Виноград как установить трубу для полива

Виноград как установить трубу для полива

Содержание

Особенности винограда

В южных регионах культурный виноград в длину может достигать от 30 до 40 метров, при этом в средних широтах он не превышает 3 метров. За опору ветвь такого растения цепляется усиками. Старые стволы покрыты отделяющейся глубоко-бороздчатой корой коричневого цвета. Окрас молоденьких стеблей бледно-желтый либо светло-красный. Очереднорасположенные цельные листовые пластины состоят из 3 либо 5 лопастей и имеют черешки. Рыхлое либо плотное метелковидное соцветие состоит из небольших бледно-зеленых обоеполых цветочков. Зацветает данная культура в мае–июне, при этом созревание плодов отмечается в августе либо сентябре (у некоторых сортов в октябре). Разнообразных форм гроздья состоят из сочных плодов, внутри которых находится 1–4 семени, есть сорта вообще без семян. Окрас плодов различен, например: зеленый, фиолетово-черный, желтый, розовый и темно-красный. Как правило, на поверхности плодов находится восковидный налет. Такое растение живет очень долго, а именно, 130–150 лет.

Выращивания винограда - пошаговая инструкция / Подробное поэтапное видео от А до Я

Посадка винограда в открытый грунт

В какое время сажать

Посадкой винограда можно заняться в весеннее время, а именно, с конца марта до последних дней июня. А можно отложить ее на осень. Высадку одревесневших саженцев производят с последних дней марта по середину мая. Высадкой растущих зеленых саженцев следует заниматься с середины мая по последние дни июня. Как правило, саженцы винограда продают в осеннее время, и после приобретения их рекомендуется сразу же высадить в открытый грунт, а не хранить до весны, потому что за зиму они могут засохнуть либо покрыться плесенью, а еще навредить им могут грызуны. В связи с этим в осеннее время высаживать виноград не только можно, но и нужно. Если вы купите здоровые саженцы и при посадке соблюдете все правила агротехники, то виноград обязательно примется. Советы по выбору здорового саженца:

  1. Срез корня должен быть окрашен не в бурый цвет, а в белый.
  2. Если однолетний побег хорошо вызрел, то на срезе он должен быть насыщенно-зеленым.
  3. Если прикоснуться к глазку, то он должен остаться на месте, а не опасть.
  4. Саженец не должен быть пересушенным.

Чтобы высаженные саженцы хорошо и быстро прижились, их необходимо подготовить. Непосредственно перед высадкой корневую систему винограда следует поместить в чистую воду на 12–24 ч. Следует произвести обрезку однолетнего побега на высоту 3–4 глазка. На верхних узлах все корешки надо удалить, при этом на нижних их только немного укорачивают.

Участок для посадки винограда должен располагаться с западной, южной и юго-западной стороны здания либо иного строения. Дело в том, что для нормального роста и развития растению необходимо большое количество света и тепла. Специалисты рекомендуют культивировать такую лиану в средней части склона, так как в нижней части высока вероятность его подмерзания. Между любым деревом и виноградом следует соблюдать дистанцию не менее 5–6 м.

Проверенный способ посадки винограда

Посадка винограда весной

При высадке данного растения в глину либо чернозем величина посадочной ямы должна быть 0,8х0,8х0,8 м. В том случае, если почва песчаная, то глубину посадочной ямы следует делать не меньше 1 м, при этом ее подготовкой надо заняться в осеннее время, чтобы в зимние месяцы почва успела устояться. Преимущества глубокой посадки в том, что укоренение растения произойдет сравнительно быстро, а его корешки будут надежно защищены от сильных зимних морозов. Дно ямы нужно засыпать щебнем, при этом толщина слоя должна быть от 10 до 15 сантиметров. В данный слой следует воткнуть трубу из пластика, диаметр которой равен 50 мм, в 10 сантиметров от стенки ямы. Труба понадобится длинная, она должна на 10–15 сантиметров возвышаться над поверхностью участка. Затем на дне ямы делают слой чернозема пятнадцатисантиметровой толщины, поверх него насыпают 200 грамм суперфосфата и 150 грамм калийного удобрения (калимагнезии, сернокислого калия либо сульфата калия). Затем удобрения надо равномерно распределить по дну. При желании вместо минеральных удобрений можно взять древесную золу полную банку объемом 3 л. Поверх удобрения надо насыпать слой питательной почвы, толщина которого должна быть 15 сантиметров. Все разравнивается, а сверху распределяются удобрения, которые следует взять в том же количестве. Сверху нужно вновь насыпать слой питательной почвы. Затем все хорошенько уплотняется и в яму вливается 50–60 л воды. Яму надо оставить до весны.

Когда в весеннее время вы приступите к высадке винограда, то для начала на дне ямки прямо по центру следует насыпать холмик из питательной почвы. Непосредственно перед высадкой корневую систему растения окунают в болтушку, которую надо приготовить следующим образом: в 1 ведро воды нужно всыпать 1 маленькую ложку гумата и все хорошо перемешать, потом засыпают такое количество глины, чтобы полученная масса по консистенции была схожа с магазинной сметаной. Затем виноград помещают в яму, его устанавливают на холмике корневой пяткой на юг, а почками на север. Корешки надо аккуратно расправить и засыпать их слоем плодородной почвы десятисантиметровой толщины. Наполнить яму доверху нужно смесью, состоящей из равных частей песка и чернозема. Утрамбуйте почву вокруг растеньица. Поверхность  ямы надо накрыть черной садовой пленкой, при этом для винограда и для трубы нужно обязательно вырезать отверстия. Саженец следует накрыть пластиковой бутылкой объемом 5 либо 6 л со срезанным горлом. Поливать саженец надо будет через вкопанную трубу (дренажное отверстие).

Вышеописанным способом высаживают укороченный саженец. Если же он в длину превышает 25 сантиметров, то его высадку проводят так же, но саженец размещают под наклоном.

