплектов

Те, кто не желает заниматься самостоятельным подбором элементов для системы орошения, могут купить автополив в готовом виде. Одним из наиболее популярных вариантов для осуществления капельного полива является система «Аквадуся». Она рассчитана на площадь территории до 5 м². Максимальное время полива составляет 1 час.

Системы автополива обладают сенсорами, которые измеряют влажность и поэтому отключаются во время дождя

В состав комплекта входят шланги, капельницы и контроллер, который работает от обычных батареек. С помощью «Аквадуси» можно организовать полив для 50 растений. Система проста в использовании и может быть смонтирована самостоятельно, без привлечения специалистов, что осуществляется на основании подробной инструкции, идущей в комплекте к изделию. Срок эксплуатации автополива составляет не менее 5 лет. Приобрести систему можно за 5400 руб.

Еще одной популярной моделью автополива для теплиц, купить которую можно за 6500 руб., является комплект «Жук». Название прикорневой капельной системы произошло от внешнего вида расположения шланга, напоминающего насекомого. Модель характеризуется простой конструкцией, которую может собрать даже начинающий мастер. Система рассчитана на полив 60 растений на площади 18 м². Но существует и парниковый вариант, рассчитанный на 30 растений на площади 6 м².

Монтаж и подключение системы капельного автополива от емкости «Жук»

Автополив «Жук» состоит из магистральных трубопроводов и мелких ответвлений, попарно располагающихся друг напротив друга, на концах которых находятся капельницы синусоидной формы, что предотвращает их засорение. В комплект может не входить таймер, что требует дополнительного приобретения устройства. Система оснащена фильтром, автоматически очищающим воду от механических примесей. Подключается автополив к крану сети централизованного водоснабжения или к водомерной бочке, которая обычно располагается на высоте до 4 м. Полив может длиться до 2 часов с интервалом от 1 до 160 часов.

Характеристика вариантов автоматических систем полива газона

Лидирующую позицию среди производителей систем автоматического орошения занимает компания Хантер, которая предлагает широкий ассортимент комплектующих для полива как небольших территорий, так и коммерческих площадок. В каталогах производителя представлены как готовые полностью автоматизированные системы орошения высокой производительности, так и различные приспособления, предназначенные для самостоятельной комплектации схемы. Купить систему автополива, рассчитанную на 20 м², в среднем можно за 50 000 руб.

Системы полива Hanter разделяются на веерные и роторные

Дождеватели представлены в двух видах: веерные и роторные. Первый вариант имеет простую конструкцию и несложный принцип работы. Форсунки для таких изделий изготавливаются из качественного пластика, поэтому характеризуются долговечностью и надежностью. Для веерных дождевателей можно приобрести круглые, полосатые, регулируемые и нерегулируемые элементы. Роторные дождеватели отличаются сложной конструкцией. Расход воды контролируется благодаря особому расположению головки, что определяется необходимым радиусом. Орошение с помощью дождевателей может осуществляться на территории протяженностью от 1 до 30 м.

Контроллеры и датчики автополива Hunter выполняют разные задачи, которые определяются на стадии программирования. Питание устройств осуществляется от сети или аккумуляторов. Элементы управления можно выбрать как для наружного, так и для внутреннего монтажа.

Продвинутая система управления автополива позволяет программно управлять всему функциями

Не менее популярной системой орошения является автополив Гардена. В состав готового комплекта входят контроллер, полиэтиленовые трубопроводы и дождеватели. Система предназначена для орошения территории до 380 м². Это осуществляется благодаря выдвижным турбодождевателям, на которых регулируется дальность полива.

Контроллер оснащен датчиком дождя и влажности, вследствие чего проверяется влажностный режим окружающей среды и почвы. Цена автополива, рассчитанного на 20 м², составляет 60 000 руб. Организация автоматической поливочной системы для огорода, сада, газона или теплицы позволяет рационально использовать воду и одновременно насыщать почву необходимым количеством влаги, которая требуется для нормального роста зеленых насаждений. В зависимости от типа растений и площади территории можно самостоятельно организовать одну из разновидностей системы автополива, наиболее подходящую для конкретных условий, подробно изучив при этом особенности ее монтажа.

Сборка и монтаж

Для изготовления системы орошения наиболее оптимально использовать полипропиленовые трубы диаметром 20-40 мм. Основная магистраль поливной конструкции выкладывается трубами с большим диаметром (50-100 мм), отводы должны быть несколько тоньше.

Между собой трубы соединяются компрессионными фитингами. Осуществление этого процесса не требует применения инструментов и делается вручную. Стыковка труб одного диаметра производится при помощи паяльного прибора.

Ход работы при различных вариантах расположения труб:

  • Система орошения, проходящая по поверхности почвы, не требует большого времени для сборки:
    • От емкости с водой необходимо отвести резиновый шланг нужной длины.
    • Далее на участке выкладывается система полива необходимой конфигурации. Соединенные с главной магистралью отводы располагаются вдоль грядок с урожаем в прикорневой зоне растений.
    • В участки труб, прилегающих к корням, монтируются капельницы. Также можно проделать в трубах небольшие отверстия при помощи тонкого сверла.

Достоинством простой поверхностной конструкции для полива является то, что возможные поломки в процессе эксплуатации легко устранить.

Отводы, лежащие на поверхности почвы, гораздо меньше подвержены засорению.

  • Глубинный монтаж трубопровода для увлажнения почвы следует рассмотреть более подробно, так как его сборка и установке несколько сложнее:
    • На участке размечаются зоны, в которых будут прокладываться магистрали и отводы. Согласно схеме расположения труб выкапываются углубления. В зависимости от диаметра трубопровода в каждом конкретном месте глубина траншей может составлять от 30 до 70 см.
    • От емкости с водой отводится резиновый шланг. Далее производится укладка труб в траншеи. Отводы врезаются в главную магистраль. Для лучшего контроля орошения каждого участка можно оснастить каждый отвод индивидуальным вентилем.
    • В отводах проделываются отверстия, или монтируются капельницы, через которые вода будет подаваться в почву.
    • При необходимости конструкция оснащается датчиками и подключается к автоматизированной системе контроля.

Проектирование

Точный расчет всех комплектующих для обустройства систем полива позволяет избежать ошибок при подготовке и закупке материалов. Для начала создается чертеж, включающий в себя:

  • схему расположения трубопроводов;
  • точки их соединения и переплетения;
  • участки местонахождения запорной арматуры.

При размещении отдельных элементов систем полива приходится учитывать их особенности. Например, дождеватели устанавливают на расстоянии радиуса своего действия друг от друга, во встречном направлении, — так исключается образование «слепых» зон.

Учитывается и суточная норма полива. Для каждого вида растений она своя. Например, для газона нужно от 5 до 10 л/м2 в зависимости от климатической зоны и температуры окружающей среды. Этот показатель умножается на площадь участка, нуждающуюся в увлажнении. Полученные данные будут соотноситься с производительностью оборудования, продолжительностью его работы.

Также на этапе проектирования осуществляется расчет диаметров труб. Чаще всего используется вариант 32 мм для двухзонного полива или 25 мм для четырехзонного.

Обслуживание системы подземного полива

Во время эксплуатации системы чаще всего приходится решать проблемы, связанные с закупоркой капельниц. Они появляются в результате физического, химического и биологического воздействия на элементы конструкции.

При засорении рукавов песком и илом применение фильтров тонкой очистки позволяет очистить жидкость до состояния, безопасного для капельниц. Минимальные размеры частиц, которые могут присутствовать в воде для подземного полива — не более 0,1 мм наименьшего диаметра канала капельницы. Даже если на стенках присутствует слизистый биологический налет, мелкие частицы не смогут закупорить отверстия.

Химическое закупоривание каналов происходит по следующим причинам:

  • Наличие в воде бикарбонатов в концентрации 2 мэк/л при pH воды более 7,5. В таком сочетании в жидкости может появиться осадок, забивающий трубы. Чтобы избежать неприятностей, подкислите воду.
  • Наличие в жидкости кальция в концентрации более 2-3 мэк/л, в которую внесли некоторые фосфатные удобрения, также провоцирует появление осадка. Поэтому добавлять химикаты необходимо по специальной технологии.
  • Наличие в воде большого количества сульфидных ионов, вызывающих выпадение в осадок железа и марганца. Отложения отличаются высокой прочностью, их трудно вывести даже кислотой. Поэтому при поливе такую воду предварительно отстаивают или подкисляют.

Особенности биологического засорения системы подземного полива:

  • При длительной эксплуатации конструкции в трубках и капельнице могут появиться водоросли и бактерии. Они приживаются при наличии в воде сульфида в концентрации более 0,1 мг/л. В таких условиях также хорошо размножаются бактерии, питающиеся серой. Для уменьшения их количества хлорируйте жидкость. Однако при наличии в жидкости солей марганца хлорирование может стать причиной появления твердого осадка, способного закупорить капельницы.
  • В трубах появляются водоросли и ил, которые вместе с частицами глины и песка могут забить капельницы.

Постоянный уход за водоводами позволяет обеспечить равномерный полив и длительный срок эксплуатации

Во время профилактических работ обращайте внимание на такие моменты:

Состояние источника, от которого зависит количество выливаемой воды, ее чистота, возможность орошать большие площади и т.д.
Для уменьшения количества грязи в жидкости применяйте фильтры тонкой очистки

Если вода из водоема или реки, в которых присутствует большое количество песка и глины, предварительно отстаивайте ее, а затем пропускайте через фильтры.
Постоянно проверяйте работоспособность системы и качество полива с целью своевременного обнаружения и устранения проблем.
Измеряйте давление в трубах в самых дальних от бака или насоса точках.
Для обустройства системы подземного полива применяйте только качественные трубы и шланги проверенных производителей, что обеспечит длительную эксплуатацию изделия.
Проверяйте состав и качество воды на концах рукавов, при этом обращайте внимание на наличие грязи, растительности и т.д. Образцы грязи направьте на бактериологический и химический анализ с целью определения причин загрязнения.
Периодически промывайте рукава, коллекторы и разводящие трубы чистой водой.
Контролируйте расход жидкости по счетчику.
Используйте только растворимые удобрения

Вводите их в систему до фильтра.
Для подземного полива применяйте специально предназначенные для этих целей трубки. Если на почве появляются трещины, устраняйте их культивацией или рыхлением, чтобы по ним грызуны не проникли к рукавам и не повредили их.

Вода может иметь различный химический состав, поэтому перед тем как сделать подземный полив, примите меры, исключающие появление твердых осадков.

Способы предотвращения образования твердого осадка в трубах подземного полива:

Проблема Решение
Карбонатные осадки (белый налет) Постоянное внесение в воду кислоты для обеспечения рН 5-7Ежедневное добавление кислоты для обеспечения рН менее 4 в течение 3-60 мин.
Осадки с примесью железа (красный налет) Осаждение железа хлором из расчета 1 мг/л хлора на 0,7 мг/л железа
Марганец (черный осадок) Инжекция 1 мг/л хлора для 1,3 мг/л марганца постоянно или 10-20 мг/л свободного хлора ежедневно в течение 30-60 мин. при рН до 7,0
Сернистые бактерии Инжекция 1 мг/л хлора на 4-8 мг/л сероводорода при рН до 6,0 или 1 мг/л хлора ежедневно в течение 30-60 мин. при рН до 6,0
Бактериальный осадок или водоросли Инжекция 0,5-1 мг/л хлора постоянно или 0,5-1 мг/л в течение 20 мин. после окончания полива

Принципы построения

Принципиальная схема автоматического полива вкратце такая. Имеется источник воды, от него по участку к зонам полива разводится магистральный трубопровод. Далее при помощи тройников, крестовин, трубок небольшого диаметра и устройств подачи воды создается система полива. Для нормальной работы узлов выпуска воды необходимы фильтры их ставят на магистральном водопроводе. Вот и все. Все остальное — частности. Даже насос или система управления может быть, а можно обойтись и без них

Система автополива своими руками — реальная задача

Как управляется

Управлять поливом может контроллер (блок автоматики) или человек поворотом крана. Если установлен контролер, система практически полностью автоматизирована: она в заданное время включает и выключает подачу воды. Есть устройства с очень высокой степенью автоматизации — они следят за погодой, влажностью почвы и в соответствии с этими данными корректируют работу оборудования. В простейшем варианте автоматика полива в заданное время подает воду, через определенный промежуток времени (задается в настройках) ее отключает.

Если контроллера полива нет, открывать подачу воды и прекращать ее нужно человеку. Но это все, что от вас потребуется, все остальное сделает оросительная система.

Расход воды и интенсивность полива

Так как расход воды через точки раздачи в основном нормированный, с достаточно большой точностью можно определить, сколько времени должен длиться полив, чтобы воды было не много, и не мало. Если все поливаемые растения требуют одинакового количества воды, никаких сложностей не возникает, но такое бывает не всегда. Так дело обстоит с газоном, иногда бывают обширные посадки одинаковых насаждений в огороде или в саду. Но чаще встречается ситуация, когда одни растения более влаголюбивы, другие — менее. Решить эту проблему можно несколькими способами:

  • Поставить капельницы или брызгалки с регулируемым расходом воды. С их помощью для каждого участка или растения выставить необходимое количество влаги за один полив.
  • Использовать многозональные контроллеры. Они могут независимо управлять несколькими зонами полива. Это удобно на огороде, в саду или теплице, где есть обширные посадки растений, требующих разного увлажнения.

  • Сделать несколько независимых систем. Порой это выгоднее, чем тянуть от одного участка к другому длинный трубопровод или покупать сложное управление.

Вот потому автоматический полив своими руками и можно сделать: у вас есть масса возможностей добиться желаемого результата.

Откуда брать воду

Источником воды для автоматической системы полива может быть водопровод, емкость с закачанной водой, скважина, колодец, река, озеро. Во всех случаях на магистральном трубопроводе устанавливаются фильтры. Просто для разных источников требуются разное оборудование. Если воду качать из открытого источника (река, озеро), обязательно ставят сначала фильтр грубой очистки, потом тонкой. Во всех других (кроме питьевого водопровода) ставят только оборудование для тонкой очистки.

Полив участка своими руками можно сделать от любого источника воды

Если речь идет об автоматическом поливе огорода или теплицы, то однозначно лучше сначала воду закачивать в емкость, где она нагреется, а потом ее распределять по участку. Для дач и приусадебных участков есть целый ряд систем, которые работают практически самотеком. Им необходимо минимальное давление, которое создается подъемом емкости на высоту порядка 1-2 метров. Есть системы, которые могут работать, если емкость поднята на 10-40 см над землей (это системы капельного полива АкваДуся, Водомерка и другие, о них можете почитать тут).

При такой организации  — с емкостью для воды — насос для автоматической системы полива можно выбирать любой. Лишь бы он мог периодически закачивать воду в бак. Уровень воды в емкости чаще всего контролируется поплавковым механизмом (типа того, что в туалетном бачке). В этом случае не забудьте предусмотреть аварийный перелив и выведите его в какой-то источник, иначе ваш участок может превратиться в болото.

Если в качестве источника используется водопровод — централизованный или нет, а полив выбран капельный, необходим редуктор, понижающий и стабилизирующий давление в системе, так как большая часть этого оборудования работать может при давлении не выше 2 атм.

Особенности дождевого автоматического полива

Дождевой вариант орошения преимущественно применяется для полива своими руками газонов, клубничных плантаций и больших территорий. Такая система может устанавливаться в теплицах для культур, которые любят влажный микроклимат. Вода при дождевании, которая рассеивается с помощью разбрызгивателей, попадает под корень и на наземную часть растения.

Система дождевания может прокладываться воздушным или подпочвенным способом. Последний вариант является более аккуратным и долговечным. Он устанавливается при уверенности в постоянном местонахождении зеленых насаждений. Спринклеры с форсунками также располагаются под землей. В момент начала работы системы воды под давлением выдвигается вверх разбрызгиватель, подающий воду на участок. При организации дождевой системы автополива для теплиц используется воздушный способ прокладки коммуникаций.

Обратите внимание! Дождевание может работать при давлении воды в трубопроводе не меньше 2 атм.

Система может подключаться к трубопроводу централизованного водоснабжения или брать воду из бочки. Последний вариант предполагает установку насоса, работой которого управляет контроллер.

 
Система автоматического дождевания может быть как наземного, так и подземного типа.

Главными преимуществами системы являются следующие факторы:

способствует постепенному равномерному впитыванию влаги;
увлажняет воздух, что особенно важно в теплицах;
омывает листья и плоды кустарников и деревьев от пыли и насекомых.

К недостаткам системы дождевания относится образование корочки на поверхности земли, что препятствует поступлению кислорода в почву. К тому же такой автополив нуждается в большом расходе воды и электричества. Постоянная имитация дождя может стать губительной для некоторых культур по причине того, что способствует развитию разных болезней. Однако это наиболее рациональная система автоматического полива газонов и грядок с частыми насаждениями.

Автоматическая система дождевания состоит из насоса, шлангов и специальных распылителей-форсунок, разбрызгивающих воду вокруг себя в некотором радиусе. Разбрызгиватели для полива огорода могут быть веерными или роторными. Первый вариант подходит для небольшого участка. Радиус работы таких разбрызгивателей составляет до 5 м. Веерные дождеватели могут быть укомплектованы разными соплами, благодаря которым регулируется сектор полива.

 
Схемы автоматического дождевания теплиц под управлением контроллера.

Для увлажнения больших площадей лучше выбрать роторные спринклеры, которые, динамично вращаясь вокруг своей оси, разбрызгивают воду на большие расстояния – до 10 м. Для осуществления прикорневого полива систему можно оборудовать баблерами. Не следует устанавливать в одной зоне разные типы спринклеров, поскольку они обеспечивают различную интенсивность полива.

На заметку! Для орошения придорожных газонов систему полива своими руками комплектуют веерными спринклерами, которые работают в одном направлении.

Что делать, если у каланхоэ начинают желтеть и сохнуть листья?

Каланхоэ – традиционное и любимое комнатное растение, выращиваемое на подоконниках наших соотечественников. Все виды этой культуры несложные в уходе: каланхоэ Дегремона выращивают ради лечебных свойств, каланхоэ Лациниата украшает интерьер эффектными рассеченным листьями, каланхоэ Блоссфельда периодически радует яркими жизнерадостными цветами.

При всей неприхотливости растения цветоводы порой замечают, что у каланхоэ желтеют листья. В этом случае стоит выяснить причины, вызвавшие изменение состояния цветка и скорректировать уход за ним.

  • 1 Причины пожелтения листвы
  • 2 Посадка и пересадка
  • 3 Температурный режим
  • 4 Ошибки в поливе
  • 5 Подкормка растения
  • 6 Болезни и вредители

Пожелтение листьев каланхоэ происходит из-за неправильного ухода, который складывается из нескольких факторов. На состояние комнатного растения могут повлиять:

  • неправильная технология посадки;
  • некачественный состав почвенной смеси;
  • ошибочное место размещения цветка в квартире;
  • несоблюдение оптимальной температуры и влажности воздуха;
  • ошибки в режиме полива;
  • недостаток или избыток минеральных веществ;
  • нападение насекомых-вредителей;
  • поражение грибковыми заболеваниями;
  • естественный процесс старения.

Чтобы выяснить, почему желтеют листья у каланхоэ, нужно разобраться с каждым из перечисленных пунктов и устранить возможные ошибки.

Комнатные растения чаще всего появляются в доме после приобретения в цветочном магазине или садовом центре. Неопытные цветоводы думают, что растение не нужно пересаживать. На самом деле все цветы, попадающие на прилавки магазинов, находятся в неплодородном грунте без питательных веществ. Даже при качественном поливе через некоторое время каланхоэ начнет желтеть из-за недостатка микроэлементов.

Выдержав адаптационный период в 1-2 недели, новое растение обязательно пересаживают в почву. Считается, что благоприятное время для пересадки – весна. В случае с вновь приобретенным цветком нельзя ждать до весны.

Пересадку проводят следующим образом:

  • Почвенную смесь покупают в цветочном магазине. Из большого ассортимента стоит отдать предпочтение грунту для суккулентов или универсальному для комнатных растений.
  • Для самостоятельного составления почвенной смеси соединяют листовую и дерновую землю, перегной и крупнозернистый песок в соотношении 1:1:1:1.
  • Горшок выбирают не слишком большой, чтобы его объем был соразмерен растению. На дно горшка укладывают слой дренажа из керамзита.
  • Засыпают подготовленный горшок почвенной смесью на треть высоты. Растение аккуратно вынимают из транспортировочного горшка и помещают в новый, стараясь не повредить корешки.
  • Засыпают пустоты оставшейся землей, время от времени потряхивая горшок для оседания грунта. Трамбовать руками не нужно, чтобы земля сохранила влаго- и воздухопроницаемость.

