Большая емкость для полива своими руками

Большая емкость для полива своими руками

Содержание

Капельный полив своими руками из полипропиленовых труб

Особенность системы капельного полива состоит в том, что влага, подаваемая через специальную полимерную ленту или капельницы, доставляется непосредственно к корневой системе растений. Благодаря этому, снижается общий расход воды и при этом повышается урожайность сельскохозяйственных культур. Кроме того, капельный полив не приводит к заболачиванию почвы и снижает вероятность появления сорняков – они не получают достаточного количества влаги.

Сделать подобную систему у себя на приусадебном участке не составляет особого труда. Эта статья предоставит вам подробную пошаговую инструкцию по проектированию и обустройству капельного полива с помощью полипропиленовых труб.

Полипропиленовые трубы – основные характеристики

По сравнению с обычным металлическими трубами, изделия из полипропилена обладают набором достоинств, которые делают их неплохим выбором для монтажа системы капельного полива на приусадебном участке.

Стоит выделить такие преимущества ПП труб:

  • малый вес;
  • дешевизна;
  • простота монтажа;
  • отсутствие конденсата;
  • практически полное отсутствие отложений на внутренних стенках;
  • срок службы около 50 лет.

В целях стандартизации характеристик все полипропиленовые трубы имеют маркировку, подразделяющую их на четыре группы.

  1. PN10 – трубы, рассчитанные только на холодную воду (до +45 градусов) и исключительно при давлении до 10 атмосфер. В силу относительно слабых характеристик встречаются редко.
  2. PN16 – трубы, рассчитанные на работу при давлении до 16 атмосфер и температуре до +60 градусов. Подходят для системы капельного полива.
  3. PN20 – максимальное рабочее давление составляет 20 атмосфер, выдерживают температуру до +95 градусов.
  4. PN25 – по допустимой температуре схожи с предыдущим типом, давление в них может доходить до 25 атмосфер. Снабжаются армированными прослойками, повышающими прочность трубы.

В магистралях капельного полива рабочее давление не превышает 2-3 атмосфер, а температура воды равна или ниже температуры окружающего воздуха. Потому здесь можно использовать полипропиленовые трубы PN10 и PN16. Применение PN20 и PN25 допустимо, но их характеристики избыточны для подобной системы.

Цены на полипропиленовые трубы

Капельный полив своими руками – составление плана

Данная система состоит из нескольких элементов, ознакомимся с особенностями каждого из них.

  1. Емкость для воды. С одной стороны подключается к трубам капельного полива, с другой – к водопроводу, из которого пополняется. Необходима для хранения воды и ее прогревания под солнечным светом до температуры, близкой к таковой у воздуха. Наличие емкости обязательно, так как при подключении магистралей капельного полива напрямую к водопроводу влага, поступающая к растениям, не успеет прогреться и будет слишком холодной. Как результат – сельскохозяйственные культуры будут испытывать «стресс», что скажется на их состоянии и на урожайности.

Проектирование капельного полива для теплицы или приусадебного участка разбивается на несколько шагов, выполняемых последовательно.

Шаг 1. Определите площадь участка, для которого необходимо обустроить капельный полив. Произведите замеры, вычислите число и длину грядок, расстояние между ними, а также количество растений на каждой из них.

Шаг 2. Высчитайте количество воды, необходимое для полива всех сельскохозяйственных культур на участке. В среднем, на один квадратный метр требуется от 15 до 30 литров воды в сутки. Более точные значения вычислите с помощью таблицы, приведенной ниже.

Таблица №1. Суточная потребность некоторых сельскохозяйственных культур в воде.

Примите во внимание, что расход воды на каждое отдельное растение — это величина непостоянная. Значение меняется в зависимости от средней температуры, уровня осадков и характеристик почвы, на которой произрастают культуры. Излишний полив также вреден, как и недостаточный, поскольку приводит к загниванию корней растения.

Шаг 3. Исходя из полученной на предыдущем этапе цифры, определите объем емкости для воды и сечение магистрального трубопровода. В таблице ниже даны значения максимально возможного расхода жидкости в зависимости от диаметра трубы. Объем бака и сечение основной магистрали выбирайте с небольшим запасом по характеристикам. Этот небольшой резерв может понадобиться в случае увеличения расхода воды на полив.

Таблица. Зависимость максимального расхода воды от диаметра трубопровода.

Шаг 4. Определите число и длину отводов, подключаемых к общей магистрали. Если в качестве непосредственного средства доставки влаги к растениям применяется лента для капельного полива, то исходите из правила: одна грядка – один отвод с лентой. А при использовании полипропиленовых труб и капельниц с одного отвода можно обеспечить полив сразу двух грядок.

При наличии магистралей и отводов большой длины, для поддержания давления в системе необходимо использование насоса.

Шаг 5. Определите расстояние между капельницами, подключаемыми на отводах из полипропиленовых труб. Одна капельница может «запитать» два растения на одной грядке (или четыре при расположении отвода между соседними грядками) при наличии соответствующего переходника.

Шаг 6. Возьмите двойной тетрадный лист в клетку или чертежную бумагу-миллиметровку и нарисуйте эскиз будущей системы капельного полива. Перенесите на него расположение бака с водой, емкости с удобрениями, крана, фильтра, магистральной трубы, фитингов-тройников и отводов.

Шаг 7. Подсчитайте количество материалов, необходимых для обустройства системы полива. Созданные на предыдущих этапах проектирования выкладки и эскиз помогут вам в этом.

Установка емкости

Бак с водой должен располагаться на определенной высоте, чтобы сила тяжести, действующая на жидкость, создавала давление в трубах системы капельного полива. В среднем емкость поднимают на высоту 2 метра – таким образом, в магистрали обеспечивается давление, достаточное для эффективного полива 40-50 квадратных метров. Если же участок с грядками имеет большую площадь, то либо бак поднимают выше, либо устанавливают в основной магистрали насос.

Шаг 1. Постройте опору для емкости. Проще всего ее изготовить из бруса с большим сечением и толстых широких досок. Брус вбейте на некоторую глубину в грунт, сверху уложите дощатый настил. Для большей прочности между подпорками установите поперечины. Вместо бруса и досок можно использовать кирпичи или стальные трубы.

Шаг 2. Смонтируйте на емкости соединение с магистралью капельного полива. Установите штуцер и кран на высоте 5-10 сантиметров от дна емкости – так в трубопровод не попадут крупные частицы пыли и грязи.

Шаг 3. С противоположной стороны емкости установите соединение с водопроводом. Используйте запорный клапан с поплавковым механизмом – устройство будет автоматически открываться для пополнения бака и закрываться, когда уровень воды достигнет максимума.

Шаг 4. Поднимите и установите емкость на опору. Непосредственное подключение бака к водопроводу отложите на последний этап обустройства системы капельного полива.

В качестве емкости можно использовать открытый бак – в таком случае он будет частично пополняться за счет дождя. Но при этом озаботьтесь установкой хорошего фильтра – вместе с осадками в емкость будет попадать много пыли, мусора и листьев, из-за чего возможно засорение труб.

Прокладка основной магистрали и отводов

Так как в качестве материала для главной магистрали и отводов используются полипропиленовые трубы, необходимо ознакомиться с тем, как их правильно резать и соединять друг с другом.

Получить чистый срез без заусенцев и деформаций можно с помощью специальных ножниц-труборезов, рассчитанных на работу с изделиями из пластика. Если же по каким-либо причинам приобретение подобного инструмента невозможно, то в качестве альтернативы используется ножовка по металлу или, при работе с трубами малого сечения, острый канцелярский нож. Но при этом качество среза снизится, а это повлияет не долговечность трубы и качество соединения с другими элементами системы.

Сложнее дела обстоят с соединением полипропиленовых труб с фитингами и другими элементами.

Всего существует три способа:

  • с помощью пайки;
  • с помощью обжима;
  • с помощью холодной сварки.

Первый способ дает прочное и долговечное соединение, способное выдержать большое давление в системе. Но для него вам потребуется наличие специальной паяльной машины с набором насадок и некоторые навыки работы с подобным инструментом.

Шаг 1. Осмотрите фитинг и отрезок трубы на предмет наличия дефектов или брака.

Шаг 2. Обезжирьте внешнюю поверхность трубы в месте предполагаемого стыка и внутреннюю поверхность фитинга.

Шаг 3. Установите на паяльный инструмент соответствующую насадку – отверстие в части для трубы должно соответствовать внешнему диаметру, а в части для фитинга – внутреннему сечению.

Шаг 4. Прогрейте паяльный инструмент и насадку.

Шаг 5. Одновременно вставьте трубу и наденьте фитинг в соответствующие им части насадки. Выждите время, указанное в инструкции к инструменту. Паяльник разогреет внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга.

Шаг 6. Одновременно снимите фитинг и вытащите трубу с насадки и соедините их друг с другом на глубину прогрева. Держите в течение пяти секунд, затем дайте некоторое время на остывание соединения.

Главный недостаток применения паяльной машины – необходимость в паяльном инструменте. Стоит он довольно дорого, а применять его всего один раз нецелесообразно.

Кроме того, подобное соединение получается неразборным. Альтернативой может служить использование компрессионных фитингов и обжимного ключа. Однако в случае с полипропиленовыми трубами качество и герметичность подобного соединения оставляют желать лучшего. Более простым и дешевым способом соединения является «холодная сварка» с помощью специального клея.

Цены на холодную сварку

Шаг 1. Изучите фитинг и трубу на предмет дефектов. Если дефекты отсутствуют, произведите стыковку без клея, выполните разметку глубины соединения с помощью маркера.

Шаг 2. Обезжирьте и очистите склеиваемые поверхности трубы и фитинга.

Шаг 3. Нанесите клей на внешнюю сторону трубы и внутреннюю сторону фитинга.

Шаг 4. Состыкуйте элементы между собой. Проследите за тем, чтобы они соединялись ровно, без перекоса в одну из сторон. Держать их в подобном положении следует от 15 до 30 секунд. Подача воды в таком соединении допустима только спустя 24 часа.

Сделать трубопроводы системы капельного полива разъемными и легко демонтируемыми можно с помощью фитингов типа «американка».

Перед началом монтажа основной магистрали и отводов необходимо решить, какой способ расположения труб предпочтительнее – поверхностный или глубинный. В первом случае все элементы системы просто укладываются на землю (или над ней с помощью скоб-держателей). Трубы, лежащие на поверхности, легко ремонтировать и заменять, но при этом их можно также запросто повредить по неаккуратности.

При глубинном залегании основные и вспомогательные коммуникации укладываются в узкую траншею глубиной от 0,3 до 0,75 метра. Осмотр и обслуживание труб в этом случае затрудняется, но при этом они не мешают ходить по участку и собирать с растений урожай. Определившись со способом залегания магистралей, можно приступать к их установке.

Шаг 1. Присоедините к баку с водой и шаровому крану фильтр тонкой очистки. Если предполагается установка емкости с удобрениями, насоса и контроллера для автоматического капельного полива – произведите их монтаж.

Шаг 2. При помощи уголкового фитинга и отрезка трубы соответствующего размера доведите магистраль до высоты примерно 5-10 сантиметров над землей. Установите скобу-держатель в качестве опоры.

Шаг 3. Нарежьте отрезки полипропиленовых труб по расстоянию между отводами. Учтите также «швы» между частями магистрали и фитингами.

Шаг 4. Последовательно устанавливайте и подключайте отрезки на фитинги-тройники. При этом выдерживайте уклон – конец магистрали должен быть ближе к земле, чем начало. Это необходимо для эффективного слива воды перед началом холодов.

Шаг 5. На конце основной трубы установите либо заглушку, либо шаровой кран. Последний предпочтительнее, потому что, открывая его, вы получите возможность быстро слить воду или прочистить трубы от скопившихся в них засоров.

Далее перечень действий зависит от того, какой из типов отводов вы выбрали – капельную ленту или трубку с капельницами.

Вариант №1. Капельная лента

Сначала рассмотрим вариант с лентой. Толщина ее стенок и шаг расположения отверстий выбирается в зависимости от того, какую сельскохозяйственную культуру планируется снабжать влагой.

Таблица №3. Шаг расположения отверстий на капельной ленте в зависимости от выращиваемых культур.

Источник:
http://teplica-exp.ru/kapelnyy-poliv-svoimi-rukami-iz-poli/

Как сделать капельный полив из ПВХ труб

Чтобы вырастить добротный урожай, многие дачники хотят узнать, как сделать своими руками капельный полив в теплице и не только, из пластиковых труб, используя фото и пошаговую инструкцию. Ведь далеко не у всех владельцев участков есть возможность посещать их достаточно часто.

Разновидности капельного полива

Зависимо от того, как именно прокладывается оросительный шланг, устройства могут быть:

В первом случае к саженцам поступает влага комфортного для них температурного уровня. Во втором – вода защищена от испарения.

Зависимо от вариантов подачи воды, система может быть:

В первом варианте напор жидкости создается благодаря тому, что емкость установлена в паре метров над землей. Второй вариант применяет насос либо подключение к общему водоснабжению – именно такие системы используются для орошения крупных территорий.

Все эти виды и особенности следует учитывать, делая выбор для своего участка.

Самотечная система. Вода поступает из бочки, но вместо нее можно использовать любую другую крупную емкость. Капельный полив может осуществляться, благодаря водопроводу или же естественным источникам воды (включая дождь).

Объемы емкости следует подбирать, ориентируясь на общую необходимость участка во влаге и собственные требования. Важно, чтобы система могла постоянно поливать участок самостоятельно, и не возникало необходимости в постоянном пополнении запасов воды. То есть, орошение действительно должно быть постоянным.

Емкость (в частности, бочка) должна располагаться на высоте около двух метров над уровнем земли, чтобы было обеспечено достаточное давление. Не стоит забывать и о фильтре для этой конструкции. Подойдет любой. Но его необходимо регулярно быть. Такой вариант полива – самый часто используемый.

Из медицинских капельниц

Для создания простой оросительной системы можно использовать даже обычные медицинские капельницы, которые можно купить в любой аптеке. В дополнение к ним потребуются:

  • дрель со сверлом 4 миллиметра;
  • труба из полиэтилена (диаметром 2,5 сантиметра) ;
  • цыганская игла.

Иглой в капельничной колбе нужно выковырять фильтр, а с помощью дрели необходимо сделать требуемое количество дырок под капельницу. Трубы необходимо разложить по полю и сварить, а источник воды оборудовать фильтром и краном.

Вслед за краном устанавливается фильтр для очищения воды. К нему прикрепляется труба центрального водоснабжения. В проделанные в трубах отверстия вставляется один конец капельницы, а второй устанавливается в месте полива.

Подачу воды можно контролировать посредством зажимов.

Из пластиковых бутылок

Данный вариант максимально удобен, поскольку нуждается в минимуме денежных затрат. Пустая пластиковая бутылка найдется в каждом доме, а приобрести их можно практически за бесценок.

Само устройство системы также не отличается сложностью. Для организации такой системы полива не требуется никаких особенных навыков или знаний. Вариант полива из пластиковых бутылок сможет устроить каждый. И при этом любой дачник сможет покидать свой участок на достаточно длительное время при необходимости.

Еще одно из преимуществ данного типа системы – его автономность. Иными словами, здесь нет необходимости в резервуаре, наполненном жидкостью. Достаточно будет наполнить водой непосредственно бутылки. Кроме того, растения поливаются жидкостью, которая соответствует по своей температуре окружающему воздуху. Благодаря этому, общее состояние растений и их урожайность улучшается.

Если целостность системы в любой момент нарушится, ничего страшного. Для восстановления стабильной работы необходимо лишь откопать бутылку и заменить ее новой.

Из ПВХ труб

В сравнении с применением стандартных труб из металла, у системы капельного полива, сделанной из полипропиленовых труб, есть достаточно много существенных плюсов. К примеру, их относительно небольшой вес. К тому же, подобный капельный полив также не требует больших денежных расходов.

Благодаря тому, что на стенках этих труб с внутренней стороны почти не скапливается никаких отложений, они способны прослужить на одном участке несколько десятков лет. Трубы ПВХ идеально подходят для частого использования и обладают прекрасной устойчивостью к конденсату. В дополнение, монтировать систему капельного полива на основе пластиковых труб очень просто.

Организация автоматизированного капельного полива

Наличие различной автоматики (к примеру, таймеров или контроллеров) – прекрасный способ сильно облегчить жизнь любому огороднику.

Так, например, если на источник воды поставить таймер, вода будет включаться и отключаться в заданные временные промежутки. Автоматический полив — отличное решение. Особенно если нет возможности часто посещать грядки.

Чтобы сделать правильный выбор, дачнику следует принять во внимание такие параметры устройства:

  • степень мощности;
  • стойкость к химическим соединениям;
  • уровень шума, который он создает в ходе работы.

Иными словами, насос должен быть достаточно мощным, не слишком шумным и не реагировать на удобрения.

Как сделать капельный полив самостоятельно

Сам процесс создания капельной системы орошения собственными руками состоит из двух частей:

  • проектирование и подготовка рабочих материалов;
  • создание и монтаж системы.

Создание проекта

Первым делом требуется создать чертеж предстоящей системы полива. На схеме требуется обозначить:

  • точки, где будут размещаться емкости, подающие воду. В качестве последних можно использовать не только накопительную бочку, но также колодец или даже пруд;
  • если источник воды будет размещаться ниже участка с растениями, для системы будет не лишним предусмотреть наличие насоса;
  • точки размещения фильтра, а также запорной арматуры. Кран обязательно необходимо расположить на магистральном трубопроводе. Вспомогательные краны можно установить на каждую из капельных лент;
  • точки размещения основной магистрали, лент и заглушек;
  • размеры труб для конкретных трубопроводов.

По уже подготовленным чертежам можно будет наиболее точно установить численность труб для системы, а также количество прочих вспомогательных материалов. Среди которых:

  • заглушки;
  • капельницы;
  • краны;
  • соединительные детали.

Когда проект уже разработан и все необходимое подготовлено, можно начинать непосредственное создание системы, которая проходит по частям:

  1. На магистральный трубопровод необходимо нанести разметку, чтобы подсоединить ленты.
  2. Каждое из намеченных отверстий должно располагаться в единой плоскости, чтобы система ненароком не перевернулась. Кроме того, так она будет смотреться аккуратнее.

  • Размечая трубы, важно брать в расчет расстояние между грядками.
  • По сделанной разметке нужно высверлить отверстия. Для процедуры подойдет сверло, совпадающее по диаметру с используемыми фитингами (деталями).

  • В каждое из отверстий необходимо поставить разветвитель. Для более надежного закрепления будет полезно воспользоваться герметиком либо уплотнительными прокладками. Это поможет избежать протечек.
  • На участке необходимо разложить подготовленную магистраль и соединить ее с источником воды.

  • В заблаговременно выбранной точке требуется установить фильтр и запорную арматуру.
  • Капельницы надо установить на капельные ленты. Чтобы сделать это, требуется шилом либо подобным инструментом сделать в лентах отверстия для капельниц.
    1. Затем ленты прокладываются, объединяются с магистралью и скрепляются специальными заглушками в нужных точках.

      Теперь можно выполнить тестирование системы капельного полива из капельниц и труб. Насколько она работоспособна и герметична. Если все в порядке, то созданная система полностью готова к работе. Все неясные моменты как установить систему орошения можно отследить в видео.

      Какие совершаются ошибки

      Нередко дачники допускают множество ошибок, не только при использовании оросительной системы, но и еще во время проектирования. Например:

        Выбирают неподходящую систему полива. Делать выбор требуется, базируясь на условиях данного конкретного участка. Если диаметр у трубопровода маленький, он не подойдет для крупного участка. Кроме того, важно обратить внимание и на степень давления.

    2. Ошибки в процессе установки оросительной системы. Очень важно четко соблюдать все инструкции, иначе можно не достигнуть желанных результатов.
    3. Подбирают емкости несоответственно нуждам растений, которые выращивают.

    4. Подбирают капельницы с неподходящим расходным уровнем. Если капельница выбрана правильно, почва превращается в ровную полосу влаги.
    5. Слишком сильно экономят воду и подают мало жидкости. Поскольку капельная система полива повышает урожайность и качество роста саженцев, их корневая система нуждается в большем количестве воды. Потому воду требуется обеспечить в необходимом количестве, чтобы результат не получился прямо противоположным ожидаемому.

      Полезные советы

      Чтобы в ходе монтажа и использования системы капельного орошения не создалось никаких проблем, желательно обратить внимание на такие полезные рекомендации:

        В процессе орошения крупного участка земли требуется создать достаточно большое давление внутри труб.

    6. В качестве альтернативы подъема емкости с водой на большую высоту, можно задействовать насос, установив его на центральную магистраль.
    7. Легче и удобнее всего автоматизировать систему полива, благодаря установке микрокомпьютера. Эта деталь устанавливается в центральную магистраль и таким образом контролирует процесс полива на заданных параметрах. А вместо шаровых кранов задействованы электромагнитные клапаны.

    8. Отводы тонкого диаметра легко заменяются обычной капельной лентой. С другой стороны, эти ленты более уязвимы перед механическими повреждениями (включая птиц и грызунов).
    9. Чтобы срезы на полипропиленовых трубах были ровными и не искривлялись в процессе эксплуатации, срезы эти желательно делать специальным инструментом – ножницами для резки труб. Если же купить такие нельзя, можно задействовать и ножовку по металлу. А для труб с маленьким диаметром – использовать обычный канцелярский нож.

      Предложено несколько вариантов как сделать капельный полив в теплице или на грядке из пластиковых труб и других материалов с пошаговой инструкцией и фото. Разница есть лишь в небольших деталях. А значит, каждая из перечисленных систем мало отличается друг от друга. И создать их будет несложно.

      Источник:
      http://labuda.blog/685560.html

      Как организовать систему капельного полива из полипропиленовых труб?

      Для того чтобы вырастить хороший урожай, важно обеспечить растениям своевременный и достаточный полив. Далеко не у всех дачников есть возможность посещать участок очень часто или находиться на даче постоянно. А многие культуры нуждаются практически в каждодневном орошении. Хорошим и удобным решением может стать организация на участке системы автоматического полива и орошения. В статье будет рассказано о том, как сделать своими руками автоматическую систему полива для грядок или систему с ручной регуляцией, используя полипропиленовые трубы.

      Особенности

      Для регулярного снабжения влагой корневой системы растений можно использовать капельный полив. Его специфика состоит в том, что вода в почву подается небольшими порциями, практически каплями.

      Подобная технология полива различных культур была впервые опробована в Израиле. Затем этот положительный опыт переняли во многих странах мира. Этот метод доступен для применения как на дачных и приусадебных участках небольшой площади, так и на сельхозпредприятиях с обширными территориями насаждений.

      В магазинах можно найти уже готовые капельные системы. Они продаются в разобранном виде и снабжены инструкцией по сборке и эксплуатации. Однако многих может отпугнуть немалая цена таких готовых поливных конструкций.

      Аналогичную систему орошения можно собрать самостоятельно с помощью пропиленовых труб.

      Изготовление конструкции своими силами существенно сэкономит средства. К тому же, что немаловажно, в этом случае гораздо проще придать ей нужную конфигурацию в соответствии с особенностями и планировкой участка.

      Комплектация

      Системы капельного орошения могут быть различными по сложности. Комплект самой простой поливной конструкции включает в себя два основных составляющих элемента: крупные магистрали для подачи и распределения воды, более мелкие магистрали (отводы), через которые и происходит капельный полив.

      Оросительная система подключается к водопроводу (при его наличии), накопительной емкости или насосной станции.

      Преимущества капельного полива:

      • Почва увлажняется непосредственно под корнями растений.
      • Не происходит переувлажнения или заболачивания почвы между грядками.
      • Из-за точечной подачи воды снижается количество нежелательных на любом огороде сорняков. Посторонним растениям просто не хватает влаги, и они перестают активно развиваться.
      • При поливе традиционным способом из лейки на поверхности почвы со временем образуется плотная корка. Она препятствует нормальному поступлению кислорода к корням растений. В случае применения капельного орошения почва на поверхности остается рыхлой.
      • В качестве весьма важного преимущества следует отметить очень экономный расход воды. В зависимости от типа грунта, конфигурации самой системы, вида орошаемых растений и особенностей климата затраты воды могут снизиться на 20-80%. Однако такая экономия происходит вовсе не из-за лишения растений необходимого количества влаги. Почва всегда будет равномерно и достаточно увлажнена.
      • При помощи оросительной конструкции можно эффективнее осуществлять подкормку сельскохозяйственных культур. Достаточно растворить в емкости, из которой происходит забор воды, нужное количество удобряющих веществ. Подкормка будет доставлена прямо к корням растений.
      • Корневая система растений при капельном орошении развивается гораздо интенсивнее, образуя большое количество активных ответвлений. Благодаря этому ускоряется процесс созревания урожая, а его количество существенно увеличивается. Сами растения приобретают устойчивость к заболеваниям и многим вредителям, которые часто поражают ослабленные сельскохозяйственные культуры.
      • В жаркую погоду на палящем солнце очень важно, чтобы листья растений оставались сухими. Еще из школьного курса биологии мы знаем, как губительна одна лишь капля воды на листе при прямом попадании солнечных лучей. Вода в этом случае начинает работать подобно лупе, концентрирую лучи в одной точке, что приводит к тепловому повреждению и даже прожиганию надземных частей растений. В случае с прикорневым орошением этого можно не опасаться, ведь вода подается в почву, не касаясь листьев и стеблей.
      • Существенно снижается трудоемкость ухода за сельскохозяйственными культурами. Все, о чем придется заботиться при использовании прикорневого полива – это наличие воды в емкости для забора и своевременное пополнение ее запасов. Очень простой является процедура создания оросительных отверстий или капельниц отводов. Она не отнимет столько времени и сил, как традиционный полив.
      • Автоматизация системы капельного полива позволяет оставлять участок на 2-3 дня, не боясь потерять урожай из-за засухи. Важно лишь убедиться, что запасов воды в водозаборнике достаточно. Очень часто жители города совмещают уход за огородом с основной работой и не имеют возможности находиться на участке постоянно.