Посадка винограда осенью

Высаживать такую лиану осенью можно с первых дней октября и до замерзания почвы. Сама процедура посадки саженца ничем не отличается от весенней, кроме того, что его нужно будет подготовить к зимовке. Для этого надо произвести высокое окучивание винограда и укрытие его хвоей. Поверхность приствольного круга при этом надо укрыть слоем торфа либо опилок. В только что сделанную яму высаживать саженец не рекомендуется, поэтому ее следует подготовить за 14–20 суток до высадки. Дело в том, что когда почва начнет оседать, то она травмирует корневую систему саженца, а его утащит за собой.

Есть садоводы, которые рекомендуют воспользоваться более легким способом высадки саженца винограда в открытую почву. Для этого вам понадобится лом. Его нужно вогнать в землю на 50 см в глубину, а затем покачивая его из стороны в сторону расширить отверстие, чтобы его диаметр был около 10–12 сантиметров. После этого останется только поместить в полученное отверстие саженец и закопать его. Однако данный способ непроверенный и не дает стопроцентной гарантии приживаемости посадочного материала, поэтому использовать его для высадки винограда либо нет, решать только вам.

Виноград Осенняя посадка винограда

Уход за виноградом

Уход за виноградом весной

Ухаживать за виноградом достаточно сложно, но со временем, когда вы наберетесь опыта, будет значительно легче. Тем более, что наградой за ваши труды станет богатый урожай вкусных плодов.

После того как в весеннее время на улице температура воздуха установится выше минус 5 градусов, с винограда можно будет снять укрытие. В том случае, если велика вероятность возвратных заморозков, то убирать укрытие целиком не нужно, в нем лишь проделывают несколько отверстий для вентиляции. После того как угроза заморозков останется позади, а также начнется прорастание почек, то укрытие надо будет обязательно удалить. Если вы хотите защитить растение от заморозков, то обработайте его Эпином, растворенным в холодной воде. Опрыскать лозу нужно будет за 1 либо 2 дня до заморозков, при этом следует учесть, что защитный эффект Эпина длится до полутора недель.

В том случае, если во время таяния снега около куста образовалась лужа, то необходимо ее вычерпать либо можно сделать в почве несколько канавок, по которым жидкость стечет сама. Для того чтобы избежать застоя воды около куста, его следует сажать на склоне либо делать для него холмик из почвы. Винограду понадобится санитарная обрезка, во время которой следует удалить все травмированные и поврежденные морозом стебли. Затем надо произвести подвязку лозы на нижнюю проволоку в наклонном либо в вертикальном положении. Далее производится тщательный осмотр растения, если будут обнаружены какие-либо болезни, то вам надо обязательно предпринять все необходимые меры для его лечения. В том случае, если куст абсолютно здоров, то его понадобится опрыскать раствором Нитрафена (на 1 ведро воды 200 грамм средства), это поможет защитить виноград от различных заболеваний и вредителей.

Виноград при желании можно размножить прививкой и лучше всего данную процедуру проводить весной до того, как начнется сокодвижение. В то же самое время следует внести в почву комплексное удобрение, в состав которого не входят микроэлементы (Кемиру либо Нитрофоску). Затем надо произвести перекопку почвы в приствольном круге и пролить ее, чтобы повысить температуру в слоях грунта, в которых расположена система корней растения.

Весна — это пора высадки новых саженцев. В это же время приступают к формировке кустов. Для этого следует выломать все ненужные стебли, и данную процедуру повторяют несколько раз, пока длина нужных побегов не будет равна 0,4 м. Еще следует вырезать всю корневую поросль и лишние почки. После того как на пагонах вырастет по 2 пары листовых пластин, молоденькие кустики нужно будет обработать фунгицидом. В первые майские дни следует произвести подвязку молоденьких побегов к шпалере. Подкормку винограда комплексным удобрением проводят за 1,5 недели до того, как он зацветет. После появления соцветий их число нужно нормировать, это позволит избежать перегрузки растения.

СДЕЛАЙТЕ ЭТО ДО ЦВЕТЕНИЯ ВИНОГРАДА! УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ ВЕСНОЙ, ПОДКОРМКА ПО ЛИСТУ.

Уход за виноградом летом

В летнее время особое внимание следует обратить на своевременную прищипку лозы, потому что она не должна вырасти длиннее 1,7 м. До середины летнего периода такую лиану нужно подкормить 2 раза. Также вовремя убирайте все пасынки, которые образует виноград, чтобы он не тратил свои силы на них, ведь они ему необходимы для формирования стеблей и созревания плодов. В середине июля надо будет вырезать те листовые пластины, которые закрывают ягоды от солнечного света.

Каждый день необходимо производить осмотр кустов, чтобы своевременно обнаружить вредителей либо развивающуюся болезнь. В первые летние недели в профилактических целях следует опрыскать виноград средством Ридомила, чтобы защитить его от болезни, именуемой милдью, при этом в раствор, приготовленный по инструкции, нужно добавить дозу Фуфанона (препарат от паутинных клещей). Учтите, что смешивать надо уже готовые растворы. В первые дни июля нужно будет опрыскать растение данным средством еще раз.

Виноград: уход. Обрезка винограда летом. Уход за виноградом летом.

Уход за виноградом осенью

В чем заключается уход за виноградом, когда будут собраны все плоды? Самое важное, что нужно сделать в осеннее время — это подготовить растение к предстоящей зиме. Лиана в это время сильно ослабевает, потому что она много сил затрачивает на плодоношение, в связи с этим ее необходимо подкормить органическим удобрением, которое соединяют с древесной золой. Также растение следует обработать от вредителей и патогенных микроорганизмов, способных сильно навредить ослабевшему винограду. После того как с куста опадут все листовые пластины, можно будет приступить к формирующей обрезке. Но при этом помните, что сильно затягивать с данной процедурой нельзя, потому что во время мороза древесина будет крайне хрупкой и обрезка побегов в это время нанесет серьезный вред лиане.

Если вы выращиваете сорт, отличающейся невысокой зимоустойчивостью, то на зиму такие кусты надо обязательно укрыть. Всем без исключения сортам винограда потребуется укрытие на зимовку, если такое растение культивируется в регионе с морозными зимами. Для этого необходимо основание винограда высоко окучить почвой, а также следует укоротить лозы настолько, чтобы их можно было легко пригнуть к поверхности участка. Для укрытия данной культуры используют лапник. В том случае, если зима будет морозной, то укрытие надо сверху закидать слоем снега.