Внимание! При посадке и пересадке важно правильно подобрать объем горшка – в тесной емкости каланхоэ не сможет нормально развиваться, в большом объеме земля будет закисать и приведет к загниванию корней.

Почему у каланхоэ желтеют листья и как спасти растение? Особенности ухода

Чаще всего цветоводы озадачиваются вопросом, почему у растения пожелтели листья? Желтизна листьев каланхоэ может быть вызвана несколькими причинами, про них и поговорим в статье.

Почему листочки сохнут и что при этом делать?

Полностью желтые, сухие листья у каланхоэ, скрученные кончики пластины листьев сигнализируют о появлении заболеваний или о том, что на растении размножаются вредители. Кроме того, данная неприятность может быть связана с неправильным уходом за цветком. Выявить причины неприглядного внешнего вида, возможно и в домашних условиях.

Плохая температура и освещение

Пожелтение листвы каланхоэ может быть вызвано пересушенным воздухом и высокой температурой в помещении. Обычно растению становится «душно» и жарко, когда его размещают в тесном соседстве с батареями или другими отопительными приборами. В таком случае проблема решается просто — растение убирают подальше от источников тепла.

Каланхоэ нуждается в свежем воздухе, в теплое время года его следует «выгуливать» на балконе или веранде.

Недостаток света или слишком яркое освещение также ухудшают состояние цветка. Если каланхоэ размещено в некомфортном для него месте, листья начнут желтеть, скручиваться.

Если у куста желтеет верхушка, то связано с нехваткой света. Цветок следует переставить на более освещенный участок, но так, чтобы на него не воздействовали прямые солнечные лучи.

Желтизна по всей листовой пластине сигнализирует о переизбытке освещения. Горшок с цветком необходимо передвинуть в небольшую тень.

Неправильный полив

Ошибки в поливе наиболее распространены и могут вызвать не только желтизну листьев, но и полностью загубить растение. Каланхоэ — суккулент, его достаточно поливать понемногу и редко. Частое и обильное увлажнение почвы приводит к загниванию корней, листва желтеет и увядает.

Поливать растение следует один раз в неделю в летнее время. Зимой количество полива еще сокращают.

Полив цветка следует производить только после просыхания верхнего слоя грунта примерно на 4 см.

Опрыскивать растение не требуется — приспособленное к засушливому климату, оно не нуждается в увлажнении. Чтобы удалить с листьев пыль, каланхоэ промывают под рассеянной струей воды, избегая попадания воды в почву. Проводить такую процедуру следует один раз летом.

Ошибки при подкормке или удобрении цветущего растения

Питательные вещества в избытке наносят каланхоэ вред, так же, как их недостаточное количество. Некоторые цветоводы чрезмерно засыпают растение удобрениями, которые впитываются цветком. Однако листьям такая щедрость не приносит пользы — они сначала приобретают желтый цвет, затем бурый. Листовая пластина окрашивается красной каймой, коричневыми мокрыми пятнами.

Подкормку растения проводят в период вегетации, цветения. В зимнее время подкармливать каланхоэ не требуется. Внесение удобрений производят через каждые две недели.

Если причина желтых листьев в избытке удобрений, подкормку растения сразу прекращают.

Вредители или болезни

Помимо вышеперечисленных причин желтизна листьев может быть вызвана инфицированием растения или нападением на него вредных насекомых. Многим заболеваниям свойственно проявляться переменой в состоянии листьев — они:

  • желтеют;
  • закручиваются;
  • увядают;
  • опадают.

Чаще всего растение страдает от:

  • паутинных клещей;
  • мучнистого червеца;
  • щитовки.

Эти насекомые любители сухого воздуха, влажность для них губительна. Однако нельзя извести их, увлажняя цветок.

Профилактика

Чтобы избежать заболеваний каланхоэ, важно следовать рекомендациям по уходу за цветком, не пренебрегать условиями содержания, помнить, что для растения опасны:

  • сквозняки;
  • пересушивание воздуха;
  • резкие скачки температуры;
  • переувлажнение почвы.

Следует регулярно осматривать каланхоэ, чтобы вовремя обнаружить заболевания или вредоносных насекомых. Замеченную на раннем этапе проблему легче и быстрее искоренить.

Правильный уход способствует нормальному развитию каланхоэ. К тому же, непривередливое растение требует минимум внимания:

  • Поливать в разумных пределах. Обильным увлажнением цветку можно только навредить. Растение запасается влагой на три дня. В холодное время года требуется сокращение поливов.
  • Поддерживать благоприятную температуру. Норма для каланхоэ — от +18 до +20 градусов. Цветок чувствует себя комфортно в небольшой прохладе, жару ему перенести сложнее.
  • Создать требуемое освещение. Для горшка с каланхоэ подходит светлое место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Дополнительное освещение растению необходимо, когда оно цветет.
  • Нормализовать влажность воздуха. При высокой влажности в окружающей среде на растении появляются грибок и плесень.
  • Растение высаживают в подходящий для него грунт — неплодородную почву, в которую добавлены песок и торф.
  • Добавляют подкормку в умеренном количестве. В период цветения каланхоэ подпитывают удобрениями не чаще одного раза в неделю.

Рекомендации по уходу

Освещение

  • Размещенному в летнее время на южном подоконнике цветку не страшно утреннее солнце, но после обеда его лучше убрать в чуть затемненное место или прикрыть тканью.
  • В зимний период растение можно не убирать, поскольку солнечная активность снижена.

Температура

Каланхоэ может спокойно расти при комнатной температуре летом. В период осени-зимы температуру снижают до оптимальной для зимовки +12…+16 градусов. С февраля температурный режим понемногу увеличивают, чтобы создать условия для роста и цветения.

Температура ниже 7 градусов приводит к болезням цветка и даже его гибели.

С весны по осень растение можно выставлять на веранду, балкон, выносить в сад. Но следить, чтобы растение не обдувалось сквозняками и не стояло под прямыми лучами солнца.

Полив

Каланхоэ нуждается в умеренном поливе. Чрезмерное увлажнение почвы наносит растению вред:

  • в летний период полив цветка производят раз в неделю;
  • в зимний период полив сокращают — достаточно одного раза в три недели.

Почва

Выращивать каланхоэ рекомендуется в неплодородной почве, пропускающей воду. Подойдет любая универсальная почвенная смесь, в которой содержится торф, песок. Такие смеси можно купить в любом цветочном магазине. Кроме того, можно воспользоваться магазинным субстратом, предназначенным для выращивания суккулентов.

Также можно приготовить землесмесь самостоятельно: смешать лиственную и дерновую землю с торфом и песком (соотношение 2:4:1:1). Вместо торфа можно взять хвойную землю. Дно горшка выстилается хорошим дренажным слоем.

Удобрения

Каланхоэ не испытывает острой нужды в удобрениях, его подкармливают только в периоды вегетации/цветения. Зимой растение не удобряют. Удобрять почву следует через каждые две недели. Лучший вариант удобрений — жидкие комплексные удобрения, предназначенные для суккулентов. Но при нехватке питательных веществ (что выражается в медленном росте, мелких листьях, отсутствии цветов) растение обязательно удобряют.

Временем для внесения удобрений в почву каланхоэ являются только весна, лето, осень. В зимнее время растение находится в состоянии покоя, его не тревожат.

При соблюдении правил посадки каланхоэ, грамотном уходе, умеренной подкормке владельцу растения удастся избежать такой неприятности, как пожелтение листвы. Своевременное выполнение простых профилактических мероприятий позволит выращивать цветок легко и с удовольствием.

Чем болеют листья каланхоэ и как лечить? Что делать, если они желтеют?

Родиной теплолюбивого растения, которое известно под названием каланхоэ, является Мадагаскар. Каланхоэ и его предки росли в тропическом климате. Оно не отличается прихотливым характерам в комнатных условиях. Предпочтительнее отдавать каланхоэ самую светлую сторону дома, чтобы избежать ситуаций, когда неожиданно начинают желтеть листья.

Подверженность растения различным болезням

Иногда каланхоэ называют домашним доктором, поскольку он имеет набор полезных лечебных свойств. Благодаря этому используется в области медицины. Растение имеет ряд заболеваний, излечиться от которых непросто.

Это является корнем всех бед. Каланхоэ требует соблюдения определенной дисциплины ухода. Только так можно избежать его гибели.

Болезни листочков: причины и лечение

Первые признаки появления заболеваний можно наблюдать по изменению формы листьев или основания цветка. По их деформации можно определить и степень поражения, чтобы продумать эффективную схему лечения.

  • Фитофторозная гниль характеризуется появлением на листьях пятен коричневого оттенка. Постепенно начинает образовываться и налет бурого цвета. Следует изменить схему полива, проветривания и обрабатывать листья каланхоэ до устранения пятен и налета.
  • Белые пятна с налетом сигнализируют о следующем заболевании, известном как мучнистая роса. Комнатное растение «жалуется» на слишком сухой климат. Возможно, растение поливали плохо. Поэтому предстоит наблюдать за растением тщательнее, чтобы подобрать наиболее оптимальную частоту полива.
  • При серой гнили листья становятся очень липкими. Не всегда могут помочь специальные препараты, поскольку может потребоваться полная замена земного покрова.
  • Стеблевая гниль захватывает стебли растений после того, как оно промерзает.

Для каланхоэ характерны и своеобразные виды вредителей:

  1. Мучнистые черви становятся не только вредителями, но и разносчиками грибковой инфекции – черной плесени.
  2. От жука-паразита, известного как щитовка, листья и побег каланхоэ просто начинают усыхать. Щитовка не любит чрезмерных увлажнений, поэтому иногда эффективным способом устранения паразитирующего существа может стать обычный опрыскиватель.
  3. В помещении могут появиться клещи, которые уже заседают на основании стебля каланхоэ. При поливании цветка иногда следует присмотреться к внутренней части листьев и самому побегу растения.

Пожелтение

Листья могут не только менять цвет. Заболевание в процессе его активного развития может стать причиной их деформации. Затем они опадают. После исчезновения листьев, скорее всего, растение уже находится на последнем этапе перед окончательной гибелью.

Диагностика

Во время очередного пролива можно заметить, что листья растения немного поникли. На стеблях растения или под листьями могут появиться небольшого размера жучки, которые являются демонстрацией того, что каланхоэ находится в действительно плачевном состоянии.

Причины

Главной причиной пожелтения листья становится неправильно выбранный подход к поливу растения. Если заливать его, то это может привести к затоплению корней, которые постоянно будут находиться во влажной среде. Тогда нужно будет дать растению отдохнуть от периода регулярного затопления.

Рекомендуется поливать каланхоэ где-то раз в неделю. После полива где-то через 15 минут следует подойти и проверить, осталась ли вода в поддоне. Если да, то просто осушить подставку и вернуть обратно под вазон цветка. Когда опускаются листья каланхоэ – это его способ заявить о слишком активном поливе. Чрезмерно сухой грунт также негативно воздействует на рост каланхоэ. Если же слишком часто менять режим полива, то это также приведет к изменению цвета или формы листьев.

Однако в современном мире в магазине цветов и растений, специализированных торговых точках можно найти необходимые удобрения для каланхоэ.

Инструкции: что делать, если желтеют и сохнут листовые пластины?

  1. После определения разновидности и причины заболевания можно переходить к эффективным методам лечения.
  2. Мыльный раствор считается одним из способов лечения растения в домашних условиях. Еще рекомендуют использовать спиртовую или чесночную настойки для протирания листьев, на которых могли завестись вредители.
  3. Проконсультироваться у специалистов и приобрести специально разработанные лекарства, которые устраняют причины заболевания в кратчайшие сроки.
  4. Используйте удобрения, чтобы вернуть недостающие минералы в почву каланхоэ.
  5. Прищипывание цветка может ускорить процесс выздоровления.

Из видео узнаете о том, почему у каланхоэ сохнут и опадают листья и как лечить растение:

Профилактические меры

В качестве профилактических методов можно переставить комнатное растение в хорошо освещаемую сторону жилого помещения. Также не забывайте проветривать комнату время от времени, поскольку иногда причиной образования пятен разных цветов и оттенков, сигнализирующих о появлении одного из видов гнили, может стать плохая вентиляция помещения.

Правильный уход

  • Каланхоэ быстро впитывает воду и длительный период может хранить влагу внутри почвы, поэтому не следует заливать растение водой.
  • В летний период времени следует обустроить для каланхоэ солнечное место в квартире или доме, тогда как в зимний период времени растение может находиться в более затемненных его уголках. Зацветает именно оно в холодный период времени.
  • Оптимальная температура для роста зимой – 15 градусов Цельсия, тогда как летом оно выдерживает и более жаркий климат – до 28 градусов Цельсия.
  • Пересаживать по потребности следует в период активного оживления природы – весной. Для этого потребуется выбрать вазон большего размера, поменять дренаж и удобрить почву.
  • Время от времени можно опрыскивать, чтобы сдувать пылинки.

Каланхоэ является гостем в наших краях, однако за короткое время растение смогло освоиться в новом для себя климате и среде. Оно стало любимчиком многих квартир и домов не только благодаря своим лечебным качеством. В зимний период времени радует своих хозяев удивительным цветением.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У каланхоэ желтеют листья: причины, как лечить растение

Добавить в избранное

Цветоводы, выращивающие каланхоэ, часто сталкиваются с такой проблемой, как пожелтение листвы у цветка. Причин этого явления может быть много. Почему же у домашнего доктора желтеют кончики листьев, как вылечить растение и можно ли предотвратить появление подобной проблемы — в данном обзоре.

  • Особенности ухода за каланхоэ
  • Почему у каланхоэ желтеют и сохнут листья
    • Неправильная технология посадки
    • Неправильное месторасположение
    • Несоблюдение условий содержания
    • Нарушение режима полива
    • Ошибки подкормки
  • Что делать и как лечить растение
  • Профилактические меры

Особенности ухода за каланхоэ

Выполнение всех правил ухода позволяет растению нормально развиваться, иметь сочные, ярко-зелёные листья и цвести. Каланхоэ в этом плане не привередлив. Ему нужно совсем немного внимания:

  1. Разумный полив. Переизбыток влаги вредит растению. Правильнее немного недолить воды, чем увлажнить чрезмерно. Цветок способен запасти влагу на 3 дня. В холодный период поливы сокращают.
  2. Благоприятная температура. Для каланхоэ это — +18…+20°C. Жару цветок переносит неважно, а вот небольшую прохладу — нормально.
  3. Достаточное освещение. Лучше разместить его в светлом месте, но притенив от прямых солнечных лучей. Дополнительное освещение потребуется только в период цветения.
  4. Невысокая влажность воздушной среды. Как и переувлажнение почвы, высокая влажность окружающей среды приводит к появлению грибковых заболеваний и плесени.
  5. Подходящий грунт. Для домашнего доктора нужна неплодородная почва с добавлением песка и торфа.
  6. Умеренные подкормки. На фазе цветения удобряют цветок раз в неделю минеральными веществами.

Почему у каланхоэ желтеют и сохнут листья

Этот цветок относится к довольно стойким суккулентам, но и у него могут возникнуть проблемы. В основном данная неприятность случается по причине нарушения правил содержания или ухода.

Неправильная технология посадки

Безжизненные и пожелтевшие листья могут говорить о нарушении технологии посадки. Как и каждое растение, каланхоэ не переносит, когда при пересадке нарушается целостность земляного кома. Тогда страдают самые маленькие корни, которые активно участвуют в процессе впитывания влаги.

При глобальной замене почвы маленькие корешки легко обрываются, а регенерируются с трудом, поэтому пересаживание с полной заменой субстрата называют жёсткой пересадкой и применяют её крайне редко. В основном на новое место растение переносят методом перевалки или просто ограничиваются заменой верхнего слоя почвы.

Если в результате пересадки у цветка стали желтеть листья, следует выполнить такие действия:

  1. Нормализовать полив. В воду можно добавить «Циркон» (через каждые 2 полива). При этом соблюдается правило: чем меньше температура, тем меньше увлажняют почву.
  2. Увеличить уровень влажности воздушной среды.
  3. Обеспечить яркую освещённость. Зимой цветку достаточно искусственного освещения, а летом лучше расположить на западном или восточном направлениях, защищая от прямого воздействия лучей солнца.

Неправильное месторасположение

Чрезмерная освещённость или, наоборот, недостаток света отрицательно влияеют на состояние каланхоэ. Из-за неподходящего размещения листва желтеет и скручивается. Цветок следует выращивать в притенённых местах.

Если листовая пластина становится жёлтой по всей длине, это говорит об избытке света. Соответственно, горшок размещают в более затенённом месте.

Несоблюдение условий содержания

Несоответствие внешней окружающей среды приводит также к пожелтению листвы. Так, одной из таких причин является пересушенный воздух. Чаще всего такое случается, когда цветок располагают близко с приборами отопления.

Высокая температура также может стать виновником пожелтения листвы. Хотя цветок и выглядит здоровым, листья у него желтеют, но не сохнут. Кроме того, пожелтение листвы может наступить в результате инфицирования растения или нападения вредоносных насекомых. Многие болезни первоначально проявляются именно в перемене листовой пластины: пожелтение, закручивание, увядание и опадание.

А вот незначительные изъяны на листьях или липкие пятна могут говорить о нападении вредителей. Кормясь соком цветка, паразиты снижают иммунитет растения и вызывают его гибель.

Нарушение режима полива

Эта ошибка — самая распространённая и может спровоцировать не только пожелтение листвы, но и привести к гибели растения.

По своей природе каланхоэ относится к суккулентам, следовательно должен получать немного влаги и довольно редко. Если же увлажнять почву часто и обильно, корни станут загнивать, а листья желтеют и становятся вялыми.

Чтобы спастись от пожелтения, рекомендуется выполнить пересадку цветка, удаляя при этом все корни, в которых замечен процесс гниения. В дальнейшем рекомендуется такой режим полива: верхний слой просыхает, и только через 5 дней можно поливать цветок. Почву при этом увлажняют только слегка, не усердствуя.

Ошибки подкормки

Излишек питательных веществ так же опасен, как и их недостаток. Некоторые в ожидании цветущего каланхоэ начинают щедро сыпать удобрения. Цветок, в свою очередь, послушно впитывает всё. Вот только на такое изобилие отрицательно реагируют листья.

Главный признак переизбытка удобрений — жёлтая листва, которая в дальнейшем становится бурой. На листовой пластине появляется красная кайма и коричневые влажные пятна. Цветок имеет нездоровый вид и перестаёт цвести. Вокруг образуется много болезненных побегов, верхушки загнивают.

Выход: срочно прекращают вносить удобрения.

Чтобы не промахнуться, можно использовать так называемые «долгоиграющие» подкормки. Их просто помещают в горшок, а цветок уже сам берёт столько, сколько ему нужно.

Не стоит забывать, что растения — живые организмы, поэтому им свойственен процесс старения. Желтеть листовая пластина каланхоэ может и от старости. По такому случаю беспокоиться не стоит.

Читайте подробнее о видах каланхоэ:

Что делать и как лечить растение

Спасение растения заключается в ликвидации пожелтевшей листвы, выяснении и устранении факторов, которые привели каланхоэ к такому состоянию.

Чтобы оживить цветок, необходимо предпринять следующие меры:

  • обеспечить корректный уход;
  • избавиться от вредителей и патогенных организмов;
  • выполнить прищипывание;
  • провести подкормку;
  • соблюдать режим влажности, температуры и света.

Профилактические меры

Чтобы каланхоэ не болел и имел здоровый вид, необходимо придерживаться советов по уходу за ним и соблюдать условия содержания, не допуская сквозняков, резких перепадов температур, пересушивания воздуха или переувлажнения почвы.

В основном профилактика пожелтения листьев заключается в следующем:

  1. Избегать воздействия солнечных лучей. В солнечные дни окно желательно закрывать занавеской.
  2. Поддерживать правильную температуру. Летом — +26…+28°C, зимой — не ниже +15°C.
  3. Проветривать помещение. При этом следует избегать сквозняков.
  4. Разработать график полива и строго его придерживаться. Зимой — более редкий, летом — щедрый и частый. Полив осуществляют только мягкой, отстоянной водой.
  5. Не забывать о подкормках. Удобрения вносят во время вегетации небольшими дозами. Зимой цветок не удобряют.
  6. Формировка куста. Регулярно прищипывать и обрезать цветок, чтобы позволить ему правильно развиваться, а не вытягиваться.
  7. Осмотр на наличие заболеваний и вредителей. Чем раньше будет замечена проблема, тем быстрее и легче будет от неё избавиться.