      При этом перебои с поливом зачастую приводят к потере качества и количества урожая или засыханию выращиваемых культур. Именно в таком случае автоматический полив просто незаменим.

      Недостатки

      Минусом системы орошения такого типа является, пожалуй, довольно частое засорение мелких отводов конструкции. В отверстия капельной подачи воды может забиваться почва, небольшие частички мусора или каменная крошка. Проблема легко разрешима путем несложной регулярной прочистки этих отверстий.

      Преимущества полипропиленовых труб

      Стоит так же коснуться положительных свойств и качеств материала, который можно применять для изготовления системы капельного орошения.

      Полипропиленовые трубы имеют следующие преимущества:

      • Детали имеют малый вес, поэтому для готовой конструкции характерна небольшая масса.
      • Изделия из полипропилена являются достаточно недорогими.
      • Сборка конструкции не требует обязательного привлечения специального оборудования или специалистов. Ее вполне можно осуществить своими руками.
      • На трубах из полипропилена не образуется конденсат.
      • На внутренних стенках таких труб практически не скапливаются отложения. Они не требуют регулярной прочистки, устойчивы к поражению грибком или плесенью.
      • Изделия из полипропилена очень долговечны. Трубы, изготовленные из данного материала, имеют максимальный срок службы свыше 50 лет.

      Управление поливом

      Орошение почвы на грядках может быть автоматическим, полуавтоматическим, или контролироваться вручную.

      • Самым простым вариантом является контролируемая вручную система полива. В этом случае водоотвод из емкости осуществляется при помощи открытия крана или вентиля. При насыщении почвы влагой доступ воды в оросительные отводы перекрывается.
      • Полуавтоматическая конструкция для полива имеет немного более сложное устройство. В этом случае контроль подачи воды в общую магистраль производится при помощи ручного закрытия или открытия крана. Система же сама производит распределение по мелким отводам. Так же автоматически регулируется степень напора и расход воды.
      • Полностью автоматизированный процесс орошения может осуществляться даже при отсутствии человека на дачном участке. Контроль процесса осуществляется при помощи датчиков, которые снимают показания об изменениях атмосферной температуры и влажности в верхних слоях почвы. При нормализации показателей подача воды в магистраль и отводы прекращается. Автоматический полив может также производиться по заданной заранее программе, где устанавливаются частота, напор, количество расходуемой воды.

      Сборка и монтаж

      Для изготовления системы орошения наиболее оптимально использовать полипропиленовые трубы диаметром 20-40 мм. Основная магистраль поливной конструкции выкладывается трубами с большим диаметром (50-100 мм), отводы должны быть несколько тоньше.

      Между собой трубы соединяются компрессионными фитингами. Осуществление этого процесса не требует применения инструментов и делается вручную. Стыковка труб одного диаметра производится при помощи паяльного прибора.

      Ход работы при различных вариантах расположения труб:

      • Система орошения, проходящая по поверхности почвы, не требует большого времени для сборки:
        • От емкости с водой необходимо отвести резиновый шланг нужной длины.
        • Далее на участке выкладывается система полива необходимой конфигурации. Соединенные с главной магистралью отводы располагаются вдоль грядок с урожаем в прикорневой зоне растений.
        • В участки труб, прилегающих к корням, монтируются капельницы. Также можно проделать в трубах небольшие отверстия при помощи тонкого сверла.

      Достоинством простой поверхностной конструкции для полива является то, что возможные поломки в процессе эксплуатации легко устранить.

      Отводы, лежащие на поверхности почвы, гораздо меньше подвержены засорению.

      • Глубинный монтаж трубопровода для увлажнения почвы следует рассмотреть более подробно, так как его сборка и установке несколько сложнее:
        • На участке размечаются зоны, в которых будут прокладываться магистрали и отводы. Согласно схеме расположения труб выкапываются углубления. В зависимости от диаметра трубопровода в каждом конкретном месте глубина траншей может составлять от 30 до 70 см.
        • От емкости с водой отводится резиновый шланг. Далее производится укладка труб в траншеи. Отводы врезаются в главную магистраль. Для лучшего контроля орошения каждого участка можно оснастить каждый отвод индивидуальным вентилем.
        • В отводах проделываются отверстия, или монтируются капельницы, через которые вода будет подаваться в почву.
        • При необходимости конструкция оснащается датчиками и подключается к автоматизированной системе контроля.

      Перед закапыванием траншей с уложенными магистралями и отводами следует осуществить проверочный запуск подачи воды. При отсутствии неполадок траншеи с отводами засыпаются грунтом.

      Чтобы при установке и эксплуатации системы капельного полива не возникло проблем, необходимо прислушиваться к следующим рекомендациям:

      • Емкость для сбора воды, из которой она будет подаваться в систему, должна располагаться на определенной высоте. Это необходимо для создания давления в магистралях и отводах. При небольшой площади орошаемого участка емкость достаточно установить на высоту от 2-х метров. Это вполне может обеспечить полив на площади 40-50 м2.

      При орошении большого участка понадобится создать гораздо более высоко давление в трубах.

      Альтернативой высокому подъему водозабора может стать установка насоса в основной магистрали.

      • Чтобы на срезах полипропиленовых труб не было деформаций, а сами срезы были ровными, можно использовать ножницы-труборезы. Если приобретение такого специального инструмента невозможно, для резки труб подойдет ножовка по металлу. Трубы малого диаметра можно разрезать канцелярским ножом.
      • Тонкие по диаметру отводы можно заменить капельной лентой. Но такая лента более уязвима для различных повреждений, в том числе грызунами и птицами.
      • Простейшим и оптимальным вариантом полной автоматизации системы полива является установка микрокомпьютера. Он монтируется в центральную магистраль и управляет процессом полива по заданным в программе параметрам. В такой системе вместо шаровых кранов устанавливаются электромагнитные клапаны, открывающие и перекрывающие подачу воды под управлением компьютера.

      Источник:
      http://stroy-podskazka.ru/truby/polipropilenovye/sistema-kapelnogo-poliva/

      Самодельная Система Полива Для Теплицы: Полезная Инструкция

      Пример самодельной системы полива

      На протяжении многих лет на загородных участках выращиваются разнообразные культуры. На них также сооружаются парники или теплицы.
      Конечно, большей популярностью пользуются теплицы. Самодельная система полива для теплиц позволит значительно сэкономить расходы.
      В данном случае все зависит от количества выращиваемых в теплице растений. От того, из какого именно материала будет изготовлена теплица зависит и система орошения в ней.

      Как сделать самостоятельно систему полива

      На сегодняшний день есть очень большое количество конструкций такого типа. Правда цена на них будет довольно высокой.
      Чтобы сэкономить семейный бюджет, можно изготовить на дачном участке теплицу своими руками.Для того, чтобы растения росли очень хорошо, необходимо организовать качественный полив в теплице.
      На данный момент орошать растения можно любым способом:

      Самодельная система полива для теплицы может включать в себя любой из этих способов орошения.

      С чего начать?

      Установка пластиковых труб

      Для того, чтобы организовать самодельную систему орошения необходимо выбрать для этого качественные трубы.
      Есть несколько видов труб, которые используются для этих целей:

      Преимущества пластиковых труб:

      • Большой популярностью сегодня стали пользоваться пластиковые трубы. Они очень прочные и долговечные.
        Не стоит забывать о том, что внутри такой трубы никогда не будет собираться налет, который в значительной степени со временем сможет изменить внутренний диаметр трубы.
      • Пластиковые трубы могут иметь разнообразные размеры. Как правило, для системы орошения на загородном участке в теплице чаще всего используются трубы, диаметр которых составляет не менее 2,5 см.
      • Трубы из пластика могут выдерживать высокое давление и не подвергаются воздействиям температурных изменений. Также они не деформируются из-за изменения погодных явлений.
        Именно по этой причине их можно использовать круглый год и на поверхности грунта.
      • Если же пластиковая труба углублена в землю, то нужно ее обернуть при помощи целлофана или другого материала такого типа, чтобы утеплить трубу на зимний период времени.

      Совет. При прокладывании пластиковых труб под землей стоит уделить особое внимание уровню промерзания грунта в холодный период. Если же система будет использоваться не один год, то труба для нее должна быть размещена ниже этого уровня промерзания почвы.

      Особенности полиэтиленовых труб:

      • Самодельная система полива теплиц может быть организована при помощи полиэтиленовых труб. Они очень мягкие и практичные.
        Очень часто их используют в качестве шланга для ручного полива.
      • Углублять их в землю не рекомендуется, так как они под давлением грунта могут начать деформироваться. Использовать такие трубы можно только в теплое время года, так как они под воздействием климатических условий могут трескаться.
      • Если в металлические или пластиковые трубы можно свободно сделать врезку, то в полиэтиленовую нельзя, так как соединить трубы такого типа можно при помощи специальных металлических жгутов, но они все равно будут давать течь.
      • Металлические трубы для организации системы орошения в теплице можно встретить только в промышленных конструкциях такого типа. На загородных участках они используются довольно редко.
        Все это обусловлено их высокой стоимостью.
      • Труба для орошения должна быть только из качественного металла, так как от этого будет зависеть экологичность выращенных растений. Не стоит использовать для этого цинк.
      • Соединяются такие трубы очень легко. Для этого применяется сварочные работы.
      • Как правило, такие трубы прокладываются под землей. Они свободно выдерживают давление внутри при подаче воды и давление на них грунта.
        Если пластиковые трубы углублять в землю, то для них необходимо будет создавать короб. Для этого используется другая труба из любого прочного материала.
        С металлическими будет достаточно использовать утеплитель, чтобы система водоснабжения не замерзла в зимний период.

      Соединение трубы при помощи тройника

      Совет. Если использовать металлические трубы для организации системы орошения в теплице и они будут углублены в землю, то также стоит учесть уровень промерзания грунта.

      Выбор самодельной системы полива

      Как уже было описано выше, все самодельные системы полива в теплице могут быть ручными, механическими и автоматическими. Выбор любой их таких систем в большей степени зависит от размера теплицы.

      Совет. Если теплица небольшого размера, то рациональнее будет использовать ручной полив. На это не будет тратиться много времени.
      Если же теплица имеет довольно большие размеры, то эффективнее использовать механический или автоматический полив.

      Ручной полив

      Ручной полив теплиц осуществляется с помощью шланга или простой емкости (ведра или другого приспособления). Шланг при этом должен быть напрямую подключен к основной системе водоснабжения, которая в свою очередь может быть: скважина или колодец.
      Для того, чтобы вода поступала через шланг также должна стоять мощная насосная станция. Без нее в орошении такого типа не обойтись. Именно благодаря ей и будет подавать вода.
      Если же для ручного полива использовать простое ведро, то не понадобится насосной станции. Будет достаточно иметь на загородном участке источник воды.

      Механичекая система

      Пример механической системы полива

      Механический полив теплиц более эффективен. В нем используются разнообразные приспособления и не нужно будет стоят со шлангом возле каждого посаженного ряда растений.
      Как правило, для организации такого полива требует использования пластиковых труб. Они прокладываются вдоль рядов или между ними.
      Также есть возможность в таком способе орошения растений выбрать и саму систему подачи воды.
      Она может быть:

      • Более часто в теплице можно встретить капельное орошение, которое организовывается при помощи специальных капельниц. Они очень легко крепятся к трубе.
        Подача воды осуществляется на грунт рядом с посаженным растение. Такой способом полива в значительной степени экономит воду, смотрите фото.

      Капельная система полива

      • Что касается дождевального, то расход воды здесь будет немного больше, чем в предыдущем способе. Опять же, все зависит от типа выращиваемых растений.
        Также для такой системы полива используются капельницы с переключаемыми режима. То есть, в последствии можно применить и капельное орошение.
      • Внутрипочвенный полив теплицы встречается довольно редко, так как в ней очень часто выращивается рассада или ранние сорта съедобных культур: петрушка, укроп и так далее. Чаще всего такой способ орошения используется в промышленных теплицах Сотка, но организовать его самостоятельно на загородном участке не составит большого труда.
      • Для этого используются трубы из пластика, окончания которых не всегда имеют дополнительные насадки. Они должны быть углублены этими концами под углом в грунт.
        То есть, подача воды таким способом осуществляется непосредственно на саму корневую систему растения. Использовать его можно только для влаголюбивых сортов культур.
      • Вода для механического полива подается из источника воды. Для этого используется скважина или колодец.
        От них должно быть дополнительное ответвление, чтобы кран для полива находился на участке. К такой трубе и будет подключатся система орошения и после открытия крана вода пойдет по трубам.

      Совет. Если в поливе используются специальные капельницы, то расход вода и режим полива можно регулировать.

      В чем особенности автоматической системы полива

      Автоматическая система полива теплиц чаще всего используется в промышленном производстве. Но на загородном участке ее тоже можно встретить.
      Она обладает отличным преимуществом — экономит воду, так как включение и выключение подачи воды осуществляется автоматически и не нужно будет бежать к крану для того, чтобы осуществить такие действия.
      Преимущества:

      Работа автоматической системы

      • Плюсом использования такой системы будет также и экономия собственного времени. Благодаря автоматике не надо постоянно наблюдать за процессом полива.
        Система все действия осуществляется самостоятельно. Что касается экономии электричества, то она в большей степени зависит от выбранной автоматики.
      • На данный момент есть очень большой выбор такого оборудования. Есть уже готовые автоматические системы полива парников, которые имеют отдельный резервуар для жидкости и они не подключаются к основному источнику.
        То есть, здесь можно немного сэкономить и не покупать дополнительный насос для обеспечения полива теплицы.
      • Единственное, что необходимо учесть при организации данной системы орошения — это бесперебойная подача электрической энергии. Без нее автоматика работать не будет.
      • Для того, чтобы проверить рабочее состояние автоматики необходимо ее включить еще перед совершением покупки. Обязательно есть специальная инструкция, согласно которой должно осуществляться подключение оборудования.

      Совет. Чтобы не напутать с проводами, лучше всего пригласить для подключения автоматики специалиста в этой области.

      Как правило, организация самодельного полива в теплице осуществляться очень быстро. Для этого необходимо будет изначально определится с видом выращиваемых растений и с системой их орошения.
      Именно от этого будет зависеть не только качества полива, но и организация орошения. На видео показаны примеры полива теплиц разнообразными способами.
      Технологии полива также отличаются. Какая из них будет эффективнее — сказать трудно, так как каждый из них обладает своими преимуществами.

      Источник:
      http://parnik-teplitsa.ru/samodelnaya-sistema-poliva-v-teplice-142

      Вечный капельный полив своими руками.

      Для тех огородников, которые хотят забыть о периодических покупках капельных лент предлагается вариант практически «вечного» капельного полива.

      Какие материалы требуются для системы капельного полива:

      Металлопластиковая труба самого маленького диаметра (16мм). Как правило, чем меньше диаметр трубы, тем она дешевле. В чем заключаются ее положительные черты — она мягкая и гибкая, её легко можно согнуть в нужном направлении и расположить на огороде, так как нужно. В чем ее минусы — сама труба достаточно дешевая, а вот металлические тройники и уголки к ней довольно дорогие.

      • Полипропиленовая труба.

      Капельный полив выполненный из такой трубы будет на порядок дешевле чем из металлопластиковой, но монтаж такой трубы требует специального инструмента- паяльника труб и умения с ним работать. К тому же такая труба плохо гнется в отличие от металлопластиковой.

      • Водяной фильтр.

      Его желательно установить сразу после емкости с водой. Очистка воды предотвратит забивку отверстий в трубах. Если все же отверстия забьются, то их можно прочистить сверлом нужного диаметра или просто булавкой, иголкой и т.п.

      • Емкость под воду.

      Чем больше ее объем, тем лучше. При отсутствии большой емкости можно взять несколько бочек поменьше и соединить их вместе.

      Для создания нужного давления необходимо емкость с водой поднять над землей. В данном случае существует прямая зависимость между высотой подъема емкости и давлением воды. Чем выше будет стоять емкостью водой, тем больше будет давление в трубах и тем больше будет литься воды за определенное время. В нашем случае вполне хватит высоты в 1-1.5м.

      Еще один момент, трубы необходимо врезать в емкость с водой примерно на 5см выше дна емкости. Для чего это нужно. На дне будет собираться осадок и частицы грязи. Таким образом меньше этой грязи будет поступать в трубы капельного полива и меньше будут забиваться отверстия в трубах. В конце садового сезона рекомендуется очищать дно емкости от скопившегося мусора. Для вымывания грязи с дна емкости можно врезать отдельный кран непосредственно в дно емкости.

      Желательно, чтобы ёмкость для воды была сделан из темного или непрозрачного материала. Это нужно, чтобы ее материал не пропускал свет. Без света в воде не будут разрастаться водоросли, вода не будет цвести и, следовательно меньше шансов будет, что забьются отверстия в трубах.

      • Таймер для полива.

      Его необходимо установить сразу же после водяного фильтра. Данный таймер не требует большого давления воды и работает с водой, которая течет самотеком. Таймер работает от двух мини пальчиковых батареек. У таймера присутствует меню на русском языке и имеется две шкалы. Периодичность полива и продолжительность полива. Настроив один раз этот таймер вы вообще можете забыть о поливе. Следить только надо будет за уровнем воды в емкости.

      Если же у вас не получается следить за уровнем воды в емкости, то можно купить пластиковую арматуру от туалетного сливного бачка и установить ее в емкость. Таким образом емкость под воду будет автоматически наполняться водой. Также существует целый ряд специальных датчиков контролирующих уровень воды в емкости.

      В продаже также имеется таймер, предназначенный для капельного полива с повышенным давлением воды. Если вы подключите трубы не к емкости с водой ,а к водопроводу, то тогда вам понадобиться подобный таймер.

      Данные таймеры можно найти в продаже на сайте Аliexpress просто набрав запрос в строке поиска -«садовые таймеры для воды».

      Данный кран потребуется если нужно одновременно поливать растения, которые требуют разного полива, например томаты и огурцы. Также вместо крана шарового можно установить второй таймер для полива. Таким образом получится поливать разные грядки с разной периодичность и длительностью полива.

      Собираем капельный полив.

      Устанавливаем емкость с водой на высоту примерно 1-1.5м.

      Подключаем к ней трубу с фильтром на высоте примерно 5см от дна емкости.

      После фильтра подключаем таймер капельного полива.

      После таймера подключаем все остальные трубы.

      Укладываем трубы должным образом. Нужно добиться равномерного капельного полива на всей длине трубы. Это можно сделать разными способами:

      Если труба не очень длинная, то под край трубы, который ближе к емкости с водой, можно подложить какие-либо подкладки. Его нужно немного приподнять. Таким образом край трубы, который удален от емкости будет самой низкой точкой в системе полива. Этим способом можно добиться равномерного полива. Перепад высот концов трубы не должен быть слишком большим, примерно на 8-10 метров длины трубы хватит перепада 2-5см. Лучше всего если грядки уже будут с небольшим наклоном относительно уровня земли. В этом случае емкость с водой должна стоять на высокой стороне.

      Также можно немного рассверлить отверстия на краю трубы, который удален от емкости с водой. Только рассверливайте совсем понемногу, пока не добьётесь нужного полива.

      Можно купить специальные капельницы и врезать в трубу. Такие капельницы легко найти на сайте Аliexpress. Стоят они не дорого. Преимущество такого способа в том, что каждую капельницу можно настроить отдельно. Для этих капельниц нужно постоянное давление воды. Если полив происходит из емкости, а не из водопровода, то с падением уровня воды в емкости будет уменьшаться давление воды в трубах и капельницы адекватно работать не будут. Поэтому для нормальной работы таких капельниц необходимо сделать систему автоматического наполнения емкости с водой.

      После того как вы уложили трубы необходимым образом и соединили их, необходимо просверлить в трубах отверстия.

      Отверстия нужно сверлить диаметром 2мм напротив растения и обязательно сверху труб. Почему сверху? Для того, чтобы отверстия меньше забивались землей и, чтобы исключить завоздушивания трубы. Вода самотеком выдавливает через эти отверстия воздух, а потом уже начинается литься вода.

      При посадке рассады в следующий сезон нужно будет высаживать растения напротив отверстий в трубе.

      Концы труб необходимо заглушить съемными заглушками. Перед зимним сезоном эти заглушки можно будет снять и слить воду с труб. Если этого не сделать, то вода в трубах замерзнет и лед расширяясь, разорвет трубы. Вместо заглушек можно в концах труб установить обычные шаровые краны для слива воды.

      Капельный полив готов.

      Видео: как сделать капельный полив своими руками.

      Источник:
      http://delairukami.ru/sad-i-ogorod/kapelnui-poliv-svoimi-rukami/

      Самодельная Система Полива Для Теплицы: Полезная Инструкция

      Пример самодельной системы полива

      На протяжении многих лет на загородных участках выращиваются разнообразные культуры. На них также сооружаются парники или теплицы.
      Конечно, большей популярностью пользуются теплицы. Самодельная система полива для теплиц позволит значительно сэкономить расходы.
      В данном случае все зависит от количества выращиваемых в теплице растений. От того, из какого именно материала будет изготовлена теплица зависит и система орошения в ней.

      Как сделать самостоятельно систему полива

      На сегодняшний день есть очень большое количество конструкций такого типа. Правда цена на них будет довольно высокой.
      Чтобы сэкономить семейный бюджет, можно изготовить на дачном участке теплицу своими руками.Для того, чтобы растения росли очень хорошо, необходимо организовать качественный полив в теплице.
      На данный момент орошать растения можно любым способом:

      Самодельная система полива для теплицы может включать в себя любой из этих способов орошения.

      С чего начать?

      Установка пластиковых труб

      Для того, чтобы организовать самодельную систему орошения необходимо выбрать для этого качественные трубы.
      Есть несколько видов труб, которые используются для этих целей:

      Преимущества пластиковых труб:

      • Большой популярностью сегодня стали пользоваться пластиковые трубы. Они очень прочные и долговечные.
        Не стоит забывать о том, что внутри такой трубы никогда не будет собираться налет, который в значительной степени со временем сможет изменить внутренний диаметр трубы.
      • Пластиковые трубы могут иметь разнообразные размеры. Как правило, для системы орошения на загородном участке в теплице чаще всего используются трубы, диаметр которых составляет не менее 2,5 см.
      • Трубы из пластика могут выдерживать высокое давление и не подвергаются воздействиям температурных изменений. Также они не деформируются из-за изменения погодных явлений.
        Именно по этой причине их можно использовать круглый год и на поверхности грунта.
      • Если же пластиковая труба углублена в землю, то нужно ее обернуть при помощи целлофана или другого материала такого типа, чтобы утеплить трубу на зимний период времени.

      Совет. При прокладывании пластиковых труб под землей стоит уделить особое внимание уровню промерзания грунта в холодный период. Если же система будет использоваться не один год, то труба для нее должна быть размещена ниже этого уровня промерзания почвы.

      Особенности полиэтиленовых труб:

      • Самодельная система полива теплиц может быть организована при помощи полиэтиленовых труб. Они очень мягкие и практичные.
        Очень часто их используют в качестве шланга для ручного полива.
      • Углублять их в землю не рекомендуется, так как они под давлением грунта могут начать деформироваться. Использовать такие трубы можно только в теплое время года, так как они под воздействием климатических условий могут трескаться.
      • Если в металлические или пластиковые трубы можно свободно сделать врезку, то в полиэтиленовую нельзя, так как соединить трубы такого типа можно при помощи специальных металлических жгутов, но они все равно будут давать течь.
      • Металлические трубы для организации системы орошения в теплице можно встретить только в промышленных конструкциях такого типа. На загородных участках они используются довольно редко.
        Все это обусловлено их высокой стоимостью.
      • Труба для орошения должна быть только из качественного металла, так как от этого будет зависеть экологичность выращенных растений. Не стоит использовать для этого цинк.
      • Соединяются такие трубы очень легко. Для этого применяется сварочные работы.
      • Как правило, такие трубы прокладываются под землей. Они свободно выдерживают давление внутри при подаче воды и давление на них грунта.
        Если пластиковые трубы углублять в землю, то для них необходимо будет создавать короб. Для этого используется другая труба из любого прочного материала.
        С металлическими будет достаточно использовать утеплитель, чтобы система водоснабжения не замерзла в зимний период.