Обработка

Многие садоводы уверены в том, что химические средства способны вернуть здоровье всем пораженным стеблям и ветвям растения, однако это заблуждение. Дело в том, что любой подобный препарат способен лишь уничтожить патогенные микроорганизмы, которые являются причиной возникновения болезней, но оздоровить пораженные ткани он не сможет. Поэтому важность профилактических обработок винограда сложно переоценить. Они смогут защитить растение от различных опасных вредителей и болезней. В весеннее время после того как длина зеленых побегов будет равна 10 сантиметрам, растение нужно опрыскать раствором коллоидной серы (1%), бордоской жидкости (3%) либо хлорокиси меди. Это позволит улучшить иммунную систему винограда против войлочного клеща и разнообразных грибков. Помимо данных достаточно популярных среди садоводов средств можно использовать раствор Ридомила (на 1 ведро воды от 50 до 60 грамм) либо Полихома (на 1 ведро воды 80 грамм). Раствор для профилактической обработки можно соединить со средством для внекорневой подкормки, к примеру, с Плантафолом. Опрыскивание винограда в данное время именуется «по пятому листу».

Затем опрыскать растение нужно будет до того, как оно зацветет либо по бутонам. Помните, что во время цветения все обработки строго запрещены. Для данного опрыскивания следует взять системный фунгицид, к примеру, средство Строби. Когда виноград отцветет, его еще раз нужно будет опрыскать системным фунгицидом. После того как ягодки по величине будут схожи с горохом, кусты надо будет опрыскать одним из тех препаратов, что использовался в весеннее время, а именно: хлорокисью меди, бордоской жидкостью, коллоидной серой, Ридомилом либо Полихомом. Последний раз за сезон опрыскать лиану против оидиума и милдью следует в конце июля, при этом надо использовать средства короткого срока ожидания, к примеру: Тиовит Джет и Квадрис либо Тиовит Джет и Строби, либо коллоидная сера и Строби.

Данная схема обработок является примерной. Помните, чтобы патогенные микроорганизмы и вредители не смогли выработать устойчивость к определенному препарату, их следует каждый год заменять.

ОБРАБОТКА ВИНОГРАДА С РАННЕЙ ВЕСНЫ ДО СБОРА УРОЖАЯ...ОТ ОИДИУМА, МИЛДЬЮ , АНТРАКНОЗА,КЛЕЩЕЙ

Полив винограда

Первый раз за сезон полить растение надо сразу после того, как будет убрано зимнее укрытие, а лоза подвязана к нижней горизонтальной направляющей шпалеры. Молодые растения (до 3 лет) следует поливать через вкопанную пластиковую трубу. На 1 лиану берется 40 л тепловатой воды, смешанной с 0,5 л древесной золы. Второй полив производят за 7 суток до цветения, а третий — когда растение отцветет. После того как зеленые плоды начнут сменять свой окрас на характерный для сорта цвет, следует перестать поливать виноград. Однако за 7 дней до укрытия растения на зиму, ему понадобится подзимний влагозарядковый полив. Молоденькие экземпляры винных сортов и столовые сорта за сезон надо полить 4 раза. Зрелые экземпляры винограда винного сорта за весь сезон нужно полить всего 1 раз, и этот полив будет подзимним влагозарядковым.

Подкормка винограда

Если во время высадки саженца в почву были внесены все необходимые удобрения, то их винограду должно хватить на 3–4 года. Чаще всего к данному сроку лиана уже полностью сформируется и начнет приносить плоды, в связи с этим ей понадобятся дополнительные питательные вещества. Что специалисты советуют использовать для подкормки данного растения, чтобы оно лучше развивалось и давало богатый урожай? Для подкормок используют и минеральные и органические удобрения. Чаще всего в качестве органики используют навоз, так как там имеются все питательные вещества, которые необходимы такой лиане. При желании навоз можно заменить компостом, птичьим пометом либо торфом. Виноград нуждается и в минеральных удобрениях. Его подкармливают такими простыми азотсодержащими удобрениями, как мочевина либо аммиачная селитра. В качестве фосфорсодержащего удобрения используют простой либо двойной гранулированный суперфосфат. Из калийных удобрений рекомендована калийная соль, Экоплант, сернокислый либо хлористый калий. Для такого растения лучше всего подходят следующие сложные минеральные удобрения: Флоровит, Мастер, Растворин либо Кемира.

Первый раз подкормить растение сухим удобрением нужно после того, как будет убрано зимнее укрытие. Для этого используют питательную смесь, состоящую из 45 грамм азотного и 30 грамм калийного удобрения, а также из 40 грамм суперфосфата (рассчитано на 1 куст). Вокруг растения делается канавка, в которую и всыпается питательная смесь, затем ее засыпают слоем грунта.

Второй раз за сезон виноград нужно подкормить за 7–10 дней до того, как он зацветет, для этого используют водный раствор. Для его приготовления надо соединить 10 л куриного помета либо навозной жижи и 20 л воды. Емкость со смесью плотно закрывается, она будет готова после того, как побродит 10–12 суток. Затем смесь разбавляют водой в соотношении 1:5 либо 1:6. В 10 л готового раствора надо всыпать 25 грамм суперфосфата и 15 грамм калийного удобрения. На 1 кустик берется 10 л готовой питательной смеси.

Когда ягоды только начнут зреть, лианы следует подкормить суперфосфатом (50 грамм на куст) и калийным удобрением (20 грамм на куст).

Также на рост и развитие растение положительно влияют и внекорневые подкормки, их рекомендуется проводить совместно с опрыскиванием кустов фунгицидом против болезни милдью. В питательной смеси, используемой для такого вида подкормки, могут присутствовать и основные питательные вещества (фосфор, азот и калий), и дополнительные элементы, в которых нуждается виноград, а именно: цинк, медь, марганец, бор, молибден и кобальт. Опытные садоводы рекомендуют для таких подкормок выбирать готовые препараты, к примеру: Новоферт, Плантафол, Кемира либо Акварин.