У каланхоэ желтеют, сохнут, опадают листья: почему это происходит и что делать

Почему каланхоэ пожелтел: 5 основных причин

Этот цветок считают самым беспроблемным среди домашних любимцев. Он неплохо растет при большом диапазоне температур, выдерживает засуху и зимний недостаток освещения. Его листья служат своеобразным индикатором здоровья — в ответ на стрессовые условия начинают желтеть, засыхать и в итоге опадают.

Основные причины пожелтения каланхоэ:

  1. нарушение освещения;
  2. неправильный полив, низкая влажность;
  3. погрешности в температурном режиме;
  4. истощения почвы, неправильная подкормка;
  5. другие проблемы: стресс, отсутствие обрезки, вредители.

Проблема пожелтения листочков в одинаковой степени касается цветущих и нецветущих видов, не обходит стороной молодые и взрослые растения. Чтобы распознать и устранить причину, внимательно осмотрите цветок и оцените обстановку в месте выращивания.

Листья суккулента могут желтеть сразу на всем растении или на отдельных участках — это зависит от разных факторов. Рассмотрим эти ситуации подробно.

Нарушение освещения

Каланхоэ относят к светолюбивым культурам, поскольку в природной среде тропиков селится на каменистых склонах, в светлых лесах, речных поймах. Поэтому цветок любит яркое, но рассеянное освещение и длинный световой день — не менее 10-12 часов.

Обратите внимание! Если желтеет только верхняя часть листвы, а нижняя остается зеленой, то это верный признак недостатка освещения.

В случае, если листья пожелтели или побурели по всему кустику, можно заподозрить, что он слишком долго находился под жарким солнцем. Симптомами локальных солнечных ожогов, полученных через капельки воды на листовых пластинах, являются бурые пятна.

Выход из ситуации — найти зеленому питомцу новое место. После правильной организации освещения каланхоэ быстро восстанавливает декоративность.

Лучшим вариантом будет подоконник с восточной или западной стороны, куда прямые лучи солнца попадают только в вечернее или утреннее время. При недостатке естественного света зимой переставьте горшок на южное окно, если это невозможно — организуйте искусственную подсветку.

Нарушение влажностного режима

Листья каланхоэ часто желтеют из-за неправильного и несистематического полива, низкой влажности окружающего воздуха. По признакам можно определить что не так с увлажнением и вовремя исправить ситуацию.

Изменение цвета началось с нижних листочков

Постепенное пожелтение наблюдается при систематическом полном пересыхании земли, и невозможности восполнить ресурс влажности из воздуха. Нижние побеги первыми реагируют на недостаток влаги, вследствие чего они желтеют, у некоторых видов краснеют, листья скручиваются, их кончики подсыхают. Такое явление может наблюдаться как зимой, когда каланхоэ стоит рядом с радиатором отопления, так и летом, на жаре.

Чтобы вернуть листьям прежнюю зелень устройте цветку теплый душ, и в дальнейшем поливайте его вовремя:

  • зимой — редко, раз в 2-3 недели, умеренно;
  • летом — обильно, 2-3 раза в неделю;
  • общее правило — землю пора поливать, если она просохла на глубину пальца или на треть горшка.

Обратите внимание! Каланхоэ не выносит избыточную влажность, поэтому не увлекайтесь опрыскиванием. Для увлажнения воздуха зимой достаточно поставить рядом емкость с водой.

Листья стали светло-желтыми и мягкими

Бледный оттенок и отсутствие тургора листовых пластин — характерный признак, появляющийся при постоянном избытке влаги и застойном переувлажнении. Каланхоэ теряет декоративность и становится поникшим, поскольку процесс развивается быстро: листья бледнеют, затем темнеют и опадают. В запущенных случаях корневая система загнивает и растение может погибнуть.

Если процесс только начался, достаточно прекратить полив на 10-14 дней. При массированном пожелтении и дряблости листвы высока вероятность поражения корней, поэтому лучше выполнить пересадку с полной заменой грунта. Для этого:

  • аккуратно достаньте кустик из горшка;
  • сполосните корни водой, осмотрите их;
  • подгнившие участки удалите;
  • срезы присыпьте порошком активированного угля;
  • срежьте все отмершие листья;
  • посадите цветок в свежую почвосмесь.

После такой процедуры питомец некоторое время будет выздоравливать и адаптироваться. Поэтому дайте ему отдохнуть 7-10 дней — поставьте в полутень, не поливайте и не подкармливайте его.

На заметку: особенно опасен перелив в сочетании с холодом — растение замерзнет, и с сильной жарой — листья «сварятся».

Корневая система и надземная часть каланхоэ накапливают достаточное количество влаги, чтобы пережить временную засуху. По этой причине растение лучше недолить, чем перелить.

Неравномерное пожелтение всех листьев

Желтая пигментация, напоминающая хлороз может возникнуть при поливе слишком жесткой низкокачественной водой. При систематическом использовании ресурсов водопровода или скважин для увлажнения почвы, корни в избытке впитывают соли и недополучают другие вещества. Также признаком засоления служит белая корка на внутренней стороне горшка.

Лучшая вода для каланхоэ — дождевая или родниковая, также можно использовать фильтрованную и покупную очищенную. Если вы собираетесь поливать водопроводной водой — дайте ей отстояться в открытой таре не меньше суток.

Погрешности в температурном режиме

Для нормального роста каланхоэ не нужны специальные условия — он хорошо развивается при стандартных температурах жилых помещений. Несмотря на тропическое происхождение, цветку не вредят кратковременные похолодания, сильнее на внешнем виде сказывается жара.

Если в комнате температура не опускается ниже + 29-31°C, то листья растения желтеют и опадают. Процесс всегда начинается снизу: первыми меняют окраску старые листовые пластинки, затем наступает очередь молодых.

Лечение заключается в нормализации климата вокруг растения и удаления всех испорченных листочков. Во время зимнего отдыха температура должна быть в районе 14-18°C, в остальное время 17-23°С. Нижний температурный предел — 9-10°С, при более холодном воздухе цветок может погибнуть.

Истощение почвы, неправильная подкормка

При отсутствии пересадки корневая система разрастается, ей становится тесно в старом горшке. Кроме того, происходит постепенное истощение почвы, в результате каланхоэ начинает испытывать дефицит питательных веществ. При этом рост цветка приостанавливается, листья мельчают и желтеют.

Обратите внимание! Регулярная подкормка удобрениями не может служить альтернативой пересадке.

Молодые кустики пересаживают ежегодно, грунт в горшках взрослых растений меняют каждые 2 года. Если каланхоэ еще активно растет, посадочную емкость выбирают на 1.5-2 см шире и глубже предыдущей.

Почвосмесь желательно брать покупную, предназначенную для суккулентов, поскольку она имеет сбалансированный состав. Дренажный слой делают из любого подходящего материала (гальки, керамзита, кирпичной крошки) слоем не менее 1/5-1/4 глубины горшка.

Суккуленты чувствительны не только к недостатку, но и к избытку питательных веществ, поэтому подкармливают их очень осторожно. Удобряют в основном цветущие виды с конца весны до начала осени. Подкормку проводят не чаще чем 2 раза в месяц составами для суккулентных растений. Концентрацию раствора делают в 2 раза слабее рекомендованной в инструкции.

Другие причины проблем с листьями

Иногда бывает, что каланхоэ содержится в хороших условия, но листва все равно желтеет и сохнет. На потерю внешнего вида может влиять три фактора:

  1. Стресс. Ему подвержены только что купленные экземпляры, для которых резко изменилась среда существования. В магазинах и питомниках их содержат при температуре ниже комнатной, в ответ на внезапную смену условий листочки могут пожелтеть. Поэтому в первые 2-3 недели дома их держать при 17-19°C.
  2. Отсутствие обрезки. Надземная часть каланхоэ подвержена постепенному старению. Если не омолаживать ее обрезкой, то листья будут мельчать и желтеть, а побеги удлиняться.
  3. Вредители. При массовом заражении других комнатных цветов листья суккулента могут быть испорчены щитовками, мучнистыми червецами, тлями. Для лечения сильно пораженные участки следует удалить, кустик обработать инсектицидами.

На заметку: остатки жидких препаратов желательно выливать в почву, поскольку в ней могут развиваться личинки. После уничтожения вредных насекомых цветок необходимо пересадить.

Итоги

Чтобы каланхоэ не терял привлекательность внешнего вида, при уходе достаточно соблюдать три основных правила:

  1. Не увлекаться поливом.
  2. Обеспечить свет и комфортную температуру.
  3. Вовремя менять землю.

В ответ на заботу нетребовательное растение будет радовать вас своей зеленью долгие годы.

Почему у каланхоэ желтеют листья и как помочь растению

Причины пожелтения

Уход практически за любым сортом каланхоэ прост и не требует соблюдения сложных правил и предписаний. Но бывают ситуации, когда растение начинает вести себя иначе: листья сохнут (при этом наиболее часто желтеют нижние или верхние листья), цветок вянет, листья опадают.

Если у каланхоэ начали желтеть и сохнуть листья, тому может быть множество причин. Среди них можно выделить следующие моменты:

  • неправильный полив цветка. Это самая первая и часто встречаемая причина, которая может привести к гибели растения, если вовремя ее не выявить. Коланхоэ является суккулентом, поэтому поливать его стоит редко и не очень обильно. Любое заливание может привести к гниению корневой системы, что в первую очередь скажется именно на состоянии листьев. Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо делать пересадку или просто прекратить на некоторое время полив;
  • избыток или недостаток освещенности. Не все сорта каланхоэ способны выдерживать попадание прямых солнечных лучей. По этой причине листовая пластинка также может пожелтеть и скрутиться. Горшок следует ставить в притененных местах. Если цветок начал желтеть сверху, то это означает о нехватке света. В такой ситуации нужно просто поставить горшок в более освещенное место, но избегая при этом попадание на каланхоэ прямых солнечных лучей. Если пожелтение наблюдается равномерно по всей длине стебля, это свидетельствует о переизбытке света;
  • недостаточное питание растение. Все комнатные цветы из-за выращивания в горшках, нуждаются в периодической подкормке, так как земля имеет свойство истощаться. Внесение удобрений в период фазы активного роста позволит цветку не только сформовать красивые бутоны, но и полноценно питаться. Первым признаком нехватки питательных веществ являются именно пожелтение листьев. Делать в такой ситуации нужно лишь одно – внести удобрения.

Кроме этого причиной, по которой листья сохнут и желтеют, могут стать вполне естественные процессы – физиологическое старение растения. В такой ситуации делать ничего не нужно, так как против природы не пойдешь. Обычно пожелтение листьев происходит не массово и на достаточно взрослых растениях.

Еще одной причиной появления на цветке желтых листьев является пересушенный воздух. Такая ситуация часто возникает из-за того, что горшок располагается в непосредственной близости от системы центрального отопления. Каланхоэ не следует ставить вблизи батарей и обогревателей.

Помимо этого причина появления желтых листочков может заключаться в болезни или наличии насекомых-паразитов. Многие недуги, особенно инфекционной природы, могут иметь первоначальное проявление именно в изменении листовой пластины: ее пожелтение, увядание, скручивание или опадание. А вот появление на листочках мелких дефектов, липких пятин и прочих патологичных состояний, которые через некоторое время приведут к пожелтению, может свидетельствовать о появлении в горшке паразитов. Эти насекомые питаются соком растения, снижая устойчивость цветка к болезням. При этом очень часто они сами являются переносчиками многих инфекций.

Как видим, причины, которые могут привести к пожелтению листовой пластинки могут быть самыми различными. Первым путем к нормализации будет поиск причины и ее устранение. В противном случае можно потерять цветок.

Видео “Как уберечь листья рассады”

Посадка и пересадка

Одним из факторов успешного развития каланхоэ в домашних условиях является своевременный и правильный уход. Особенно важна пересадка цветка в новый горшок.

Пересадка этого комнатного растения осуществляется довольно часто. Это связано с тем, что каланхоэ обладает быстрыми темпами роста. Особенно это касается корневой системы. При появлении над поверхностью грунта корней необходима пересадка. В противном случае растение будет испытывать недостаток в питательных веществах и скоро погибнет.

Помимо этого пересадка нужна в следующих ситуациях:

  • сильное заражение цветка насекомыми паразитами;
  • сильный залив почвы, что может привести к гниению корневой системы.

Пересадка осуществляется в конце весны. В этот период цветок будет в стадии активного роста, что позволит ему наилучшим образом прижиться в новом горшке и адаптироваться к новому грунту. Почву для растения можно приобрести практически в любом цветочном магазине. Но многие цветоводы предпочитают ее делать своими руками. В такой ситуации исключается риск приобретения некачественного продукта, в котором из-за недолжного хранения завелись паразиты.

Пересадка проводиться следующим образом:

  • выбирается горшок подходящего размера. При пересадке он берётся немного большего размера, чем предыдущая емкость;
  • извлечение цветка из старого горшка с небольшим количеством земли;
  • помещение в новый горшок и присыпание растения землей.

При посадке посадочного материала предполагается проведение следующих манипуляций:

  • приготовление почвенной смеси;
  • заполнение ей выбранного горшка;
  • формирование углубления в земле (эти же этапы необходимо проводить и при пересадке);
  • посадочный материал немного углубляют и присыпают сверху грунтом.

После посадки или пересадки растение следует хорошо полить и создать оптимальные условия для его выращивания в условиях квартиры. Средняя приживаемость каланхоэ составляет одну неделю. После этого при посадке в горшке появятся новые ростки, а при пересадке – новые листочки. Оба события будут свидетельствовать о том, что цветок нормально прижился. Обратите внимание, что в течение адаптационного периода в горшок следует внести удобрения, чтобы оптимизировать его питание.

Еще одним важным аспектом посадки и пересадки является формирование на дне выбранного горшка хорошей дренажной системы. Делать ее следует таким образом: на дно горшка нужно положить керамзит, который будет удалять избыток воды, и предупреждать застаивание воды в грунте. Только в такой ситуации каланхоэ максимально быстро адаптируется к новым условиям произрастания.

Как ухаживать за растением

Уход за каланхоэ прост и требует соблюдения следующих правил:

  • умеренный полив. Лучше недолить цветок, чем перелить. Полив проводиться отстоянной водой прохладной температуры (не выше комнатной). В период покоя (после цветения) полив будет минимальным;
  • горшок следует ставить на солнечный подоконник, но без попадания на него прямого солнечного света. Чтобы добиться цветения, растения должно освещаться не меньше 12 часов;
  • оптимальная температура для цветка – 17-19 градусов.

Соблюдая эти нехитрые правила, а также нося подкормку и своевременно проводя пересадку каланхоэ, вы добьетесь не только его красивого внешнего вида, но и цветения, а также отсутствия желтых листьев.

Видео “Почему желтеют листья?”

Как помочь растению, если у оного пожелтели листья? Ответ на этот и на многие другие вопросы вы получите из видео-ролика, которые прилагается ниже.

Почему при кипячении воды выпадает белый осадок

Образованию накипи – белого осадка при кипячении воды – способствует высокая концентрация солей таких химических элементов, как кальций и магний. Они попадают в воду во время ее прохождения через различные слои почвы. Большое количество солей в земле делает воду жесткой, малое – мягкой.

Помимо этого, вода может, в зависимости от содержащихся в ней солей, иметь постоянную или временную жесткость. Во втором случае речь идет о содержании в жидкости водорастворимых веществ. В процессе нагревания (в чайнике, стиральной или посудомоечной машине) они распадаются, в результате чего в воде выпадает белый осадок. Он отчетливо виден, а спустя некоторое время, если его не удалять, может вызвать поломку бытовых приборов.

Если же в жидкости содержатся нерастворимые соли, то говорят о постоянной жесткости. Такие вещества представляют повышенную опасность не только для бытовых приборов, но и для здоровья человека. Поскольку они не выпариваются в процессе кипячения, то оседают на нагревательных элементах электробытовой техники, а также на поверхности кожи и внутренних органах человека, вызывая различные заболевания.

Химия как наука под жесткостью воды понимает происходящие в ней физические процессы, связанные с присутствием в жидкости солей щелочноземельных металлов, по большей части кальция и магния. На изменение жесткости также влияют алюминий, трехвалентное железо (Fe3+). Впрочем, из-за кислотно-щелочного баланса природной воды эти элементы не могут оказать существенное влияние на ее состояние. В связи с этим в расчет не принимается и барий (Ва2+), содержание которого в жидкости слабо сказывается на ее качестве.

От показателя жесткости в первую очередь зависит, может ли вода использоваться в бытовых и промышленных целях. И именно это качество влияет на появление белого осадка в воде после кипячения.

Показатель жесткости определяется количеством миллимолей ионов кальция и магния, содержащихся в литре воды (ммоль/л). Один ммоль/л представляет собой соотношение молекулярной массы какого-либо вещества, выраженной в мг/л к валентности. Один ммоль/л свидетельствует о нахождении в литре жидкости 20,04 мг/л кальция либо 12,10 мг/л магния. Для простоты используют такую единицу измерения как мг-экв/л, равную моль/м3. Кроме того, для измерения жесткости воды в зарубежных странах используют немецкий градус (dH), французский градус (TH), американский градус (ppm).

Рекомендуемые статьи по данной теме:

  • Куда жаловаться при плохом качестве воды
  • Какую воду лучше пить: выбираем наиболее полезную
  • Как очистить воду от вредных веществ: наиболее популярные способы

Расскажем немного подробнее о типах жесткости воды:

  • Временная, иначе называемая карбонатной, жесткость зависит от содержания в воде (при уровне кислотности свыше 8,3) бикарбонатов кальция, магния – Са (HCO3)2, Mg (HCO3)2. При нагревании такой воды неустойчивые бикарбонаты принимают нерастворимую форму, образуя карбонаты CaCO3↓, и MgCO3↓.
    Одновременно с этим выделяется угольная кислота и появляется белый осадок в кипяченой воде, который также называют накипью или котельным камнем. Поскольку термическая обработка воды позволяет практически в полном объеме удалить из нее соли жесткости, то и сам ее тип называется временным.
  • Постоянная, или некарбонатная жесткость, зависит от присутствия в воде сульфатных, нитратных, хлоридных анионов. Их соли кальция и магния (CaCl2, CaSO4, MgCl2, MgSO4) не удаляются в процессе кипячения.
  • Общая, под которой понимают общее количество присутствующих в жидкости солей магния и кальция (то есть и карбонатная, и некарбонатная жесткости вместе).

В зависимости от количества солей магния и кальция, вода может быть:

  • мягкой, в этом случае ее жесткость составляет менее 3 мг-экв/л;
  • средней жесткости, с содержанием солей в пределах 3–6 мг-экв/л;
  • жесткой, когда концентрация солей превышает 6 мг-экв/мл.

Процесс кипячения воды включает в себя три этапа:

  • На дне и стенках чайника начинают образовываться пузырьки воздуха, постепенно поднимаясь к поверхности воды.
  • Число пузырьков резко увеличивается, они стремительно поднимаются на поверхность. На этом этапе жидкость может мутнеть и белеть.
  • Интенсивное кипение воды, сопровождающееся лопанием больших пузырей, разбрызгиванием воды и образованием пара.

Второй этап кипения занимает наименьший период времени, а из-за характерного цвета воды его именуют «белым ключом». Помутнение и побеление воды связано с очищением ее от солей жесткости. Кипячение заканчивается выпадением солей в осадок и смягчением воды. Однако выпариваются лишь те вещества, которые придают жидкости временную жесткость. Бикарбонат кальция при термической обработке преобразуется в карбонат кальция и воду с углекислым газом. А уже за счет нерастворимого карбоната кальция появляется мутность и белый осадок в воде.

Белый осадок в воде после кипячения может проявляться по-разному, принимая различные формы. Чаще всего можно встретить:

  • пленку на поверхности жидкости;
  • хлопьевидный осадок на дне;
  • известковые отложения на стенках посуды, бытовой техники.

Причиной образования этих видов осадка являются соли жесткости. Наличие хлопьевидного осадка также может быть связано с повышенной концентрацией солей железа. Однако он появляется в результате отстаивания, а не после кипячения. Если же в воде присутствует грязь, то в процессе кипения на поверхности появляется грязная пена. То есть образование белого осадка в воде после ее термической обработки может быть вызвано и механическими загрязнениями. Кроме того, осадок, как пенистый (изначально), так и хлопьевидный на дне (после остывания воды), может появиться в связи с использованием грязной соли.