      Соединение трубы при помощи тройника

      Совет. Если использовать металлические трубы для организации системы орошения в теплице и они будут углублены в землю, то также стоит учесть уровень промерзания грунта.

      Выбор самодельной системы полива

      Как уже было описано выше, все самодельные системы полива в теплице могут быть ручными, механическими и автоматическими. Выбор любой их таких систем в большей степени зависит от размера теплицы.

      Совет. Если теплица небольшого размера, то рациональнее будет использовать ручной полив. На это не будет тратиться много времени.
      Если же теплица имеет довольно большие размеры, то эффективнее использовать механический или автоматический полив.

      Ручной полив

      Ручной полив теплиц осуществляется с помощью шланга или простой емкости (ведра или другого приспособления). Шланг при этом должен быть напрямую подключен к основной системе водоснабжения, которая в свою очередь может быть: скважина или колодец.
      Для того, чтобы вода поступала через шланг также должна стоять мощная насосная станция. Без нее в орошении такого типа не обойтись. Именно благодаря ей и будет подавать вода.
      Если же для ручного полива использовать простое ведро, то не понадобится насосной станции. Будет достаточно иметь на загородном участке источник воды.

      Механичекая система

      Пример механической системы полива

      Механический полив теплиц более эффективен. В нем используются разнообразные приспособления и не нужно будет стоят со шлангом возле каждого посаженного ряда растений.
      Как правило, для организации такого полива требует использования пластиковых труб. Они прокладываются вдоль рядов или между ними.
      Также есть возможность в таком способе орошения растений выбрать и саму систему подачи воды.
      Она может быть:

      • Более часто в теплице можно встретить капельное орошение, которое организовывается при помощи специальных капельниц. Они очень легко крепятся к трубе.
        Подача воды осуществляется на грунт рядом с посаженным растение. Такой способом полива в значительной степени экономит воду, смотрите фото.

      Капельная система полива

      • Что касается дождевального, то расход воды здесь будет немного больше, чем в предыдущем способе. Опять же, все зависит от типа выращиваемых растений.
        Также для такой системы полива используются капельницы с переключаемыми режима. То есть, в последствии можно применить и капельное орошение.
      • Внутрипочвенный полив теплицы встречается довольно редко, так как в ней очень часто выращивается рассада или ранние сорта съедобных культур: петрушка, укроп и так далее. Чаще всего такой способ орошения используется в промышленных теплицах Сотка, но организовать его самостоятельно на загородном участке не составит большого труда.
      • Для этого используются трубы из пластика, окончания которых не всегда имеют дополнительные насадки. Они должны быть углублены этими концами под углом в грунт.
        То есть, подача воды таким способом осуществляется непосредственно на саму корневую систему растения. Использовать его можно только для влаголюбивых сортов культур.
      • Вода для механического полива подается из источника воды. Для этого используется скважина или колодец.
        От них должно быть дополнительное ответвление, чтобы кран для полива находился на участке. К такой трубе и будет подключатся система орошения и после открытия крана вода пойдет по трубам.

      Совет. Если в поливе используются специальные капельницы, то расход вода и режим полива можно регулировать.

      В чем особенности автоматической системы полива

      Автоматическая система полива теплиц чаще всего используется в промышленном производстве. Но на загородном участке ее тоже можно встретить.
      Она обладает отличным преимуществом — экономит воду, так как включение и выключение подачи воды осуществляется автоматически и не нужно будет бежать к крану для того, чтобы осуществить такие действия.
      Преимущества:

      Работа автоматической системы

      • Плюсом использования такой системы будет также и экономия собственного времени. Благодаря автоматике не надо постоянно наблюдать за процессом полива.
        Система все действия осуществляется самостоятельно. Что касается экономии электричества, то она в большей степени зависит от выбранной автоматики.
      • На данный момент есть очень большой выбор такого оборудования. Есть уже готовые автоматические системы полива парников, которые имеют отдельный резервуар для жидкости и они не подключаются к основному источнику.
        То есть, здесь можно немного сэкономить и не покупать дополнительный насос для обеспечения полива теплицы.
      • Единственное, что необходимо учесть при организации данной системы орошения — это бесперебойная подача электрической энергии. Без нее автоматика работать не будет.
      • Для того, чтобы проверить рабочее состояние автоматики необходимо ее включить еще перед совершением покупки. Обязательно есть специальная инструкция, согласно которой должно осуществляться подключение оборудования.

      Совет. Чтобы не напутать с проводами, лучше всего пригласить для подключения автоматики специалиста в этой области.

      Как правило, организация самодельного полива в теплице осуществляться очень быстро. Для этого необходимо будет изначально определится с видом выращиваемых растений и с системой их орошения.
      Именно от этого будет зависеть не только качества полива, но и организация орошения. На видео показаны примеры полива теплиц разнообразными способами.
      Технологии полива также отличаются. Какая из них будет эффективнее — сказать трудно, так как каждый из них обладает своими преимуществами.

      Источник:
      http://parnik-teplitsa.ru/samodelnaya-sistema-poliva-v-teplice-142

    Какие совершаются ошибки

    Нередко дачники допускают множество ошибок, не только при использовании оросительной системы, но и еще во время проектирования. Например:

      Выбирают неподходящую систему полива. Делать выбор требуется, базируясь на условиях данного конкретного участка. Если диаметр у трубопровода маленький, он не подойдет для крупного участка. Кроме того, важно обратить внимание и на степень давления.

    Полезные советы

    Чтобы в ходе монтажа и использования системы капельного орошения не создалось никаких проблем, желательно обратить внимание на такие полезные рекомендации:

      В процессе орошения крупного участка земли требуется создать достаточно большое давление внутри труб.

    Как организовать систему капельного полива из полипропиленовых труб?

    Для того чтобы вырастить хороший урожай, важно обеспечить растениям своевременный и достаточный полив. Далеко не у всех дачников есть возможность посещать участок очень часто или находиться на даче постоянно. А многие культуры нуждаются практически в каждодневном орошении. Хорошим и удобным решением может стать организация на участке системы автоматического полива и орошения. В статье будет рассказано о том, как сделать своими руками автоматическую систему полива для грядок или систему с ручной регуляцией, используя полипропиленовые трубы.

    Особенности

    Для регулярного снабжения влагой корневой системы растений можно использовать капельный полив. Его специфика состоит в том, что вода в почву подается небольшими порциями, практически каплями.

    Подобная технология полива различных культур была впервые опробована в Израиле. Затем этот положительный опыт переняли во многих странах мира. Этот метод доступен для применения как на дачных и приусадебных участках небольшой площади, так и на сельхозпредприятиях с обширными территориями насаждений.

    В магазинах можно найти уже готовые капельные системы. Они продаются в разобранном виде и снабжены инструкцией по сборке и эксплуатации. Однако многих может отпугнуть немалая цена таких готовых поливных конструкций.

    Аналогичную систему орошения можно собрать самостоятельно с помощью пропиленовых труб.

    Изготовление конструкции своими силами существенно сэкономит средства. К тому же, что немаловажно, в этом случае гораздо проще придать ей нужную конфигурацию в соответствии с особенностями и планировкой участка.

    Комплектация

    Системы капельного орошения могут быть различными по сложности. Комплект самой простой поливной конструкции включает в себя два основных составляющих элемента: крупные магистрали для подачи и распределения воды, более мелкие магистрали (отводы), через которые и происходит капельный полив.

    Оросительная система подключается к водопроводу (при его наличии), накопительной емкости или насосной станции.

    Преимущества капельного полива:

    • Почва увлажняется непосредственно под корнями растений.
    • Не происходит переувлажнения или заболачивания почвы между грядками.
    • Из-за точечной подачи воды снижается количество нежелательных на любом огороде сорняков. Посторонним растениям просто не хватает влаги, и они перестают активно развиваться.
    • При поливе традиционным способом из лейки на поверхности почвы со временем образуется плотная корка. Она препятствует нормальному поступлению кислорода к корням растений. В случае применения капельного орошения почва на поверхности остается рыхлой.
    • В качестве весьма важного преимущества следует отметить очень экономный расход воды. В зависимости от типа грунта, конфигурации самой системы, вида орошаемых растений и особенностей климата затраты воды могут снизиться на 20-80%. Однако такая экономия происходит вовсе не из-за лишения растений необходимого количества влаги. Почва всегда будет равномерно и достаточно увлажнена.
    • При помощи оросительной конструкции можно эффективнее осуществлять подкормку сельскохозяйственных культур. Достаточно растворить в емкости, из которой происходит забор воды, нужное количество удобряющих веществ. Подкормка будет доставлена прямо к корням растений.
    • Корневая система растений при капельном орошении развивается гораздо интенсивнее, образуя большое количество активных ответвлений. Благодаря этому ускоряется процесс созревания урожая, а его количество существенно увеличивается. Сами растения приобретают устойчивость к заболеваниям и многим вредителям, которые часто поражают ослабленные сельскохозяйственные культуры.
    • В жаркую погоду на палящем солнце очень важно, чтобы листья растений оставались сухими. Еще из школьного курса биологии мы знаем, как губительна одна лишь капля воды на листе при прямом попадании солнечных лучей. Вода в этом случае начинает работать подобно лупе, концентрирую лучи в одной точке, что приводит к тепловому повреждению и даже прожиганию надземных частей растений. В случае с прикорневым орошением этого можно не опасаться, ведь вода подается в почву, не касаясь листьев и стеблей.
    • Существенно снижается трудоемкость ухода за сельскохозяйственными культурами. Все, о чем придется заботиться при использовании прикорневого полива – это наличие воды в емкости для забора и своевременное пополнение ее запасов. Очень простой является процедура создания оросительных отверстий или капельниц отводов. Она не отнимет столько времени и сил, как традиционный полив.
    • Автоматизация системы капельного полива позволяет оставлять участок на 2-3 дня, не боясь потерять урожай из-за засухи. Важно лишь убедиться, что запасов воды в водозаборнике достаточно. Очень часто жители города совмещают уход за огородом с основной работой и не имеют возможности находиться на участке постоянно.

    При этом перебои с поливом зачастую приводят к потере качества и количества урожая или засыханию выращиваемых культур. Именно в таком случае автоматический полив просто незаменим.

    Недостатки

    Минусом системы орошения такого типа является, пожалуй, довольно частое засорение мелких отводов конструкции. В отверстия капельной подачи воды может забиваться почва, небольшие частички мусора или каменная крошка. Проблема легко разрешима путем несложной регулярной прочистки этих отверстий.

    Преимущества полипропиленовых труб

    Стоит так же коснуться положительных свойств и качеств материала, который можно применять для изготовления системы капельного орошения.

    Полипропиленовые трубы имеют следующие преимущества:

    • Детали имеют малый вес, поэтому для готовой конструкции характерна небольшая масса.
    • Изделия из полипропилена являются достаточно недорогими.
    • Сборка конструкции не требует обязательного привлечения специального оборудования или специалистов. Ее вполне можно осуществить своими руками.
    • На трубах из полипропилена не образуется конденсат.
    • На внутренних стенках таких труб практически не скапливаются отложения. Они не требуют регулярной прочистки, устойчивы к поражению грибком или плесенью.
    • Изделия из полипропилена очень долговечны. Трубы, изготовленные из данного материала, имеют максимальный срок службы свыше 50 лет.

    Управление поливом

    Орошение почвы на грядках может быть автоматическим, полуавтоматическим, или контролироваться вручную.

    • Самым простым вариантом является контролируемая вручную система полива. В этом случае водоотвод из емкости осуществляется при помощи открытия крана или вентиля. При насыщении почвы влагой доступ воды в оросительные отводы перекрывается.
    • Полуавтоматическая конструкция для полива имеет немного более сложное устройство. В этом случае контроль подачи воды в общую магистраль производится при помощи ручного закрытия или открытия крана. Система же сама производит распределение по мелким отводам. Так же автоматически регулируется степень напора и расход воды.
    • Полностью автоматизированный процесс орошения может осуществляться даже при отсутствии человека на дачном участке. Контроль процесса осуществляется при помощи датчиков, которые снимают показания об изменениях атмосферной температуры и влажности в верхних слоях почвы. При нормализации показателей подача воды в магистраль и отводы прекращается. Автоматический полив может также производиться по заданной заранее программе, где устанавливаются частота, напор, количество расходуемой воды.

    Сборка и монтаж

    Для изготовления системы орошения наиболее оптимально использовать полипропиленовые трубы диаметром 20-40 мм. Основная магистраль поливной конструкции выкладывается трубами с большим диаметром (50-100 мм), отводы должны быть несколько тоньше.

    Между собой трубы соединяются компрессионными фитингами. Осуществление этого процесса не требует применения инструментов и делается вручную. Стыковка труб одного диаметра производится при помощи паяльного прибора.

    Ход работы при различных вариантах расположения труб:

    • Система орошения, проходящая по поверхности почвы, не требует большого времени для сборки:
      • От емкости с водой необходимо отвести резиновый шланг нужной длины.
      • Далее на участке выкладывается система полива необходимой конфигурации. Соединенные с главной магистралью отводы располагаются вдоль грядок с урожаем в прикорневой зоне растений.
      • В участки труб, прилегающих к корням, монтируются капельницы. Также можно проделать в трубах небольшие отверстия при помощи тонкого сверла.

    Достоинством простой поверхностной конструкции для полива является то, что возможные поломки в процессе эксплуатации легко устранить.

    Отводы, лежащие на поверхности почвы, гораздо меньше подвержены засорению.

    • Глубинный монтаж трубопровода для увлажнения почвы следует рассмотреть более подробно, так как его сборка и установке несколько сложнее:
      • На участке размечаются зоны, в которых будут прокладываться магистрали и отводы. Согласно схеме расположения труб выкапываются углубления. В зависимости от диаметра трубопровода в каждом конкретном месте глубина траншей может составлять от 30 до 70 см.
      • От емкости с водой отводится резиновый шланг. Далее производится укладка труб в траншеи. Отводы врезаются в главную магистраль. Для лучшего контроля орошения каждого участка можно оснастить каждый отвод индивидуальным вентилем.
      • В отводах проделываются отверстия, или монтируются капельницы, через которые вода будет подаваться в почву.
      • При необходимости конструкция оснащается датчиками и подключается к автоматизированной системе контроля.

    Перед закапыванием траншей с уложенными магистралями и отводами следует осуществить проверочный запуск подачи воды. При отсутствии неполадок траншеи с отводами засыпаются грунтом.

    Чтобы при установке и эксплуатации системы капельного полива не возникло проблем, необходимо прислушиваться к следующим рекомендациям:

    • Емкость для сбора воды, из которой она будет подаваться в систему, должна располагаться на определенной высоте. Это необходимо для создания давления в магистралях и отводах. При небольшой площади орошаемого участка емкость достаточно установить на высоту от 2-х метров. Это вполне может обеспечить полив на площади 40-50 м2.

    При орошении большого участка понадобится создать гораздо более высоко давление в трубах.

    Альтернативой высокому подъему водозабора может стать установка насоса в основной магистрали.

    • Чтобы на срезах полипропиленовых труб не было деформаций, а сами срезы были ровными, можно использовать ножницы-труборезы. Если приобретение такого специального инструмента невозможно, для резки труб подойдет ножовка по металлу. Трубы малого диаметра можно разрезать канцелярским ножом.
    • Тонкие по диаметру отводы можно заменить капельной лентой. Но такая лента более уязвима для различных повреждений, в том числе грызунами и птицами.
    • Простейшим и оптимальным вариантом полной автоматизации системы полива является установка микрокомпьютера. Он монтируется в центральную магистраль и управляет процессом полива по заданным в программе параметрам. В такой системе вместо шаровых кранов устанавливаются электромагнитные клапаны, открывающие и перекрывающие подачу воды под управлением компьютера.

    Источник:
    http://stroy-podskazka.ru/truby/polipropilenovye/sistema-kapelnogo-poliva/

    Самодельная Система Полива Для Теплицы: Полезная Инструкция

    Пример самодельной системы полива

    На протяжении многих лет на загородных участках выращиваются разнообразные культуры. На них также сооружаются парники или теплицы.
    Конечно, большей популярностью пользуются теплицы. Самодельная система полива для теплиц позволит значительно сэкономить расходы.
    В данном случае все зависит от количества выращиваемых в теплице растений. От того, из какого именно материала будет изготовлена теплица зависит и система орошения в ней.

    Как сделать самостоятельно систему полива

    На сегодняшний день есть очень большое количество конструкций такого типа. Правда цена на них будет довольно высокой.
    Чтобы сэкономить семейный бюджет, можно изготовить на дачном участке теплицу своими руками.Для того, чтобы растения росли очень хорошо, необходимо организовать качественный полив в теплице.
    На данный момент орошать растения можно любым способом:

    Самодельная система полива для теплицы может включать в себя любой из этих способов орошения.

    С чего начать?

    Установка пластиковых труб

    Для того, чтобы организовать самодельную систему орошения необходимо выбрать для этого качественные трубы.
    Есть несколько видов труб, которые используются для этих целей:

    Преимущества пластиковых труб:

    • Большой популярностью сегодня стали пользоваться пластиковые трубы. Они очень прочные и долговечные.
      Не стоит забывать о том, что внутри такой трубы никогда не будет собираться налет, который в значительной степени со временем сможет изменить внутренний диаметр трубы.
    • Пластиковые трубы могут иметь разнообразные размеры. Как правило, для системы орошения на загородном участке в теплице чаще всего используются трубы, диаметр которых составляет не менее 2,5 см.
    • Трубы из пластика могут выдерживать высокое давление и не подвергаются воздействиям температурных изменений. Также они не деформируются из-за изменения погодных явлений.
      Именно по этой причине их можно использовать круглый год и на поверхности грунта.
    • Если же пластиковая труба углублена в землю, то нужно ее обернуть при помощи целлофана или другого материала такого типа, чтобы утеплить трубу на зимний период времени.

    Совет. При прокладывании пластиковых труб под землей стоит уделить особое внимание уровню промерзания грунта в холодный период. Если же система будет использоваться не один год, то труба для нее должна быть размещена ниже этого уровня промерзания почвы.

    Особенности полиэтиленовых труб:

    • Самодельная система полива теплиц может быть организована при помощи полиэтиленовых труб. Они очень мягкие и практичные.
      Очень часто их используют в качестве шланга для ручного полива.
    • Углублять их в землю не рекомендуется, так как они под давлением грунта могут начать деформироваться. Использовать такие трубы можно только в теплое время года, так как они под воздействием климатических условий могут трескаться.
    • Если в металлические или пластиковые трубы можно свободно сделать врезку, то в полиэтиленовую нельзя, так как соединить трубы такого типа можно при помощи специальных металлических жгутов, но они все равно будут давать течь.
    • Металлические трубы для организации системы орошения в теплице можно встретить только в промышленных конструкциях такого типа. На загородных участках они используются довольно редко.
      Все это обусловлено их высокой стоимостью.
    • Труба для орошения должна быть только из качественного металла, так как от этого будет зависеть экологичность выращенных растений. Не стоит использовать для этого цинк.
    • Соединяются такие трубы очень легко. Для этого применяется сварочные работы.
    • Как правило, такие трубы прокладываются под землей. Они свободно выдерживают давление внутри при подаче воды и давление на них грунта.
      Если пластиковые трубы углублять в землю, то для них необходимо будет создавать короб. Для этого используется другая труба из любого прочного материала.
      С металлическими будет достаточно использовать утеплитель, чтобы система водоснабжения не замерзла в зимний период.

    Соединение трубы при помощи тройника

    Совет. Если использовать металлические трубы для организации системы орошения в теплице и они будут углублены в землю, то также стоит учесть уровень промерзания грунта.

    Выбор самодельной системы полива

    Как уже было описано выше, все самодельные системы полива в теплице могут быть ручными, механическими и автоматическими. Выбор любой их таких систем в большей степени зависит от размера теплицы.

    Совет. Если теплица небольшого размера, то рациональнее будет использовать ручной полив. На это не будет тратиться много времени.
    Если же теплица имеет довольно большие размеры, то эффективнее использовать механический или автоматический полив.

    Ручной полив

    Ручной полив теплиц осуществляется с помощью шланга или простой емкости (ведра или другого приспособления). Шланг при этом должен быть напрямую подключен к основной системе водоснабжения, которая в свою очередь может быть: скважина или колодец.
    Для того, чтобы вода поступала через шланг также должна стоять мощная насосная станция. Без нее в орошении такого типа не обойтись. Именно благодаря ей и будет подавать вода.
    Если же для ручного полива использовать простое ведро, то не понадобится насосной станции. Будет достаточно иметь на загородном участке источник воды.

    Механичекая система

    Пример механической системы полива

    Механический полив теплиц более эффективен. В нем используются разнообразные приспособления и не нужно будет стоят со шлангом возле каждого посаженного ряда растений.
    Как правило, для организации такого полива требует использования пластиковых труб. Они прокладываются вдоль рядов или между ними.
    Также есть возможность в таком способе орошения растений выбрать и саму систему подачи воды.
    Она может быть:

    • Более часто в теплице можно встретить капельное орошение, которое организовывается при помощи специальных капельниц. Они очень легко крепятся к трубе.
      Подача воды осуществляется на грунт рядом с посаженным растение. Такой способом полива в значительной степени экономит воду, смотрите фото.

    Капельная система полива

    • Что касается дождевального, то расход воды здесь будет немного больше, чем в предыдущем способе. Опять же, все зависит от типа выращиваемых растений.
      Также для такой системы полива используются капельницы с переключаемыми режима. То есть, в последствии можно применить и капельное орошение.
    • Внутрипочвенный полив теплицы встречается довольно редко, так как в ней очень часто выращивается рассада или ранние сорта съедобных культур: петрушка, укроп и так далее. Чаще всего такой способ орошения используется в промышленных теплицах Сотка, но организовать его самостоятельно на загородном участке не составит большого труда.
    • Для этого используются трубы из пластика, окончания которых не всегда имеют дополнительные насадки. Они должны быть углублены этими концами под углом в грунт.
      То есть, подача воды таким способом осуществляется непосредственно на саму корневую систему растения. Использовать его можно только для влаголюбивых сортов культур.
    • Вода для механического полива подается из источника воды. Для этого используется скважина или колодец.
      От них должно быть дополнительное ответвление, чтобы кран для полива находился на участке. К такой трубе и будет подключатся система орошения и после открытия крана вода пойдет по трубам.

    Совет. Если в поливе используются специальные капельницы, то расход вода и режим полива можно регулировать.

    В чем особенности автоматической системы полива

    Автоматическая система полива теплиц чаще всего используется в промышленном производстве. Но на загородном участке ее тоже можно встретить.
    Она обладает отличным преимуществом — экономит воду, так как включение и выключение подачи воды осуществляется автоматически и не нужно будет бежать к крану для того, чтобы осуществить такие действия.
    Преимущества:

    Работа автоматической системы

    • Плюсом использования такой системы будет также и экономия собственного времени. Благодаря автоматике не надо постоянно наблюдать за процессом полива.
      Система все действия осуществляется самостоятельно. Что касается экономии электричества, то она в большей степени зависит от выбранной автоматики.
    • На данный момент есть очень большой выбор такого оборудования. Есть уже готовые автоматические системы полива парников, которые имеют отдельный резервуар для жидкости и они не подключаются к основному источнику.
      То есть, здесь можно немного сэкономить и не покупать дополнительный насос для обеспечения полива теплицы.
    • Единственное, что необходимо учесть при организации данной системы орошения — это бесперебойная подача электрической энергии. Без нее автоматика работать не будет.
    • Для того, чтобы проверить рабочее состояние автоматики необходимо ее включить еще перед совершением покупки. Обязательно есть специальная инструкция, согласно которой должно осуществляться подключение оборудования.

    Совет. Чтобы не напутать с проводами, лучше всего пригласить для подключения автоматики специалиста в этой области.

    Как правило, организация самодельного полива в теплице осуществляться очень быстро. Для этого необходимо будет изначально определится с видом выращиваемых растений и с системой их орошения.
    Именно от этого будет зависеть не только качества полива, но и организация орошения. На видео показаны примеры полива теплиц разнообразными способами.
    Технологии полива также отличаются. Какая из них будет эффективнее — сказать трудно, так как каждый из них обладает своими преимуществами.

    Источник:
    http://parnik-teplitsa.ru/samodelnaya-sistema-poliva-v-teplice-142

    Вечный капельный полив своими руками.