Азотсодержащими удобрениями, а также коровяком и птичьим пометом виноград можно подкармливать лишь до середины летнего периода. В противном случае, это может стать причиной задержки созревания плодов. И помните, что подкармливать виноград необходимо в меру. «Перекормленное» растение не будет давать плодов.

Удобрение и подкормка винограда

Подвязывание винограда

При помощи подвязки данной лианы к опоре можно сформировать куст, за которым будет очень просто ухаживать. В том случае, если подвязку не производить, то виноград начнет цепляться за опоры, оказавшиеся на его пути, управлять его ростом в этом случае вы уже не сможете, сбор плодов значительно затруднится, при этом их количество и качество могут разочаровать садовода.

Подвязывать такое растение следует в 2 этапа:

  1. Сухую подвязку производят в начале весеннего периода, после снятия зимнего укрытия, но до раскрытия почек. Для этого нужно все имеющиеся ветви пригнуть к нижней горизонтальной направляющей шпалеры и произвести их подвязку к ней. Постарайтесь, чтобы подвязываемые ветви были изогнуты плавно, в этом случае проводящая система не будет нарушена, а к глазкам будут поступать необходимые питательные вещества.
  2. Зеленую подвязку производят после того, как зеленые побеги начнут расти, и их длина будет не меньше 0,4 м. Подвязку молоденьких побегов следует производить под углом, в данном случае они будут равномерно освещены и не сломаются от порывов ветра. После того как побеги дорастут до следующей горизонтальной направляющей, их надо будет подвязать к ней. За период вегетации молоденькие стебли надо будет подвязать к опоре 3 либо 4 раза. За верхнее междоузлие подвязка зеленых побегов не производится. Их надо постараться притянуть проволокой меж третьей и второй почкой от конца стебля.

Специалисты советуют использовать для подвязки лозы способ горизонтальный с наклоном, потому что он очень удобен. Однако есть виноградари, которым больше по душе подвязка кольцом, дугой либо строго вертикально. Для подвязки рекомендуется использовать вымоченное в воде мочало либо специальный канатик (проволока, обернутая бумагой). Чтобы предотвратить истирание побегов о проволоку, закреплять канатик либо мочало надо «восьмеркой», для этого их пропускают меж металлом и стеблем.

КАК УКРЫТЬ ВИНОГРАД НА ЗИМУ! ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ СПОСОБ!!!

Обрезка винограда

Обрезку винограда производят в осеннее время. Дело в том, что если данную процедуру провести весной, то ранки будут заживать длительное время, истекая «слезами». Если глазки будут залиты пасокой, то это приведет к их закисанию и гибели. Это даже может привести к гибели целого куста.

КОГДА ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД? Мнение виноградаря.

Обрезка винограда весной

Ранней весной обрезку данной лианы производят лишь при крайней необходимости и только после того, как воздух прогреется до 5 градусов. При этом следует удалить травмированные либо пораженные болезнью ветви на молодых либо высаженных в осеннее время кустиках.

Летняя обрезка

В летнее время как таковая обрезка не проводится. В данное время производят пасынкование, прищипку, чеканку винограда, а также выламывание лишних ветвей и удалении листвы, которая заслоняет ягоды от солнца. Все данные процедуры необходимы для того, чтобы улучшить проветривание растения, а также для равномерного распределения освещения и питания. А главная цель таких процедур — это богатый урожай.

Обрезка винограда осенью

Осенью растение обрезают в 2 этапа. После того как кусты будут освобождены от плодов, необходимо провести чистку ветвей от отплодоносивших звеньев, а еще от волчков и слабых побегов. Через полмесяца после того, как закончится листопад, необходимо приступить ко второму этапу обрезку. Не следует переживать из-за того, что ветви будут повреждены заморозками. Дело в том, что первые заморозки лишь закалят виноград. Но при этом следует учесть, что обрезку можно проводить при температуре воздуха не менее минус 3 градусов, в противном случае стебли будут чересчур хрупкими.

Обрезка саженца достаточно проста. Для этого нужно срезать все лишние стебли, при этом на кусте должно остаться 3–8 рукавов, которые растут под углом от грунта.

Обрезать взрослый виноград сложнее:

  1. С начала и до середины сентября надо вырезать все молоденькие стебли с нижней части многолетних рукавов. При этом надо вырезать те из них, что располагаются ниже первой проволоки, которая расположена на высоте 0,5 м от поверхности грунта. Далее производят обрезку молодых стеблей, которые выросли на рукаве выше второй проволоки, располагающейся на высоте 0,8 м от поверхности участка. С них надо срезать все боковые пасынки, а верхушки отчеканить, при этом следует захватить отрезки, длина которых составляет 10 процентов от длины всего стебля.
  2. Когда листопад закончится, надо будет выбрать 2 развитых стебля, располагающихся на высоте 2 первых проволок. Формировать сучок замещения надо будет из нижнего стебля, который вырос из наружной части рукава. Для этого данный побег надо обрезать на высоту 3 либо 4 глазков. Затем формируют плодовую стрелку, для этого второй стебель, который находится немного выше первого с противоположной стороны рукава, необходимо обрезать на высоту от 7 до 12 глазков.

В результате на кустике будут находиться лишь многолетние штамбы, которые растут перпендикулярно почве, а также рукава с почками, именно они на следующий год дадут молодые кисти и лозы.

@Обрезка винограда осенью. Подготовка винограда к зиме

Размножение винограда

Виноград вполне возможно вырастить из семян, но полученные таким способом саженцы сохранять лишь часть сортовых признаков материнского растения. В связи с этим для размножения данного растения рекомендуется прибегнуть к вегетативным способам: прививка, отводки и черенкование. Данные способы позволят сохранить растениям все сортовые признаки родительского куста. Важной составляющей биологического комплекса такого растения, является его способность к регенерации, которая позволяет восстанавливаться растению после подмерзания, сильного травмирования, а еще она необходима для зарастания ранок.