Подобную воду лучше не использовать, даже в исключительно бытовых целях. Если просто помыть ею полы, то велика вероятность появления разводов, убрать которые можно будет лишь заново вымыв пол. Белый осадок при кипячении водопроводной воды может образоваться в связи с повышенной концентрацией солей алюминия и железа, но только в том случае, если уровень кислотно-щелочного баланса жидкости не превышает природный (естественный).

Насколько вреден белый осадок в воде

Вас также может заинтересовать: Химический состав питьевой воды: как определить и улучшить

Не секрет, что использование жесткой воды негативно влияет на состояние здоровья человека. Перечислим некоторые из возможных последствий ее применения:

  • Из-за повышенной жесткости воды повышается вероятность роста мочевых камней и возникновения мочекаменной болезни. Это происходит из-за накопления солей, не успевающих выводиться из организма.
  • Жесткая вода, используемая для умывания, сушит кожу. Причиной являются так называемые «мыльные шлаки», которые появляются из-за того, что мыло не мылится и плохо растворяется в такой жидкости. Они закрывают поры, препятствуя нормальному дыханию кожи, что чревато появлением зуда и жжения, а также возникновением разного рода кожных воспалений.
  • При мытье головы жесткой водой на поверхности волос образуется тонкая пленка, разрушающая естественный жировой слой. Поскольку мыльные шлаки не смываются, то по мере накопления они начинают вызывать зуд кожи головы, перхоть или выпадение волос.
  • Жесткая вода представляет опасность и для здоровья животных. У них, как и у людей, может развиться мочекаменная болезнь. Особенно такая вода опасна для домашних любимцев, которые питаются сухими кормами. Регулярное купание собак и кошек чревато возникновением проблем с кожей и шерстью.
  • Замедляется процесс приготовления пищи, поскольку многочисленные соли мешают провариванию мяса, что в свою очередь отрицательно сказывается на усвоении белка и грозит проблемами с органами желудочно-кишечного тракта.

Существенное значение имеет свойство нерастворимых солей скапливаться в организме, провоцируя образование камней в почках и закупоривание сосудов. То есть если в течение долгого времени использовать жесткую с белым осадком воду, то избежать проблем со здоровьем не удастся.

Впрочем, ситуация не столь проста, как может показаться на первый взгляд. Допустимая концентрация в воде солей жесткости может быть различной в зависимости от условий конкретной местности. К примеру, порог вкуса для иона кальция варьируется от 2 до 6 мг-экв/л и зависит от содержания соответствующего аниона. В то же время для магния этот показатель может быть существенно ниже (в ряде случаев жидкость может иметь жесткость до 10 мг-экв/л). Вода с повышенным уровнем жесткости горьковатая на вкус, негативно влияет на органы пищеварительного тракта, а ее органолептические свойства нельзя оценить высоко.

Белый осадок в воде, который выпадает в результате кипячения, говорит о том, что такая жидкость обладает меньшим числом полезных качеств в сравнении с мягкой. Последняя, наоборот, отличается многочисленными достоинствами. Среди преимуществ ее использования, как в бытовых целях, так и для питья, можно отметить следующие:

  • расход чистящих средств сокращается на треть, а то и вполовину, поскольку мягкая вода способствует образованию обильной пены при использовании мыла, порошков, гелей и т. п.;
  • использование такой воды не приводит к образованию накипи, соответственно, не создает опасности поломок стиральных и посудомоечных машин, чайников и пр., сантехнического оборудования, не портит одежду, а значит, сокращает траты на их ремонт и восстановление;
  • еда и напитки, для приготовления которых используется мягкая вода, обладают более высоким качеством и приятным вкусом;
  • внешний вид и состояние волос и кожи становится лучше;
  • снижается риск возникновения как мочекаменной болезни, как и заболеваний других внутренних органов.

Таким образом, при использовании мягкой воды вы не только сокращаете свои расходы, но и в целом повышаете качество своей жизни. Не забывайте о том, что бороться с солями жесткости и белым осадком в воде не только можно, но и нужно. И чем скорее вы этим займетесь, тем лучше.

Как белый осадок в воде влияет на работу бытовых приборов

Использование жесткой с белым осадком воды отрицательно сказывается на сроке эксплуатации бытовой техники:

  1. Высокая концентрация солей жесткости отрицательно сказывается на способности моющих средств пениться и отмывать загрязнения. Соответственно, значительно возрастает расход используемых порошков, гелей, мыла и других чистящих средств.
  2. Помимо того, что моющие средства плохо пенятся, в результате контакта с жесткой водой они, за счет образования солевого осадка, способствуют появлению разводов и твердого налета на поверхности сантехники и на посуде. Этот налет с трудом удаляется с посуды и со временем разрушает сантехническое оборудование.
  3. В результате термической обработки воды, соли не просто образуют белый осадок, но и, кристаллизируясь, оседают на нагревательных элементах электроприборов в виде накипи. А основная причина быстрого выхода из строя бытовой техники заключается именно в ней.
  4. Из-за жесткой воды на вновь постиранных вещах появляются пятна, разводы и грязный налет, ткань становится тусклой, рисунки и принты приобретают серый оттенок. Вывести подобные дефекты весьма сложно, к тому же понадобятся большие затраты стирального порошка или геля для стирки. После использования жесткой воды ткани утрачивают эластичность, становясь грубыми и жесткими. Это происходит из-за забивания солями пространства между волокнами. Одежда и белье становятся менее прочными.

Жесткая вода с белым осадком отрицательно влияет и на коммуникации:

  1. Как и в домашних бытовых приборах, соли жесткости, выпадая в осадок или кристаллизуясь, в виде накипи оседают на внутренней поверхности труб, а также на стенках крупных приборов и установок. Впоследствии из-за воздействия накипи стенки трубопроводов истончаются, а потом и полностью разрушаются.
  2. Из-за большого количества белого осадка в воде или накипи на нагревательных элементах крупные электробытовые приборы, такие как бойлеры, часто выходят из строя.
  3. Из-за отложений солей жесткости, осадка и накипи, скапливающихся на стенках водопроводных труб, их проходимость ухудшается, в связи с чем снижается теплоотдача. Пониженный напор воды влечет за собой уменьшение ее уровня в радиаторах. Возникает угроза закупорки входящих и выходящих трубопроводов из домов. Все это приводит к повышенным энергозатратам.

Как улучшить качество воды из скважины с белым осадком

Многие видят решение всех проблем в оборудовании собственной скважины на земельном участке. Жидкость из нее можно использовать на бытовые цели, а также для питья. К тому же считается, что такая вода более чистая и полезная в сравнении с обычной водопроводной. Однако колодец или скважина могут преподнести определенные сюрпризы, причем они необязательно будут приятными.

Например, вода может оказаться жесткой. А значит, помимо низких органолептических свойств, она будет представлять опасность не только для бытовых приборов, но и для здоровья. Если вы столкнулись с тем, что после кипячения воды из скважины остается белый осадок, то наверняка задумались над способами ее смягчения. Такие методы существуют и их достаточно много.

Вас также может заинтересовать: Некачественная вода: что делать, если она не соответствует нормативам и как избежать негативных последствий для здоровья

Впрочем, для начала не помешает убедиться в том, что вода действительно содержит высокую концентрацию солей жесткости. О необходимости смягчения жидкости можно говорить при наличии следующих признаков:

  • если вы сталкиваетесь с белыми разводами, жесткостью и грубостью вещей и одежды после стирки;
  • отмечаете, что все моющие средства плохо пенятся;
  • после отстаивания или кипячения воды в ней выпадает белый осадок;
  • вы замечаете, что после умывания появляется ощущение стянутости и сухости кожи;
  • стенки и дно чайников и кастрюль покрываются белой накипью;
  • белый налет образуется на кранах, смесителях, элементах душа, сантехнике;
  • волосы становятся ломкими и излишне сухими.

Перечисленные признаки являются косвенными и субъективными. Основываясь только на них, не стоит прибегать к смягчению воды, поскольку ее излишняя мягкость также способна нанести вред.

Для того чтобы подтвердить повышенную жесткость воды, можно провести достаточно простые домашние исследования. Во-первых, можно воспользоваться специальными тест-полосками, которые меняют цвет в зависимости от степени жесткости воды. Также можно прибегнуть к прибору кондуктометру (его еще называют солемером), который определяет электропроводимость воды в соответствии с количеством растворенных в ней солей.

Ну а окончательно удостовериться в необходимости установки фильтров или иного очистительного и смягчающего оборудования можно, сдав пробы воды для проведения лабораторных исследований. В зависимости от полученных результатов, специалисты подскажут, какое необходимо оборудование именно в вашем случае. Поскольку, помимо солей жесткости, в воде из вашей скважины могут присутствовать другие вредные элементы.

Если устанавливать фильтры или другое дорогостоящее очистительное оборудование просто так, без проведения соответствующих исследований, то можно выкинуть деньги на ветер, так и не справившись с существующей проблемой.

Умягчить жесткую воду в домашних условиях достаточно просто. Существует огромное количество различных способов, начиная с примитивных, которыми пользовались еще наши бабушки, и заканчивая использованием современного оборудования. Так как применение различных методик приведет к получению разных результатов, то выбор того или иного способа смягчения воды в каждом случае зависит от ее особенностей.

1. Термические способы обработки.

Наиболее простым и доступным каждому способом справиться с белым осадком в воде является кипячение. За счет термической обработки соли жесткости выпадают в виде осадка, который образуется в результате распада структур карбонатов и сульфатов. Прокипяченная вода должна отстояться, после чего ее аккуратно сливают, либо пользуются дополнительными фильтрами, препятствующими попаданию осадка в питье.

Кипяченая вода считается мягкой и безопасной для здоровья. За счет термической обработки погибает патогенная микрофлора, вода обеззараживается. Однако возникающая в процессе кипячения накипь отрицательно воздействует на посуду и бытовые приборы. Чайники будут нуждаться в постоянной чистке или регулярной замене. К тому же кипяченая вода употребляется исключительно для питья и приготовления пищи. Использовать ее для удовлетворения прочих бытовых нужд проблематично и затратно, поскольку расход электроэнергии в таком случае возрастет в разы.

Еще одним способом температурной обработки воды, способствующим ее умягчению, является заморозка. В его основе лежит теория о более быстром застывании чистой жидкости в сравнении с той, что содержит примеси. Таким образом, после заморозки в центре емкости остается незамерзшая вода, которую необходимо слить. После разморозки оставшегося льда получится мягкая, чистая, структурированная, полезная для здоровья жидкость. Впрочем, замораживать воду можно в таких же ограниченных количествах, что и кипятить, соответственно применять этот способ для умягчения жидкости для всех хозяйственных нужд невозможно. Кроме того, таким образом, не получится удалить из нее все лишние соли, следовательно, смягчение будет лишь частичным.

Добавки.

Простым решением проблемы жесткости и белого осадка в воде является добавление в нее смягчителей. В соответствии с целевым назначением жидкости, они могут быть различными, как натуральными, так и химическими.

  1. Химические смягчители представлены таблетками, порошками, жидкостями. Производители бытовой химии предлагают большое число разнообразных химических добавок, используемых в процессе стирки белья («Калгон») или мытья посуды («Финиш») в стиральной или посудомоечной машинах. Они существенно снижают негативное влияние жесткой воды на внутренние элементы бытовой техники, препятствуя образованию накипи, осадка, а значит, продлевают срок ее службы.
    Если удалить белый осадок со дна и стенок чайника или кастрюли достаточно просто, то с машинами дело обстоит сложнее, так как накипь оседает на внутренних элементах, оказывая более серьезное разрушительное воздействие. Пользоваться подобными средствами следует исключительно в соответствии с их назначением. Умягчать с их помощью воду для питья или приготовления пищи запрещается.
  2. Среди натуральных умягчителей можно отметить известь, соду, кислоту. Для смягчения колодезной жесткой с белым осадком воды, предназначенной для хозяйственных нужд, используют известь. Улучшить свойства питьевой жидкости можно при помощи соды. Впрочем, назвать этот способ абсолютно безопасным нельзя, не стоит им злоупотреблять. Смягчить воду можно за счет использования лимонной кислоты и уксуса.
    Но, учитывая, что они одновременно повышают уровень кислотности, использовать ее для питья или приготовления пищи не стоит. А вот умываться или мыть голову такой водой можно и нужно. Подобные добавки положительно скажутся на состоянии волос, придав им мягкость и блеск. Лимонная кислота или уксус помогут очистить накипь внутри чайники или стиральной машины.
  3. Также к натуральным средствам для смягчения жесткой с белым осадком воды можно отнести отвары трав. Их же можно добавлять в ванну для купания, тогда, помимо мягкой воды, вы получите компоненты, оказывающие положительное воздействие на кожу и волосы, смягчающие агрессивное действие моющих средств. Для этих целей походят цветки ромашки, крапива, льняное семя и др. Отвары можно употреблять и для питья, впрочем, заменить обычную чистую воду они не в состоянии.
  4. Среди натуральных средств можно отметить кремний и кору дуба. О свойствах природного кремния, помогающих снизить жесткость воды, известно уже достаточно давно. Камни необходимо поместить на дно емкости, залить водой и настоять в течение нескольких дней. Потом жидкость необходимо аккуратно слить, оставив нижний слой с белым осадком. В качестве природного умягчителя советуют использовать кору дуба, которая очевидно, являясь адсорбентом, впитывает в себя соли жесткости.

Если вам необходимо смягчить воду для полива растений, в нее можно добавить торф и настаивать в течение нескольких дней, либо просто отстаивать саму по себе. С помощью перечисленных средств можно смягчить воду в той или иной степени, однако результат будет не стопроцентным. Кроме того, ни один из них не поможет сделать воду пригодной одновременно и для питья, и для хозяйственных нужд.

1. Фильтры.

Впрочем, избавиться от жесткости и белого осадка в воде можно с помощью фильтров, практически не имеющих недостатков:

  • ионообменных;
  • мембранных;
  • обратного осмоса;
  • магнитных;
  • электромагнитных.

Вас также может заинтересовать: Интересные факты о воде: самые необычные и загадочные

Кроме смягчения воды, они улучшают ее качество, удаляя вредные примеси. Если концентрация солей жесткости не слишком высока, то справиться с ней помогут обычные фильтры-кувшины со сменными картриджами. Несмотря на свой небольшой объем, они в состоянии удовлетворить питьевые и пищевые потребности семьи. Если же говорить об умягчении воды и для хозяйственных нужд, то понадобится установка более сложного оборудования на саму скважину.

Если вы заметили, что белый осадок в воде остается и после использования фильтра, то причин может быть несколько:

  • Применение фильтра, удаляющего механические примеси (ржавчину, отколовшийся известковый налет труб), но не справляющегося с химическими соединениями (хлором, солями). Они остаются в воде, выпадая в качестве белого осадка после кипячения.
  • Использование старого фильтра, выработавшего свой ресурс. Проблема решается покупкой нового.
  • Применение низкокачественного фильтра. Для решения проблемы необходимо подобрать другой вариант.

1. Умягчители.

Эффективно избавиться от белого осадка при кипячении воды можно с помощью катионного прибора-умягчителя.

В основе работы аппарата лежат естественные процессы. Картридж, содержащий натрий, вступает в контакт с загрязненной водой. Структура смолы притягивает соли, замещая ими натрий, который, наоборот, поступает в воду, умягчая ее и придавая полезные свойства. Для возникновения реакции не требуются дополнительные действия, очистка происходит естественным путем.

Стоит иметь в виду, что использование прибора не слишком удобно и экономически невыгодно для обычных потребителей. Из-за быстрого вымывания картриджей они нуждаются в частой замене. Среди недостатков прибора можно отметить – небольшие объемы воды, необходимость частой смены картриджей и их высокая стоимость. При отсутствии альтернативных вариантов, подобный способ находил широкое применение. При этом приспособление занимало много места, а картриджи забивались слишком быстро.

Если речь идет об очистке и смягчении жесткой грязной воды, то можно воспользоваться двумя приборами-умягчителями, способными справиться с белым осадком в воде и накипью. Один из них – электромагнитный, подойдет для удаления солей жесткости из воды для бытовых нужд. Второй – ионообменный будет умягчать питьевую воду. Обойтись одним прибором в данном случае не получится.

Как бороться с белым осадком в воде из колодца

Проблема с жесткостью и белым осадком в воде решится практически сама собой в том случае, если у вас есть возможность установить очистительную систему с аэрационной колонной, ионобменными смолами и т. п. Впрочем, при отсутствии подобного оборудования не стоит впадать в отчаяние.

Для того чтобы избавиться от жесткости и белого осадка в воде, воспользуйтесь следующим алгоритмом:

  1. Проверьте состояние гидроизоляции швов между кольцами и вводом трубы в колодец.
  2. Сформируйте гидроизоляционный слой на верхних кольцах.
  3. Выполните принудительную просушку внутренней стороны колец, удалите отложения ила и других микроорганизмов.
  4. Прочистите и постройте придонный песочно-щебеночный фильтр.
  5. Создайте шунгитовый придонный фильтрующий слой.
  6. Выполните дезинфекцию колодезных стенок хлорсодержащим средством, например, «Белизной» (необходимо брать пол-литра средства на ведро воды).
  7. Проведите обеззараживание колодезной воды с помощью средства, содержащего в своем составе хлор.
  8. Устройте в колодце аэрацию воды.
  9. Выберите подходящую качественную крышку для колодца.

Осмотр винограда после зимы, устранение проблем

Перед тем как стабилизируется погода и прекратятся ночные заморозки, следует проверить виноград на наличие повреждений после зимы. Иногда можно обнаружить множество неприятных нюансов, а в некоторых случаях придется покупать новые саженцы.

Если виноградная лоза сопрела либо засохла

С молодой однолетней лозой часто возникает проблема — из-за частых перепадов температур и зимних оттепелей, она может сопреть или подсохнуть.

При усыхании — она может потрескаться и сильно хрустеть при попытке поднять побег для подвязки.

Подопревшую лозу определить проще, она мокрая на ощупь, имеет более темный цвет (как отсыревшее дерево), может быть белый налет и плесень в углублениях. Но это не повод выкорчевывать растение полностью.

  • Возьмите черную рубероидную пленку (50х50 см);
  • В центре вырежьте отверстие около 10 см в диаметре;
  • Побеги откопайте до пяточных корней («Пятки»), именно на них может проснуться спящая почка и пойти в рост;

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советыСхема виноградного куста с элементами и названиями

  • Укройте саженец, придавите края пленки и полейте теплой водой в отверстие (45-55 град. по Цельсию);
  • Используйте стимулятор роста Энерген и биологическое удобрение Кемира.

Дальше раскапывать не стоит, так как можно поранить новые побеги. Результата следует ждать от недели до трех.

Угроза возвратных заморозков

Возвратные заморозки опасны тем, что распустившиеся почки, попавшие под них, погибают. Чтобы избежать гибели растения, когда укрытие уже убрано, следует замедлить раскрытие почек. Обработайте виноградные кусты железным купоросом. Процедура не только задержит вегетацию на пару недель, но и имеет хорошее профилактическое воздействие от распространения болезней.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советыЗамерзшие побеги винограда во время весенних заморозков

Проблема с конденсатом под укрытием

Повышенная влажность почвы и воздуха стимулирует скопление конденсата под укрытием до наступления теплого периода. Это чревато появлением плесени и развитием грибка. Если еще достаточно холодно для уборки укрывного материала, или нет возможности устраивать дневное проветривание следует:

  • Снять пленку или другое укрытие, выбрав солнечный и теплый день;
  • Засыпать приствольный круг винограда землей, не утрамбовывая. Обычно достаточно двух ведер. (эту процедуру нужно выполнять, если лоза не укладывалась на зиму под землю для зашиты от морозов).
  • Холмик, который получился вокруг куста, спасет корни винограда от заморозков.
  • Пришпилить лозу к земле и укрыть стеклотканью, которая используется для теплоизоляции труб отопления.

Такая ткань легкая и дышащая, поэтому отлично защитит растение от скопления влаги, которая способствуют выпреванию, грибковым заболеваниям и развитию некроза коры.