    Для тех огородников, которые хотят забыть о периодических покупках капельных лент предлагается вариант практически «вечного» капельного полива.

    Какие материалы требуются для системы капельного полива:

    Металлопластиковая труба самого маленького диаметра (16мм). Как правило, чем меньше диаметр трубы, тем она дешевле. В чем заключаются ее положительные черты — она мягкая и гибкая, её легко можно согнуть в нужном направлении и расположить на огороде, так как нужно. В чем ее минусы — сама труба достаточно дешевая, а вот металлические тройники и уголки к ней довольно дорогие.

    • Полипропиленовая труба.

    Капельный полив выполненный из такой трубы будет на порядок дешевле чем из металлопластиковой, но монтаж такой трубы требует специального инструмента- паяльника труб и умения с ним работать. К тому же такая труба плохо гнется в отличие от металлопластиковой.

    • Водяной фильтр.

    Его желательно установить сразу после емкости с водой. Очистка воды предотвратит забивку отверстий в трубах. Если все же отверстия забьются, то их можно прочистить сверлом нужного диаметра или просто булавкой, иголкой и т.п.

    • Емкость под воду.

    Чем больше ее объем, тем лучше. При отсутствии большой емкости можно взять несколько бочек поменьше и соединить их вместе.

    Для создания нужного давления необходимо емкость с водой поднять над землей. В данном случае существует прямая зависимость между высотой подъема емкости и давлением воды. Чем выше будет стоять емкостью водой, тем больше будет давление в трубах и тем больше будет литься воды за определенное время. В нашем случае вполне хватит высоты в 1-1.5м.

    Еще один момент, трубы необходимо врезать в емкость с водой примерно на 5см выше дна емкости. Для чего это нужно. На дне будет собираться осадок и частицы грязи. Таким образом меньше этой грязи будет поступать в трубы капельного полива и меньше будут забиваться отверстия в трубах. В конце садового сезона рекомендуется очищать дно емкости от скопившегося мусора. Для вымывания грязи с дна емкости можно врезать отдельный кран непосредственно в дно емкости.

    Желательно, чтобы ёмкость для воды была сделан из темного или непрозрачного материала. Это нужно, чтобы ее материал не пропускал свет. Без света в воде не будут разрастаться водоросли, вода не будет цвести и, следовательно меньше шансов будет, что забьются отверстия в трубах.

    • Таймер для полива.

    Его необходимо установить сразу же после водяного фильтра. Данный таймер не требует большого давления воды и работает с водой, которая течет самотеком. Таймер работает от двух мини пальчиковых батареек. У таймера присутствует меню на русском языке и имеется две шкалы. Периодичность полива и продолжительность полива. Настроив один раз этот таймер вы вообще можете забыть о поливе. Следить только надо будет за уровнем воды в емкости.

    Если же у вас не получается следить за уровнем воды в емкости, то можно купить пластиковую арматуру от туалетного сливного бачка и установить ее в емкость. Таким образом емкость под воду будет автоматически наполняться водой. Также существует целый ряд специальных датчиков контролирующих уровень воды в емкости.

    В продаже также имеется таймер, предназначенный для капельного полива с повышенным давлением воды. Если вы подключите трубы не к емкости с водой ,а к водопроводу, то тогда вам понадобиться подобный таймер.

    Данные таймеры можно найти в продаже на сайте Аliexpress просто набрав запрос в строке поиска -«садовые таймеры для воды».

    Данный кран потребуется если нужно одновременно поливать растения, которые требуют разного полива, например томаты и огурцы. Также вместо крана шарового можно установить второй таймер для полива. Таким образом получится поливать разные грядки с разной периодичность и длительностью полива.

    Собираем капельный полив.

    Устанавливаем емкость с водой на высоту примерно 1-1.5м.

    Подключаем к ней трубу с фильтром на высоте примерно 5см от дна емкости.

    После фильтра подключаем таймер капельного полива.

    После таймера подключаем все остальные трубы.

    Укладываем трубы должным образом. Нужно добиться равномерного капельного полива на всей длине трубы. Это можно сделать разными способами:

    Если труба не очень длинная, то под край трубы, который ближе к емкости с водой, можно подложить какие-либо подкладки. Его нужно немного приподнять. Таким образом край трубы, который удален от емкости будет самой низкой точкой в системе полива. Этим способом можно добиться равномерного полива. Перепад высот концов трубы не должен быть слишком большим, примерно на 8-10 метров длины трубы хватит перепада 2-5см. Лучше всего если грядки уже будут с небольшим наклоном относительно уровня земли. В этом случае емкость с водой должна стоять на высокой стороне.

    Также можно немного рассверлить отверстия на краю трубы, который удален от емкости с водой. Только рассверливайте совсем понемногу, пока не добьётесь нужного полива.

    Можно купить специальные капельницы и врезать в трубу. Такие капельницы легко найти на сайте Аliexpress. Стоят они не дорого. Преимущество такого способа в том, что каждую капельницу можно настроить отдельно. Для этих капельниц нужно постоянное давление воды. Если полив происходит из емкости, а не из водопровода, то с падением уровня воды в емкости будет уменьшаться давление воды в трубах и капельницы адекватно работать не будут. Поэтому для нормальной работы таких капельниц необходимо сделать систему автоматического наполнения емкости с водой.

    После того как вы уложили трубы необходимым образом и соединили их, необходимо просверлить в трубах отверстия.

    Отверстия нужно сверлить диаметром 2мм напротив растения и обязательно сверху труб. Почему сверху? Для того, чтобы отверстия меньше забивались землей и, чтобы исключить завоздушивания трубы. Вода самотеком выдавливает через эти отверстия воздух, а потом уже начинается литься вода.

    При посадке рассады в следующий сезон нужно будет высаживать растения напротив отверстий в трубе.

    Концы труб необходимо заглушить съемными заглушками. Перед зимним сезоном эти заглушки можно будет снять и слить воду с труб. Если этого не сделать, то вода в трубах замерзнет и лед расширяясь, разорвет трубы. Вместо заглушек можно в концах труб установить обычные шаровые краны для слива воды.

    Капельный полив готов.

    Видео: как сделать капельный полив своими руками.

    Источник:
    http://delairukami.ru/sad-i-ogorod/kapelnui-poliv-svoimi-rukami/

    Самодельная Система Полива Для Теплицы: Полезная Инструкция

    Пример самодельной системы полива

    На протяжении многих лет на загородных участках выращиваются разнообразные культуры. На них также сооружаются парники или теплицы.
    Конечно, большей популярностью пользуются теплицы. Самодельная система полива для теплиц позволит значительно сэкономить расходы.
    В данном случае все зависит от количества выращиваемых в теплице растений. От того, из какого именно материала будет изготовлена теплица зависит и система орошения в ней.

    Как сделать самостоятельно систему полива

    На сегодняшний день есть очень большое количество конструкций такого типа. Правда цена на них будет довольно высокой.
    Чтобы сэкономить семейный бюджет, можно изготовить на дачном участке теплицу своими руками.Для того, чтобы растения росли очень хорошо, необходимо организовать качественный полив в теплице.
    На данный момент орошать растения можно любым способом:

    Самодельная система полива для теплицы может включать в себя любой из этих способов орошения.

    С чего начать?

    Установка пластиковых труб

    Для того, чтобы организовать самодельную систему орошения необходимо выбрать для этого качественные трубы.
    Есть несколько видов труб, которые используются для этих целей:

    Преимущества пластиковых труб:

    • Большой популярностью сегодня стали пользоваться пластиковые трубы. Они очень прочные и долговечные.
      Не стоит забывать о том, что внутри такой трубы никогда не будет собираться налет, который в значительной степени со временем сможет изменить внутренний диаметр трубы.
    • Пластиковые трубы могут иметь разнообразные размеры. Как правило, для системы орошения на загородном участке в теплице чаще всего используются трубы, диаметр которых составляет не менее 2,5 см.
    • Трубы из пластика могут выдерживать высокое давление и не подвергаются воздействиям температурных изменений. Также они не деформируются из-за изменения погодных явлений.
      Именно по этой причине их можно использовать круглый год и на поверхности грунта.
    • Если же пластиковая труба углублена в землю, то нужно ее обернуть при помощи целлофана или другого материала такого типа, чтобы утеплить трубу на зимний период времени.

    Совет. При прокладывании пластиковых труб под землей стоит уделить особое внимание уровню промерзания грунта в холодный период. Если же система будет использоваться не один год, то труба для нее должна быть размещена ниже этого уровня промерзания почвы.

    Особенности полиэтиленовых труб:

    • Самодельная система полива теплиц может быть организована при помощи полиэтиленовых труб. Они очень мягкие и практичные.
      Очень часто их используют в качестве шланга для ручного полива.
    • Углублять их в землю не рекомендуется, так как они под давлением грунта могут начать деформироваться. Использовать такие трубы можно только в теплое время года, так как они под воздействием климатических условий могут трескаться.
    • Если в металлические или пластиковые трубы можно свободно сделать врезку, то в полиэтиленовую нельзя, так как соединить трубы такого типа можно при помощи специальных металлических жгутов, но они все равно будут давать течь.
    • Металлические трубы для организации системы орошения в теплице можно встретить только в промышленных конструкциях такого типа. На загородных участках они используются довольно редко.
      Все это обусловлено их высокой стоимостью.
    • Труба для орошения должна быть только из качественного металла, так как от этого будет зависеть экологичность выращенных растений. Не стоит использовать для этого цинк.
    • Соединяются такие трубы очень легко. Для этого применяется сварочные работы.
    • Как правило, такие трубы прокладываются под землей. Они свободно выдерживают давление внутри при подаче воды и давление на них грунта.
      Если пластиковые трубы углублять в землю, то для них необходимо будет создавать короб. Для этого используется другая труба из любого прочного материала.
      С металлическими будет достаточно использовать утеплитель, чтобы система водоснабжения не замерзла в зимний период.

    Соединение трубы при помощи тройника

    Совет. Если использовать металлические трубы для организации системы орошения в теплице и они будут углублены в землю, то также стоит учесть уровень промерзания грунта.

    Выбор самодельной системы полива

    Как уже было описано выше, все самодельные системы полива в теплице могут быть ручными, механическими и автоматическими. Выбор любой их таких систем в большей степени зависит от размера теплицы.

    Совет. Если теплица небольшого размера, то рациональнее будет использовать ручной полив. На это не будет тратиться много времени.
    Если же теплица имеет довольно большие размеры, то эффективнее использовать механический или автоматический полив.

    Ручной полив

    Ручной полив теплиц осуществляется с помощью шланга или простой емкости (ведра или другого приспособления). Шланг при этом должен быть напрямую подключен к основной системе водоснабжения, которая в свою очередь может быть: скважина или колодец.
    Для того, чтобы вода поступала через шланг также должна стоять мощная насосная станция. Без нее в орошении такого типа не обойтись. Именно благодаря ей и будет подавать вода.
    Если же для ручного полива использовать простое ведро, то не понадобится насосной станции. Будет достаточно иметь на загородном участке источник воды.

    Механичекая система

    Пример механической системы полива

    Механический полив теплиц более эффективен. В нем используются разнообразные приспособления и не нужно будет стоят со шлангом возле каждого посаженного ряда растений.
    Как правило, для организации такого полива требует использования пластиковых труб. Они прокладываются вдоль рядов или между ними.
    Также есть возможность в таком способе орошения растений выбрать и саму систему подачи воды.
    Она может быть:

    • Более часто в теплице можно встретить капельное орошение, которое организовывается при помощи специальных капельниц. Они очень легко крепятся к трубе.
      Подача воды осуществляется на грунт рядом с посаженным растение. Такой способом полива в значительной степени экономит воду, смотрите фото.

    Капельная система полива

    • Что касается дождевального, то расход воды здесь будет немного больше, чем в предыдущем способе. Опять же, все зависит от типа выращиваемых растений.
      Также для такой системы полива используются капельницы с переключаемыми режима. То есть, в последствии можно применить и капельное орошение.
    • Внутрипочвенный полив теплицы встречается довольно редко, так как в ней очень часто выращивается рассада или ранние сорта съедобных культур: петрушка, укроп и так далее. Чаще всего такой способ орошения используется в промышленных теплицах Сотка, но организовать его самостоятельно на загородном участке не составит большого труда.
    • Для этого используются трубы из пластика, окончания которых не всегда имеют дополнительные насадки. Они должны быть углублены этими концами под углом в грунт.
      То есть, подача воды таким способом осуществляется непосредственно на саму корневую систему растения. Использовать его можно только для влаголюбивых сортов культур.
    • Вода для механического полива подается из источника воды. Для этого используется скважина или колодец.
      От них должно быть дополнительное ответвление, чтобы кран для полива находился на участке. К такой трубе и будет подключатся система орошения и после открытия крана вода пойдет по трубам.

    Совет. Если в поливе используются специальные капельницы, то расход вода и режим полива можно регулировать.

    Потребности в воде

    Вне зависимости от места жительства каждому человеку необходимо не менее 150 л воды ежедневно — для питья, приготовления пищи и на прочие бытовые нужды. На полив кв. м огорода, цветника или газона уйдёт около 30 л воды в неделю. Центральное водоснабжение в коттеджных посёлках малоэффективно даже летом, а зимой и вовсе отсутствует, т. к. в противном случае трубы промёрзнут и будут разорваны. Конечно, владельцы загородной недвижимости могут обеспечить себя питьевой водой в бутилированном виде, приобретая и привозя её с собой при каждом посещении дачи, но как быть с личной гигиеной, влажной уборкой помещений и поливом растений на участке?

    Для бытовых нужд и для полива воду можно получить из следующих источников — атмосферные осадки, близлежащие открытые водоёмы и родники, подземные воды (напорные и безнапорные). Воды на поверхности земли (озёра) и залегающие вблизи неё (верховодка) накапливаются благодаря атмосферным осадкам, в местах залегания их удерживают водоупорные слои под ними, как правило, образованные глиной. Залегающие на большей глубине (от 1,5 м) грунтовые и межпластовые воды пригодны для питья, но быстро загрязняются, если вблизи их местоположения находится выгребная яма, скотный двор или свалка мусора. Артезианские воды находятся глубже прочих — их горизонт начинается на уровне от 70-100 м и более, они напорные и имеют практически постоянный объём.

    Дождевая вода — сбор и накопление

    В воде атмосферного происхождения практически полностью отсутствуют соли, т. е. она более мягкая, чем поступающая в дома из центрального водопровода. Кислотная реакция дождя чаще всего нейтральна, в его каплях содержится значительное количество кислорода, поэтому дождевая вода идеальна для проведения полива. Но в составе такой воды могут оказаться взвешенные в нижних слоях атмосферы тяжёлые металлы, опасные химические соединения, продукты сгорания топлива и пылевые частицы, что значительно снизит её качество. Впрочем, процент содержания вредных компонентов в дожде находится в прямой зависимости от расположенных неподалёку крупных предприятий металлургической, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслей производства, больших транспортных узлов, а также мегаполисов.

    С практической точки зрения преимущество дождевой воды состоит в её полной бесплатности, а недостаток — в непостоянности дождей, которые могут лить несколько дней подряд, а могут отсутствовать неделями. Простейший способ сбора атмосферной влаги — бочки и корыта, подставленные под водосточные желоба . Однако у него имеется недостаток — накопленной таким образом воды для полива и коммунальных нужд на весь тёплый сезон не хватит, т. к. суммарный объём импровизированных накопителей невелик. Чтобы обеспечить загородный дом технической водой, собранной во время дождей, потребуется построить систему, способную накопить необходимые объёмы дождевой воды и обеспечить её доставку к потребителям.

    На качественные характеристики собранной во время дождя воды влияют конструкция крыши и тип кровельного покрытия. Крыша со скатом — с углом уклона более 10° — обеспечит более эффективный сбор воды, чем крыша под меньшим углом. Кроме того, на скатной крыше не останется луж воды, выступающих на плоских крышах в роли садка для микроорганизмов, проникающих после очередного дождя в накопительные ёмкости и портящих воду.

    Сбор дождевой воды с кровли, покрытой асбестовым шифером, имеющей свинцовые и медные элементы в обшивке, производить не рекомендуется! Шифер содержит волокна амфиболового асбеста, проникновение которых в организм человека вызывает серьёзные заболевания лёгких. Перенасыщенность воды ионами свинца и меди влияет на центральную нервную систему человека, ухудшает рост растений. Помимо кровельных материалов следует обратить внимание на средства доставки воды к накопительным ёмкостям — водосточные трубы и желоба, убедиться, что они не содержат свинец. Кровля и её элементы из оцинкованного металла, натуральной черепицы, поливинилхлорида и других материалов, не содержащих в своём составе асбеста, свинца и меди, для сбора дождевой воды вполне подходит.

    Для сбора необходимого количества воды, способного полностью решить проблему полива территории загородного дома, понадобится вместительная ёмкость, выполненная из оцинкованной стали, полиэтилена, бетона и т. д. Материалы, образующие накопительную ёмкость, не должны менять своих свойств со временем, а также влиять на химический состав воды. Проще воспользоваться готовой ёмкостью из полиэтилена, со светонепроницаемыми стенками. Накопитель для дождевой воды можно установить на поверхности или поместить его ниже уровня земли — зарыть в грунт или расположить в подвале дома. Рациональным будет зарыть ёмкость в землю, что обеспечит естественное охлаждение собираемой в ней воды, воспрепятствует развитию в ней микроорганизмов и водорослей.

    Установка накопителя

    Преимущество баков, расположенных в подвале или под землёй, заключается в том, что их не нужно опорожнять осенью — при условии, что температура в подвале не будет ниже нуля, а большая часть зарытой ёмкости расположена ниже уровня промерзания грунта. Вместительность бака, устанавливаемого в подвал, может составить от 750 до 2000 л, его ширина обычно не превышает 800 мм, что упрощает транспортировку ёмкости через стандартные дверные проёмы до места размещения. При необходимости можно объединить несколько баков между собой с помощью пластиковых труб диаметром 50-100 мм, введённых посредством разъёмного соединения в нижнюю часть каждой ёмкости.

    Размещение накопительного бака в грунте возможно, если уровень грунтовых вод невысок. Для этой цели подойдут ёмкости большого объёма: 2000-3000 л. Котлован необходимо отрыть глубже и шире габаритных размеров бака — на дно котлована насыпается 200-250 мм слой крупного песка; устанавливается ёмкость; между корпусом накопителя и стенками котлована насыпается песок крупной фракции, слоем 200-250 мм. Дистанция от горловины бака до поверхности земли должна быть от 200 до 500 мм, после ввода в неё трубы, по которой будет поступать дождевая вода, и погружного насоса, который будет откачивать воду из ёмкости, необходимо закрыть ведущее к ней отверстие крышкой. Перед началом холодного сезона насос извлекается из бака, а полость над закрытой горловиной засыпается песком. Песчаная подушка под баком и по периметру его стен защитит ёмкость от давления грунта, засыпка горловины — от промерзания.

    Если дожди будут продолжительными, то вода может переполнить накопитель. Поэтому при установке подземного бака имеет смысл оборудовать его трубой слива-перелива, способной отводить избыточную воду в ливневую канализацию — вывод из накопительной ёмкости необходимо оборудовать сифоном (водяным затвором), препятствующим проникновению внутрь запахов из канализации, а также обратным клапаном, не позволяющим воде из канализации попасть внутрь накопителя.

    В случае длительного отсутствия атмосферных осадков и опорожнения ёмкости накопителя в ходе поливов, её необходимо заполнить водопроводной водой или доставленной из колодца — держать подземный бак пустым не рекомендуется, т. к. он может быть повреждён подвижками грунта. Для определения степени опустошения ёмкости нужно на её внутреннюю стенку нанести разметку белой краской, отметив как минимум 1/3, 1/2 и 2/3 внутреннего объёма — в этом случае определить количество воды можно будет визуально, при помощи фонарика.

    Условия накопления, хранения и использования дождевой воды

    Засушливая погода без каких-либо осадков, установившаяся на несколько дней, приведёт к отложению на кровле пыли и мелкого мусора. Первый после засухи дождь, конечно, смоет всю грязь, но она попадёт в накопитель для дождевой воды, образуя со временем солидный пласт грязи на дне ёмкости. Чтобы это не произошло, необходимо отсоединить трубу сбора воды от водостока примерно на полчаса — сильный дождь за это время отмоет крышу, после чего трубу ввода в накопитель можно установить обратно и собирать воду.

    Порывистые ветры, обычно сопровождающие дождевой фронт, заносят на крышу ветки, листья и прочий крупный мусор, который не должен оказаться в баке с дождевой водой — нужно оборудовать желоба съёмными решётками-уловителями, а в трубы водостока установить фильтры-корзинки. В горловину накопительного бака можно установить фильтрующий элемент, диаметр отверстий в котором не превышает 0,2 мм, однако придётся отслеживать степень засорения этого фильтра, т. е. оставить систему накопления дождевой воды без контроля надолго не получится.

    Следует отметить, что, несмотря на описанные фильтры, поступающая в бак вода будет иметь мутноватый вид — чтобы использовать её для бытовых нужд, придётся либо очищать её фильтром с отверстиями 5 мкм, либо дать ей время на отстой и осаждение взвесей на дно. Второй способ дешевле, но потребует работ по периодическому опустошению ёмкости, удалению осадка на её дне и стенках вручную (1-2 раза в год). Тем, кто оснастил систему дождевого водоснабжения фильтром тонкой очистки, понадобится время от времени проводить его дезинфекцию с целью уничтожения накопившихся микроорганизмов.

    Водопровод для дождевой воды

    Чтобы использовать собранную воду для бытовых нужд, понадобиться создать водопровод с технической водой. В большинстве случаев накопительные баки размешаются на уровне земли или ниже её, поэтому для работы системы подачи воды нужен насос. Стационарные модели центробежных насосов следует устанавливать внутри дома как можно ниже — на первом этаже или в подвале, что позволит снизить затраты энергии на закачку воды в систему водоснабжения и уменьшить её протяжённость. Можно также воспользоваться компактными погружным или наружным насосом. Вне зависимости от выбранного типа и модели насоса, забор воды из накопителя производится только с поверхности воды, т. е. трубка водозабора должна плавать на поверхности водного зеркала, подобно поплавку. Такой способ добычи воды снизит вероятность проникновения в водопровод загрязнений, осевших на дне бака и взвешенных в объёме воды.

    Важно нанести маркировку на краны и трубы внутри дома, по которым поступает техническая вода — пить её и готовить на ней нельзя!

    Содержимое дождевого накопителя не способно полностью заменить человеческие потребности в воде, поскольку даже мыть посуду и принимать душ дождевой водой допустимо лишь при условии её многоступенчатой фильтрации. Однако для других целей — полива зелёных насаждений и территории, влажной уборки и для смыва в туалете она вполне подходит. Естественная мягкость такой воды обеспечивает эффективную стирку в ней при малом расходе моющих средств.

    Исследования учёных показали, что по ряду характеристик дождевая вода превосходит водопроводную, её качество значительно выше, чем в открытых водоёмах. А поскольку дожди характерны для территории России, то воспользоваться бесплатной водой «с неба» для частичного решения проблем загородного водоснабжения вполне возможно.

    Наличие воды на даче является неотъемлемым фактором комфортного проживания, а также полноценного обеспечения растений живительной влагой. Сбор дождевой воды для полива огорода, сада – это разумное использование природных ресурсов, даже если у вас на участке имеется система автономного водоснабжения. Дождевая вода намного мягче водопроводной, она практически идеальна для полива садовых деревьев, овощных культур.

    Её можно использовать также для мытья посуды, для слива унитаза, но для приготовления пищи она непригодна. Помимо удобств перечисленных, сбор дождевой воды на даче поможет вам сэкономить денежные средства за использование ресурсов из централизованного источника. Один фактор всё же стоит учесть – если ваша дача находится поблизости заводов или рядом с большим городом, то химический состав осадков может содержать вредные примеси.

    Как собрать дождевую воду?

    Самый простой способ сбора дождевой воды – это ёмкости, подставленные под водосточные трубы. Чтобы резервуары не теряли своих качеств с течением времени, они должны быть изготовлены из надёжных материалов (полиэтилен, керамика, бетон, стекловолокно). Сверху такого бака обычно имеется заслонка, чтобы листва или прочая грязь не попадали внутрь. При надобности заслонка открывается или закрывается вручную. Объём бака может быть разным - этот фактор зависит от площади участка, ваших потребностей.

    Старый, проверенный годами вариант – колодец для сбора дождевой воды. Он по сей день успешно используется сельскими жителями. Для его обустройства роют глубокую яму, стенки которой армируют, а затем цементируют толстым слоем бетона. Все требуемые отверстия учитываются заранее. Также можно использовать уже готовые бетонные кольца, которые устанавливают друг на друга. В современном исполнении колодцы оснащаются крышкой, сетками, решётками для задерживания мусора, погружным насосом, иногда устанавливается так называемый аварийный перелив.