Размножение винограда черенками

Проще и быстрее всего размножить виноград черенками. Осенью во время обрезки растений следует произвести заготовку одревесневших черенков. Для этого используют вызревшую лозу, которая должна быть не тоньше карандаша. При этом по всей ее длине должны быть равномерно распределены междоузлия, а также на ней должны находиться 2 либо 3 глазка. Следует учесть, что более длинные чубуки хранятся намного лучше. Нижний срез нужно сделать под углом в 45 градусов, при этом от почки вниз надо отступить 30–40 мм. Лучше всего хранить такие черенки в помещении с высокой влажностью и с температурой воздуха 0–5 градусов. Так, лучшим местом для их хранения является хранилище для картофеля. Срезанные черенки нельзя длительное время держать на солнце. Сделайте раствор железного купороса (1%) и погрузите в него черенки на 5–10 мин. Подождите, пока поверхность черенков высохнет, а потом оберните их бумажным листом, сложите в пакет из полиэтилена и уберите на хранение.

В последние дни февраля либо первые — марта глубокий покой у черенков заканчивается, и он сменяется состоянием вынужденного покоя. В это время рекомендуется приступить к укоренению черенков. Вынутым черенкам понадобится тщательный осмотр. На бурой коре не должно быть никаких пятнышек либо плесени. А глазок и срез черенка должны быть окрашены в насыщенно-зеленый цвет. Отобранные для укоренения чубуки, нужно на несколько минут погрузить в раствор марганцевого калия светлого-розового окраса. Затем их ставят в стеклянную банку, которую следует наполнить чистой водой на высоту 50–60 мм, при этом ее смешивают с одной капелькой меда. На чубуки надо надеть пакет из полиэтилена. Когда черенки напитаются жидкостью, на каждом из них следует сделать нижний срез, который должен располагаться под нижним узлом.

На укоренение черенки высаживают в пластиковые стаканчики, которые должны быть заполнены смесью, состоящей из перегноя, песка и торфа (1:1:1). В субстрате надо сделать углубление 50–60 мм, затем на его дне надо сделать подушку, насыпав небольшое количество песка, потом в него помещают черенок, а образовавшуюся пустоту засыпают песком. Верхний срез чубука надо обмазать садовым варом, верхняя почка должна быть лишь немного засыпана песком, нижний срез должен быть выше дна стаканчика на 5–7 сантиметров. Чтобы черенки поскорее дали корешки нужно, чтобы их верхняя часть находилась при температуре от 15 до 18 градусов, при этом нижняя должна быть в тепле (от 23 до 28 градусов). Для этого стаканчики с черенками нужно установить на поддон, им понадобится нижний подогрев на протяжении 4 недель. В это время надо будет при необходимости поливать черенки, используя для этого тепловатую воду, поверхность субстрата аккуратно рыхлят, производят прищипку лишних стеблей, при этом все вырастающие соцветия нужно удалять. Затем растеньицам понадобится закалка, для этого их в последние дни апреля либо первые ― мая начинают ежедневно переносить на террасу либо балкон. Закаленные черенки можно будет посадить в открытую почву.

Виноград. Выращивание саженцев из черенков

Размножение винограда прививкой

Для проведения прививки вам понадобится привой ― это черенок культурного сорта, у которого имеется всего 1 почка, а также подвой ― данный черенок должен быть взят с сорта, обладающего устойчивостью к филлоксере, при этом в длину он должен достигать 50 см. Привой должен быть обязательно толще карандаша. При этом подвой должен быть обязательно толще привоя. Заготовку черенков производят в осенние дни во время проведения обрезки, при этом на всех черенках должно насчитываться не меньше 3–4 глазков. Их следует сохранить до весны, как это сделать, подробно описано выше. В осеннее время так же следует заняться подготовкой подвойного кустика. Для этого с него надо удалить все лишнее, остаться должна лишь лоза для прививки, затем кустикам надо обеспечить хорошее укрытие на зимовку.

Саму прививку следует провести до того, как начнется сокодвижение, при этом выбирают облачный безветренный день ведь, чтобы место прививки срослось, понадобится высокая влажность. Данную процедуру можно провести и в летнее время. Из хранилища, помещенные туда осенью, черенки нужно извлечь в июне. Подновите их нижние срезы, которые погружаются в емкость с небольшим количеством воды (на дне). После того как на них набухнут почки, емкости перемещают на полку холодильника, где черенки смогут закалиться. Спустя несколько суток выньте черенки из холодильника и произведите их прививку к подвою. Подвойные кустики во время проведения процедуры летом нужно обрезать в весеннее время по прошлогодней лозе, именно на нее и будет прививаться черенок. Во время летней прививки срастание тканей заметено лучше, потому что скорость сокодвижения в привое и подвое значительно отличаются. Производить прививку можно при температуре воздуха на улице от 15 до 35 градусов.

Меж двумя частями начинают появляться новые клетки, в результате чего они срастаются. Возьмите привой, развернув его местом будущей прививки от себя, затем следует произвести его обрезку сразу над верхней почкой. Потом отступите от данной почки вниз 40–50 мм, затем сделайте на черенке с обеих сторон надрез по направлению от себя острым клином на 20–30 мм. При этом учтите, что если клин будет вогнутым, то подвой и привой не срастутся. Чтобы исключить высыхание чубука, его следует обернуть увлажненной тканью. Отступите на подвое от последней почки вверх 40–50 мм и сделайте срез. Срез должен проходить вдоль большего овала среза лозы. Разрез должен быть той же самой глубины, что и клин черенка. В разрез подвоя следует поместить клин привоя таким образом, чтобы их почки были направлены в различные стороны. Место прививки надо обмотать окулировачной пленкой, скотчем либо изолентой. После начала сокодвижения данное место следует обмотать газетным листом либо иным материалом, не пропускающим свет.