Раскрытие после зимы и подвязка виноградной лозы

Уход за виноградом весной начинается когда сильные морозы окончательно пройдут, и температура будет стабильно держаться выше 5 град. по Цельсию. Приблизительный период начала работ в средней полосе России приходится на апрель, но зависит от климатических и территориальных особенностей.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советыУкрытый лутрасилом виноград

Раскрытие лозы

Растение плохо переносит резкое изменение климата, поэтому при повышении температуры важно своевременно раскрыть кустарник.

В противном случае зеленые листья появятся раньше времени, будут скручиваться и погибнут, а почки начнут прорастать, и в результате поломаются.

При потеплении, если не снять укрытие, под ним будет скапливаться конденсат, а из-за влажности возможно появление грибка.

Но если возможны возвратные заморозки, виноград посажен в низине либо на склоне, то укрывной материал не следует убирать полностью. Сделайте в нем отверстия для вентиляции воздуха, или приоткройте куст. Так виноград постепенно приспособится к изменению температуры, и влага не будет скапливаться.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советыРаскрытие и проветривание винограда весной

До установления постоянной температуры садоводы советуют раскрывать лозу рано утром (чтобы солнце не обожгло молодую листву), а накрывать соответственно поздним вечером. В поливе растение пока не нуждается, ему достаточно талых вод. Полностью раскрыть лозу можно после пробуждения почек — появления зеленых конусов на лозе.

Уход за виноградом: подвязка лозы

После снятия укрытия побеги, связанные в пучки подвязывают вертикально или наклонно на каркас или шпалеру. Лоза может покрыться белым налетом – это не страшно: налет появляется обычно от сырости и быстро проходит.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советыПодвязка винограда к проволочному каркасу

После того, как опасность заморозков полностью минует, пучки побегов необходимо развязать. Их закрепляют на шпалере в нужном направлении развития. На нижней проволоке подвязывают плодовые лозы. В начале мая проводится еще одна подвязка, когда молодые побеги крепятся к шпалере.

Обрезка и формирование кустов

Для обрезки винограда следует использовать специальный инструмент — виноградный секатор. Его необходимо обязательно проверить на остроту и отсутствие повреждений на лезвии, а также продезинфицировать перед использованием.

Молодые кусты, которые еще не плодоносят, обрезают только весной. Это делается после снятия зимнего укрытия, на следующий год после посадки. Важно определиться с типом формирования куста. Обрезка весной молодого куста, до 3-х лет, производится по указанной ниже схеме.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советыСхема обрезки винограда весной

  • 1 год после посадки. Однолетние побеги при весенней обрезке подрезают на 1-2 сантиметра выше второго глазка, если образовалось два отростка. И на 4 почки — когда только один. Эта обрезка является закладкой формы и основания, благодаря ей формируются рукава (4 крупных побега, 5-7 миллиметров в диаметре).
  • 2 год. Новые побеги обрезаются на два глазка для улучшенного ветвления кустарника (побеги выросшие за лето оставляют на зиму под укрытие).
  • 3 год. Самая важная весенняя обрезка, когда формируются плодовые звенья. На рукавах должно остаться всего две лозы, остальные удаляются. Ближний к корню, нижний побег обрезается ровным срезом, и всегда коротко — на две почки (побег называется сучком замещения, так как летом из него будет формироваться новое плодовое звено). Верхняя лоза может обрезаться на длину от 7 до 15 почек (этот параметр зависит от диаметра лозы, развития растения, сорта).

Все последующие годы обрезка винограда называется «на плодоношение», и производится по одной и той же схеме осенью.

Старая плодовая лоза (нижняя) мешает росту молодых побегов, поскольку тянет на себя соки, и не дает урожая, потому обрезку винограда начинают с её удаления. Весной, у взрослого кустарника, выполняют только санитарную обрезку.

Удаляют подмерзшие побеги и те, на которых видны признаки заболеваний. Обрезку выполняют под прямым углом, чтобы была меньше площадь повреждения древесного покрова.

Уход за виноградом: обрезка весной

  • Обрезают обычно старые одеревеневшие сухие лозы. Проверяют их так: ветвь немного сгибают, если она живая – то не сломается.
  • На кусте обрезают до 15 % сухих лоз, обнажать куст подчистую не рекомендуется.
  • Если при проверке оказалось, что все лозы сухие, следует немного подкопать корень. Вполне возможно, что он не пережил зиму и сгнил, а значит, и растение погибло.

После проведения обрезки старой лозы, почву возле кустов обрабатывают инсектицидными средствами – «Карбофосом», «Оксихомом», «Нитрофеном», «Бордосской жидкостью». Таким образом, уход за виноградом летом существенно облегчается, так как вы заранее защищаете растение от паразитов.

Уход за виноградом видео

Обработка и подкормка винограда весной

При пересадке и посадке винограда весной почва обрабатывается Гексахлораном или Инозитом, этот раствор помогает корневищам быстрее приживаться и дезинфицирует грунт. Посаженный молодняк прикрывают от жгучего солнца непрозрачной пленкой или агроволокном, а чтобы на них не образовывался грибок, поливают медным купоросом или Бордосской жидкостью (раз в неделю).

Виноград, уход за которым в весенний период особенно важен, нуждается в своевременной и правильной подкормке.

  1. Перед тем, как с винограда полностью убирают укрытие, под кусты вносят удобрение. Это можно сделать во время проветривания, или в приствольный круг. На 10 литров воды понадобится: суперфосфат (20 грамм), калийная соль (5 грамм) и аммиачная селитра (10 грамм). Эта порция рассчитана на полив одного виноградного куста.
  2. После снятия зимнего укрытия виноградные побеги целесообразно обрызгать фунгицидами, чтобы предотвратить развитие заболеваний. Проводят обработку, когда на молодых побегах появляется четыре листика. Если в прошлом году растения болели, в комплекс ухода за виноградом весной включают также обработку каждого куста. Для обработки рекомендуют «Нитрофен» — 200 грамм препарата разводят в 10 литрах воды.
  3. В начале мая кустарники обильно подкармливают жидкими удобрениями или гранулированными, например, препаратом Florovit. Делают это приблизительно за неделю до предполагаемого цветения.

Итог

Перед тем как ухаживать за виноградом, понадобится тщательная подготовка. Понадобится дополнительный инструмент, удобрения и средства для дезинфекции.

Но соблюдая рекомендации и следуя схемам, можно вырастить крепкое растение и получить отличный урожай.

Именно весной происходит закладка плодовых побегов, поэтому важно уделять особое внимание процедурам ухода, и своевременно проводить их.

Источник: https://vsadu.ru/post/kak-uhazhivat-za-vinogradom-vesnoj-ustranenie-problem.html

Уход за виноградом ранней весной

Разведение и культивирование виноградных растений является сложным и тяжелым процессом. Опыт ухода за данным видом растения можно получить лишь с годами в процессе кропотливого труда. В данной статье рассмотрим, как осуществлять уход за виноградным растением в весеннее время года.

Приобретать саженцы винограда в самом начале весны не следует, поскольку в продаже на рынке в данное время находится лишь старая продукция, которая не лучшим образом подойдет для посадки. Приобрести саженцы хорошего качества можно уже в мае.

При покупке осмотрите саженцы на наличие дефектов, а также берите только те, у которых уже будут около семи своих листьев.

Правила обработки винограда ранней весной

Ранней весной обрабатывают виноградные растения с целью предупреждения возможного их заболевания. Особое значение профилактические мероприятия дают после обильного увлажнения земли и растения, после которого растение может заболеть милдью.

Перед осуществлением процесса обработки виноградного растения, необходимо провести его обрезку и подвязать. После установления положительных значений температуры воздуха и подсушивания земельного грунта, виноградники открывают.

Лозы винограда освобождают от утепляющих матов, щитов, рубероида или пленки, а в случае земляного укрытия – от земли. Также с растения снимают связки прутьев, и стебли винограда освобождают от остатков земляного грунта.

Развязывать связки прутьев растения не нужно, им необходимо дать высохнуть. После их просушивания осуществляю подвязку в наклонном или вертикальном положении к шпалере.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

В начале процесса обработки винограда производят выравнивание земли, крупные земляные комки разбивают и делают небольшие углубления в рядах между шпалерами. Обработку производят на стеблях растения, стволе и рукавах, а также тщательным образом производят обработку почвы вокруг виноградного растения.

Специальным составом обильно опрыскивают наземные части растения, особое внимание при этом необходимо уделить стеблям и развилкам рукавов. По истечении нескольких дней после осуществления процесса обработки плодовые стебли и рукава подвязывают к шпалере.

Для предотвращения появления ожога на растении, первоначально необходимо провести искореняющую обработку и подвязку растения.

Чем обработать виноград после зимы

Обработка виноградного растения осуществляется в зависимости от его сорта, а также склонности растения к различным болезням. Рекомендуемыми препаратами для обработки растения являются Нитрофен, инсектицид Карбофос и препарат от клещей Оксихом.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

Нитрофен является одним из универсальных препаратов для осуществления обработки, поскольку он помогает бороться с большинством видов вредителей. Данным средством производят обработку до момента распускания почек. Такая профилактика необходима в том случае, если в предыдущем сезоне растение было сильно повреждено вредителями либо каким-то заболеванием.

Для борьбы с грибком растения применяют бордосскую жидкость, поливая растение под корень. Обработку данным средством лучше производить в жаркую погоду после сильных дождей, так как вода на листьях винограда пагубно на него влияет.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

Одной из наиболее распространенных болезней винограда является хлороз, проявляющийся пожелтением листьев растения весной и летом, в результате избытка влаги в грунте и нехватки железа в почве. Для профилактики данного заболевания применяют железный купорос, он стягивает почки на период до десяти дней, в результате чего сберегаются глазки от заморозок.

Чем брызгать виноград весной

Опрыскивание виноградного растения является неотъемлемой процедурой его ухода, поскольку данное растение сильнейшим образом подвержено заболеваниям и появлению вредителей. Подробнее о болезнях, которыми болеет виноград. Осуществляют процедуру опрыскивания в весеннее время до момента распускания почек трех процентным низко концентрированным раствором медного купороса.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

В случае культивирования укрывных сортов растения опрыскивание проводиться в начале лета одно процентным раствором бордосской жидкости, до наступления момента цветения. После его прекращения проводят повторную процедуру.

После достижения температуры воздуха двенадцати градусов тепла, проводят обработку против гусениц. Для предотвращения их появления и размножения проводят опрыскивание винограда раствором дуста, при необходимости повторяют. Против болезни пестрянки используют смесь на основе парижской зелени и гашеной известки.

Видео-Урок: Весенний уход за виноградом

Весенняя обрезка винограда

Большинство сортов виноградного растения подвержены воздействию заморозка, вследствие чего ранней весной необходимо проводить их осмотр и большую обрезку. Обрезать нужно до 80 процентов прошлогоднего прироста и старые части растения, в результате виноград будет хорошо расти, и давать большой урожай.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

После процесса обрезки нужно подвязать растение и сформировать куст. В результате формовки каждый двухлетний рукав растения должен иметь несколько побегов.

Верхние рукава для урожайности обрезают — до двенадцати глазков, нижние же для замены — до четырех. Двухсторонняя четырех рукавная обрезная формовка растения осуществляется в течение трех лет.

В первый год нужно отрастить два побега, на второй – четыре, и на третий год – восемь.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

Следовательно, обрезка растения весной принесет не только аккуратный и привлекательный внешний вид, но и большой плодовый урожай.

Источник: https://SvoyaDacha.net/sadovodstvo/vinograd/uhod-za-vinogradom-ranney

Уход за виноградом весной — все тонкости весенней обработки

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

С первых теплых дней после таяния снега начинается уход за виноградом весной. Возделывание солнечной лозы – непростая задача, требующая кропотливого труда. Виноградарю для получения хорошего урожая нужно научиться разбираться в перечне средств по защите растений и уметь выполнять большой комплекс агротехнических мероприятий.

Как ухаживать за виноградом весной?

С появлением новых укрывных материалов и устойчивых сортов теплолюбивые культуры начали уверенно продвигаться в северные регионы.

Сажая на даче незнакомую ранее культуру, люди сталкиваются в уходе с массой проблем, возникающих из-за плохого понимания основ агротехники.

Планируя открывать виноград весной, ознакомьтесь, что делать на участке с лозой для защиты от инфекций и возвратных заморозков, как осуществлять подвязку насаждений.

Комплекс мероприятий для успешной зимовки винограда:

  1. Осуществляйте выбор сортов с повышенной зимостойкостью, что сильно облегчит последующий уход.
  2. Посадку кустов выполняйте по технологии и в правильные сроки.
  3. Использование морозоустойчивых подвоев снижает риск гибели винограда.
  4. Начиная уход за домашним виноградом весной, выбирайте лучшую формировку кустов исходя из способа их укрытия.
  5. Открывать лозу в весенний период нужно своевременно, обязательно учитывая климат и состояние почек.
  6. Нельзя вырастить хороший урожай без качественных поливов и подкормки.
  7. Производите в уходе разумную нормировку лозы побегами и гроздями, принимая во внимание возраст винограда, сорт, наличие многолетней древесины и другие факторы.
  8. Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

Когда раскрывать виноград весной после зимних укрытий?

Поздние заморозки наносят южной культуре громадный вред, поэтому открытие винограда весной нужно откладывать до максимально приемлемых сроков.

Набухшие почки не переносят снижение температуры до -3°C, а зеленые нежные побеги гибнут уже при -1°C. На некоторых сортах спасает положение проклевывание почек замещения, но урожайность падает в разы.

Желательно подождать, когда среднесуточная температура в апреле стабильно установится не ниже 10 — 15°C.

Нередко погода радует нас еще в марте резкими оттепелями, что вызывает у виноградарей опасения из-за угрозы выпревания почек.

Нужно помнить, что резкое потепление в начале весны менее вредит при укрытии лозы землей, но при туннельном или пленочном способе зимовки ситуация выглядит иначе.

Уход за виноградом весной при повышении температуры среды до 10°C в данном случае заключается в обустройстве отдушин и сквозняков для максимального проветривания кустов.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

Как правильно обрезать виноград весной?

Схема обрезки винограда весной для начинающих зависит от способа формировки. Опытные виноградари производят в этот период ее на молодых растениях возрастом до 3-х лет.

Плодоносные кусты лучше укорачивать осенью, данным образом мы снижаем плач винограда, ускоряем срок распускания почек, получаем компактное растение.

В укрывном виноградарстве популярность получила бесштамбовая 4-х рукавная формировка.

Что подлежит удалению во время обрезки взрослых кустов:

  1. Сухие ветки.
  2. Лоза тоньше 5 мм.
  3. Больная древесина.
  4. Поросль на штамбе, не используемая для размножения и обновления.
  5. Выбор короткой, длинной или средней обрезки плодоносящего винограда делаем в зависимости от сорта.
  6. В уходе оставляем самые вызревшие лозы ближе к основанию.

Чем подкормить виноград весной?

Хорошая подкормка винограда весной – необходимое условие для повышения урожайности растения, которое за сезон использует из грунта массу полезных элементов. Без удобрений в вегетационный период рост замедляется, лоза страдает сильнее от мороза или засухи. Подкормку легко в уходе внести в подготовленные канавки, выкопанные глубиной до 40 см на расстоянии полуметра от штамба.

Варианты подкормок:

  1. Навозной жижей – до 1 кг раствора на 1 м2 почвы.
  2. Минеральными удобрениями – из расчета на ведро воды берется 20 г суперфосфата, до 5 г калийной соли и 10 г селитры.
  3. Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

Как пересадить виноград на другое место весной?

Если планируется пересадка винограда весной на новое место, то желательно с датой определиться заранее, чтобы она произошла до начала набухания почек и активного движения сока.

Нужно тщательно обкопать штамб в радиусе до полуметра, освобождая корни от грунта. Яму делаем по диаметру больше, чем в случае стандартной посадки.

Заправляем грунт перепревшим перегноем, золой, суперфосфатом (до 200 г).

Стараемся сохранить молодые ростки и не повредить пятку, поврежденные старые корни укорачиваем до здоровой древесины. Оставляем при обрезке не больше 2-х молодых рукавов.

При сильном повреждении корней рекомендуется срезать надземную часть на пенек, формируя летом новый штамб.

При погружении в яму корешки расправляем, заполняем ее землей и выливаем 2-3 ведра воды, грунт аккуратно уплотняем, заполняя пустоты.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

Как подвязывать виноград весной?

Подвязка винограда весной сильно влияет на рост побегов и урожайность данной культуры. В уходе желательно располагать лозу максимально горизонтально, чтобы будущий прирост получал одинаковое питание, образовались грозди максимально равные по размеру. В плоскости шпалеры располагайте ветки равномерно, тогда зеленая масса будет отлично проветриваться и освещаться.

Чем опрыскивать виноград весной до распускания почек?

Старинным, но эффективным средством защитить свои растения от инфекций является ранняя обработка винограда весной качественно подготовленной бордосской жидкостью. Готовить его нужно в пластиковой или эмалированной таре. Рецепт получения 10 л 3% раствора прост, препарат легко в уходе сделать самостоятельно при наличии ингредиентов:

  1. Разводим теплой водой в пластиковой таре 300 г извести и доводим объем до 5 л.
  2. В другом пластиковом ведре разводим 300 г медного купороса и доводим общий объем до 5 л.
  3. При смешивании вливаем обязательно раствор купороса в известковое молоко, в противном случае происходит нежелательная реакция.

Источник: https://womanadvice.ru/uhod-za-vinogradom-vesnoy-vse-tonkosti-vesenney-obrabotki

Как ухаживать за виноградом весной

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

Выращивание винограда – это целая наука, которую изучают всю жизнь. Но, влюбившись в виноградную лозу, ухаживают за ней, как за малым ребенком. Особенно первые три года, когда лоза приживается и растет, она требует к себе повышенного внимания.

Весна: открываем виноградную лозу

Уход за виноградом весной начинается, когда пройдут сильные морозы, и столбик термометра не будет опускаться ниже -5 С. В это время необходимо убрать с винограда укрывной материал, которым утепляли его на зиму.

Если же в вашем регионе велика вероятность возвратных заморозков, или участок с виноградом расположен неудачно – в низине или на склоне, то лучше сразу утепляющий материал не убирать, а сделать в нем отверстия для того, чтобы лоза дышала.

Окончательно освобождают виноград от утепления, когда появятся зеленые конусы – пробудятся почки.

Если все же заморозки вероятны, сделайте над виноградом парничок: он защитит проснувшуюся лозу от резкого понижения температуры. Не забывайте днем открывать парник, чтобы лоза дышала и получала солнечные ванны.

Также можно искусственно задержать раскрытие почек. Для этого нужно опрыскать виноград раствором железного купороса. Этот способ задерживает набухание почек на 1-2 недели, а также является первым этапом борьбы с вредителями.

Очень внимательно следите за тем, чтобы вода на участке с виноградом не застаивалась и лоза не вмерзала в лед. Для это делайте водоотводящие канавки. А еще лучше с осени насыпать вокруг лозы небольшие земляные холмики – это позволит талой и дождевой воде спокойно стекать с виноградного участка.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

Как бороться с бактериальным раком

Весенний уход за виноградом, после того, как сняли укрытия, продолжайте с осмотра лозы на наличие сломанных, замерзших и пораженных болезнями веточек. Если на побегах вы обнаружили болезненные наросты, это говорит о том, что лоза поражена бактериальным раком и ее надо срочно лечить.

Для этого сначала необходимо удалить все пораженные участки и обязательно сжечь их, чтобы болезнь не распространилась по всему саду. Затем раствором марганцовки, перекиси водорода или бихромата аммония тщательно обработать все ранки. Дождавшись их подсыхания, замазать садовым варом.

И… посадить растение на строгую диету! Это значит, что в 2-3 раза необходимо сократить полив и подкормки. Таким образом у лозы активизируется иммунная система, которая и помогает ей справиться с заболеванием и пойти в рост.

В течение всего лета такие растения требуют постоянного наблюдения: не появился ли рецидив рака. Брать от них черенки для размножения в этот сезон нельзя.

Первичное заражение виноградной лозы бактериальным раком происходит из-за механических повреждений, например, из-за сильных морозов. Рецидив заболевания может наступить при обильных и частых поливах и внесении большого количества органических удобрений (навоза, например), а также в дождливый сезон и на заболоченных почвах.

Весенняя обрезка винограда

Закончив осмотр лозы на предмет вымерзших и больных участков, можно приступать к обрезке и формированию куста. Обрезка винограда необходима, чтобы удалять старые побеги, проредить куст и в будущем получить полноценный урожай.