    Колодец, фото:

    Емкости для сбора дождевой воды

    Сбор дождевой воды – это рациональный способ обеспечения дополнительного водоснабжения. Ёмкости для сбора природных осадков могут устанавливаться над землёй или заглубляться (надземные или подземные резервуары). Простейший пример подобной системы - летний душ, бак которого располагается на крыше, где на протяжении всего дня вода нагревается на солнце, становится комфортной для пользования. Более усовершенствованная система подобного сбора дождевых осадков работает аналогично, но может дополнительно включать очистительные фильтры.

    Надземная система, фото:

    Надземная ёмкость чаще всего представляет собой пристенный вариант. Сегодня современные водонакопители изготавливаются с художественным подходом, они гармонично сочетаются с архитектурой дома, выглядят весьма привлекательно. Декоративные ёмкости для сбора дождевой воды могут выглядеть как античная колонна или амфора, таким образом, что с первого взгляда можно не догадаться, что это на самом деле резервуар. Вода внутрь него поступает из водостоков, а стандартный объём составляет 300-2000 литров.

    Фото пристенного резервуара:

    Количество собранной воды существенно зависит от модификации крыши, типа кровельного покрытия. Если крыша имеет вальмовую или скатную конструкцию, то её угол наклона будет способствовать лучшему схождению воды к желобам, стокам. Помимо этого на подобных крышах меньше скапливается грязь, соответственно – вода будет чище. Тип кровли тоже имеет значение, например, к обычной черепице пыль пристаёт меньше. Некоторые виды кровли могут выделять химические вещества, которые вместе с осадками попадают внутрь ёмкости для сбора дождевой воды – все эти факторы следует учитывать. На плоских крышах с минимальным скатом вода задерживается дольше (собирается больше грязи), поэтому дополнительное приобретение фильтра к накопительному баку будет актуальным.

    Качество воды также зависит от материала желобов, водостоков (металлические изделия будут повышать уровень железа в воде), так что пластиковые аналоги станут более уместными. Если крыша вашего дома покрыта асбестовым шифером, эксклюзивной медной черепицей или же имеет свинцовые детали, то от идеи сбора дождевых осадков лучше вообще отказаться. Это правило также относится к желобам, водостокам. А вот глиняная черепица, оцинковка, различные виды пластика, битумная кровельная черепица – наоборот, вполне уместны, даже способны сохранить чистоту дождевой воды.

    Вообще желательно, чтобы резервуары были изготовлены из плотной пластмассы (светонепроницаемого полипропилена) – это лучшее решение, потому с течением времени металл не будет поддаваться коррозии. Проще говоря, система сбора воды с крыши представляет собой надземную ёмкость, расположенную у выхода водосточной трубы. На этой ёмкости имеется кран, при его открытии происходит выход воды, иногда используется водяной насос. Сам бак правильнее будет разместить в затенённом месте, чтобы прямые лучи солнца не провоцировали рост водорослей, микроорганизмов внутри. Если вы устанавливаете накопительный резервуар, не забывайте о возможном переизбытке воды. Чтобы этого не случилось, в верхнем отсеке ёмкости оборудуют отвод, который направляют в канализацию или специально обустроенную канавку.

    Есть другой вариант обустройства данной системы, где требуются ёмкости для сбора дождевой воды подземные. Такой бак обойдётся владельцу немного дороже надземного аналога, водяной насос в этом случае потребуется однозначно, но вместе с тем появятся дополнительные преимущества. Зарытый под землю или установленный в подвальном помещении резервуар не будет занимать место во дворе, самих баков может быть несколько (небольшие объединяются между собой). Если у вас небольшой участок с домом, то такой вариант подойдёт вам оптимально. Важное условие для установки подземной водосборной ёмкости – низкий уровень залегания водоносного слоя. Пласт насыпной земли над баком также не должен быть больше 50 см. Баки для подземного водосбора должны быть изготовлены из соответствующих материалов (так же как надземные).

    Установка подземного резервуара, фото:

    Система сбора дождевой воды - нюансы обустройства

    Установка накопительного бака под землю дополнительно хороша тем, что он всегда будет находиться в прохладе, а холодная среда препятствует развитию бактерий.

    Этапы процесса таковы:

    1. Роется яма требуемой глубины и ширины. Она должна быть чуть-чуть больше, чем объёмы бака.
    2. На дно котлована насыпается песок, примерно 20-30 см (песчаная подушка).
    3. Устанавливается резервуар.
    4. Свободные места между стенками бака и ямы засыпаются песком.
    5. Устанавливается насос, трубы.
    6. Верх ёмкости закрывается крышкой.

    С наступлением холодного времени года насос извлекают из резервуара, чистят, убирают для хранения. Крышка бака закрывается, засыпается песком (или тёртым пенопластом) для защиты от промерзания. Как уже было сказано выше, при подземной установке накопительного бака следует учитывать глубину пролегания грунтовых вод, а также степень промерзания грунта в вашем регионе.

    При любом типе установки резервуара осадки должны проходить элементарную очистку, поэтому наличие фильтра или очень мелкого металлического ситечка будет актуальным. Современная система сбора дождевой воды включает бак, датчики уровня, насос, поплавковый фильтр, сифон. Насос должен устанавливаться на поверхности воды - так она будет подаваться более чистой. Какие бы не были установлены фильтры, осадок на дне бака будет образовываться обязательно.

    Если вы задумываетесь о подобной системе, то сами водосточные трубы, а также места перехода в них из желобов можно заранее оборудовать мелкоячеистыми сеточками, решётками. Все эти элементы должны легко очищаться по мере загрязнения. Отвод сбора дождевой воды производится при помощи насоса. Если вы выбираете центробежный насос, то устанавливайте его рядом с водонакопительным резервуаром, но как можно пониже.

    Помните, что излишки воды подразумевают более длительное хранение, дополнительные способы очистки. Выбранный объём бака должен соответствовать вашим потребностям. Во избежание порчи системы, развития бактерий, вода не должна застаиваться. Фильтрационная система должна иметь «грязный» фильтр на входе в бак и ещё один на выходе из него (в идеале – с активированным углём). Некоторые накопительные ёмкости уже имеют дополнительные внутренние фильтры. Сбор дождевой воды на участке можно оформить с творческим подходом, подобрать все элементы системы (включая кровлю) в одном стиле. Детали желобов, водостоков, накопительные баки также могут быть изготовлены из одного материала. Если всё выполнено в едином цветовом сочетании, оформлении, система будет смотреться уместно, гармонично.

    При практическом подходе к делу грамотно обустроенный сбор дождевой воды для полива защитит ваше жилище от скопления излишней влаги, размытия почвы возле фундамента. Система сбора дождевых осадков – это рациональное изобретение для вашего комфорта, сохранности денежных средств.

    Мечта каждого владельца загородного дома – сделать свою территорию максимально комфортной для жизни. Успех осуществления данной мечты непосредственно зависит от объема и качества водоснабжения – согласитесь, в условиях ограниченности ресурсов сложно ощущать себя в полной мере уютно. Именно поэтому все больше владельцев загородных жилищ начинают искать альтернативные источники воды, которые можно без особых хлопот и затрат эксплуатировать для своих нужд. Один из таких источников – дождевая вода. Хотите узнать, как ее грамотно собирать, хранить и использовать? Тогда рассказываем и показываем: к вашему вниманию тонкости обустройства эффективной системы сбора, накопления и очистки дождевых осадков своими руками и видео монтажных работ.

    Особенности использования дождевой воды

    Жизнь за городом с сопутствующим ведением хозяйства ежедневно требует очень больших затрат воды. И если для непосредственного употребления и санитарно-гигиенических процедур у домочадцев есть только один источник – или автономный, или централизованный , то для различных бытовых и хозяйственных нужд можно задействовать альтернативный вариант – дождевую воду. Полив огорода и сада, мытье техники, уборка на участке – все эти потребности можно без проблем закрыть собранными осадками.

    Важно! Дождевая вода не подходит для питья и приготовления еды, так как она не отвечает санитарным нормам – дабы жидкость стала пригодной для употребления, она должна пройти несколько стадий специальной очистки.

    Главным плюсом сбора дождевой воды является отсутствие регулярных капиталовложений: вам нужно только один раз потратиться на покупку все составляющих системы, а дальше можно получать столь необходимый в хозяйстве ресурс абсолютно бесплатно.

    Еще одно немаловажное преимущество этого варианта – простота организации: собрать систему для сбора и хранения воды можно без привлечения профессионалов. Простейшая система включает в себя такие элементы: накопительная емкость, водосток, фильтры. Весь процесс обустройства системы условно делят на три этапа:

    • выбор и подготовка крыши;
    • сборка водосточной конструкции;
    • установка накопителя.

    Подбор крыши

    Далеко не любая крыша может использоваться для сбора дождевой жидкости – здесь все зависит от двух факторов: конфигурации кровли и ее материал. Так, сразу же следует исключить плоские конструкции: на таких крышах невозможен естественный слив, поэтому собранная жидкость будет все время застаиваться, что приведет к образованию в ней вредных бактерий. Отлично подходят для обустройства водосточной системы покатые крыши, как односкатные, так и двускатные. При этом, чем сильнее наклон, тем быстрее движется вода и тем она чище, так как попросту не успевает загрязниться. Оптимальный наклон крыши – не менее 15 градусов.

    Что касается кровельных материалов, то их делят на две группы. Первая – те, с которых запрещен сбор жидкости: шифер асбестовый, медная черепица, кровля с элементами свинца и меди – эти материалы содержат в себе опасные для живых организмов составы. Вторая – те, которые абсолютно безвредны и могут использоваться для сбора жидкости: глиняная черепица, битумные покрытия, кровли из пластика и стали с цинковым покрытием.

    Обустройство водостока

    Для стандартной покатой крыши подойдет простая открытая водосточная система. Она включает в себя три рабочих компонента:

    • желоб приема воды;
    • приемная воронка;
    • водосточные трубы для соединения желоба с накопителем.
    • оцинкованная сталь;
    • медь;
    • сплав цинка и титана.

    Схема обустройства водостока

    Очень часто также применяются ПВХ-изделия, так как они самые дешевые, но длительного срока службы от них ожидать не стоит.

    Первым монтируется желоб – его нужно зафиксировать по краю ската с помощью крюков, кронштейнов или скоб. На торцах конструкции обязательно вставляются заглушки.

    После этого монтируются водосточные трубы. Их диаметр напрямую зависит от габаритов крыши: если площадь ската меньше 30 кв.м., подойдут изделия 8 см в диаметре, а если больше – 9-10 см. Первая труба фиксируется под приемной воронкой, а далее на нее наращиваются остальные элементы, в зависимости от необходимой длины водосточной конструкции. К стенам здания трубы следует крепить резиновыми держателями или хомутами на саморезах. Шаг между фиксаторами – 2 м. Последний элемент конструкции – сливное колено – нужно расположить под таким углом, чтобы вода без задержек уходила в накопитель.

    Монтаж накопительной емкости

    Исходя из собственных возможностей и потребностей, вы вольны использовать в качестве накопителя дождевой жидкости любую емкость: будь-то простейшую бочку или специальный резервуар с отверстиями для труб. Как показывает практика, второй вариант более затратный, но и более удобный в эксплуатации, поэтому рекомендуется использовать именно его.

    Емкость должна быть изготовлена из безопасного материала, который не растворяется в воде и имеет постоянный химсостав: полиэтилена, бетона или оцинкованной стали. Установить ее можно двумя способами:

    Емкость для сбора дождевой воды

    1. На поверхности грунта прямо под водосточной трубой – сначала поставьте емкость в необходимом месте и зафиксируйте ее подпорками и скобами, а затем подсоедините к отверстию накопителя водосточную трубу и закройте резервуар герметичной крышкой.
    2. С зарыванием в почву – выройте яму под размеры емкости, уложите на дно подушку из песка в 15 см, поместите на нее емкость и засыпьте образовавшиеся пустоты вокруг песком, а затем, аналогично первому случаю, подведите водосточную трубу и наглухо закройте крышку.

    Уход за системой сбора воды

    Чтобы без опаски применять в хозяйстве собранную дождевую воду, важно быть уверенным, что она точно чистая. А для этого следует регулярно проводить диагностику системы и выполнять ряд профилактических мероприятий. Каких?

    Во-первых, необходимо время от времени чистить крышу от скапливающейся пыли и мусора. Во-вторых, при первом дожде после длительной засухи водосточную трубу лучше отключить от накопителя – первая вода промоет кровлю и водосток, а уже потом можно возобновлять сбор жидкости. В-третьих, еще на этапе установки водостока в местах соединения желоба и труб рекомендуется установить специальные сетчатые фильтры, которые будут задерживать листья, камешки, веточки и прочие крупные загрязнения. Подобные фильтры можно установить и на входе водосточной трубы в накопитель.

    Совет. Даже если вы не замечаете ухудшения качества воды в накопительной емкости, фильтрующие устройства системы все равно нужно снимать и промывать хотя бы раз в квартал.

    Как видите, организация системы сбора дождевой воды под силу каждому, так как здесь нет никаких сверхсложных процедур. А вот эффект от такой системы будет прямо противоположен трудоемкости ее обустройства – вы получите совершенно бесплатный источник воды, который не только сделает вашу жизнь более комфортной, но и позволит заметно экономить свои финансы.

    Система сбора дождевой воды: видео

    Сбор дождевой воды: фото





    Атмосферную воду без очистки можно использовать в любых целях, кроме употребления в пищу. Установка системы сбора дождевой воды дает дополнительный источник водоснабжения, что помогает экономить. От сбора осадков лучше отказаться, если дача располагается поблизости фабрик или заводов.

    Жизнь в загородном доме требует колоссальных затрат на обслуживание жилья – водоснабжение, электроэнергия, газоснабжение. Очень много воды тратится на полив огорода и сада, и чтобы хоть немного сэкономить умные хозяева используют дождевую воду для полива грядок.

    Водопроводную воду с примесями тяжелых металлов нужно отстаивать, чтобы элементы осели на дно, и вода стала немного чище.

    Использование дождевой воды значительно сэкономит расходы на воду, к тому же, она намного чище, мягче и безопаснее. Дождевую и талую воду можно применять лишь в хозяйственных целях – полив огорода, мытье машины, стирка. Пить дождевую воду нельзя!

    Можно проложить трубопровод, который будет доставлять воду на участок с грядками.

    Количество воды зависит от частоты осадков, если лето засушливое, то и воды будет собираться немного. И, наоборот, во время сильных дождей емкость может переполниться, поэтому нужно установить специальный слив, по которому будет стекать лишняя вода из емкости.

    Как выбрать емкость для дождевой воды: критерии поиска

    Выбор емкости зависит, прежде всего, от цели использования воды. Баки могут использоваться для хранения питьевой воды или для дождевой воды.

    Критерии выбора емкости:

    • Материал, из которого она изготовлена;
    • Объем бака;
    • Форма емкости.

    Большая емкость, предназначенная для накопления и хранения дождевой воды, устанавливается в месте, где она может понадобиться больше всего. Обычно это возле построек – дома или теплицы. Можно установить резервуар в гараже или сарае.

    Сбор осадков значительно сэкономит затраты на водоснабжение при использовании для полива огорода. Очень часто на даче прекращают подачу воды, поэтому наличие бочек с водой для полива просто необходимо. Объем емкости может быть разным – от 100 до 5000 литров, оптимально количество воды для полива около 3000 л.

    Важно! Материал, из которого сделана бочка, не должен иметь в составе свинец и медь.

    Самым прочным и долговечным считается нержавейка. Емкости из нержавеющей стали можно использовать для хранения как технической, так и питьевой воды. Форма емкостей – цистерна или прямоугольная.

    Плотный пластик также используется для изготовления емкостей для воды. Бочки бывают различных форм и цветов, они не деформируются, их цена вполне приемлема. Металлические бочки считаются эконом-вариантом, они уступают по качеству нержавеющим емкостям.

    Нежелательно устанавливать емкости на открытом солнце, в воде начнут размножаться микроорганизмы, стенки бочки покроются зеленью.

    Накопитель для воды: виды емкостей

    Накопители для атмосферных осадков могут быть как примитивной емкостью, так и сложной конструкцией. Например, батарея, собранная из нескольких специальных пластиковых баков, соединенных между собой системой водоотвода.

    Емкости можно разделить на два типа – наземные и подземные. Для каждого из них существуют правила эксплуатации.

    Подземные баки следует помещать в грунт так, чтоб над баком было не более 50 см грунта. По бокам и снизу правильным будет засыпать песком, толщиной не менее 20см. Бак должен быть герметичный, чтобы туда не залетали насекомые. Если вода длительное время стоит, ее нужно вылить либо на участок, либо в канализацию, что требует установки насосов и обратных клапанов, дабы вода из канализации не возвращалась в бак.

    Для наземных емкостей все обстоит куда проще, но нужно учитывать погодные условия или температуру вокруг. Она не должна падать ниже 0°С, иначе бак с водой может разорвать. Если же бак пуст, его тоже нежелательно оставлять при острых перепадах температур, особенно если он изготовлен из пластика. Самодельные конструкции из металла или полипропилена тоже хороши, но следует позаботиться об укреплении бортов, ведь при наполнении нагрузка увеличится в разы.

    Система сбора дождевой воды: самостоятельная установка

    Самая простая система сбора атмосферных осадков включает наличие водостоков, шланги и емкости для воды. Желоб для воды крепится по всему периметру крыши с помощью специальных скоб. В углу дома от желоба спускается водосточная труба, по которой будет стекать дождевая вода прямо в бочку, расположенную непосредственно под трубой.

    Если водосборники будут располагаться выше уровня земли, достаточно присоединить шланг к емкости и провести его к месту назначения – огороду, теплице или в сад. Можно сделать разводку труб, ведущих в туалет в сливной бачок. Под естественным давлением вода сама будет вытекать из бочки.

    Если резервуар для сбора воды находится в подвале или зарыт в грунт, для распределения воды по участку понадобиться насос.

    Водопроводные трубы и насос нужно выбирать тщательно. Прибор должен быть изготовлен из материала, не подвергающемуся коррозии.

    Собранную воду можно расходовать для умывания и принятия душа, при том желательно ее отфильтровать. Фильтр – очистное устройство, которое устанавливается на входе в емкость и на выходе из нее, таким образом, очищенную воду можно применять даже для мытья посуды.

    Установка сбора дождевой воды для полива (видео)

    Дождевая и талая вода – отличное решение для полива выращиваемых растений на даче или собственном доме. Чтобы использовать воду после дождика для мытья посуды или купания, нужна качественная очистка от мелкого мусора, который попадает в бочку по водостоку.

    Комфорт загородной жизни во многом зависит от коммуникаций, в том числе и от автономной системы водоснабжения. Обычно водозабор происходит из колодца или скважины, находящейся на территории загородного участка, но иногда этой воды не хватает, и приходится находить дополнительные, резервные источники. Один из них – сбор дождевой воды с крыши дома, бани или подсобного помещения.

    Преимущества использования дождевой воды

    Если загородный дом – постоянное место проживания человека, то для обслуживания его нужд необходимо около 130-160 л чистой воды каждый день. Большое количество жидкости уходит на полив клумб, грядок, газона. Становится понятным, почему дождевая вода никогда не будет лишней.

    Вспомним летние души на даче. В большой емкости, поднятой над землей, накапливается вода. Под солнцем она нагревается и становится комфортной для применения в жаркий день. Если немного модифицировать примитивную систему подачи воды, то можно получить обеспечение водными ресурсами не только душа, но и всего загородного дома.

    Системы сбора дождевой воды: 1 - датчик уровня воды; 2 - поплавковый фильтр; 3 - контроль за уровнем воды; 4 - центробежный насос; 5 - емкость из полиэтилена; 6 - сифон; 7 - фильтр

    Годится ли вода, собранная после дождя, для стирки или даже для принятия душа? Безусловно! По своему химическому составу она гораздо мягче и безопаснее городской водопроводной воды. Достаточное количество кислорода в составе делает ее идеальной для полива растений. Только в одном случае атмосферные осадки могут быть вредными – если неподалеку находится промышленное предприятие или большой город.

    Внимание! Воду, собранную после дождя, нельзя использовать для питья или приготовления пищи. Она годится только для технических нужд – стирки, уборки, полива, мытья машины. Либо же ее нужно пропускать через серьезную систему очистки.

    Одно из преимуществ дождевого сбора – он практически не требует вложений: необходимо лишь однажды потратиться на установку емкости и прокладку труб. Единственный минус – зависимость от количества осадков. В засушливое лето не приходится рассчитывать на дополнительный источник.

    При установке накопительной емкости не стоит забывать о страховке от переизбытка воды. В верхней части резервуара делают отвод, ведущий в канализацию, по которому и стекают излишки

    Выбираем подходящую крышу для системы

    Не каждая постройка или дом подойдет для сбора воды, так как конфигурация крыши и материал кровельного покрытия влияют на качества жидкости. Плоские крыши рекомендуется сразу исключить по двум причинам:

    • дождевые стоки лишены естественного слива;
    • вода застаивается на поверхности кровли в виде луж, являющихся рассадником бактерий.

    На любой покатой крыше можно оборудовать систему сбора воды с помощью конструкции, собранной из желобов, водосточных труб, соединителей и крепежных элементов

    Таким образом, система сбора дождевой воды устанавливается на здания, имеющие односкатную или двускатную крышу с некоторым уклоном, оптимальный вариант – от 10° и больше. По крутой крыше вода стекает намного быстрее, следовательно, она не успевает загрязниться.

    Внимание! Некоторые кровельные материалы имеют в своем составе вещества, вредные для здоровья человека, - медь, свинец, асбест. Нельзя собирать воду с крыш, покрытых асбестовым шифером или медной черепицей. Желоба и водостоки, содержащие медь или свинец, также исключены.

    Современные модульные водосточные конструкции из пластика абсолютно безопасны, к тому же они не только служат для сбора воды, но и являются декоративным элементом здания

    Сохранят чистоту дождевой воды глиняная черепица, оцинкованный металл и модифицированный пластик, из которого производят современные водосточные конструкции. Относительно безопасны и битумные покрытия.

    Установка системы сбора воды

    Для того чтобы вода с крыши попала в трубы, а из них – к точкам разбора в доме и вне его, необходимо продумать систему, в которой предусмотрено первоначальное накопление и последующая разводка. Основными составляющими системы являются накопитель и водопровод.

    Монтаж накопительной емкости

    Емкость для сбора воды необходима, чтобы поддерживать нужный уровень жидкости в системе. В качестве накопителя дождевой воды можно использовать любой резервуар, изготовленный из безопасного материала: бетона, полиэтилена, оцинкованной стали. Главное свойство материала для производства накопителя – устойчивость, он не должен растворяться в воде и изменять ее химический состав.

    Установка накопительной емкости на поверхности земли около дома имеет два преимущества: не нужно рыть специальный котлован и можно использовать воду для полива без применения насоса

    Бак для сбора дождевой воды, установленный в грунт, - лучший вариант с эстетической точки зрения. К тому же вода в холодной земле никогда не «зацветет»

    Существует несколько способов монтажа накопительной емкости:

    • установить непосредственно под водосточными трубами на поверхности земли;
    • зарыть в грунт около дома;
    • расположить в подвале или подсобном помещении.

    Предпочтительным вариантом является помещение резервуара в грунт, так как прохлада препятствует развитию микроорганизмов. Но необходимо учитывать два момента: уровень промерзания почвы и уровень расположения грунтовых вод. Если все условия устраивают, необходимо подобрать емкость. Лучше остановиться на большом объеме (2-3 тысячи литров), чтобы всегда был запас.

    Установка накопителя происходит по следующему алгоритму:

    • Вырываем котлован. Его размеры должны быть немного больше, чем габариты накопителя.
    • На дне ямы устраиваем песчаную подушку толщиной 20 см.
    • Опускаем емкость для воды.
    • Засыпаем пустоты со всех сторон от емкости песком.
    • Устанавливаем трубы и насос.
    • Закрываем горловину резервуара крышкой.

    Когда наступают холода, стоит позаботиться о сохранности системы до следующего сезона. Насос следует достать, почистить и оставить на хранение в теплом помещении, а крышку емкости плотно запечатать и засыпать сверху толстым слоем песка, тем самым защитив от промерзания.

    Вместо одного большого резервуара можно поместить в грунт несколько емкостей, соединенных между собой трубами. Продумав систему фильтрации воды, есть возможность устроить дополнительную очистку

    Устройство водопровода

    Чтобы вода попадала из водостока в емкость, а из нее в дом, необходимо проложить трубопровод. Отлично подходят стандартные ПВХ изделия для наружной прокладки. С крыши в резервуар вода попадает естественным путем, так как он находится ниже, но подача в дом осуществляется принудительно, то есть при помощи насоса. Если используется центробежный насос, то место его установки должно быть рядом с накопительной емкостью – как можно ниже.