Если прививка проводится в летнее время, то после установки клина привоя в подвой место срастание следует обмотать увлажненной тканью. Сверху на растеньице наденьте пакет из полиэтилена и зафиксируйте его ниже места прививки. Затем его следует обмотать плотным бумажным листом, который защитит растение от прямых лучей солнца. В том случае, если появление конденсата на внутренней поверхности пакета прекратится, то его следует снять. Ткань нужно вновь смочить водой, потом пакет возвращают на прежнее место, фиксируя его ниже места прививки. После раскрытия почки прививки следует убрать бумагу. Затем производится обрезка пакета над прививкой. Этот же пакет нужно зафиксировать на черенке выше места прививки. После образования на привое мощных стеблей, нужно удалить с растения пакет и ткань. В течение первых 12 месяцев будьте крайне осторожны с привитым растением, так как его очень легко можно поломать.

Осенняя прививка в штамб куста.

Секреты успешной прививки:

  1. Для подвоя необходимо выбрать морозоустойчивый гибрид, который обладает устойчивостью к оидиуму, милдью и филлоксере.
  2. Сорта привоя и подвоя должны обладать одинаковой силой роста.
  3. Режущий инструмент должен быть очень острым, и его следует хорошо продезинфицировать.
  4. Обрезка лозы подвоя производится строго перпендикулярно линии роста.
  5. Как размножить отводками

Размножение отводками производят в весеннее и осеннее время. Для начала в почве около куста следует сделать глубокую (около 0,5 м) канавку, в которую вносится чернозем, соединенный с перегноем. После этого в нее укладывается однолетний низкорастущий побег, а канавку надо заполнить почвой. При этом верхушка с тремя листовыми пластинами и точкой роста должна остаться на поверхности. Отводок нужно будет полить и для этого берут 20 л воды. В течение весны и лета следите за тем, чтобы земля над отводком всегда была немного влажноватой. В этом случае из каждого узла вырастет по побегу со своей системой корней. Данный способ размножения зачастую применяют для замены старого растения молодым.

Болезни винограда с фото

Если вы решили выращивать виноград, то следует быть готовым к борьбе с множеством разнообразных заболеваний. И даже если вы будете строго придерживаться всех правил агротехники, это не станет гарантией того, что лиана не заболеет. Ниже будут описаны те заболевания, с которыми виноградари сталкиваются чаще всего.

Антракноз

У зараженного таким заболеванием куста происходит поражение соцветий, ягод, листовых пластин и стеблей. На пораженном винограде образуются пятнышки бурого цвета, обладающие каймой более светлого оттенка, со временем они соединяются друг с другом. В данных местах происходит отмирание и выпадение тканей. На поверхности стеблей сначала образуются пятнышки темно-бурого оттенка, после этого появляются розовато-серые пятна овальной формы, которые могут распространиться на все междоузлие. В данных местах наблюдается растрескивание ткани и появления язвы. Соцветия становятся темными и постепенно засыхают, а на плодах появляются пятнышки. Чтобы вылечить пораженный куст, его следует опрыскать системным и контактным фунгицидным средством, например: Ридомилом, Хорусом, Акробатом, бордоской смесью, Таносом либо Антраколом. В том случае, если в вашем регионе растения очень часто заболевают такой болезнью, то тогда специалисты рекомендуют для выращивания выбирать те сорта винограда, которые обладают устойчивостью к антракнозу.

Оидиум

Такое грибковое заболевание является виноградной мучнистой росой. На поверхности пораженного куста появляется бело-серый мучнистый налет. По мере того, как заболевание будет развиваться, соцветия начнут опадать, листовые пластины станут курчавыми, а плоды будут лопаться либо засыхать. Чаще всего такой болезнью виноград заболевает в сырую и теплую погоду. Высока вероятность заражения у сильнооблиственных  экземпляров, которые обладают не очень хорошей вентиляцией. В целях профилактики не допускайте загущения куста, для этого нужно производить подвязку ветвей, выламывание лишних стеблей, своевременное вырывание сорной травы. Опрыскать виноград можно Хорусом, Топазом, Таносом, Строби либо Тиовитом.

Ложная мучнистая роса (милдью)

Данной грибковой болезнью виноград болеет чаще всего, при этом она является еще и очень опасной. Болезнью поражаются все зеленые части куста. Узнать, что виноград поражен милдью, можно по маслянистым пятнышкам на лицевой поверхности листовой пластины. В дождливую погоду на изнаночной поверхности листовой пластины появляется мучнистый налет светлого оттенка, а затем на его месте образуются некрозы. Так, вначале пораженная ткань становится желтой, затем у нее появляется буровато-красный оттенок, а потом образуются отмирающие участки. Пораженные листовые пластины отмирают, в результате чего оголяются стебли, также происходит покрытие соцветий налетом белого цвета. Цветки и бутоны высыхают и отмирают. Если вы решили заняться выращиванием винограда, то выбранный вами сорт должен обладать высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям. В целях профилактики замульчируйте поверхность приствольного круга, вовремя подкармливайте растение калием и фосфором, обрезайте пасынки. Опрыскайте кусты фунгицидами. Первое опрыскивание производят в то время, когда длина молодых побегов достигнет 15–20 сантиметров, второе — до того, как растение зацветет, третье — когда плоды величиной будут схожи с горохом. Опрыскивать виноград следует Купроксатом, Таносом, Ридомилом, Строби, Антраколом, Хорусом, хлорокисью меди и бордоской смесью.

Серая гниль

Поражению данному заболеванию подвержены все зеленые части куста и однолетняя древесина, а еще места прививок. На поверхности раскрывающихся глазков и молоденьких побегов появляется налет. Плоды, пораженные такой гнилью, покрываются плотным налетом серого цвета, при этом грозди становятся похожи на кашеобразные комки. Для развития такого заболевания необходима сырость. С наступлением сухой погоды симптомы болезни могут практически полностью исчезнуть, однако патогенные микроорганизмы останутся на кусте. Пораженный куст следует опрыскать таким же фунгицидом, что применяется при заболевании винограда милдью либо оидиумом.