Специалисты рекомендуют весной вырезать до 80% прошлогодних молодых побегов и старых веток. Многолетние ветки, по которым идет питание всего растения, называют рукавами.

Время жизни таких рукавов от 4 до 6 лет. Это – основа виноградной лозы. На каждом рукаве оставляют несколько молодых побегов, но так, чтобы они не мешали расти друг другу.

Сами рукава также подрезают: верхние до 12 почек, а нижние до 4-х.

Обрезка винограда весной должна проводиться обязательно острым секатором, чтобы как можно меньше травмировать растения и чтобы срезы не расслаивались. Срез необходимо обработать садовым варом.

Для этого можно использовать как химические, так и биологические препараты.

Некоторые садоводы боятся использовать химию при обработке виноградной лозы, мотивируя это тем, что потом употребление ягод с таких кустов приведет к отравлению. Такое убеждение в корне не верно.

Единственное, что можно получить – это легкое отравление вдыхаемыми парами препаратов при обработке, если не соблюдать технику безопасности.

Но если вы все же предпочитаете использовать биопрепараты, то можно порекомендовать для обработки винограда Байкал-ЭМ-1, Биоспорин или Гуапсин. Эффект от них несколько ниже, чем от химических средств, и придется проводить несколько обработок за сезон. Учитывайте этот факт, выбирая биопрепараты.

Но наиболее эффективными для защиты винограда от вредителей и болезней, будут:

  • бордосская жидкость – необходима для борьбы с грибковыми заболеваниями и их профилактики
  • оксихом или нитрафен – незаменимы для защиты от насекомых-вредителей, в том числе и от клещей
  • карбофос – отличный инсектицидный препарат

Опрыскивание винограда этими растворами нужно проводить до распускания почек. При обработке лозы бордосской жидкостью, учитывайте, что она должна быть очень теплой около 30-33 С. Опрыскивайте не только само растение, но и почву вокруг него.

Прививки и посадка молодых саженцев

Если вы только начинаете выращивать виноград и собираетесь посадить несколько саженцев, помните, что приобретать их нужно только в специализированных хозяйствах и питомниках, чтобы быть уверенным в качестве и сорте покупаемого винограда.

Кроме того, приобретать саженцы слишком рано весной (в апреле) не следует, так как в большинстве случаев вам предложат прошлогодние и плохо развитые саженцы. Самое оптимальное время для покупки и посадки молодняка винограда – май месяц.

Покупая саженцы, смотрите, чтобы они были сильными и хорошо развитыми со здоровой зеленой листвой, листьев должно быть не менее 7 штук.

Высаживают виноград в лунки-ямы, диаметр которых больше корневой системы сеянца примерно на 15 см. В яму закладывают перегной, любые удобрения, которые содержат азот, и стимуляторы роста, обильно поливают растение.

Весной же проводят и прививку винограда. Заготовленные для прививки черенки за 2 дня до проведения работ вымачивают в воде с добавлением в нее стимулятора роста. Два правила, которым необходимо следовать:

  • все работы проводятся только острым стерильным ножом;
  • работу надо проводить быстро, чтобы места надрезов долго не оставались открытыми, их нужно орошать водой, а почку черенка окунать в медовый раствор.

Место прививки фиксируется бинтом, тряпочкой или лентой примерно на 2 недели.

Это основные этапы, как весной ухаживать за виноградом. Не бойтесь экспериментировать и ошибаться, изучайте литературу, спрашивайте советы у опытных виноградарей и применяйте их на практике. А главное – все делайте с любовью, и виноградная лоза щедро отблагодарит вас увесистыми гроздьями ароматных ягод.

Источник: http://dacha-mechta.com/kak-uhazhivat-za-vinogradom-vesnoj/

Уход за виноградом весной: советы для садовода

27 апр. 2018 г.

Содержание

Рассказать ВКонтакте Поделиться в Одноклассниках Поделиться в Facebook

Виноград на личном приусадебном участке – источник экологически чистых ягод. Чтобы собрать высокий урожай, виноградарю потребуются глубокие знания о фазах вегетационного развития культуры и кропотливый труд. Основополагающим периодом в виноградарстве является весна, ведь правильный полив, обрезка, обработка и подкормка растения влияет на урожайность.

Этапы ухода за виноградом весной

Обработка винограда после зимы призвана направить его вегетативные процессы в такое русло, чтобы растение правильно развивалось и давало высокий урожай. Весенняя агротехника в виноградарстве – один из важных этапов, который включает в себя следующие шаги:

  • раскрытие лозы;
  • полив;
  • рыхление и мульчирование;
  • обрезку и формирование кустов;
  • обработку от болезней и вредителей;
  • подкормку.

Раскрытие лозы

Уход за виноградом весной начинается со снятия зимнего укрытия. Делать это нужно, когда прошло время ночных заморозков. Пустившиеся в рост почки погибнут, если попадут под мороз.

В регионах, для которых не характерны возвраты заморозков на почве по ночам, раскрывать лозу можно после установления среднесуточной температуры не ниже + 5 °C.

В местности с переменчивой погодой весной для винограда существуют две опасности:

  • Под укрытием собирается конденсат, который в условиях повышенных дневных температур может привести к образованию плесени.
  • Резкое суточное колебание температур грозит гибелью активно развивающимся почкам.

Чтобы предупредить негативное развитие событий, укрытие с лозы необходимо снимать постепенно, делая вентиляционные отверстия в защитной пленке.

Уход ранней весной за виноградом, который находятся в низине, начинается с сооружения специальных канавок у куста для отвода воды во избежание переувлажнения и образования гнили.

Обработка культуры железным купоросом задержит вегетативный рост на 10–14 дней и одновременно будет служить профилактикой болезней.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

Уход за виноградом ранней весной включает полив. Естественной влаги, находящейся в земле в весеннее время, не всегда хватает для распускания почек и роста побегов.

Растение после зимы еще не способно выработать много полезных веществ для жизнедеятельности, оно использует накопленные ресурсы в стеблях и корневой системе.

Для возможности использования этих запасов влагоемкость прилежащей к корням почвы должна быть на уровне 80–90%.

Первый весенний полив виноградника проводят для стимуляции пробуждения лозы, запуска ее активного роста или задержки роспуска почек на некоторое время. Если нет угрозы ночных заморозков, виноград поливают теплой водой.

Это поможет ускорить процесс пробуждения кустарника. Чтобы достичь задержки вегетации, для полива используют холодную воду. Необходимый объем в обоих случаях – 200–300 литров на куст.

Для того чтобы обеспечить глубинное насыщение почвы влагой, делают дренажные отверстия.

Для их оборудования по периметру участка на расстоянии 50–80 см от стебля буром проделывают четыре отверстия глубиной 1 м. В отверстия вставляют канализационные пластиковые трубы диаметром 7–15 см. Через них и проводят полив.

Менее затратный способ: по периметру прилежащего к кусту участка на расстоянии 50–80 см от стебля роют траншеи на глубину штыка лопаты и в них вливают воду при поливе. Дренажный способ увлажнения почвы является глубинным.

Он более эффективен, так как влага в земле сохраняется на период от одного до нескольких месяцев в зависимости от структуры почвы.

Дальнейший полив проводят каждые 10–14 дней. Для этого используют не более 20–30 литров воды.

Во второй декаде мая проводят еще один влагозарядный полив (200 л), после чего увлажнение участка на время сокращают до минимума.

Слишком влажная почва перед цветением винограда может спровоцировать сброс соцветий растением, что отразится на урожайности. Позже через дренажные скважины вносят раствор с удобрением.

Рыхление и мульчирование

Уход за виноградом весной предусматривает обработку почвы вокруг куста. Ее рыхлят и мульчируют.

Рыхлая почва улучшает аэрацию (насыщение корней кислородом), водопроницаемость и воздухопроницаемость земли. Часто рыхлить почву не стоит, чтобы не нарушать естественные процессы, происходящие в ней.

Рыхление весной проводят дважды: сразу после снятия зимнего укрытия с винограда и перед его цветением.

Первый раз землю вокруг куста нужно перекопать на глубину 20 см, позже – на 10 см. Мульчированием называют покрытие почвы различными материалами для защиты и улучшения ее свойств. Для использования мульчи существуют 14 причин:

  1. После дождя вокруг виноградного куста не образуется земляная корка.
  2. Почва под мульчей лучше сохраняет влагу.
  3. Под воздействием прямых солнечных лучей прилежащие к поверхности земли корни не перегреваются и не пересушиваются.
  4. Под мульчей почва надолго остается рыхлой.
  5. Во время дождя (полива) частички почвы не попадают на нижние листья и стебли куста, а вместе с ними – возбудители болезней винограда.
  6. С испаряющейся влагой не разносятся болезнетворные споры и микроорганизмы.
  7. Нижние листья (грозди) винограда не будут грязными после дождя, меньше станут покрываться пылью.
  8. Ветер не уносит частички плодородного слоя земли.
  9. Органическая мульча со временем превращается в удобрение, образуя гумус – плодородный слой почвы.
  10. Сохранение влажности под органическим слоем способствует размножению в земле полезных микроорганизмов и дождевых червей, что улучшает рост и плодоношение культуры.
  11. Вокруг куста не растут сорняки, потому что им труднее пробиться сквозь мульчу. Малое количество солнечного света замедляет их рост.
  12. Улучшается эстетичный вид виноградника.
  13. Мульчирование – не трудоемкий процесс. Его проводят весной. Мульча – не требует больших материальных затрат. Для мульчирования используют природные материалы: солому, опилки, щепу, кору, хвою, шишки и пр.

Обрезка и формирование кустов

Правильный уход за виноградом весной включает обязательную санитарную и формирующую крону обрезку. Для этого используют специальный виноградный секатор, садовую пилу (для толстых веток). Лезвия (полотно) садового инструмента должны быть острыми, без повреждений, продезинфицированными. Это способствует быстрому заживлению ран растения. Для дезинфекции используют способы:

  • прокаливание: газовой горелкой или бытовой зажигалкой;
  • замачивание в растворах: марганцовокислого калия или 10%-го железного купороса;
  • протирка спиртосодержащим раствором.

Весенний уход за виноградом предусматривает санитарную обрезку: удаление сухих, поврежденных, больных, подмерзших веток. Срез должен быть ровным, без заусениц и расщеплений, с минимальной площадью повреждения лозы. Обрезку нужно выполнять под прямым углом. Для сортов винограда, которые необходимо укрывать на зиму, чаще используют бесштамбовую формировку куста. Выполняют ее по такой схеме:

  • Однолетние побеги. Если молодое растение состоит из двух побегов, каждую лозу обрезают на 2 см выше второго глазка. Когда есть только один росток, оставляют стебель с четырьмя главными почками.
  • Двухлетний виноград. На каждой новой ветке оставляют два глазка для стимулирования ветвления и делают срез на 2 см выше от них.
  • Весна третьего года жизни куста. Основной росток винограда должен иметь 4 крупных побега (не менее 5 мм в диаметре). На двух из них (самых ближних к корню) оставляют по 2 глазка, – так называемые, сучки замещения. Летом на них будут формироваться новые плодовые звенья. На остальных лозах оставляют 7–15 главных почек.
  • Уход в последующие годы. Весной выполняют только санитарную обрезку, а обрезание «на плодоношение» делают каждую осень.

Обработка от болезней и вредителей

Весенний уход предусматривает обработку виноградника от заболеваний и насекомых-вредителей, с приходом тепла просыпающихся от зимней спячки.

Ее проводят в виде профилактики и как действенную меру сразу после обнаружения очагов заболевания (поражения вредными насекомыми).

Обработка винограда от болезней и вредителей весной – это опрыскивание растений растворами химических веществ: фунгицидом (против грибковых заболеваний) и инсектицидом (от вредных насекомых).

Наилучшим временем для орошения препаратами является вечернее время. Обработанные днем листья могут получить ожоги под воздействием солнечных лучей. Утренние часы не годятся для этого мероприятия в силу того, что роса будет делать химический раствор менее эффективным. По той же причине нельзя проводить обработку виноградника перед дождем. Основные этапы защиты культуры:

  • Раскрытие лозы и поднятие растения на шпалеру. В этот период используют фунгициды. Ними обрабатывают не только растение, но и поверхность земли, на которой могут сохраняться долгое время вредоносные микроорганизмы. С особой тщательностью необходимо обрабатывать изгибы стебля и развилки, потому что там может быть наибольшее скопление возбудителей болезни.
  • Установление высоких температур весной. Чтобы предупредить поражение культуры вредными насекомыми, проводят опрыскивание инсектицидом. От вредителей, прежде всего, страдают распускающиеся почки, что негативно сказывается на урожае. Этот период чаще приходится на конец апреля. Если замечено заражение куста вредителями, требуется повторное опрыскивание инсектицидом через 10 дней.
  • После цветения культуры (третья декада мая). Последнюю обработку проводят смесью растворов фунгицида и инсектицида. Важно подобрать совместимые препараты, руководствуясь их инструкцией по применению.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

В помощь виноградарям промышленность выпускает препараты, которые отлично справляются с болезнями и вредителями винограда. Все средства по обработке винограда делят на три группы:

Название группы Примеры препаратов/ народный рецепт
от болезней от насекомых
Биологические Фитоспорин, Триходермин, Пентафаг-С, Планриз. Актофит, Гаупсин, Боверин, Метаризин, Нематофагин.
Химические Медный купорос, Железный купорос, Бордоская смесь, Ридомил, Квадрис, Скор, Топаз Коллоидная сера, Фастак, Фуфанон, Фьюри, Толстар, Золон, Карбофос.
Народные От мучнистой росы (на 10 л воды):
  • 1л молока;
  • 5 г перманганата калия;
  • 20г соды + 20 г тертого хозяйственного мыла.

Профилактика грибковых заболеваний: Полведра луковой шелухи наполнить водой, проварить 20 минут, настаивать сутки. Процедить, добавить 1 ст. ложку меда. Залить водой до объема, равного 10 л.

Против паутинного клеща:
  1. Два кг картофельной ботвы заливают 10 л воды, настаивают 5 часов.
  2. К 50 г толченого чеснока добавляют 500 мл воды. Через 10 минут – еще 500 мл.

Подкормка

Для нормального развития и плодоношения виноградному кусту требуется множество питательных элементов, которые он получает из почвы. Со временем земля истощается, поэтому винограду требуется подкормка. Без удобрения почвы растение станет ослабленным, будет часто болеть, даст плохой урожай. Весенняя подкормка вносится исходя из фазы вегетации по схеме:

  • Середина апреля. Куст находится еще в стадии покоя.
  • Конец второй декады мая. Появляются зародыши кистей винограда.
  • Начало июня. Сформированы завязи плодов.

Уход за виноградом весной включает внесение химических и органических удобрений. По способу внесения подкормки делятся на прикорневые и внекорневые. Химический раствор для однократной подкормки:

  1. В 10 л теплой воды растворяют 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку аммиачной селитры и чайную ложку сульфата калия.
  2. Раствор тщательно перемешивают, оставляют на 2 часа для активации химических веществ.
  3. Объем приготовленного удобрения делят на 4 равные части, вливают через дренажные отверстия под каждый куст.
  4. Если поливных отверстий нет, подкормку равномерно разливают в канавки по периметру прикорневого участка земли.

Промышленность предлагает готовые комплексные удобрения: Акварин, Новоферт, Растворин, Флоровит, Кристалон. Их вносят описанным выше способом, готовят по инструкции препарата.

К органическим удобрениям относят навоз (коровий, конский) и компост, в состав которых входят азот, фосфор, калий и другие полезные элементы. Эти подкормки можно вносить в сухом виде, заделывая в грунт на 25–30 см.

В жидком виде используется навозная жижа:

  1. 1 часть навоза заливают 2 частями воды.
  2. Оставляют настаивать 10 дней.
  3. Готовую смесь разводят водой в пропорции 1:6.
  4. Вливают одноразово в углубление возле каждого куста в объеме 10 л.

Органическим удобрением является и куриный помет. В сухом виде его нельзя вносить в почву – можно нанести ожоги корневой системе растения. Для получения органической подкормки действуют так:

  1. Литровую банку сухого помета высыпают в емкость, заливают 4 л воды.
  2. Оставляют бродить на 2 недели.
  3. Полученную смесь разбавляют водой, чтобы общий объем получился 10 л.
  4. В лунку (под каждый куст) вливают 2 л органического удобрения, предварительно хорошо увлажнив землю водой.

Внекорневая подкормка является дополнением к прикорневой. Для опрыскивания с помощью пульверизаторов можно использовать готовые препараты Мастер, Флоровит, Биопон. Часто используют мочевину из расчета 2 г на 1 л воды. Опытные виноградари готовят раствор для листового орошения из таких компонентов:

  • вода – 10 л;
  • суперфосфат – 150 г;
  • аммиачная селитра – 60 г;
  • хлористый калий – 60 г;
  • сульфат марганца – 15 г;
  • сернокислый цинк – 10 г;
  • борная кислота – 0,5 г;
  • хромат натрия – 0,5 г;
  • сернокислый марганец – 10 г;
  • сернокислый кобальт – 0,5 г.

Первый раз удобрения для внекорневой подкормки используют до бутонизации (начало мая), второй – после цветения (начало июня).

Опрыскивание проводят ранним утром или на закате солнца во избежание ожога листьев солнечными лучами.

В приготовленные растворы добавляют 50 г сахара или 30 г глицерина для улучшения всасывания удобрения с листьев и предотвращения его быстрого испарения с листовой пластинки.

Как ухаживать за виноградом весной

Весной, в начале вегетационного периода культуры, очень важно правильно и вовремя проводить все агротехнические мероприятия. Каждый весенний месяц отличается специальными мероприятиями по уходу за виноградными кустами. Развитие плодоносящего винограда имеет шесть основных фаз. На весенние месяцы приходятся:

  • время пробуждения лозы;
  • стадия появления листьев, соцветий, усиков;
  • фаза цветения и закладки будущего урожая.

В марте

Когда в марте установятся теплые дни, можно приступать к раскрытию виноградника (временному или постоянному).

Обрезку необходимо провести в начале месяца до набухания почек, чтобы предотвратить «плач лозы» – вытекание клеточного сока на поверхность древесины.

Если по какой-то причине эту процедуру не удалось сделать вовремя и стал выделяться сок, можно воспользоваться препаратом «искусственная кора» или обработать срезы масляной краской, в состав которой входит натуральная олифа.

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы

При установлении положительных температур в апреле обновляют шпалеры и крепят на них виноград: одеревеневшие лозы, растущие из головы виноградного куста, длиной более 35 см, называющиеся «рукавами» – под углом, а плодовые стрелки – горизонтально.

Очищают пространство от прошлогодней листвы, перекапывают землю, закладывают мульчу. Проводят влагозарядный полив. Середина второй декады месяца – время подкормки винограда. В конце апреля лозу и прилежащий участок земли обрабатывают инсектицидом.

В мае

В фазу активного роста виноград вступает в мае. В это время подвязывают лозу ко второму уровню шпалер.

Удаляют пасынки и верхние соцветия, проводят обламывание слабых побегов, прищипывают верхушки новых стеблей для перенаправления полезных веществ к соцветиям.

Во второй декаде мая подкармливают виноградные кусты в очередной раз, используя прикорневую и внекорневую подкормки. Третья декада – время обработки от болезней и паразитов смесью фунгицида и инсектицида.

Видео

Уход за виноградом весной: особенности, обрезка и полив, борьба с болезнями и вредителями, полезные советы СРОЧНАЯ ОБРАБОТКА ВИНОГРАДА ВЕСНОЙ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ КУСТОВ. МЕДНЫЙ КУПОРОС ДЛЯ ЛОЗЫ.

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Источник: https://sovets.net/18591-uhod-za-vinogradom-vesnoj.html

Перечень причин, почему сохнет смородина

Причин, по которым сохнут листья, побеги и ягоды смородины, на самом деле много. Среди них нужно отметить:

  • неправильно выбранное при посадке место;
  • неблагоприятные погодные условия;
  • ошибки агротехнического характера;
  • неправильную обрезку и несвоевременное омоложение кустов;
  • болезни и вредителей.

Возраст кустарника

Сохнут листья, ягоды и побеги черной и красной смородины чаще всего у молодых неокрепших растения. У них слабый иммунитет, поэтому самостоятельно справиться с проблемой им не удается. Не меньше подвергнуты гибели старые кусты. Если не получается их омолодить, лучше удалить с участка, заменить почву или хорошо продезинфицировать и посадить новые саженцы.