    Образец бытового центробежного насоса - FORWARD FWP-550J. Глубина погружения - 8 метров, мощность - 550 Вт, пропускная способность - 2,4 куб.м/час, максимальный напор - 40 метров. Цена - 1800-1900 рублей

    Погружной насос небольшого размера также подойдет.

    Внимание! Установка насоса на поверхности воды обеспечивает ее чистоту, так как на дне резервуара со временем накапливается осадок.

    Полив растений для ленивых дачников

    Так называемый «ленивый» полив растений представляет собой систему полива, которая сконструирована для облегчения труда дачников. Эта система является очень простой и почти не требует материальных затрат, собственно поэтому ее и назвали «ленивой».

    Мы решили предоставить вам несколько наиболее простых вариантов ленивой системы полива, среди них:

    • фитильный полив растений
    • полив емкостями с отверстиями
    • полив продырявленным шлангом
    • усовершенствованный полив продырявленным шлангом

    Все 4 варианта являются довольно простыми, поэтому мы и обращаем ваше внимание на то, что при желании их можно сделать своими руками за время не более нескольких часов. Далее мы подробнее рассмотрим все эти варианты, а сейчас немного расскажем о более затратном, но в то же время более эффективно способе полива растений – система автоматического полива.

    Автоматический полив растений

    Система автоматического полива растений представляет набор поливочных головок, клапанов, шлангов, датчиков и пульта, которые осуществляют «умный» полив растений. Стоит такое оборудование на порядок больше, но вся система со временем окупается, т.к. автоматический полив значительно сокращает водный ресурс. Более подробно вы можете прочитать о системе автоматического полива в данной статье , а сейчас вернемся к нашему «ленивому» поливу.

    Варианты «ленивого» полива растений

    Фитильный полив растений

    Фитильный полив растений очень часто используется в поливе комнатных растений, поэтому наверняка вы о нем слышали. Главным исполнительным органом фитильного полива является кусок ткани, один конец которого помещается к корням растений, другой в емкость с водой.

    Фитильный полив комнатных растений

    Система очень проста, но в то же время и очень эффективна. Итак, рассмотрим процесс монтажа более детально.

    Вблизи грядки с растениями зарываем емкость, лучше всего использовать пластиковое 10-литровое ведро либо даже бочку, если грядка достаточно большая. Верхушка емкости должна находиться строго на одном уровне с земной поверхностью.

    Теперь переходим к ткани, лучше всего выбирать материал, который не поддается гниению. Длину полоски ткани вы подбираете сами экспериментальным путем (судя по качеству полива). Что касается ширины тканевой полоски, она должна быть не меньше чем 20 мм. Чем больше ширина полоски, тем насыщеннее будет осуществляться полив, а значит опустошаться резервуар с водой.

    Один конец так называемого тканевого «фитиля» закапываем на территории грядки на глубину 8-10 см, другой помещаем в резервуар с водой. Тут обязательно обеспечьте такую длину фитиля, что бы он доставал до дна резервуара.

    Очень важным моментом является длина фитиля на земной поверхности, этот показатель должен сводиться к минимуму, т.к. в жаркую погоду вод будет быстро испаряться с «фитиля» и не успеет дойти до корней растений, а значит, полив не будет осуществляться. Исходя из этого, так же рекомендуется накрывать резервуар с водой крышкой, т.к. вода будет испаряться из емкости и вам придется чаще доливать ее вручную.

    Преимущество данного полива в том, что растения самостоятельно будут регулировать потребность воды и обеспечится наиболее качественный полив. Еще одно достоинство – это простота способа, фитильный полив является наиболее экономичным и легким в монтаже. Так же фитильный полив хорош тем, что позволяет хозяевам покидать дачу на несколько дней, при этом огород будут самостоятельно поливаться, пока емкости не опустошаться.

    Что касается недостатков фитильного полива, то наиболее главными считаются:

    • Вы все равно будете задействовать ручной труд, который заключается в постоянном подливании воды в резервуары
    • Вам придется немного «поклепать» себе нервы с подбором оптимальной длины/ширины фитиля
    • Качество полива не видно снаружи, поэтому чисто с психологической стороны вы будете обеспокоены тем, что сверху почва постоянно сухая, хотя на самом деле корни достаточно насыщаются водой

    Полив емкостями с отверстиями

    Не менее простой способ «ленивого» полива растений, исполнительным органом которого является дырявые емкости. Что бы не портить целые ведра и бочки, лучше использовать пластиковые 2-х литровые бутылки либо 5-и литровые «баклашки». Рассмотрим пример с пластиковыми бутылками.

    Берем бутылку, отрезаем от нее верхнюю часть, но не выкидываем ее, она еще пригодится. На дне и внизу бутылку делаем небольшие отверстия, используя шило. После этого бутылку вкапываем в почву рядом с растениями на 2/3 общей высоты бутылки. По всей грядке таких бутылок должно быть несколько, что бы обеспечить достаточный полив растений.

    Срезанную верхушку бутылки рекомендуется использовать как крышку, что бы влага не испарялась в жаркую погоду.

    Это и вся технология создания полива растений дырявыми емкостями. Как вы видите, способ довольно простой и опять-таки не требует никаких денежных затрат.

    Что касается недостатков это способа, то можно лишь сказать, что снова потребуется ручной труд – заполнение емкостей водой, причем ежедневное.

    Если сравнивать фитильный полив растений и полив емкостями с отверстиями, то лучше отдавать предпочтение первому способу, т.к. все равно придется вручную наполнять резервуары, только вот во время фитильного полива их мало (1 на грядку), а в данном случае их значительно больше.

    Полив продырявленным шлангом

    Полив продырявленным шлангом на поверхности

    Итак, более трудоемкий, но все же простой «ленивый» способ полива растений на дачном участке. Для осуществления полива нам потребуется бочка (не менее чем на 200 литров) и шланг. Бочку устанавливаем немного выше, чем уровень земной поверхности (самих грядок). Если на территории огорода нет возвышенности, то можно сделать искусственный холм своими руками либо просто вымостить возвышенность из бревен, кирпичей либо другого подручного материала.

    Внизу бочки монтируем отверстие с переходником под шланг (на рынке продаются данные приспособления, некоторые из которых даже оснащены полуобортным краном для удобства). К бочке подсоединяем шланг, протягиваем его до места полива и делаем отверстия в шланге, начиная от границ первого куста и заканчивая последним. Для создания отверстий необходимо использовать опять-таки шило, расстояние между отверстиями должно быть не более 30 см. После того, как отверстия будут созданы, прикапываем шланг на глубину 8-10 см возле грядки и заливаем в бочку воду. Полив продырявленным шлангом считается созданным.

    Обращаем ваше внимание на то, что одного шланга хватает на одну грядку, поэтому для обеспечения полива всего огорода вам потребуется сделать разветвленную магистраль шлангов, которые будут исходить от основного шланга и разделятся специальными тройниками между собой по грядкам.

    Что касается преимуществ полива продырявленным шлангом, то к ним относятся:

    • Как всегда, простота способа
    • В бочку с водой можно добавлять различные удобрения и подкормки для растений
    • Полив растений осуществляется теплой водой, т.к. за день она нагревается под солнечными лучами

    Ну и к недостаткам относят:

    • Большая протяженность шланга, тем более что шланг придется продырявить, а это значит что в дальнейшем его невозможно будет использовать в других целях
    • Все тот же психологический момент – вы не видите, как осуществляется полив, и будете взволнованы этим.
    • Ну и главный, весомый недостаток заключается в том, что напор воды от бочки к шлангу зачастую слабый, поэтому если вы создадите разветвлённую магистраль для полива, вероятнее всего ее хватит только для полива первых двух-трех грядок, до остальных вода не будет доходить. Данную проблему удалось решить, и мы изложили ее в следующем, последнем варианте полива растений.

    Усовершенствованный полив продырявленным шлангом

    Итак, как говорилось выше, усовершенствованный полив растений продырявленным шлангом представляет собой 3й способ, но только с небольшими изменениями.

    Усовершенствованный полив продырявленным шлангом

    В отличие от обычного полива продырявленным шлангом, в качестве источника воды мы будем использовать не бочку, а водопровод. В данном случае от водопровода к грядке необходимо провести полудюймовую металлопластиковую трубу и установить на ее конце полуоборотный кран.

    Далее, как и в предыдущем случае, создаем магистраль из продырявленных шлангов и вкапываем ее в почву.

    Вот и все, теперь напор будет на порядок больше, а сам полив не будет требовать ручного доливания воды в емкость. Данный способ является лидером среди вариантов «ленивого» полива растений.

    Недостатки у данного способа почти отсутствуют, а которые есть – незначительные, а именно:

    • Нет возможности добавлять в воду для полива различные подкормки для растений
    • Полив растений осуществляется холодной водой из трубопровода, у которой хлор заблаговременно не отстаивается

    Модифицировать третий способ можно и другим путем – оборудовать бочку с водой водяным насосом. Но только в этом случае придется отдать не малую сумму за данную технику, к тому же насос будет создавать большой напор и бочка будет быстро опустошаться, а 200 литров залить вручную это довольно сложно. Поэтому лучше данный способ не практиковать.

    Если вы использовали полив продырявленным шлангом (либо усовершенствованный полив), то вам пригодятся следующие советы:

    1. Шланг не обязательно закапывать в почву. Можно проложить его по поверхности грядки, но в этом случае эффективность полива снизится, за то вы собственным глазами будете наблюдать процесс и не волноваться.
    2. Вместо шланга можно так же использовать гофру для защиты электропроводки, но тогда отверстия нужно делать еще меньшими. Создавать поливные отверстия в гофре рекомендуется иголкой, а не шилом (не используйте цыганскую иголку, т.к. отверстия все равно будут большими в этом случае).
    3. В летнее время напор воды из водопровода так же заметно скачет, поэтому может возникнуть проблема того, что вода все равно не будет доходить до последних грядок. В этом случае рекомендуется вмонтировать в каждую ветвь шланговой магистрали краны, что бы по очереди поливать грядки, перекрывая и открывая различные краны поочередно.
    4. Так как все варианты «ленивого полива» предусматривают подземный полив растений, который не виден с поверхности, то для того что бы убедится в качестве полива можно вырыть несколько ямок в разных местах между грядками и проверить насколько влажная почва.
    5. Не кто не отменял комбинацию вариантов полива, поэтому очень неплохо использовать и данный способ. К примеру, всю основную грядку оснастить поливом продырявленным шлангом, а несколько отдаленных растений поливать, используя фитильный метод.

    Комбинация дырявые емкости + бочка

    Это и все, что хотелось рассказать о вариантах «ленивого» полива растений, надеемся, что статья вам помогла, и вы используете данную информацию на своем дачном участке!

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Источник:
    http://podumayem-obcudim.mirtesen.ru/blog/43503251521/Poliv-rasteniy-dlya-lenivyih-dachnikov

    LiveInternetLiveInternet

    Подписка по e-mail

    Рубрики

    • СКОТНЫЙ ДВОР (7)
    • Куры (6)
    • Корма (1)
    • ЗВУКИ (1)
    • В поисках смысла (0)
    • В помощь начинающим земледельцам (0)
    • ДАЧНЫЕ ИДЕИ (162)
    • Ваш ЦВЕТНИК (50)
    • Ваш ЦВЕТНИК 2 (6)
    • Заборы (5)
    • ВОДОЕМЫ (6)
    • ГАЗОН (6)
    • Декор участка (7)
    • Декоративные деревья и кустарники (2)
    • ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ (7)
    • Ландшафтные хитрости (38)
    • Лианы (2)
    • ОТДЫХ,ДОСУГ (5)
    • САД:день за днём (20)
    • Садовые дорожки (6)
    • Строительство и дизайн (4)
    • КОМП ЛИКБЕЗ (108)
    • компьютер для начинающих (107)
    • Аудиокниги (3)
    • В ПОМОЩЬ САДОВОДАМ (162)
    • АБРИКОС И ПЕРСИК (6)
    • ВИНОГРАД (29)
    • ВСЕ О САЖЕНЦАХ (11)
    • ВСЁ О ПРИВИВКАХ (10)
    • ЕЖЕВИКА (3)
    • КРЫЖОВНИК (5)
    • МАЛИНА (13)
    • ОБРЕЗКА И УХОД (33)
    • Уход за садом (11)
    • Посадка деревьев и кустарников (5)
    • СЛИВА,ГРУША,ВИШНЯ (14)
    • СМОРОДИНА (16)
    • СОВЕТЫ ОДНОЙ СТРОКОЙ (1)
    • ЧЕРЕНКОВАНИЕ (5)
    • ЯБЛОНЯ (6)
    • В ПОМОЩЬ ЦВЕТОВОДАМ (199)
    • КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ (50)
    • Клематисы (16)
    • Ампельные растения (1)
    • КУСТАРНИКИ (9)
    • ЛУКОВИЧНЫЕ (20)
    • МНОГОЛЕТНИКИ (45)
    • ОДНОЛЕТНИКИ (19)
    • ПЕРВОЦВЕТЫ (6)
    • ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (7)
    • Размножение (9)
    • РОЗЫ (24)
    • СУХОЦВЕТЫ (2)
    • Флористика (2)
    • В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКАМ (493)
    • Приметы,народная мудрость (11)
    • БАКЛАЖАНЫ (9)
    • БАХЧЕВЫЕ (3)
    • БОЛТАЛКА ПРО САД-ОГОРОД (34)
    • Борьба с вредителями,болезнями и сорняками (47)
    • Земледелие по методу Миттлайдера (21)
    • ЗЕМЛЯНИКА-КЛУБНИКА (33)
    • КАПУСТА (14)
    • КАРТОФЕЛЬ (39)
    • КОРНЕПЛОДЫ (23)
    • ЛУК-ЧЕСНОК (28)
    • МУЛЬЧА (2)
    • ОГУРЦЫ (33)
    • Организация работ на участке (17)
    • Органическое земледелие (7)
    • ПЕРЦЫ (10)
    • ПРЯНОСТИ, САЛАТЫ И ЗЕЛЕНЬ (28)
    • ТЕПЛИЦА (12)
    • ТОМАТЫ (ПОМИДОРЫ) (44)
    • ТЫКВЕННЫЕ,КАБАЧКИ (13)
    • УДОБРЕНИЯ И ГРУНТЫ (33)
    • ФАСОЛЬ-ГОРОХ (8)
    • ХИТРОСТИ И ИНВЕНТАРЬ (30)
    • Хранение овощей и фруктов (7)
    • В ПОМОЩЬ ПТИЦЕВОДАМ (0)
    • ВАШЕ ПРАВО (1)
    • видео (23)
    • Внуки (1)
    • ВСЕ О РАССАДЕ И СЕМЕНАХ (70)
    • Сеем,сеем,посеваем! (3)
    • О рассаде баклажан (3)
    • О рассаде огурцов (6)
    • О рассаде перцев (13)
    • О рассаде томатов (23)
    • ДЕТЯМ (23)
    • ДОМОВОДСТВО (24)
    • СВОИМИ РУКАМИ (МК) (46)
    • ЖЗЛ (3)
    • ЖИВОТНЫЕ (2)
    • ЖИЗНЕННО ВАЖНО (2)
    • ЗАЦЕПИЛО. (7)
    • здоровье (53)
    • ЖИТЬ ЗДОРОВО (3)
    • Уход и красота (8)
    • ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА (42)
    • интересно (42)
    • Как это сделано (1)
    • КАСАЕТСЯ ВСЕХ (1)
    • КОПИЛКА ДЛЯ БЛОГОВ (408)
    • Комментарии (49)
    • Комментарии2 (36)
    • Инструменты по оформлению дневника-3 (10)
    • BraveDefender (9)
    • Для блога (3)
    • Rost (2)
    • Gatekeeper (1)
    • RadioHeads (1)
    • SvetlanaT (2)
    • Владимир Шильников (4)
    • ГЕНЕРАТОРЫ (40)
    • ЗАРАБОТОК в интернете (6)
    • инструменты по оформлению дневника (96)
    • Лариса Гурьянова (19)
    • Любаша_К (3)
    • Наталья Петрова11 (5)
    • сервисы (27)
    • уроки по оформлению дневника (87)
    • уроки по оформлению дневника 3 (1)
    • Фоторедакторы (1)
    • КУЛИНАРИЯ (122)
    • Огород в банках (1)
    • рецепты из СССР (1)
    • вторые блюда (26)
    • еда (16)
    • закуски (27)
    • кухня национальная (2)
    • мучное (34)
    • напитки (3)
    • первые блюда (12)
    • магия (32)
    • нравы (12)
    • Писк сдавленной Души (0)
    • практики (43)
    • Школа Симорона (20)
    • проги (32)
    • психология (23)
    • рамки (36)
    • РИФМЫ (33)
    • Губерман (29)
    • родная речь (20)
    • СЛАВЯНЕ (24)
    • СОВЕТЫ РАЗНЫЕ (52)
    • проще простого (3)
    • хозяйке на заметку (25)
    • СТИЛЬ (16)
    • Гардероб (7)
    • улыбнуло (50)
    • ФОНЫ (7)
    • ФРАЗЫ (26)
    • перлы (5)
    • ЧУЖОЕ МНЕНИЕ (1)
    • Чуланчик (3)
    • Antonina-Dol (5)

    Музыка

    Поиск по дневнику

    Постоянные читатели

    Статистика

    Ещё способ облегчить полив грядок

    Продолжаю поиск способов сэкономить силы на поливе своих грядок.

    Уже точно делаю у себя на грядках капельный полив. Две бочечки припасла вже.

    Но вот попался еще один простой метод,который также просто смастырить самому.Извините за неважное качество рисунка-схемы,но, в принципе,если не вчитываться в буковки,по рисункам все понятно.

    Полив овощных культур на даче – всегда проблема и для тех, кто живёт там летом постоянно, и для приезжающих на выходные дни.

    Систематические поливы требуют много сил и времени.

    После них через день-два почву надо рыхлить, особенно на суглинках, иначе образуется почвенная корка, которая не пропускает воздух к корням, трескается и рвёт корни.

    Поливать желательно тёплой водой.

    Неравномерный полив создаёт в теплицах и укрытиях повышенную влажность.

    Эти проблемы в значительной мере решает капельный полив(рис.1).

    Что-то похожее на него уже много лет применяю у себя на огороде – с помощью фитилей перекачиваю воду к корням растений из различных ёмкостей.

    Вода капля за каплей поступает из ёмкости под растение в течение длительного времени. Я не знаю более простого, безотказного и дешёвого способа.

    Такой полив позволяет подавать воду непосредственно в корнеобитаемую зону, расходуя её очень экономно.

    За последние 5 – 6 лет опробовал различные устройства для такого полива.

    Например, самый простой и доступный всем.

    В пластмассовой 2-литровой бутылке с закрытой пробкой сбоку вырезаю отверстие (можно оставить с крышечкой) для фитиля и заливания воды.

    Бутылку кладу горизонтально рядом с растением отверстием вверх и опускаю в него предварительно смоченный фитиль (суконная полоска шириной 1 см).

    Такой фитиль из 2-литровой бутылки непрерывно перекачивает воду под растение за трое суток.

    Около растения бывает круг влажной почвы радиусом 10 – 15 см.

    Подливая воду в бутылку раз в 2 – 3 дня, обеспечиваю растениям непрерывный полив.

    Но, конечно, лучше организовать подпочвенный полив.

    Бутылки кладу рядом с лунками, подготовленными для высадки рассады. Фитиль опускаю одним концом в бутылку, другим – на дно лунок.

    При этом под фитиль и на него кладу полоски плёнки, чтобы с него вода не испарялась.

    Растение высаживаю в лунку и сразу окучиваю. Почва вокруг растения остаётся сухой и рыхлой, что способствует проникновению воздуха, а влага поступает через фитиль непосредственно к корням.

    Для того, чтобы вода меньше испарялась и не зеленела, а зелень не забивала фитиль, бутылку закрываю куском чёрной плёнки. Такой же плёнкой прикрываю и почву около растения.

    Вместо бутылок можно использовать и другие ёмкости. Они должны быть широкие, но высотой не более 15 – 16 см, чтобы фитиль полностью выкачивал воду.

    Например, из 10-литровой канистры, лежащей на боку (в другом боку вырезано отверстие для залива воды и фитилей), два фитиля выкачивают всю воду за неделю.

    Скорость выкачивания воды фитилём неравномерная – быстрее, если ёмкость заполнена до краёв, и медленнее, когда воды в ней остаётся наполовину меньше.

    Если участок ровный, например, грядка, то можно обойтись без ёмкостей.

    Последние годы помидоры, огурцы и капусту я поливаю так.

    Весной в гряды вношу хорошо перепревшую органику. Почву перекапываю и по уровню разравниваю.

    Затем по середине гряды во всю длину копаю канавку шириной 40 – 50 см и глубиной 10 – 15 см. . Горизонтальность её также проверяю по уровню.

    Дно и боковые стенки канавки уплотняю.

    Затем полосой плёнки (обязательно целой), которая на 30 – 35 см шире и длиннее канавки, выстилаю дно и её стенки.

    На плёнку наливаю воду.

    Получается мини-бассейн (рис. 2).

    Вдоль его длинных сторон размечаю места для посадки растений и копаю лунки для высадки рассады.

    Раскладываю фитили так, чтобы один конец его лежал на дне канавки, а другой – на дне лунки.

    Под каждый из них подкладываю полоску плёнки, чтобы фитиль не касался земли и лишь конец длиной 4 – 5 см лежал на земле в лунке.

    Такой же полоской закрываю фитиль сверху.

    Посадив рассаду в лунку, хорошо поливаю и сразу же окучиваю.

    Чтобы вода меньше испарялась, а главное – не зеленела и зелень не забивала фитили, канавку-бассейн закрываю полосой или кусками чёрной плёнки.

    Если грядка с уклоном, то на ней можно сделать несколько бассейнов на горизонтальных отрезках (ступеньками).

    По мере высасывания фитилями воды из канавки подливаю её раз в 12 – 14 дней.

    В теплице из-за экономии земли для полива приспособил стальную трубу диаметром 150 мм и длиной 6 м.

    Труба установлена на подставках строго горизонтально, торцы её заглушены. Для фитилей поверху просверлены отверстия, а с одного края вырезано овальное отверстие для залива воды.

    Год назад в трубу поставил арматуру от сливного бачка (поплавок и клапан).

    Как только уровень воды в трубе снижается, клапан открывается и вода из бочки самотёком (бочка установлена выше трубы) наполняет трубу, клапан закрывается.

    Мой сосед вместо трубы сделал длинное узкое корыто.

    Таким образом, оборудование для капельного полива можно изготовить из подручных материалов, а отсутствие каких-либо регулировок облегчает обслуживание и делает систему безотказной в работе.

    Вода в ёмкости заливается холодной, а к растениям поступает тёплой.

    При таком поливе воздух в теплице остаётся сухим, вода расходуется экономно и подаётся непосредственно к корням.

    Частота подлива воды в ёмкости зависит только от их объёма.

    Благодаря равномерности поступления влаги к растениям кочаны капусты и томаты не трескаются, огурцы не горчат.

    Существенно и то, что вода в ёмкостях, закрытых чёрной плёнкой, в солнечные дни хорошо нагревается, а ночью, остывая, нагревает воздух.

    Наливая в ёмкости профильтрованные растворы минеральных или настои органических удобрений, можно проводить подкормку, уменьшив лишь концентрацию растворов.

    Ещё на тему как сделать самодельный капельный полив огорода своими руками можно почитать здесь

    Источник:
    http://www.liveinternet.ru/users/galimax/post269754942

    Органические подкормки для огорода от Игоря Лядова

    За зиму перечитала Курдюмова, Бублика и прочих сторонников органического земледелия. Всего не ухватишь, но на даче попробую кое-что использовать. В том числе, советы Игоря Лядова.

    Игорь Лядов использует 4 вида подкормок, вот они:

    1. «Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.

    Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.

    Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
    — лопата древесной или травяной золы;
    — полведра навоза или помета;
    — ведро гнилой соломы или опада листьев;
    — лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
    — лопату песка;
    — литр молочной сыворотки или простокваши;
    — 3 литра бражки!
    Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике — она ценна, пока не закисла.
    В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.
    (Ю. И. Слащинин)

    2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

    3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

    4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.

    Удобрение из… сорняков: как приготовить жидкую подкормку
    Это удобрение — находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью…

    Как сделать жидкое удобрение

    Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.

    Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве – 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.

    Первая партия удобрения готовится примерно две недели — немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

    Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.

    Преимущества жидкого удобрения

    Таких «плюсов» целых три.

    Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора — оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.

    Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

    В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

    Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

    Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!

    Готово ли удобрение?

    Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

    Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.

    В каких пропорциях разбавлять и когда вносить

    Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

    Разбавляю удобрение я обычно «на глаз» — обычно 1:1 (1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще полтонны!

    Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

    В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

    А сами растения, — можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.

    Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?