Черная пятнистость (фомопсис, отмирание побегов либо эскориоз)

Данная вредоносная болезнь способна навредить и зеленой, и одревесневшей части куста. Из-за нее кора утрачивает цвет. Если температура поднимется выше 10 градусов, то на данных обесцвеченных участках появятся пикниды грибка. В том случае, если грибок достаточно глубоко въестся в древесину, то это приведет к появлению прогнивших участков. Вначале замедлится рост рукава, а затем он погибнет. На листовых пластинах некрозные пятнышки обладают окаймлением более плотным и светлым чем ткань листа. Пораженная листва становится желтой, у больного куста прекращается развитие, он загнивает и засыхает. Так как мицелий гриба способен проникнуть в глубокие слои древесины, то опрыскивание куста фунгицидным средством будет низкоэффективным. В связи с этим бороться следует со спорами и телами гриба. Так, в осеннее время, когда закончится листопад, а растение будет обрезано, следует произвести его опрыскиванием средством, содержащим медь, например: бордоской жидкостью, Хорусом, хлорокисью меди либо Купроксатом. Удалите все рукава, которые начали засыхать. Когда в весеннее время появится 2 либо 3 листовые пластины, куст нужно опрыскать фунгицидом. Следующие профилактические обработки винограда от данного заболевания будут проводиться в одно и то же время с опрыскиванием растения от оидиума и милдью. Помните, что от такой пятнистости так просто не избавиться, и бороться с ней придется в течение нескольких лет.

Помимо тех заболеваний, что были перечислены выше, виноград может пострадать от альтернариоза, бактериального рака, апоплексии, вертициллеза, армилляриоза, белой, черной, кислой и корневой гнили, диплодиоза, различного рода некрозов, фузариоза, пенициллеза, бактериоза, церкоспориоза, хлороза и др. При этом следует учесть, что некоторые заболевания являются неизлечимыми. Если же виноград будет ухоженным и крепким, то поражаться различными болезнями он будет крайне редко.

Опасные болезни винограда и как с ними бороться

Вредители винограда с фото

Кусты винограда могут повредить разнообразные вредители, например: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый и черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетная и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры и др.

Филлоксера, или виноградная тля

Наибольшую опасность для растения представляют филлоксеры (виноградная тля). Они обладают двумя формами: корневой и листовой (галловой). Распространение такого вредителя происходит с водой, используемой для полива, с посадочным материалом и с ветром (на расстояние около 15 километров). Из-за корневой формы такого вредителя кусты погибают, потому что происходит инфицирование проколов в корневой системе и ее постепенное разрушение. Следует знать, что борьба с таким вредителем дело нелегкое. Ранее производилась обработка грунта фумигантами, но на данный момент от такого способа борьбы садоводы отказались. Для избавления от листовой формы данного вредителя куст опрыскивают Золоном, Конфидором, Актелликом либо иным средством схожего действия. От корневой формы избавиться нельзя, поэтому для выращивания рекомендуется выбирать сорта устойчивые к ней.

Гусеницы листоверток

Гусеницы листоверток способны повредить бутоны, листовые пластины и ягоды растения. В некоторых случаях они уничтожают около 80 процентов плодов, так как являются очень прожорливыми и плодовитыми. Когда с винограда будет убрано зимнее укрытие, его следует опрыскать раствором Нитрафена (на 1 ведро воды 0,25 кг). После начала лета бабочек растения нужно опрыскать любым инсектицидным средством (например: Карбофосом либо Актелликом), спустя полмесяца куст обрабатывают повторно. При появлении самих гусениц, виноград надо обработать раствором Бензофосфата (6%) либо Карбофоса (10%).

Цикады

Такие сосущие вредители, как цикады являются многоядными. Они размножаются невероятно быстро. Данные вредители переносят вирусные и микоплазменные заболевания, являющиеся неизлечимыми. Если на растении были замечены такие вредители, то его нужно опрыскать раствором Актары.

Клещи

Сосущие вредители клещи предпочитают жить на изнаночной поверхности листовой пластины. Проколов лист, они высасывают сок и съедают ткань. В таких местах появляются маленькие пятна, спустя какое-то время они начинают засыхать. В течение одного сезона происходит до 12 смен поколений клеща. Пораженное растение надо обработать акарицидом, например: Фуфаноном, Омайтом, Актелликом, Неороном и др. Произвести нужно 3 опрыскивания с интервалом в 1–1,5 недели.

Златка

Златка представляет собой виноградного жучка зелено-оливкового окраса, в длину достигающего 2 см. Из-за жука происходит деформация листовых пластин, при этом его лишенная ног личинка прогрызает извилистые ходы в стеблях, где и зимует. У пораженного куста засыхают листовые пластины, стебли увядают, а плоды становятся меньше. Пораженные листовые пластины и стебли необходимо вырезать. Сам куст опрыскивают Актелликом либо Карбофосом. При своевременном проведении профилактических опрыскиваний от вредителей такое насекомое не поселится на кусте, так как оно выбирает ослабленные экземпляры.

Подушечница

Подушечница представляет собой малоподвижного сосущего паразита, относящегося к семейству ложнощитовок. Он высасывает сок из растения и является переносчиком вирусных болезней. Селится такой вредитель на стеблях и листовых пластинах. Прикрепившись к выбранному месту, он там и останется до самой смерти. Такой вредитель производит субстанцию, которая защищает его от действия даже сильных препаратов. В весеннее время до того, как раскроются листочки, кусты надо опрыскать Препаратом 30 либо Нитрафеном. В течение вегетационного периода произведите обработку винограда средством БИ-58. Постарайтесь удалить насекомых вручную, защитив руку жесткой перчаткой.

Нормы полива

Количество, необходимое в каждом конкретном случае различается. Если грунтовые воды на участке залегают неглубоко, увлажнение будет редким, либо вовсе не нужным. Во всех остальных случаях со времени начала вегетации составит 450 – 500. Регулярность зависит от погоды и особенностей грунта. Про полив смородины узнайте тут.

Для каждого времени существуют свои нормы. Меньше всего понадобится в осеннее-зимний период. Максимальное количество понадобится на пике вегетации – то есть, в конце июля и начале августа.

Весной

Весной проводится влагозарядное, чтобы компенсировать потери зимой. В среднем расход составит от 200 до 300 литров. Обильное в начале вегетации позволит быстро «пробудиться». Температура зависит от нужной скорости образования почек. Теплая вода ускорит этот процесс, прохладная наоборот, замедляет. Про подкормку винограда читайте здесь.