Совет! Следует выбирать для выращивания на участке устойчивые ко многим заболеваниям саженцы.

Нарушение правил ухода

При посадке следует обращать внимание на здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой. Побеги не должны иметь повреждений, признаков болезней и жизнедеятельности вредителей. Кроме того, проводят первичную обрезку черенков после высаживания в грунт. Это не только поможет избежать болезней, но и даст возможность появлению новых здоровых побегов.

Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растениеЗдоровые саженцы – залог высокого урожая в будущем

Место должно быть без сквозняков, хорошо освещенным, но не рядом с плодовыми деревьями, так как многие болезни и вредители у них общие.

Смородина не терпит высокого залегания грунтовых вод, так как корневая система чувствительна к излишкам влаги. Не выносит застоя воды, поэтому в низинах не стоит высаживать. Это тоже может привести к тому, что у смородины начнут сохнуть ветки и листья.

При посадке кустов красной смородины оставляют расстояние около 1,5 м, а черной – с шагом 2-3 м, чтобы они не мешали друг другу. В противном случае будут засыхать части растения, так как в густых кустах быстро размножаются вредители и болезни.

Важно! Если смородина посажена близко, то не только сохнут листья, но и ягоды мельчают, становятся менее сладкими.

Погодные условия

К погодным условиям в первую очередь относят климат регионов. Во время засухи придется прибегать к своевременным поливам, чтобы листья на смородине не начали сохнуть и желтеть. Более того, растения при недостатке влаги не получают необходимое количество питания.

Смородина требовательна к поливам на протяжении всего вегетативного периода:

  • во время цветения;
  • при завязывании ягод;
  • в период созревания плодов;
  • перед подготовкой к зиме.

В жаркую погоду смородину, чтобы не начали сохнуть ее листья, можно опрыскивать. Но только ближе к вечеру, когда солнце не находится в зените.

Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растениеПоливать нужно чистой теплой водой, на каждый куст смородины выливают до полутора ведер

Вредители

Появление вредителей на кустах красной и черной смородины не всегда можно заметить своевременно, поскольку большая часть из них начинает свою жизнедеятельность на нижней стороне листа или внутри стеблей. Поэтому нужно постоянно проверять состояние растений, чтобы успеть спасти их от гибели.

Внимание! Зная симптомы деятельности вредителей, можно своевременно начать борьбу с ними.

Муравьи и тля

Не всегда муравьи на садовом участке – полезные насекомые. Дело в том, что они разводят тлю и используют сладкую жидкость, выделяемую этими мелкими вредителями. На зиму они уносят своих «коровок» в муравейник, чтобы весной снова расселить на кустах.

При массовом нашествии тли листья скручиваются, желтеют и сохнут. Особенно страдают молодые побеги, из которых вредители высасывают соки.

Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растениеПока не уничтожены садовые муравьи, от тли не удастся избавиться

Стеклянница

Часто стеклянницу путают с осой, так как внешне они похожи. Узнать, что смородина поражена этим вредителем, можно только при обрезке кустов по экскрементам и черным ходам, проделанным внутри побегов.

Хотя опытные садоводы могут определить присутствие вредителя по таким симптомам:

  • листья и ягоды становятся мельче;
  • побеги увядают;
  • сохнут соцветия, завязи осыпаются.

Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растениеВся жизнь личинки проходит внутри побега, она прогрызает ходы от корня, поэтому смородина сохнет

Паутинный клещ

Вредитель из класса паукообразных, красно-оранжевого цвета. При массовом нашествии на черешках появляется паутина, а сами клещи обитают на внутренней стороне листьев и побегов.

Особенно опасен вредитель во время жаркой засушливой погоды. Появление паутинного клеща можно определить по желтеющим и сохнущим листьям, опадающим ягодам.

Важно! Если вредитель атаковал смородину, когда плоды уже поспели, им он не опасен.Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растениеЕсли на листьях хозяйничает паутинный клещ, скоро смородина начнет сохнуть

Почковый клещ

Увидеть паразита практически невозможно, так как он живет внутри плодовой почки. Но заметить его появление можно по этой увеличенной части растения. Цветы распускается поздно, от чего страдает урожайность. А побеги смородины в конечном итоге сохнут.

Борьбу с почковым клещом начинают во время образования бутонов, когда он переползает на молодые побеги.

Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растениеНе стоит радоваться большим почкам – в них вредители!

Крыжовниковая огневка

Гусеницы бабочки огневки бледно-зеленого цвета с 16 ножками, быстро передвигаются по смородине, высасывают сок и съедают семена ягод. Плоды рано становятся яркими, потом темнеют и в конечном результате быстро сохнут. На них заметна паутина и следы жизнедеятельности гусениц.

Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растениеОдна гусеница может испортить до 15 ягод – если не начать своевременную борьбу, можно лишиться 80% урожая

Заболевания

Если ничего не делать, то черная смородина может засохнуть за сезон не только из-за вредителей, но и болезней. Несмотря на то что создают устойчивые сортовые растения, уберечь кусты не всегда удается. Чтобы борьба была успешной, нужно знать, чем болеет смородина, к каким мерам придется прибегнуть.

Туберкуляриоз

Причина появления заболевания – грибок. Из-за его жизнедеятельности желтеют и сохнут побеги. Сначала на внутренней стороне листа появляются красноватые бугорки.

Споры очень живучие, даже низкие температуры их не убивают. Инфекция проникает через кору и поражает в первую очередь молодые побеги. При массовом повреждении начинается некроз коры, что приводит к гибели смородины.

Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растениеКора, пораженная туберкуляриозом, отмирает

Столбчатая ржавчина

Чаще всего грибок поражает черную смородину. Верхняя часть листа покрывается пятнами желтого цвета, а снизу – ржавчина столбиками, напоминающая волоски. Это места зимовки спор. Больная смородина сохнет, новые побеги почти не развиваются. Урожай ягод снижается наполовину. Пораженные кусты плохо зимуют.

Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растениеПри массовом развитии грибкового заболевания смородина погибаетВажно! Начало болезни приходится на весну, споры быстро развиваются во влажной и теплой среде.

Антракноз

Грибковое заболевание можно определить по бурым пятнам на листьях смородины. Они быстро разрастаются и способны покрыть всю пластинку. Со временем из-за разрушения хлорофилла лист теряет зеленый цвет. Грибок селится и на черешках, что приводит к потемнению и опаданию листьев.

Развитию антракноза способствует пасмурная дождливая погода, споры сохраняются в опавшей листве

Полосатая мозаика

От полосатой мозаики избавиться невозможно, нет никаких средств. Пораженные опасным заболеванием кусты нужно уничтожать, и дезинфицировать почву крутым раствором марганцовки. На старом месте кусты сажают только через пять лет.

Признаками появления болезни является пожелтение жилок на листе. Так как растение не получает должного питания через листовые пластинки, кусты становятся слабыми, падает урожайность. Со временем листья полностью желтеют, сохнут и опадают.

Если пожелтели раньше времени листья в виде полос, куст смородины поразил опасный грибок

Церкоспороз

Многие садоводы знают это заболевание, как бурую пятнистость. Начинается она во второй половине лета. Листья на смородине покрываются темно-бурыми или каштановыми пятнами, по краям которых хорошо видна светлая каемка.

Постепенно они становятся больше, образуется бархатный налет. Это и есть споры грибка. Срочно нужно что-то делать, иначе красная и черная смородина засохнет, а листья опадут.

Середина пятна высыпается, появляется дырка

Мучнистая роса

Более всего страдает черная смородина. Молодая и старая листва, побеги, завязи и плоды еще в июне покрывает серо-белый налет, похожий на муку.

Вред от грибкового заболевания огромный. Спустя какое-то время:

  1. Листовые пластинки становятся бурыми, а пятна, разрастаясь, напоминают войлок.
  2. Если ничего не делать, то все части куста становятся вялыми и сохнут.
  3. Ягоды в пищу употреблять нельзя.

Чтобы болезнь не распространилась на все посадки, необходимо вырезать больные части растения и сжечь

Что делать, если смородина сохнет

Хорошо, если садовод разбирается в заболеваниях и вредителях смородины и понимает, почему сохнут растения. В этом случае проблему можно решить радикальным образом.

№ п/п Вредители Способы борьбы
1. Тля Для обработки используют «Актеллик», «Карбофос», повторно опрыскивают кусты смородины через 14 дней
2. Муравьи Среди российских препаратов нет таких, с помощью которых можно уничтожить муравьев. Опытные садоводы советуют купить специальную муравьиную приманку немецкого производства
3. Стеклянница Из химических препаратов действенными являются «Карбофос», «Фуфанон», «Искра М».
4. Паутинный клещ Если их немного, можно обработать кусты отваром душистых трав. Массовое нашествие можно уничтожить в начале бутонизации с помощью «Актеллика», «Актофита», «Фитоверма»
5. Почковый клещ Если агротехнические нормы не избавили смородину от вредителя, и кусты сохнут, придется опрыскивать их препаратами, содержащими серу. Например, «Фосфамидом», «Карбофосом», «Нитрофеном», коллоидной серой
6. Крыжовниковая огневка
  • До цветения весной опрыскать «Искра М» или «Кинмиксом»
  • Когда появятся первые завязи – «Фуфаноном», «Актелликом» или «Карбофосом»
  • Во время созревания плодов можно использовать только биологические препараты: «Искра Био», «Фитоверм» или «Битоксибациллин»

    Народные средства в борьбе с вредителями, если они являются причиной того, что сохнут листья, побеги, завязи, помогают только на начальном этапе их развития. При массовом нашествии потребуются радикальные меры. Спасти смородину можно только с помощью химических препаратов.

    № п/п Болезни Способы устранения
    1. Полосатая мозаика Средств лечения не существует, нужно только уничтожать кусты целиком
    2. Антракноз Нельзя дожидаться, когда начнут сохнуть листья и побеги. Первый раз обработать смородину препаратом «Нитрофен» (3%) пока почки не распустились. Повторно – с момента образования завязей. В качестве профилактики через 12 дней после сбора урожая опрыскать кусты и почву под ними бордоской жидкостью (1%)
    3. Церкоспороз Для обработки использовать бордоскую жидкость (1%). Первую провести, когда смородина отцветет, потом осенью после сбора ягод
    4. Мучнистая роса Пока не распустились цветы и после сбора урожая обработать насаждения фунгицидами, например, «Топсин-М», « Фундазолом», «Скором», «Раеком», «Акробатом», «Топазом»Из народных средств неплохо помогает в начале развития болезни водный раствор, состоящий из рапсового масла, мыла и соды. Можно припудрить посадки древесной золой или сделать из нее настой
    5. Туберкуляриоз Для первичной обработки сразу после распускания листьев потребуются медьсодержащие препараты, например, хлорокись меди (0,04 %)Осенью опрыскать смородину «Топсином-М» или «Хомецином»
    6. Ржавчина столбчатая Обрабатывать кусты нужно несколько раз за вегетацию. Бордоской жидкостью (3%) пока почки не распустились. Во время бутонизации и после окончания цветения ею же, но в концентрации 1% или опрыскать по распустившейся листве «Фитоспорином»

    Предупреждение! Использовать химические препараты против болезней и вредителей не рекомендуют за 2-3 недели до сбора урожая.

    Что делать, если смородина сохнет, а причина не установлена

    Очень часто трудно понять, почему сохнет смородина, и применить для решения проблемы конкретные препараты. Выход один: вырезать больные побеги, а если куст старый, лучше выкорчевать его полностью.

    В противном случае заболевание распространится по всему участку. Потом почву обработать густой марганцовкой, внести в лунку свежий грунт и удобрение и посадить новое растение.

    Если есть возможность, 1-2 года не сажать тут смородину.

    Омолаживающая обрезка в некоторых случаях помогает спасти смородину от болезней и вредителей, чтобы она не сохла

    Меры профилактики

    Если соблюдать простые меры, то на участке кусты будут здоровые. Для этого достаточно:

    • полоть почву вокруг смородины и рыхлить на небольшую глубину, чтобы не повредить корни;
    • мульчировать приствольный круг картофельными очистками;
    • своевременно обрезать побеги, не допускать загущения;
    • поддерживать влажность почвы на протяжении вегетации;
    • осенью убирать сухие листья и перекатывать почву в приствольном круге;
    • следить за влажностью почвы, не допускать застаивания воды;
    • обрабатывать кусты антисептиками и фунгицидами в качестве профилактики.

    Заключение

    Сохнут листья смородины чаще всего во второй половине лета. Начинающие садоводы думают, что от жары. На самом деле это не так. Причина кроется в присутствии вредителей, сосущих соки растения, и развивающихся заболеваний. С проблемой нужно разбираться незамедлительно, иначе урожай вкусных и полезных ягод будет безвозвратно потерян.

    Источник: https://AgroGnom.ru/pests/pochemu-sohnet-chernaya-krasnaya-smorodina-prichiny-i-chto-delat.html

    Почему сохнут листья у смородины: причины и способы лечения

    При правильном уходе за смородиновым кустом зеленая часть насыщенно зеленая, крепко держится на ветках, пышет здоровьем. Главное преимущество последовательности ухода: сильный иммунитет, который способен противостоять инфекциям, вирусам.

    Если заметили, что сохнет смородина, и не знаете что делать, ищите причину в ослаблении иммунной системы.

    Повлиять на снижение мог только неполноценный или чрезмерный уход, неправильно проведенные манипуляции. При помощи анализа, метода исключения можно найти и исправить положение дел.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Сохнет смородина — разбираемся в причинах

    Пожелтение листвы происходит на любом этапе вегетационного периода. Причинами выступают самые разные факторы. На первом месте неправильный уход.

    Сюда причисляют переувлажнение и недостаток влаги, переизбыток удобрений или наоборот, отсутствие важных микроэлементов для развития.

    На второе место попали паразитирующие насекомые. На последнем – инфекции и вирусы.

    Игнорировать симптомы увядания категорически запрещено. Ведь бездействие приводит к гибели многолетней культуры.

    Неблагоприятные погодные условия

    Усыхание смородины летом происходит не всегда из-за заражения вредителем или грибковым заболеванием. На изменение цвета листвы влияют неблагоприятные погодные условия.

    Прежде всего – длительная засуха. Определить реальность проблемы поможет тщательный осмотр смородины. Не спешите сразу проводить полив, так как влага может ускорить развитие болезни.

    Дефицит влаги

    Вполне возможно, что смородина желтеет из-за отсутствия поливов. Некоторые садоводы уверены, что достаточно будет природной влаги (осадки, подземные воды). Это стандартное заблуждение.

    Следует помнить, что у смородины корневая система не уходит вглубь грунта, а находиться ближе к поверхности.

    Если лето дождливое, то увлажнения хватает надолго. В основе ухода за смородиной лежит правило трех: вода+свет+тепло. Поэтому полив планируется заранее. С учетом погодных условий могут вноситься корректировки.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Воду используют исключительно отстоянную не менее 48 часов. Количество жидкости, вносимое под смородину, зависит от возраста растения. Для взрослого кустарника необходимо не менее 15 л за полив.

    Важно! Увлажнение грунта и дальнейшие манипуляции, рекомендованные после полива, проводят в вечернее время. Это предупредить интенсивное испарение влаги. Пары ухудшают состояние зеленой части, делая листве подобие сауны.

    Нехватка питательных веществ

    Существует ряд сортов смородины, которым необходим чернозем или иной тип плодородной почвы. Если заметили, что листва по краям желтеет, а признаков заражения вредителями нет, стоит провести тест типа почвы. Проверьте требования сорта к выращиванию.

    При выявлении недочетов со своей стороны, можно исправить положение вещей: завести нужный вид почвосмеси. Затем провести пересадку кустарника.

    Состав микроэлементов в грунте тоже стал виновником высыхания зеленой части смородины. При большом количестве посадок на участке часто возникает обеднение почвы.

    https://www.youtube.com/watch?v=c6dit18WMJg

    Не обязательно, что будут сохнуть листья по всему кусту. Пострадать, способна только верхушка. Для спасения растения действуем по стандартной схеме: вносим комплексный состав удобрений.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Возраст куста

    Смородина – многолетняя культура. Но чем старше куст, тем меньше он приносит урожая, быстрее усыхает. Страдают ветки, которым более 4 лет. Поэтому листья желтеют, а завязи либо не формируются, либо быстро опадают до созревания.

    Красная смородина более крепкая. Ее реже обрезают, а возраст благополучного плодоношения достигает 15 лет.

    Если листва пожелтела на красном сорте, а по возрасту ему нет и 7 лет, то причина в болезни или другом факторе.

    Заболевания, провоцирующие усыхание кустарника

    Споры грибка, другие заболевания растений заносятся ветром, насекомыми, животными и птицами. Они оседают на почве и спокойно зимуют. Но с приходом весны быстро пробуждаются, начинают искать место для обитания.

    Куст смородины для этого наиболее подходящее место. Первые признаки весеннего заражения будут видны не сразу, а ближе к лету. Методика терапии, использование препаратов зависит от названия болезни.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Антракноз

    Грибковое заболевание встречается на всей территории нашей страны. Характерные признаки: красная листва по всему кустарнику.

    Первоначально пятна мелкие, но быстро разрастаются, перекрашивая полностью листовую пластину. Грибок разрушает хлорофилл. Что приводит к отмиранию тканей.

    Антракноз быстрее развивается после дождя. Заболевание любит повышенную влажность и умеренную температуру.

    Для лечения используют:

    Туберкуляриоз

    Заболевание хорошо заметно в конце лета. Повреждаются не только листовые пластины, но и ветки. Туберкуляриоз или усыхание на первых этапах похож на бугры маленьких размеров, они мягкие.

    Цвет таких «подушек» темно-бурый или красный. Грибница развивается на стволовой части, но грибок быстро перебирается на молодые сочные побеги, ветви.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Столбчатая ржавчина

    Заметив на листве пятна желтого цвета, а при касании обнаруживаете некий нарост – пора обработать смородину от столбчатой ржавчины. Это грибковое заражение.

    Для терапии подойдет бордоская жидкость (1 %) в сочетании с мыльным раствором. Помогут и фунгицидные вещества. Для удаления угрозы от ржавчины проводят 3-4 обработки с одинаковым разрывом:

    • появление зеленой части весной;
    • бутонизация;
    • после цветения.

    Помимо опрыскивания выбранным средством, поврежденную листву аккуратно снимают с веток, утилизируют (сжигают).

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Полосатая мозаика

    Первые признаки возникают летом. Приносят болезнь на кустарник насекомые, оставляя на листве свою слюну. Начинается заболевание быстро.

      В каком месяце и как обрабатывать смородину кипятком

    Признаком станет необычный узор на листве бледно-желтого цвета. Чем дольше садовод бездействует, тем ярче становится рисунок.

    Достаточно быстро листва пожелтеет полностью и опадет. На ранних стадиях листву аккуратно срезают и сжигают. Если мозаичная болезнь продолжает развиваться – остается выкорчевать куст и сжечь полностью.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Церкоспороз

    Болезнь развивается медленно, но при отсутствии действий со стороны агрария убьет куст смородины. Поражаются все виды культуры. Признаки одинаковые:

    • пятна неправильной формы;
    • цвет круглых бляшек грязновато-зеленый;
    • пятна могут соединяться между собой, образуя бурые, коричневые впадины;
    • образование бархатистого налета.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Мучнистая роса

    Научное название заболевания – сферотека. Грибковые споры часто поселяются на черных сортах смородины.

    Причина, из-за которой мучнистая роса распространяется по земельному участку, переизбыток азотистых веществ в сочетании с переувлажнением.

    Кроме пожелтения и усыхания листвы на смородине появляются:

    • деформация веток, листьев;
    • опадение плодов, завязей;
    • недоразвитие побегов;
    • белый паутинообразный налет быстро покрывает смородину и рядом находящиеся растения.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Насекомые-вредители

    Причиной усыхания листьев на смородине могут быть вредители. Паразиты не всегда заметны. Так как некоторые виды живут внутри ствола, выпивая жизненные соки из растения.

    Следствием их жизнедеятельности станет усыхание кустарника, но первыми пострадают листья, плоды, почки. Непрошеные гости повреждают смородину быстро, а значит, и садовод должен обработать кустарник как можно скорее.

    Стеклянница

    Одна из наиболее опасных угроз для культуры. Смородиновая бабочка похожа на неполноценно развитую осу. Появляется на кусте после цветения. Кладка яиц находится под корой около побегов.

    Через время мелкие гусеницы, которые вылупятся из яиц, поедают сердцевину побега. Наружу практически не выходят, передвигаются по ходам (глубина достигает 60 см) внутри растения.