    Как долго может храниться жидкое удобрение

    Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

    травяное удобрение лучше всего проявляет себя на кислых почвах, потому что оно аммиачное (щелочное) и способно быстро улучшить среду в корнеобитаемой толще, помимо питания. На нейтральный почвах в нём особой надобности нет, можно довольствоваться перегноем навоза или компоста, да и то в виде мульчи. Хотя и на нейтральных почвах травяное удобрение прекрасно работает как источник азота, потому что его щелочное действие не такое уж сильно, не сильнее навоза. А насчёт неполного разложения — это не недостаток (это «органисты» надумали, наши рьяные сторонники органического земледелия), потому что травяное удобрение в бочке фактически повторяет процессы, которые идут в рубце у коровы в анаэробных условиях (поэтому такая бочка имеет силосный запах коровника), свежий навоз состоит из продуктов полураспада, в том числе аммиака, и после внесения в почву распад завершается, получается удобрение. Так же и свежеприготовленное травяное удобрение потом в почве успешно завершает распад. Его только надо разбавлять водой в 3-5 раз, иначе аммиак действительно может потравить растения. А жидкие гуматные удобрения вообще состоят из аммиака и всё равно дают отличную отдачу (на кислых почвах), потому что ион (NH4) самый что ни на есть «почвенный» ион.

    Бочка с травяным удобрением очень полезна на садовом участке, потому что здесь можно быстро, в течение недели, превращать в удобрение всё, что в компосте разлагается годами: больные листья с любой инфекцией и вредителями (только улитки способны выползать, больше никто оттуда не уходит живым!), корневища, дёрн, сорняки вместе с семенами, накошенный бурьян с семенами — всё это это можно класть в бочку до верха, заливать водой и добавлять немного азотного удобрения (фекалии или карбамид), всё это в течение недели забраживает и задыхается, все корневища и семена погибают (биологи знают, что из высших организмов в таких условиях может выжить только инфузория туфелька, да и её концентрация аммиака в конце концов убивает) — нам остаётся только перевернуть бочку, вывалить эту массу «полураспада» и затем разносить её «на поля», то есть по грядкам, которые мы готовим уже к следующему году — будет полноценное хорошее удобрение.

    Удобрять азотом осенью зимующие многолетние растения не только можно, а нужно. Потому что у растений весной бывает лучший старт, когда они ещё с осени или с зимы корнями почувствовали азот. Я на своём опыте давно заметил, что осеннее удобрение даёт хорошие результаты, особенно на рано распускающихся культурах (тюльпаны, чеснок, смородина, малина и т. д.). Кстати, в книге В. Закотина о корневых системах яблони, на которую я ссылался, он пишет, что после того, как у яблони прошёл сентябрьский период нарастания молодых корешков, для дерева лучше, если эти молодые корешки сразу втянут азот, поэтому он даже настаивает на том, чтобы во второй половине осени подкармливать яблони карбамидом: после этого они лучше зимуют и потом сильнее растут и плодоносят.

    Важно внести азотную подкормку не ранее октября. А в октябре можно, потому что из-за холодных ночей растения при всём желании не пойдут в сильный рост. А небольшой рост, например, луковичных, не страшен. А клубнике азот вообще нипочём будет, только польза. Между прочим, она как-то странно цвела в этом году из-за жары: некоторые растения цвели по второму разу и вразнобой, так что на посадках можно было набрать ягод в течение всего лета. Посмотрим, как на следующий год зацветёт.

    Бояться вымывания азота талой водой не нужно: во-первых, весь он никогда и ни за что не вымоется, почва не менее 40-50% задержит гумусом, даже песчаная, а глинистая — все 60-70%, тем более азот аммонийний, а не нитратный. Во-вторых, польза от азота уже скажется осенью, когда растения часть его используют и запасут на весну.

    Прекрасное натуральное удобрение

    Всегда необходимо следить за ростом одуванчиков, ромашки, лопуха, крапивы, пижмы, тысячелистника, мать и мачехи, при их появлении можно приступать к приготовлению настоя (экстракта) этих растений с помощью ЭМ-препарата.

    Техника его приготовления такова: необходимо очень плотно набить 300 литровую бочку на 2/3 объема, измельченной травой, можно добавить немного навоза, досыпать 1кг древесной золы и налить 1л препарата Байкал М1. Довершает все литровая банка любого старого варения. Затем заливаем воду, так, чтобы она покрыла засыпку и кладем гнет. Под основу гнета можно использовать крышку старой кастрюли или обойтись парой досок.

    Прижимают камнем или парой кирпичей. Особенно важно, чтобы процесс ферментации проходил в анаэробных условиях, поэтому сверху все необходимо закрыть старой пленкой и плотно завязать. В таком виде бочка стоит порядка 20дней. После этого можно
    получить несколько ведер экстракта, который используется для обработки растений и грядок в разведении 1:500, плюс порядка 150кг
    полуразложившейся массы пропитанной ЭМ и являющейся фактически готовым компостом. Его можно внести сразу на гряды или использовать для мульчирования любых деревьев и кустарников.

    Осенью от него и следов не останется, все переработают черви.

    Удобрение для цветов из нашатыря
    Многие огородники и садоводы сталкиваются с проблемами, когда овощи и другие растения поедает тля и прочие вредители. Чтобы такого избежать, есть один хороший и действенный способ – удобрение для цветов, овощей нашатырным спиртом.

    Нашатырный спирт, используемый в умеренных количествах, является не только отличным средством для подкормки, но и защиты огурцов, помидоров, герани от паразитов. От такого удобрения растения буквально растут на глазах и хорошо плодоносят.

    Чтобы приготовить универсальное удобрение, нужно развести 50 миллилитров спирта в 4-х литрах воды. Такое средство подходит не только для огородных культур, но и домашних растений. Единственный минус – едкий запах нашатырного спирта».

    Источник:
    http://www.asienda.ru/post/16194/

    Как упростить и облегчить полив растений

    Мне это удалось. Семь лет назад я смонтировал такую систему. Купил 200-литровые бочки, поставил на них краны для залива и слива воды. Из прозрачного шланга сделал приспособление, которое показывало уровень воды. Чтобы в бочках не плодились комары, вместо крышек поставил противомоскитные сетки. Кстати, и в емкостях под сливами с крыши комары водятся в большом количестве. Там я решил проблему просто: весной бросал в воду по паре карасиков, и они до самой осени питались личинками. А в бочки для полива карасиков не бросишь: часто в них почти не остается воды и рыбы могут погибнуть.

    Поливные металлические бочки я установил на сварные подставки в огороде у грядок. Утром включал насос в колодце и заполнял емкости ледяной водой. В течение дня она нагревалась, и поздно вечером я открывал краны для слива, к которым подсоединял поливальные шланги. Самотеком вода устремлялась прямо к грядкам, а там попадала в простые устройства из пластиковых трубок с отверстиями малого диаметра (я насверлил их с помощью дрели). Трубки располагал так, чтобы вода равномерно поливала всю грядку. Я уходил спать, а вода капала, пока бочки не пустели. Утром я закрывал краны для слива, перекладывал устройства для полива на другие грядки и весь цикл повторял заново. Если не было дождей, поливал каждую грядку один раз в неделю (капусту — 2 раза).

    В теплицах полив устроил по-другому. Там забинтованные полосками ткани пластиковые трубки (чтобы отверстия не забивались землей) зарыл строго горизонтально в почву на глубину 20 см. Растения высадил рядами над трубками. Поэтому при поливе вода на поверхность не выступала и почва всегда оставалась рыхлой. Томаты я поливал раз в неделю, огурцы — два раза. Поздней осенью воду в бочках, которые стояли в теплицах, подогревал до температуры 30-35 градусов.

    На мой взгляд, у этой системы был лишь один недостаток: приходилось следить за заполнением бочек, чтобы вода не перелилась. Но со временем бочки проржавели и стали подтекать. Пришлось искать новую емкость для хранения воды и делать другую разводку водоводов.

    Я купил большой (на 1 кубометр) пластиковый резервуар в металлическом каркасе. Чтобы создать в шлангах необходимый напор, емкость над землей решил поднять высоко. Пришлось сварить подставку мощную «башню» с лестницей. Место для резервуара выбрал солнечное, между теплицей и огородом.

    Чтобы больше не беспокоится о работе насоса, вместе с новым «Малышом» я приобрел специальный поплавок для включения и отключения насоса. Внешне он напоминает обычную пластиковую мыльницу. Теперь благодаря этому устройству емкость заполняется автоматически. А чтобы во время полива холодная вода не разбавляла нагретую за день, предусмотрел еще один выключатель для насоса. Его я установил у колодца.

    От бака проложил по участку трубу к точкам забора воды. Для подключения шлангов поставил тройники и краны. В теплицах водоводы оставил прежними, а в огороде на все грядки уложил постоянные перфорированные пластиковые трубки и шланги. Подсоединяю их к магистрали с помощью гофрированного шланга. Этот же шланг (длиной 25 м) я использую для полива картошки. Чтобы удобно было переносить его по огороду, уложил шланг в мешок. Теперь он не путается и не ломается. Не доставая всего шланга из мешка, беру только его концы и присоединяю к магистрали. После полива воду из гофрированного шланга сливаю.

    И еще: из поливальной емкости вода поступает в смеситель летнего душа. Воды в баке много, хватает на все.

    Н.Александров Тульская обл., д. Павловка

    Источник:
    http://vsevogorod.ru/ogorod/kak_uprostit_i_oblegchit_poliv_rasteniy.html

    Правильная поливка овощей

    Безусловно, все приведенные цифры сугубо приблизительные, при орошении необходимо также учитывать специфические требования различных овощных культур, водно-физические свойства почвы, климатическую и воздушную влажность.

    Для томатов требуется соблюдать влажность почвы умеренной. При повышенной влаге в грунте, быстро сформируется мощная вегетативная масса, а овощи будут мелкие. Большое значение играет выбор сортов. Помидорам требуется больше воды в пик массового цветения и плодообразования. Засуха в течение этого периода приведет к опаданию цвета, образованию мелких плодов и их поверхностного гниения. Когда нарушен режим поливов, томаты начинают портиться от плодоножки.

    Требования перца и баклажан относительно орошения практически такие же, как у помидор. Перец требует влажности не только грунтовой, но и воздушной. Поэтому его требуется поливать не столь часто, но с более низким уровнем орошения.

    По зависимости от оптимального водного режима – огурцы стоят на первом месте. Им требуется не только насыщенная водой почва, не менее важно высокое содержание влаги в воздухе. Кроме потребления жидкости расходуемой на вегетацию, происходит значительное испарение влаги с обширных поверхностей листьев, а корневая система у огурцов относительно слабая. Поэтому поливы необходимо производить часто буквально каждые 2–3 дня, если есть необходимость можно и ежедневно, с небольшими объемами полива –10–15 л/кв. м.

    В овощеводстве самым сложным, но наиболее важным, является определение времени для полива, при учете погодных факторов. Для этих целей существует немало способов, но самый простой при помощи самой почвы. Возьмите на 10–15-сантиметровой глубине горсть земли, сожмите почву в руке с полной силой, затем распрямите ладонь. Если грунт останется целостной формы или на нем образуется насколько трещин – влажность почвы в оптимальном диапазоне, с поливом нужно повременить. Но если стиснутая почва распадется на много фрагментов или полностью – срочно требуется орошение. Также можно проверить показатель влажности, попробовав скатать между ладонями, из земли жгут – успех в этой затее укажет на достаток влаги в почве, а неудача, наоборот, сигнализирует о необходимости полива.

    Другой способ – визуальное наблюдение. Но здесь потребуется значительный опыт в овощеводстве и отличное знание этапов развития растений. Как правило, ярко-зеленая окраска листьев овощей свидетельствует, что им комфортно, а параллельно извещает огородника об оптимальной влажности почвы и, напротив, серо-зеленый цвет листвы растений указывает на недостаток воды. Этот способ определения влажности почвы можно быстро освоить, пользуясь первым, вышеописанным. Определяя влажность, сжимая землю в руке нужно обращать внимание какой в это время цвет у овощных листьев. Понаблюдав так за окраской листвы пару сезонов, обязательно появятся навыки определять визуально жажду растений.

    В овощеводстве важно не допускать засушливости почвы, но не менее вредно и переувлажнение. Овощные культуры чрезвычайно чувствительны к воздушному недостатку в почве. Если злоупотреблять чрезмерным насыщением почвы влагой, вода перекроет корневой системе растений доступ воздуха. Лишившись возможности дышать, активные корневые придатки начнут постепенно гибнуть, что негативно скажется на физиологической активности овощей. Поэтому овощным культурам желательно орошение с невысоким объемом воды – 15–30 л/кв. м, но производить его нужно более часто.

    Овощные культуры не менее чувствительны к температурным показателям воды используемой для орошения, особенно в разгар знойных летних месяцев. Категорически не рекомендуется вода прохладнее 18–22 °C. Также не допускается полив овощей прохладной водой в полуденное время, между 10 и 16 часами. Еще в стародавние часы овощеводы обнаружили, что наиболее полезным является вечернее или утреннее орошение овощных грядок, когда температура воды и растений практически идентичны.

    Источник:
    http://da4a-sad.ru/skolko-i-kogda-nuzhno-polivat-ovoshhi/

    Предыстория

    Больше 25 лет назад, когда наши родители получили участок, здесь по весне все затапливало «по щиколотку». Потом летом все высыхало, но садовые домики все равно все строили на высоком цоколе, а точнее на техническом этаже (типичные двухэтажные домики, где внизу склад-гараж, а сверху жилое помещение).

    Дачный домик на высоком цоколе

    Дачный домик на высоком цоколе

    Это происходило, потому что участок находился в пойме реки на заливных лугах (можно сказать, болотистое место, но в лесу). Естественно и понятно, что грунтовые воды были очень близко к поверхности: летом уровень воды был на глубине 2-3 метров в песке-плывуне.

    Колодец на плывуне

    Колодец на плывуне — видны три кольца

    В то время по неопытности был сделан колодец, который постоянно заиливался, и его приходилось чистить каждый год. Вода там была грязная — только для полива.

    Правда, у соседа колодец был сделан чуть лучше. Он чистил его реже — всего раз в два года. Вода там была почище, и сосед даже ее пил, но мы не рисковали пробовать его воду, так как до питьевой ей было явно далеко.

    К тому же, из-за малого диаметра нашего колодца (50 см) вода там очень быстро кончалась (около 30 ведер), и приходилось потом ждать полдня, пока она снова наберется.

    Вода в колодце кончилась

    Колодец на плывуне — песок поднялся на 1.5 метра

    Непонятно из-за чего, но постепенно из года в год уровень весеннего подтопления понижался, и в последние лет 10 воды на участке весной нет. Теперь весной она стоит на глубине около метра, а лето 5-7 метров. И дома теперь строят одноэтажные. 🙂

    Песок из колодца на плывуне

    Песок из колодца на плывуне

    Заброшенный колодец

    Наш старый заброшенный колодец

    Наш «колодец» постепенно окончательно заилился и высох. Чистить его надоело и примерно лет 10 назад мы решили бурить скважину, сначала сами помучались с плывуном, а потом наняли профи и забили скважину-иглу на 10 метров.

    Скважина-игла

    Когда в первый день после забивки скважины я ее прокачивал насосом моему восторгу не было предела. Вода шла бесконечным потоком, прозрачная, холодная. Я лил ее на траву несколько часов и радовался, пока не решил налить ее в какую-то емкость. Нашел 5 литровую пластиковую бутыль и заполнил ее. Через полчаса я был в шоке, вода в бутылке стала ржаво-оранжевой.

    Железо в воде

    Нет, мы, конечно, и раньше знали, что воде есть железо, но в колодце она все-таки отстаивалась, и не было такое заметное количество железа. А тут просто жесть: прозрачная водичка становится ржавой через полчаса и остается такой не меньше двух суток, пока не осядет железо на дно.

    Я понял, что с водой будет не все так просто, как хотелось, но в любом случае это было лучше, чем наш старый колодец. «Радость» еще дополнилась тем, что у воды был запах сероводорода.

    Кстати, когда моешь руки холодной водой из скважины, на руках чувствуется запах железа.

    Вот уже несколько лет мы пользуемся этой скважиной для полива и технических нужд, а питьевую воду привозим из города или покупаем.

    Для полива мы набираем воду в емкости — там наглядно видно, как вода отстаивается за пару дней и становится прозрачной, а все железо в виде ржавчины осаждается на дно.

    Емкости для полива. Вода стала «ржавой» от окислившегося железа.

    Емкость для полива

    Емкость для полива. Железо осело и вода уже становится прозрачной.

    Емкости для полива. В одной бочке железо уже осело, а в другой еще нет.

    Емкости для полива. В одной бочке железо уже осело, а в другой еще нет.

    Сероводород выветривается из емкости почти сразу. Его кстати видно в виде пузырьков газа при наборе емкости из шланга. Вот вам видео для наглядности:

    Когда мы построили наш небольшой домик, то поставили в доме умывальник, а воду я заносил со скважины. Так вот раковина все время была «ржавой» от воды. Тогда  мы купили бак на 60 литров и поставили рядом с умывальником. Туда набирали воды, она там отстаивалась, и потом мы ее ковшом лили в умывальник. Затем докупили еще один такой же бак, чтобы пока одним баком пользуемся, другой — отстаивается.

    Таскать воду в дом постепенно надоело, и я задумался о том, чтобы завести воду в дом и поставить кран для мыться рук.

    Проектирование и сборка

    Если бы вода в скважине была без железа и сероводорода, то я просто нацепил бы на мой самовсасывающий насос гидроаккумулятор с автоматикой и завел от него трубу ПНД в дом. Но все так просто не получится.

    Простейшая схема водоснабжения дачного дома

    Простейшая схема водоснабжения дачного дома

    Покупать готовую систему очистки воды за примерно 100 килорублей «душила жаба». Точнее я бы эту «жабу» сам «задушил», но всплыло еще такое обстоятельство: дом только летнего проживания и на зиму систему придется сливать, и если вдруг в какой-то трубочке или кране останется вода, то «приехали». Вот когда построим большой дом круглогодичного проживания, там можно ставить такую систему, и оставлять дом на зиму теплым.

    Автоматическая система очистки воды от железа

    Автоматическая система очистки воды от железа

    А пока что имеем. Поэтому по аналогии с нашими баками в доме, я решил, что нужны будут две емкости для отстаивания воды, насосная станция и трубы в дом. Почитал в интернете и понял, что я не один «такой умный», и такие системы очистки называются «установки обезжелезивания с безнапорной аэрацией«.

    Так как домик небольшой, то внутри все это размещать просто негде. Решено было сделать небольшой сарай-подсобку, где все это будет стоять, а заодно разместить там мини-мастерскую и дровник. Точнее мастерскую-дровник я уже и так собирался строить, просто решил заодно разместить там же и систему очистки. О строительстве подсобки отдельный пост.

    Когда сарайчик был закончен,  я начал собирать свою систему очистки воды от железа и сероводорода.

    В самом простейшем варианте схема установки выглядит так:

    Простейшая схема очистки воды от железа для дачного дома периодического проживания

    Простейшая схема очистки воды от железа для дачного дома периодического проживания

    То есть вода скважины поднимается насосом 1 (насос первого подъема) в емкость, там она отстаивается (сероводород улетучивается, железо выпадает в осадок), а затем вода насосной станцией 2 (насос второго подъема) подается в дом.

    Такая схема вполне себе рабочий и самый дешевый вариант очистки воды от железа на даче, если вы приезжаете наездами, например только на выходные. В этом случае набираете в емкость воду перед отъездом в город в воскресенье вечером и оставляете так отстаиваться до следующего приезда. В пятницу вы вновь приезжаете на дачу, вода уже чистая, и вы пользуетесь ею. Затем цикл повторяем.

    Но если вы живете все лето на даче, то в те дни пока вода отстаивается, с данной схемой вы не сможете пользоваться водоснабжением. В этом случае нужно добавлять еще одну промежуточную емкость. Смотрим схему ниже:

    Схема очистки воды от железа с двумя емкостями

    Схема очистки воды от железа с двумя емкостями

    В данной схеме вода насосом 1 набирается в емкость 1, там она отстаивается и затем чистая вода переливается в емкость 2, а емкость 1 снова набирается второй партией воды для отстаивания. Со второй емкости вода забирается в дом. Такая реализация дороже, но позволяет пользоваться водой без перерывов при условии, что емкости номер 2 хватает на то время, пока вода отстаивается в емкости 1. Эту схему я и стал реализовывать.

    В нашем случае вода отстаивается от 2 дней в теплую погоду летом и до 4 дней весной и осенью, когда уже холодно. Данный период можно укоротить, но об этом чуть позже.

    Стал размышлять какого объема емкости нужны. Когда мы пользовались умывальником, у нас на семью из трех человек в день уходило около 30 литров воды (10 литров на человека) — на два дня нужно было 60 литров, поэтому мы и пользовались поочередно двумя баками по 60 литров.

    Я понимал, что умывальник это один расход, а кран это совсем другой, поэтому умножил все на два и получил 60 литров воды в день. Так как планировал в доме поставить еще и душ (вторая точка отбора воды), то я еще раз удвоил объем воды и получил 120 литров в день. Значит, на два дня нужно 240 литров, на четыре — 480 литров. Весной и осенью вода отстаивается 3-4 дня, поэтому по максиму взял бочку 500 литров.

    Запас нужен не только на холодную погоду, когда железо долго осаждается, но и чтобы реже переливать бочки. Но тут палка о двух концах. Чем больше емкость, тем она дороже. К тому же, если денег не жалко (а в этом случае лучше приглядеться к профессиональной системе очистки), то можно купить очень большие емкости, но в этом случае круговорот воды будет слишком долгий, и вода будет застаиваться.

    В добавок, надо понимать, что емкости нельзя опустошать «до нуля», особенно бочку номер 1. В общем, решено, что емкость 2 будет 500 литров. Емкость 1 должна быть как минимум такой же, но лучше немного больше по двум причинам:

    1. При отстаивании железа, «ржавчина» садится на дно. Она очень легко может подняться оттуда, если воду на дне потревожить, поэтому нужно забирать чистую воду не со дна, а чуть выше. Естественно, этот остаток воды с осадком нужно учитывать в объеме бочки.
    2. Железо быстрее осаждается, если в воде присутствуют уже осажденные ранее частицы. Поэтому при добавлении воды со скважины в емкости лучше оставить немного воды с осадком с предыдущего цикла (процентов 20-30). Если же полностью вымыть емкость и залить 100% свежей воды, то осаждение железа длится дольше.

    В итоге я решил для емкости 1 взять пластиковую бочку на 750 литров.

    Итак, с бочками определились. Заказал их, установил их в подсобке.

    Труба ПНД 25 мм была уже подведена со скважины в подсобку и из подсобки в дом во время строительства сарайчика. Поехал в Леруа и купил небольшую китайскую насосную станцию и самый дешевый дренажный насос. С насосной станцией все понятно, она должна подавать воду под давлением в дом с емкости 2, а дренажный насос нужен для перелива из бочки в бочку — тут объясню поподробнее.

    Дело в том, что перелить воду из емкости 1 в емкость 2 можно и самотеком, но для этого нужно поставить бочки одна выше другой. В моем случае высота подсобки этого не позволяла, поэтому обе емкости стоят на полу на одном уровне. При таком расположении для перелива нужен насос. Покупать дорогой самовсасывающий насос (уже третий в системе водоснабжения) не хотелось. Так как питьевую воду делать не планировалось, то взял дешевенький китайский дренажник и подвесил его внутри емкости 1 на нужной высоте.

    Собрал все это в систему, провел внутри дома водопровод из полипропиленовых труб, установил раковину, кран. Слив уже был сделан раньше. Сделал душевую кабину. И запустил все это. Ура! Цивилизация пришла в наш дачный домик.

    Моя бюджетная система очистки воды от железа для дачи

    Моя бюджетная система очистки воды от железа для дачи

    Модернизация и доводка системы

    Теперь о доделках. 

    Сразу стало понятно, что осаждаются на дно только крупные и средние частицы железа, а мельчайшие все время плавают в воде. Затем они попадают в кран и становятся видны на белой раковине через месяц — другой. В самой воде на просвет их не видно из-за размера. Конечно, это не так загрязняло раковину налетом, как при прямой подаче воды со скважины, но все равно не приятно.

    Я поставил на выходе установки небольшой проточный фильтр механической очистки с картриджем на 1 микрометр (мкм). Оказалось, что он довольно быстро (примерно за 2-3 недели) забивается. Тогда я добавил еще один фильтр с ячейкой 5 мкм перед фильтром 1 мкм. Получился каскад, где сначала в бочке осаждаются крупные и средние частицы железа, затем в фильтре отсеиваются частицы до  5 мкм, и наконец, самые мелкие до  1 мкм размером. Две колбы мне обошлись по 400 рублей каждая и внутрь я покупаю самые дешевые картриджи по 50 рублей раз в два месяца (примерно на 10-14 тонн воды).