    Почковый и паутинный клещ

    Место для жизни паразита – чешуйки почки. Практически незаметен из-за маленького размера. Первые признаки заражения клещом являются не желтые листья, а неестественно большие почки. Если такую деформированную часть сорвать и разрезать, заметны мелкие насекомые.

    Одновременно уживается несколько поколений (за период вегетации на свет появляется до 15 поколений). Из-за клещей урожай значительно уменьшается, а зеленая часть деформируется, усыхает и опадает.

    Надо знать! Все вредоносные насекомые являются переносчиками грибковых инфекций. Паутинный клещ – один из наиболее опасных переносчиков, так как способствует появлению вирусных заболеваний, не поддающихся лечению.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Тля и муравьи

    Если появились маленькие зеленые букашки, значит, рядом находятся муравьи. Два вредителя живут всегда вместе, так как тля – лакомство для лесных и желтых муравьиных видов. Галловая тля повреждает зеленую часть носовым хоботком.

    Признаком посещения вредителя станет покраснение листвы. При этом листочки деформируются, постепенно отмирают.

    Избавиться от проблемы поможет: Искра, Танрек и Актара.

    Крыжовниковая огневка

    Вредитель предпочитает селиться на крыжовнике, смородина – второе по счету лакомство. Насторожить при осмотре должна тонкая паутина, которая обволакивает не только листву, но ягоды, цветочки.

    При исследовании паутины заметна виновница – огневка. Одна гусеница способна уничтожить до 50 % урожая.

    Ивовая щитовка

    Насекомое, которое любит смородину, серо-коричневого (красного) окраса с пятнами или узорами. Размер жучка максимум 2-2,5 мм. На куст смородины приходит сразу колония, а не одна особь.

    Находятся с обратной стороны листа. За сезон самка щитовки способна отложить до 500 яиц. Ивовая щитовка быстро распространяется по плодовым культурам весной, зимой живет под корой, продолжает уничтожать растение.

    Определить заражение помогут скрученные сухие листья, осыпание соцветий, усыхание плодов. Полное уничтожение взрослого куста смородины происходит за 3-4 года.

    Личинки майского жука

    Сам майский жук не является вредоносным посетителем смородины, но оставленные им личинки опасны. Они всеядны, очень прожорливы.

    Хорошо заметны, так как имеют форму толстой белой гусеницы крупного размера. Если регулярно осматривать смородину, то можно увидеть кокон.

    Слепыши и медведки

    Такой вредитель как слепыш не заинтересуется кустом смородины. Чего не скажешь о медведке, которая старательно делает норы к корневой системе для поглощения жизненных соков.

    Приходят они незаметно с других участков. Чтобы не допустить разрушение корневой системы лучше заранее установить ловушки или использовать на практике народные рецепты ликвидации угрозы.

    Профилактические мероприятия

    Не допустить пожелтение, опадание листвы у смородины можно. Если вспомнить о правилах профилактической обработки.

    Соблюдение правил по уходу поможет усилить полученный эффект от обработки специальными биологическими средствами:

    1. Во время осенней подготовки земельного участка и кустарника к зиме, обязательно убирают растительный мусор, перекапывают грунт в междурядье.
    2. Делать ежегодно для черной смородины обрезку, для всех сортов подвязку.
    3. Следить за влажностью вокруг куста. При необходимости полить отстоянной водой.
    4. Профилактические обработки инсектицидами планируют не только в начале вегетации, но и во время летнего, осеннего периода.
    5. Не делать густые посадки.
    6. Новые саженцы смородины внимательно осматривать, обрабатывать препаратами.

    Агротехнические мероприятия существенно сокращают риск заражения насекомыми, грибковыми и инфекционными заболеваниями.

    Источник: https://vseudobreniya.com/yagody/smorodina/sohnet

    Что делать, если листья и ветки смородины сохнут

    Сохнут листья на смородине как бороться? Пожалуй, это наиболее актуальный вопрос для многих садоводов, которые сталкиваются с такой проблемой в начале лета. Почему начинает сохнуть листва, как своевременно выявить и избавиться от такой проблемы и рассмотрим ниже.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Самые распространённые причины

    Причин, почему засыхает смородина, довольно много, но все они условно делятся на три категории, а именно:

    • погодные условия;
    • атаки вредителей;
    • атаки дефектов.

    Как правило, если своевременно выявить проблему, из-за которой начинает сохнуть смородиновая культура, это уже 80% победы. Остаётся только правильно подобрать метод борьбы с причиной и насладится хорошим урожаем.

    Поэтому давайте рассмотрим более детально, как выявить и обезвредить врага, провоцирующего засыхание листвы.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Причина № 1 — погодные условия

    Довольно часто смородина сохнет в том случае, когда на улице стоит сильная жара, и даже намёка нет на то, что пойдёт дождь. Чтобы устранить эту проблему, вам потребуется организовать самостоятельный полив.

    При этом учтите, полив нужно выполнять только ближе к вечеру, в противном случае вы рискуете обжечь культуру. А также следует помнить, что холодной водой не проводят увлажнение.

    Оптимальным вариантом будет набрать воду за сутки и дать ей прогреться и отстояться. Ну а что касается количества воды, то поливать следует из расчёта 15 литров на один куст.

    Стоит отметить, что бывает и наоборот. Лето выдалось дождливым и вы стали замечать, что сохнет смородина. Естественно, в этом случае становится актуальным вопрос, что делать? Ведь такую причину достаточно сложно самостоятельно устранить, на первый взгляд.

    На самом деле сложностей и в этом случае не возникнет, если вы возьмёте лопату и сделаете вокруг смородины канавки, которые послужат на время дождей водоотводом. При этом не забудьте, что эта культура очень любит влагу, и как только затяжные дожди пройдут, ранее вырытые канавки следует засыпать.

    Причина № 2 — вредители

    Следующая причина, а, вернее, причины – это насекомые паразиты. Если вы обнаружили, что кусты смородины засыхают, следует внимательно присмотреться к культуре и к почве вокруг куста.

    В том случае, когда были выявлены непрошеные гости, необходимо максимально быстро принимать меры, иначе через непродолжительное время вы обнаружите, что смородина полностью засохла. Как правило, чаще всего атакуют данную культуру следующие паразиты:

    Вне зависимости от того, какой паразит атакует садовую красавицу, ваши действия должны быть следующими:

    • все повреждённые фрагменты иссекаются и выносятся за участок для уничтожения;
    • затем проводится обработка при помощи инсектицидов;
    • далее, обрабатывается зона вокруг кустарника, убирается мульча и уничтожается;
    • потом приступают к обработке почвы, если был замечен муравейник, лопатой аккуратно его убирают и переносят в другое место, разорять муравьиную нору не стоит;
    • следующий момент обработки состоит в том, чтобы перекопать палисадник, где произрастает смородина;
    • и завершающий этап — обработка почвы с помощи крепкого раствора марганцовки.

    Выполнив своевременно все вышеописанные манипуляции, вы обязательно спасёте свою культуру от нашествия насекомых паразитов.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Причина № 3 — болезни

    И последняя самая распространённая причина, по которой у смородины сохнет листва – это дефекты. Как правило, спровоцировать такую проблему, как высыхают смородиновые кусты, могут несколько дефектов, а именно:

    Определить, что атакует именно ржавчина можно по следующим признакам:

    • сначала на листьях черной смородины небольшие чёрные точки или как бородавки оранжевого окраса;
    • затем лист начинает сохнуть и опадать;
    • далее, если меры не приняты ржавчина поражает ветки, которые также начинают сохнуть.

    Результат деятельности ржавчины весьма плачевный: если своевременно не принять меры, то кустарник погибнет. Побороть такую проблему можно при помощи опрыскивания препаратом фотоспирон. В том случае, если он оказался недейственным, то для борьбы используется тяжёлая артиллерия в виде бордосской жидкости.

    Что касается второго дефекта, то в большинстве случаев антракноз появляется в середине лета. Выявить его можно по следующим признакам:

    • сначала на листьях чёрной смородины появляются небольшие пятнышки алого цвета;
    • затем пятнышко сильно разрастётся и поражает полностью весь лист, который затем засыхает и опадает.

    Если вы обнаружите красные пятнышки на листве, срочно начинайте принимать меры. Антракноз опаснее тем, что не только поражает листву, но и ягоды смородины. Как результат, несвоевременно принятые меры заканчиваются потерей урожая, а иногда и всего кустарника.

    Чтобы побороть антракноз, следует выполнить опрыскивание фунгицидами. Но перед тем вам потребуется избавиться от всех повреждённых фрагментов путём сожжения.

    В целом же, чтобы вашу смородиновую культуру не тревожили различные паразиты и дефекты, всегда выполняйте профилактическую обработку ранней весной. А с наступлением лета также проведите опрыскивание карбофосом. И ближе к осени обработайте культуру перед тем, как подготовить её к зимовке. Эти простые манипуляции помогут вам исключить появление высохших смородиновых кустов.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Что делать если проблему не удалось выявить

    Если же все вышеописанные причины не являются виновниками высыхания смородиновой культуры, и вы так и не установили, отчего эта проблема появилась, значит, настало время для проведения обрезки. Выполняют такую процедуру следующим образом:

    • сначала иссекают все больные ветви, чтобы остановить заражение;
    • если куст старый, то проводят омолаживающую обрезку или от него полностью избавляются;
    • если кустарнику всего несколько лет, то проводят формирующую обрезку, а затем вносят подкормки.

    На самом деле исключить все факторы, из-за которых кусты смородины могут быть засохшими, довольно просто. Для этого следует учитывать следующие моменты при посадке саженца:

    • правильно выбрать зону для высадки;
    • своевременно вносить подкормки и увлажнять культуру;
    • регулярно выполнять прополку и обработку.

    Все эти простейшие меры помогут вам ежегодно собирать хороший урожай со смородиновой культуры и наслаждаться результатом своих трудов.

    Заключение

    Как правило, причин по которым сохнет листва, а затем и вся смородиновая культура довольно много. Но при этом, избавиться от них не составит труда, если своевременно выявить провокатора. Главное, уделять смородине время и регулярно проводить осмотр кустарников.

    Источник: https://prosadiogorod.ru/yagody/smorodina/sohnut-listya-kak-borotsya.html

    Почему сохнут листья у смородины: причины, профилактика и методы лечения

    В прошлом году высадила смородину на участке, но позже заметила, что сохнут листья у смородины. Оказалось, на кусты напал вредитель. Я прочитала, что желтеть и сохнуть смородиновые кусты могут по множеству причин. Давайте разбираться, почему засыхает смородина, как вылечить её от болезней и вредителей и что делать, чтобы обезопасить от них растения.

    Есть много болезней, из-за которых сохнут ветки с ягодами смородины, но я расскажу про самые распространённые. Важно вовремя начинать лечение, иначе заболевания сильно поразят растения и избавиться от них станет гораздо сложнее.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение Ржавчина
    Эта болезнь часто появляется, если смородина растёт рядом с хвойными растениями и быстро распространяется по всем кустам.
    Признаки:
    • болезнь проявляется в период вегетации, на верхней стороне листов появляются жёлтые пятна;
    • на обратной стороне листьев появляются рыжие точки, похожие на ржавчину;
    • листья постепенно сохнут и вовсе опадают, куст развивается плохо, ягоды мелкие и сухие.

    Профилактика:
    Чтобы смородину не поразила ржавчина, нужно вовремя обрезать кусты и удалять все старые растительные остатки. Весенняя обработка смородины кипятком тоже поможет защитить её от ржавчины.
    Чем лечить:
    Против ржавчины очень эффективен препарат «Фитоспорин» и бордоская  жидкость.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение Антракноз
    Обычно болезнь появляется летом и очень быстро поражает смородину. Антракноз – причина, почему засыхают ягоды и листья смородины. Если не начать лечение вовремя, кусты могут погибнуть.
    Признаки появления:
    • на листьях и ягодах появляются маленькие тёмные пятнышки;
    • позже, без лечения, пятна разрастаются;
    • куст развивается очень плохо, ягоды не созревают;
    • в итоге без лечения куст засыхает и умирает.
    • Причины появления и профилактика:
    • Возбудитель антракноза – грибок, который зимует в старых растительных остатках, поэтому осенью или весной необходимо сжигать или закапывать старую листву.
    • В начале лета можно провести профилактическую обработку фунгицидами.
    • Чем лечить:
    • Препараты «Карбофос», «Фундазолом» и «Нитрофен» очень эффективны против антракноза.
    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение Туберкуляриоз
    Эта болезнь – инфекционная, чаще всего заражает чёрную смородину, очень быстро распространяясь и уничтожая кусты.
    Признаки появления:
    • на обратной стороне листьев, сначала на верхушке, а потом и внизу, появляются небольшие пятна – бугорки красного цвета;
    • кусты плохо развиваются, ягода почти не созревает;
    • ближе к августу, если ничего не предпринять, заражённый куст засыхает и умирает.

    Причины и профилактика:
    Старые растительные остатки и повышенная влажность – главные причины появления этой болезни. Заражённые ветки обязательно нужно обрезать, и только после этого приступать к лечению.
    Чем лечить:
    Против туберкуляриоза можно использовать препараты «Хомецин», «Каптанол» и «Топсина – М

    Народные методы борьбы с болезнями смородины:

    Конечно, покупные препараты действуют быстро и эффективно, но они могут быть токсичны для человека и животных и накапливаются в почве, поэтому рекомендую использовать народные средства в случае небольшого заражения.

    Источник: https://qlumba.com/bolezni-rastenii/1590-pochemu-sohnut-listya-u-smorodiny

    Почему засыхает смородина

    Многие жители деревень или дачники часто обнаруживают на своем садовом участке усыхающие кусты смородины. Если несколько дней назад эта культура радовала глаз своей буйной зеленью, то сейчас она усохла и вряд ли даст хороший урожай. Из материала нашей статьи узнаем, почему усыхает смородина и как бороться с этим неблагоприятным явлением.

    Почему происходит усыхание

    Смородина пользуется заслуженной популярностью среди садоводов через высокую зимостойкость, поэтому такая культура распространена почти на всей территории нашей огромной страны.

    В ягодах содержится множество витаминов и других полезных компонентов, поэтому плоды считаются прекраснейшим средством для борьбы с простудными заболеваниями и авитаминозом в зимний период.

    Каждый дачник старается получить богатый урожай, но не всегда желаемое соответствует действительности.

    Основными причинами усыхания листьев смородины могут быть капризы природы, болезни или вредители. Давайте более детально ознакомимся с факторами влияния:

    • К неблагоприятным природным явлениям следует отнести период засухи, когда корневая система культуры получает недостаточное количество влаги. Как результат усыхание смородины. Гибель куста может произойти через неправильно выбранное место для посадки. В случае если растение располагается в низинной местности, при отсутствии дренажа, его корни будут страдать от постоянно скапливаемой влаги. В дальнейшем гниение корневой системы приведет к усыханию отдельных листьев и побегов в целом.
    • Самыми распространенными вредителями смородины считаются различные насекомые, которые высасывают сок из листьев растений. К таким паразитам следует отнести обычную и красную галловую тлю, паутинного клеща, галлицу, бабочку огневку и смородинную стеклянницу.
    • Существенный вред культуре могут принести разнообразные болезни. В большинстве случаев заболеваниями поражаются кусты смородины, поврежденные вредителями. Это связано с тем, что такие растения имеют ослабленный иммунитет. К основным заболеваниям рассматриваемой культуры следует отнести артракноз, мучнистую росу, разные виды ржавчины и прожилковую мозаику.

    Что делать если усохла смородина в результате неблагоприятных погодных явлений

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Холодную воду, взятую из скважины лучше не использовать, ведь такая жидкость только навредит корневой системе смородины. Альтернативным вариантом считается подогретая вода или жидкость из природных водоемов. Полив должен быть обильным, а особенно в период формирования урожая. На каждый кустик расходуется до 15 литров воды.

    Вторая природная причина усыхания смородины может быть абсолютно противоположной. Такие явления обычно происходят после гниения корней.

    Этот процесс вызывают продолжительные дожди, застой влаги и отсутствие дренажа.

    Основным вариантом решения подобной проблемы считается подсыпка земли вокруг куста, устройство дренажных канавок для отвода лишней влаги. Такие выемки делают на расстоянии 50-60 сантиметров от центра смородины.

    Что делать если смородина усохла через воздействие заболеваний или вредителей

    Как мы уже говорили, усыхание рассматриваемой культуры может происходить через влияние болезней или воздействие вредителей. В данном случае садовник должен предпринять срочные меры для лечения растения, иначе оно погибнет.

    В преимущественном количестве случаев листья смородины подвергается атакам тли. Паразиты быстро размножаются и образуют целые колонии на листьях.

    Природными врагами этих вредителей считаются муравьи, но они не снижают популяции тлей, а разводят их для собственных нужд.

    Первое, что необходимо сделать в этом случае, это взять лопату, выкопать муравейник и перенести его в другое место подальше от куста. Остатки колонии заливают водой.

    Популяцию тлей уничтожают при помощи зольного раствора. Для этого в ведре воды растворяют стакан просеянной древесной золы и проводят опрыскивание культуры. Обработку листьев смородины необходимо проводить таким образом, чтоб рабочий раствор попадал на внутреннюю поверхность.

    Альтернативным вариантом считается использование мыльного раствора с добавкой порошка горчицы (30-50 граммов порошка на ведро воды). Отогнать тлю помогут такие растения как укроп, ромашка, пыжма или базилик.

    Эффективным природным врагом этого вредителя считается божья коровка, она не будет «договариваться» с паразитом.

    Вторым по значению вредителем смородины считается паутинный клещ. Это насекомое питается соками растения, вызывая скручивание и усыхание листьев. Паутинного клеща легко определить по тонкой паутинке и появляющимся светлым точкам.

    Существует еще одно насекомое, от воздействия которого может пострадать значительная часть урожая культуры – это почковый клещ. Кроме основного вреда эти два паразита переносят различную инфекцию. Их можно уничтожить обработкой культуры серосодержащими растворами.

    Примерами таких препаратов считаются:

    • Фостамид;
    • Карбофос;
    • Каллоидная сера.

    Что делать, если ветки смородины засыхают с ягодами: действие болезней и вредителей, усыхание после зимы, почему погибает растение

    Вторая подобная болезнь, бокальчатая ржавчина попадает на куст из соседствующей осоки. Заболевание можно определить по характерным оранжевым бородавкам на листьях. Предотвратить развитие обеих болезней можно методом опрыскивания культуры раствором бордосской смеси 1% концентрации или фитоспорином. Для достижения максимального эффекта обработки повторяют через каждые 10 дней.

    Такая болезнь как антракноз обычно появляется в средине июля. Ее характерными признаками считаются небольшие красно бурые пятна на листьях смородины.

    Если не приступить к срочному лечению, эти пятнышки быстро разрасткутся, покроют всю поверхность листа. В дальнейшем культура усохнет и погибнет.

    Грибок сохраняется в почве или опавших листьях, поэтому органические остатки необходимо сгребать и сжигать. Для эффективного лечения антракноза используются растворы фунгицидов.

    Большинство инфекций и личинок вредителей можно уничтожить еще весной, если опрыскать кусты, а также почву под ними карбофосом или нитрофеном. В рабочем растворе должно содержаться не менее 2% активного вещества. Эффективным профилактическим действием считается обработка культуры на протяжении всего лета фундазолом.

    Другие причины усыхания, профилактика

    В случае, когда все указанные действия не дали возможности получить желаемый результат переходят к обрезке куста.

    Для начала удаляют пораженные ветки, причем этим вегетативные части нужно вынести за пределы садового участка и сжечь. Если же куст смородины старый и последующая обрезка не сможет его омолодить, растение выкорчевывают.

    Далее проводят обеззараживание грунта, вносят питательные вещества в почву и высаживают молодую культуру.

    Предотвратить усыхание листьев или побегов смородины не сложно, главное правильно ухаживать за растения. Для начала выберете благоприятное место для развития культуры, здесь не должно быть застоя влаги.

    Профилактические действия включают полив смородины при устойчивой засухе, уборка и сжигание опавшей листвы, своевременная обработка культуры фунгицидами или инсектицидами.

    Любите свой сад, и он отблагодарит вас хорошим урожаем.

    Видео

    Более подробную информацию о том, почему усыхает смородина можно почерпнуть из этого видео

    Источник: http://fermerstyle.ru/pochemu-zasyxaet-smorodina/