    Проточные фильтры на выходе системы

    Проточные фильтры на выходе системы

    Картриджи для фильтров

    Картриджи для фильтров

    Старый и новый картридж для сравнения

    Старый и новый картридж для сравнения

    Потом была еще одна доделка. На трубе перелива между бочками у меня был кран «ревизии». По началу, когда еще приспосабливался к системе, я оттуда сливал воду в банку, чтобы посмотреть прозрачность прежде, чем перелить воду между бочками. Но потом я понял, что мне он не нужен, так как я просто смотрел воду в бочке через крышку. Я его убрал, а вместо него «воткнул» еще одну колбу механической очистки

    Дело в том, что на практике выяснилось, в некоторых случаях железо в  первой бочке химически в осадок выпало, но на дно еще не осело (то есть плавает взвесь). И при переливе некоторые частицы попадают в бочку 2, а оттуда в картридж 5 мкм. Такая ситуация возникала в холодные летние дни в связи с добавлением в систему водопровода стиральной машины автомата. Расход воды был большой (кран, душ и стиралка), воду приходилось переливать чаще. Теперь при использовании стиралки нам воды хватало на два дня, а в холодную погоду вода в бочке 1 осаждается дольше. Фильтр 10 мкм между двумя бочками решил эту проблему, но если бы я делал систему снова, то я бы взял бочки не 500 и 750 литров, а 750 и 1000 литров.

    На переднем плане проточный фильтр между двумя бочками

    На переднем плане проточный фильтр между двумя бочками

    Для семьи из трех человек со следующим расходом воды: кран (мытье рук, овощей, посуды), душ (ежедневно все члены семьи) и стиральная машина автомат, нужно по нашему опыту 200 литров воды в день. И это еще мы экономим. Хотя бывает, конечно, и 100 литров в день, но может быть и 300 литров.

    Кроме того, у нас туалет уличный, а тем у кого унитаз в доме, нужно еще добавлять одну точку расхода воды. А в душе мы купаемся не долго, так как водонагреватель быстро кончается. Если раскошелиться, то можно было вообще взять бочки 1 и 1.5 тонны, но это была бы уже не бюджетная система. Поэтому берем наши цифры расхода воды, делаем поправки на свои условия жизни, умножаем на количество дней, за которое отстаивается именно ваша вода, и получаем объем емкостей.

    Давайте запишем даже формулы для наглядности

    • V1=R*N*D+20%;
    • V2=V1+30%;

    где V1 и V2 — объем емкости 1 и 2, R — расход воды на одного человека в сутки, N — количество проживающих, D — число дней, за которое отстаивается вода. У нас R в среднем равно 65 литров. 20 и 30 % — необходимый запас.

    Следующее улучшение касалось залива воды в первую бочку. Вычитал в сети, что при заполнении бочки лучше поставить распылитель воды. Это улучшит выделение сероводорода из воды и насытит воду кислородом, что ускоряет осаждение железа.

    При прокладке водопровода в доме я купил паяльник для полипропиленовых труб. Решил его использовать, чтобы сделать распылитель из четырех форсунок. Купил в магазине «дачник» дешевые наконечники для полива с регулировкой распыления и спаял их через полипропиленовые тройники. Получилось очень даже неплохо. Вода распыляется до мелких брызг, при этом скорость залива не страдает, как если использовать одну форсунку.

    Распылитель воды в первой бочке

    Распылитель воды в первой бочке

    Еще одной «фишкой» стал дождеватель при переливе воды во вторую бочку. На дне второй бочке тоже осаждается железо. В отличие от первой бочки его меньше «в разы», но все же тонкий слой ржавчины лежит на дне. Когда мы начинаем переливать чистую воду из первой бочки в почти пустую вторую, то мы потоком воды взмучиваем этот тонкий слой осадка. Чтобы этого не происходило, я придумал поставить дождеватель от старой лейки. Теперь вода льется в виде капель дождя и не «баламутит» воду — осадок лежит спокойно на дне второй бочки.

    Дождеватель на переливе во вторую бочку

    Дождеватель на переливе во вторую бочку

    Прошлогодняя модернизация была в добавлении фильтра умягчителя по просьбе супруги. Она считала, что для душа вода жестковата. Я добавил на выходе системы большую колбу примерно за 900 рублей и раз в сезон мы ставим туда фильтр умягчитель (ионообменная смола) за 1800 рублей.

    Фильтр умягчитель

    Фильтр умягчитель

    Фильтр умягчитель внутри колбы

    Фильтр умягчитель внутри колбы

    Ионообменная смола внутри картриджа умягчителя

    Ионообменная смола внутри картриджа умягчителя

    Также в систему добавилось ответвление водопровода до туалета, но это тема отдельной истории.

    В таком виде мы пользуемся данной системой. На момент публикации уже пошел четвертый сезон эксплуатации.

    Что еще можно улучшить?

    Я бы хотел еще поставить в систему ультрафиолетовый обеззараживатель. Сейчас, например, мы чистим зубы питьевой водой, также окончательно всполаскиваем овощи чистой водой. Ультрафиолет позволил бы спокойно это делать водой из крана. Но пока жалко денег на такую модернизацию.

    Еще я бы поставил датчики перелива в обе бочки, чтобы автоматизировать отключение насосов при заполнении. А сейчас я просто жду рядом около 15 минут. Но руки не доходят до этого, потому что особо данная процедура не напрягает. Обычно пока вода набирается, занимаюсь чем-то рядом в подсобке.

    Цена системы и обслуживания

    Наша система очистки обошлась около 20 тысяч рублей плюс насосная станция, которую ставить при любой системе, около 4 тысяч. Водопровод в доме (кран, душ) не считаем — это отдельная тема.

    Считаю, что 20 000 рублей за систему очистки воды от железа — это очень дешево.

    В эксплуатации данный наш вариант реализации требует 6 картриджей мехочистки воды в сезон. По 50-60 рублей получаем примерно 300-360 рублей. И теперь добавили умягчитель (по желанию) — это еще 1800 рублей в сезон, но в интернете пишут, что его можно регенерировать солью или лимонной кислотой, тогда будет почти бесплатно (пока не пробовал).

    Зимой

    На зиму вся система сливается. Для этого делаем следующее:

    1. Сливаем обе бочки (для этого внизу у них есть труба с краном, которая уходит в сливную яму);
    2. Откручиваем колбы всех фильтров, сливаем воду, убираем картриджи;
    3. Снимаем насосную станцию и увозим в отапливаемое помещение (можно попробовать слить с нее воду, но мне проще «кинуть в багажник» и увезти);
    4. Открываем все краны;
    5. Сливаем воду с водопровода в доме (трубы, кран, душ, водонагреватель);
    6. Сливаем воду со стиральной машины и продуваем клапан залива (раньше не продувал, пока на третий год не порвало этот клапан);
    7. Ставим умывальник в доме на случай приезда зимой (чтобы было где руки помыть).

    Весной все в обратной последовательности, но еще моем бочки.

    Капельный полив — что это?

    Большим преимуществом этой системы считается то, что влагу впитывает лишь корневая система растения, а земельный слой и листья не намокают. Это даёт возможность предотвратить ожоги растительности на солнце. К тому же при увлажнении не наблюдается активного сорнякового роста.

    Сегодня многие любители садоводства экономят свой бюджет на потреблении воды до 80%. В то же время растения впитывают необходимый объем влажности, требуемый для активного развития.

    Для изготовления подобной системы на даче нужно будет выбрать самую ровную поверхность. На высоте 1 м поместить бутыль, наполненную очищенной водой. Затем соорудить конструкцию и начать орошение.

    Можно также осуществлять полив газона своими руками. Самое главное, чтобы в емкости всегда была только очищенная жидкость, иначе есть вероятность загрязнения фильтров.


    Чтобы предотвратить засор системы, лучше использовать удобрения в жидком виде. В осенний период демонтировать все элементы системы капельного полива. При выполнении таких рекомендаций, система эксплуатируется не один сезон.

    Процесс выполнения системы капельного полива

    Этой техникой стали пользоваться с давних времён в районах с засушливыми климатическими условиями. Сегодня изготовители выпускают дорогостоящие и усложненные орошаемые системы. Поэтому не всем удается приобрести на свой дачный участок такой товар.

    Но, многие делают его сами. Такая система будет осуществлять меньшее число функций по сравнению с модельными группами аналогичных товаров. И при требуемой эксплуатации будет ничем не хуже поливать растительные посадки.

    Как сделать капельный полив?

    Лучше всего пользоваться шлангом гнущейся формы. Изначально необходимо закрепить крупную емкость вместимостью свыше 100 л. Высота, на которую требуется зафиксировать емкость, равна не менее 1 м. При наличии водосточных труб, тара будет самостоятельно наполняться водой при дождевой погоде.

    Для предотвращения грязных частиц в поливных шлангах, их фиксируют на высоте не меньше 5 см от самого низа емкости. Вначале требуется выполнить разводку и понять, где будут находиться места для капельниц.

    Во вторую очередь позаботьтесь о разводке и монтировании кранов, число которых определяется исходя из характеристик системы. Можно купить самые простые краны, их хватит для исполнения главных функций.


    Как выполнить капельницы

    Чтобы сделать капельницы, можно применить такой способ.

    Для начала нужно приобрести в любой лавке сельскохозяйственных товаров рукав с отверстиями. Для выделки отверстий можно использовать нагретый гвоздь. В основной шланг поместить отводы. Их длина должна составлять около 20-30 см.

    В этом случае лучше воспользоваться пластиковым шлангом. Чтобы края не получились рваными, лучше сделать отверстия обычным сверлом. А основной шланг перед этим разогреть в горячей воде.

    В завершении все элементы соединяются в единое целое. Можно делать начальный запуск для проверки работы системы

    Капельный полив из пластиковых бутылок

    Чтобы следить за ростом рассады на дачных участках, понадобится знать, как сделать полив в теплице. Технология будет аналогичная, в этих целях можно использовать любую тару, к примеру, емкости из пластика.

    Пластиковая бутылка 1.5-2 л также может пригодиться в общем деле. Крышку емкости прокалывают в нескольких местах. Поперечное расстояние проема равняется не более 2 мм. Малые отверстия делаются горячим гвоздем.

    Затем выполняется надрез низа емкости, дабы предотвратить испарения влажности. После нужно выкопать небольшую яму на 15 см в глубину и поместить в неё бутылку под наклоном 45 градусов. При этом нужно соблюдать осторожность, так как есть риск повредить корневую систему растения.


    Наполнить емкость жидкостью, которая будет увлажнять корневище через сделанные отверстия. Помимо вышеуказанного, благодаря капельному орошению легко насыщать растения минеральными жидкими минералами.

    Эта элементарная система будет увлажнять ростки в период от 1-3 дней. Полив из бутылок, выполненный своими руками подходит садоводам, не имеющим возможности каждый день поливать посадки.

    Капельный полив из полипропиленовых труб

    Если сравнить трубы из металла и полипропилена, то последние имеют больше плюсов. К тому же материал ниже по стоимости, и лучше подойдет для самостоятельной сборки капельного полива.

    Вначале сборки необходимо позаботиться о следующих моментах:

    • Понадобится тара на 100 л. Температура воды в ней будет повышаться под влиянием солнечного света. Это также положительно отражается на росте растений.
    • Шаровой кран и фильтр для очищения воды. При его отсутствии система даст сбой в работе.
    • Бутылка для минеральных удобрений
    • Трубопровод
    • Отводы из полипропиленовых труб.

    Для определения размеров материалов, требуется сделать разметку земли. В целях полива на 1 квадратный метр площади потребуется примерно 30 л воды за 24 часа. Вместе с тем необходимо высчитать число отводов и длину отрезка меж капельниц.

    Для поддержания нормы давления, бутыль фиксируется на высоте 1-2 м. Установку крана производят на высоте 10 см от дна. С противоположной стороны он прикреплен к дачному водопроводу.

    Для фиксации уровня набора лучше поместить клапан с поплавком. Установка труб для капельного полива должна быть соблюдена четко по инструкции. Чтобы все правильно работало, трубы должны закрепляться к фитингам с помощью пайки.

    Трубы соприкасаются с магистралью на глубине75 см. Установка фильтрации находится с боку. В завершении основной трубы делается заглушка. После всего этого можно приступить к капельницам. На этом все, система капельного полива готова к использованию!

    Назначение

    Бочки для воды на дачу, как правило, выполняют нижеперечисленные функции.

    1. Используются для хранения питьевой воды. Для этой цели можно подобрать резервуар из пластика или нержавейки. Главный плюс первого варианта заключается в том, что такие бочки очень легкие, и их можно без каких-либо проблем перемещать с места на место.

    2. Устанавливаются в летний душ. Как правило, уличную душевую дополняют резервуаром из оцинкованной стали, нержавейки или пластика. Кроме того, сейчас в продаже можно найти специальные резервуары с подогревом. У них внутри есть простой нагревательный элемент, который позволяет быстро подогреть жидкость в бочке до комфортной температуры.

    3. Бочки для бани используются для хранения воды. Такая накопительная емкость должна быть сделана из материала, который не подвергается коррозии, ведь влажность в парилках, как правило, повышенная. При этом не стоит выбирать для бани резервуар из металла. Ведь под воздействием высокой температуры разогреется и бочка. А значит, о ее поверхность можно будет обжечься. Оптимальный вариант для дачной парилки – качественная пластиковая бочка. А также бочки могут использоваться и для слива воды из бани.

    4. Большая садовая бочка часто применяется для полива растений. Использовать для этой цели можно даже дождевую воду. Чтобы накопить ее, достаточно поставить такую бочку под водосток – и ждать нужной погоды. Хранить воду для полива клумб и огорода можно прямо на улице, под деревом или рядом с хозяйственными постройками.

    Поскольку резервуары для воды используются часто, на даче стоит иметь сразу несколько бочек с запасами на разные случаи жизни.

    Обзор видов

    Бочки для воды, которые устанавливаются на даче, можно разделить на несколько групп. Прежде всего, они различаются по тому, из какого материала были сделаны.

    1. Нержавейка. Это один из самых дорогих, но при этом самых прочных материалов. Резервуары отличаются устойчивостью к коррозии. Кроме того, вода, которая в них хранится, долго не портится и не имеет привкуса металла. Использовать бочки из нержавейки можно около 30 лет. В течение всего периода эксплуатации резервуары выглядят хорошо и не нуждаются в дополнительной покраске.

    2. Оцинкованная сталь. Это еще один популярный материал – он часто используется для создания бочек, в которых хранится вода. Резервуары отличаются высокой прочностью. Но этот материал не так устойчив к коррозии. Кроме того, прослужит бак из оцинкованной стали не так долго, как изготовленный из нержавейки.

    3. Углеродистая сталь. Этот материал намного прочнее двух других. Но при этом более подвержен коррозии. Многие выбирают изделия из углеродистой стали, потому что они стоят дешевле других.

    4. Пластик. Сейчас пластиковые изделия становятся намного более популярными, чем железные. Они очень легкие, поэтому их можно спокойно переносить с места на место при необходимости. Такие бочки можно устанавливать на любую высоту для подачи воды под давлением. Плюсом является и то, что выглядят современные пластиковые резервуары для воды довольно привлекательно.

    А также бочки делятся на две категории в зависимости от того, где они устанавливаются. К первой группе относятся наземные резервуары. Это простые емкости для хранения воды, которые можно установить в любом месте на своем участке. Их минусом является то, что на зиму резервуары надо дополнительно утеплять, чтобы вода в них не замерзала.

    Подземные бочки отличаются тем, что они закапываются в землю. Плюсом является то, что такие бочки не занимают много места на участке. Вода там хранится долго, при этом не портится. Минус – на установку таких резервуаров придется потратить дополнительное время и определенную сумму.

    Кроме того, существуют надувные и разборные бочки. Они более компактные и отлично подходят для полива или купания в летнее время года на даче.

    Советы по выбору

    Выбирая для дачного участка бочку, стоит обращать внимание на несколько основных параметров. Прежде всего надо определиться с материалом, из которого сделан резервуар. Более легкие изделия из пластика подходят тем, кто постоянно переносит бочку с места на место. Надежные металлические емкости из стали обычно устанавливаются в одном месте и используются, как правило, для хранения воды.

    Важную роль также играет размер бака, и то, на сколько литров воды он рассчитан. Это зависит от площади территории, на которой устанавливаются бочки, и количества людей, проживающих на даче. Кроме того, если на участке часто отключается вода, или летом уменьшается напор, стоит выбрать резервуар большего размера, чтобы под рукой всегда был необходимый для бытовых нужд запас.

    Различаются емкости для хранения воды и по своей форме. Они бывают:

    • прямоугольными – прекрасно подходят для размещения в любом свободном углу участка, занимают не слишком много места на даче;

    • квадратными – хорошо подходят для хранения воды для полива или питья;

    • цилиндрическими – могут устанавливаться в качестве бочки для душа.

    Выбирать резервуар можно на свое усмотрение. Главное, чтобы они не занимали слишком много места на участке и отлично вписывались в его ландшафтный дизайн.

    Современные бочки для хранения воды могут быть оборудованы дополнительными комплектующими:

    • нагревателями и датчиками температуры;

    • вентилями;

    • запорной арматурой.

    Но стоит помнить, что бочка с краном или системой обогрева обойдется дороже обычной. Поэтому стоит подумать о том, нужны ли такие дополнительные элементы в повседневной жизни.

    Инструменты и материалы

    Построить душевую кабину из кубовой емкости довольно просто и дешево. Различных проектов таких конструкций – множество, однако самым выгодным, универсальным и удобным считается кабина, в которой есть также бак для сбора дождевой воды.

    Это поможет сэкономить ресурсы, например, на полив огорода, поэтому не только общая сумма постройки душа, но еще и разница в коммунальных счетах порадует тех, кто решился на такую установку.

    Средние размеры еврокуба составляют:

    • длина 1,2 м;

    • ширина 1 м;

    • высота 1,16 м.

    Такой еврокуб рассчитан на 1000 литров, и масса его будет достигать 50 кг, поэтому нужно очень ответственно подойти к проектированию фундамента для душа. Если нет возможности расположить его на цементе, тогда следует использовать каркас из металлического обреза.

    Обшить душ можно с помощью профнастила, вагонки, досок, поликарбоната или даже кирпича, обложив его стеной. А также подойдет простая цветная пленка, если это строение нужно использовать какое-то малое количество времени.

    Габариты душевой кабины (ширина и длина которой обычно составляют 1 м, а высота – 2 м) следует рассчитывать исходя из размеров куба.

    Подогрев жидкости может быть естественным – при помощи солнца, однако этот процесс довольно затяжной. Поэтому, чтобы сэкономить время, можно потратить ресурсы, и использовать ТЭНы или дровяные бойлеры.

    Подача воды в емкость может осуществляться с помощью механических или электрических способов. Самым энергонезависимым методом считается использование насоса с педалью для ноги. Совершеннее будет электрический способ, который может позволить закачивать воду из источника, скважины или озера, находящегося поблизости дачного участка.

    Изготовление своими руками

    Первым этапом возведения душа из еврокуба является выбор места. На даче, как правило, большая часть территории отводится под грядки и посадки. Если при купании людьми не будут использоваться различные гели и мыло, такую воду можно использовать для полива. Это означает, что душ можно расположить рядом с огородом.

    Если же дело обстоит иначе, он должен находиться на максимальном отдалении от плодоносящих участков и дома.

    Сливная яма – необходимость для такого вида душа, если к участку не подведена канализация. Для того чтобы 1 человек принял душ, необходимо 40 литров воды. Такое количество жидкости может очень негативно сказаться на почве, постепенно ее размывая, привнося мыло и другие вещества, поэтому нужно заранее позаботиться о месте утилизации отходов.

    Каркас возводится в основном из металлических труб: высота его должна быть больше 2-х метров, иначе использование такой душевой кабины станет для владельцев неудобным.

    Подставка под нее может быть возведена из кирпича, чтобы под весом еврокуба, в котором будет много воды, она не просела. Однако ее обустраивать нужно с учетом выхода канализации или сливной трубы, которая ведет в яму.

    После того как фундамент будет готов, каркас можно обшить с помощью профлиста. Хорошим вариантом пола станет реечный, сток должен быть установлен до того, как внутренняя отделка помещения окажется завершена.

    Шланг в душевую проводится из еврокуба, который устанавливается сверху постройки. Душ можно приобрести в любом строительном магазине. Если же будут использоваться 2 водных резервуара, чтобы одновременно в кабину подавалась и горячая, и холодная вода, стоит также купить смеситель.

    В бак необходимо врезать штуцер, который послужит креплением для патрубка. Следом монтируется вентиль, и только после этого – душевая лейка.

    В летнее время пластик не утратит своей прочности даже под палящим солнцем, однако в зимнее – он может потрескаться из-за холода. Поэтому прежде чем пользоваться кабиной, стоит сделать на ее поверхности толстый слой из утеплителя, обтянутого пленкой, чтобы из-за жидкости он не разбух.

    Капельный полив своими руками: преимущества

    Сделать систему орошения типа капельного полива – это желание многих фермеров и дачников. Конечно, можно купить недорого заводской вариант, например через интернет-магазин. Однако в этом нет особой нужды, так как если приложить немного усилий, то можно своими руками собрать систему капельного полива.

    Находчивые дачники научились своими руками изготавливать систему капельного полива участка из таких материалов:

    • пластиковых бутылок;
    • медицинских капельниц;
    • полипропиленовых труб;
    • подручных материалов.

    Сделать систему полива без затрат может каждый. Нужно только выбрать подходящий материал для этого и воспользоваться инструкцией, посмотреть фото, видео

    На фото капельный полив из пластиковой бутылки

    Сделать систему полива без затрат может каждый. Нужно только выбрать подходящий материал для этого и воспользоваться инструкцией, посмотреть фото, видео. Поэтому многие решают самостоятельно изготовить систему полива, а не покупать ее в магазине.

    Капельный полив значительно облегчает уход за насаждениями на участке. Имея такую систему, можно экономить драгоценное время, а не растрачивать его на малозначительные занятия. Организовать полив можно даже на тех участках, где отсутствует централизованная подача воды от насосной. Достаточно подключить систему капельного орошения к пластиковой емкости с водой, которая возвышается над поверхностью на 2-3 м. Небольшого давления из бочки достаточно для доставки воды в пределах дачного участка.

    Опытные фермеры рекомендуют использовать только пластиковые бочки для хранения жидкости, наполнения сосудов системы орошения. Причина в том, что даже небольшая ржавчина может закупорить маленькое отверстие в ленте и перекрыть поступление влаги на определенном отрезке, что крайне не желательно. Если пренебречь этим требованием, то со временем все капилляры окажутся забитыми и система станет непригодной.

    По отзывам фермеров, организовавших на своем участке полив с помощью системы капельного орошения

    Система капельного полива при правильной эксплуатации может прослужить более 10-15 лет

    Преимущества капельного полива очевидны. Основные аргументы приведены в списке, а именно:

    • подойдет для орошения растений в тепличном помещении или в открытом грунте;
    • может использоваться для доставки воды под корень деревьев, кустарников и огородных культур;
    • позволяет экономить время, силы и воду;
    • влага небольшими организованными порциями доставляется на участок, обеспечивая растения необходимыми для развития и плодоношения веществами.

    По отзывам фермеров, организовавших на своем участке полив с помощью системы капельного орошения, польза для урожая станет очевидной уже в первый год использования системы.

    Для чего нужна подобная емкость ?

    полив из бочки

    Полив из бочки с помощью погружного насоса

    Причин, по которым нельзя использовать такую воду несколько. Основная – её низкая температура. Вода в водопроводе имеет температуру 18-20°С. Для полива большинства культур рекомендуется вода, температура которой отличается он температуры воздуха не более, чем на 2-3°С. Поскольку летом температура воздуха зачастую выше 25°С, то разница получается слишком большой и корневая система растений будет травмироваться.

    Вторая причина – наличие в водопроводной воде примесей. Самым неприятным дополнительным компонентом воды являются остатки хлора, использующегося для дезинфекции воды на фильтровальных станциях. Даже нормы содержания хлора в воде, считающиеся безопасными по современным стандартам, для полива растений неприемлемы. Хлор со временем уходит из воды, испаряясь в атмосферу, но чтобы это произошло необходимо некоторое время.

    Влияние остальных негативных факторов существенно меньше. Традиционно водопроводная вода содержит в себе относительно высокую концентрацию солей кальция и магния, однако они практически не оказывают влияния на жизнедеятельность растений.

    Чтобы избавиться от вредного воздействия перечисленных факторов, необходимо использовать для полива воду, которая была предварительно отстояна в ёмкости под открытым небом в течение нескольких дней. Подобная методика применяется как в любительском, так и в профессиональном сельском хозяйстве. В последнем случае для отстаивания воды применяются емкости большого объёма, в качестве которых используются даже искусственные водоёмы.

    Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео) Читайте также: Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)