Зимой

Подзимний вариант понадобится, если погода была слишком сухой. При недостатке жидкости зимой почва растрескивается, что приводит к вымораживанию корней. Если предполагается бесснежная зима, кроме мульчирования вокруг понадобится влагозарядковый. Норма в этом случае составляет от 40 до 100 литров на каждый квадратный метр. Как подготовить виноград к зиме расскажет эта ссылка.

Летом

Летом наибольшая потребность во влаге. Особенно важно это в период усиленной вегетации, то есть в конце июля – первых числах августа. Потребность в воде составляет от 140 до 200 литров на квадратный метр. Наименьшая потребность во влаге наступает во время вызревания гроздей. За 2 – 3 недели до сбора урожая его прекращают. Также читайте про сорт винограда Гурзуфский.

В первый год полив винограда летом проводят 1 раз в неделю, в вечернее время, когда солнце начинает скрываться.

Во второй половине лета интенсивность сокращают. Виноград наиболее чувствителен в период активного образования почек, после цветения и в период созревания ягод. Объем на один раз составляет 60 – 80 литров. Это обеспечит полноценное увлажнение.

Осенью

До зимовки площадка должна быть хорошо увлажнена. При сильной сухости кроме вегетационного понадобится влагозарядковый вариант. Чтобы полноценно напитать влагой, понадобится 200 – 300 литров на каждый метр. Это позволит пропитать в прикорневую зону, чтобы создать запас до следующего вегетативного сезона. Про обработку винограда осенью читайте в этой статье.

Влагозарядный полив осенью и весной больше не принесёт трудностей, вода легко проникнет на нужную глубину.

Как определить, что недостаточно влаги

Дефицит в любое время года опасен для растений. Это приводит к ослаблению, снижению урожайности. Вовремя заметить это достаточно просто, если внимательно наблюдать за состоянием растений. Поскольку корни находятся глубоко, важно отслеживать степень увлажненности не только поверхностного слоя.

Чтобы выстроить оптимальный режим, используют комбинированный метод: визуальное наблюдение и тонзиометрический анализ. Это позволит поддерживать оптимальный уровень влажности.

Визуальный

Определить, достаточно ли винограду жидкости возможно по внешнему виду. Листья до времени опадания имеют естественный зеленый цвет. Коронки на молодых побегах имеют изогнутую форму. В норме они распрямляются только во время созревания ягод. При недостатке штамб полностью восстановится только через 1 – 2 сезона. Это приводит к снижению урожайности, качества ягод. Про удобрения для винограда расскажет этот материал.

Недостаток влаги приводит к усыханию кустов и уменьшению размера ягод.

Тензиометрический анализ

Для точного измерения влажности используют специальный прибор – тензиометр. Он позволяет оценить уровень проникновения в различные слои почвы. Он позволяет оценить уровень влажности. Устанавливается весной, перед началом вегетативного сезона. Вынимают устройство осенью, перед первыми заморозками. Может применяться для измерения на песчаных и супесчаных,

Тензиометр имеет удобную цветную шкалу, облегчающий использование новичкам. При оптимальной влажности стрелка манометра находится на зеленой отметке. Синий или голубой обозначают избыток. От оранжевого до красного – критическая засуха.

Типы полива

Правильный уход включает различные типы:

  • влагозарядное (проводится весной и осенью для насыщения влагой на вегетационный период);
  • вегетационное (проводится 5 – 7 раз за сезон, ориентируясь на физическое состояние лозы);
  • посадочное (глубокое увлажнение перед осенней посадкой саженцев);
  • саженца (до 1 года производится в лунку, поскольку корни формируются).


Эффективно сочетать прикорневые варианты с одновременным внесением подкормки.

Даже если с весны по осень обильно шли дожди, это не замена орошению. Дождь увлажняет только верхний слой, создавая «корку» на поверхности.

Влагозарядковый осенний

Осенний влагозарядковый проводится:

  • для укрывных сортов после укрыва на зиму;
  • не укрывные сорта после опадания листьев.

Обильно увлажненная перед зимой земля не растрескивается, что предохраняет корни от вымерзания. Залитая жидкость проникает в почву максимум на 40 сантиметров. До весны она проникнет в глубокие слои, увлажняя на 1,5 метра.

Влагозарядковый весенний

Используют, если земля пересохла. Его нужно осуществить до появления глазков. Для быстрого пробуждения используется разогрев теплой водой. Если нужно «притормозить» развитие глазков перед ожидаемыми заморозками, применяют прохладную воду.

Из-за острой нехватки воды виноградные корни усиленно разрастаются, вторгаясь на соседние участки.

Полив саженца

Это одна из составляющих правильного формирования корней. Внутрипочвенные способы в это время не применяются. Корни в это время развиваются в пределах посадочной ямы, внутрипочвенный до следующей осени не нужен. На расстоянии 20 – 25 сантиметров от штамба выкапывается лунка на глубину штыка лопаты.

Далее проливается водой, можно в сочетании с настоем коровяка или другими органическими подкормками. Так же вносят минеральные удобрения (Кемира, Вива или Мастер). После лунку засыпают вынутой землей, чтобы сохранить влагу.

Учитывая, что после посадки винограда первое время его корни не выходят за стенки посадочной ямы, нужно сформировать лунку и проводить поливы в ее пределах

Посадочный

Саженцы высаживают в обильно увлажненную, питательную почву. В подготовленную посадочную яму выливают 1 – 2 ведра горячей воды для прогрева. Дать полностью впитаться. После посадки черенков лунку проливают таким же количеством предварительно нагретой на солнце.

Вневегетационное орошение

Вневегетационные проводят 5 – 7 раз за сезон. Регулярность и объём зависит от нескольких факторов: состояние штамба и погода. Желательно проводить процедуру вечером, нагретой на солнце водой. Для этого применяют предварительно выкопанные вдоль рядов лунки.

Способы полива

Оптимальная методика позволяет получить постоянное увлажнение. Для взрослых нужно сочетание поверхностного и внутрипочвенного. Поверхностные способы:

  • траншейная;
  • в лунки;
  • в канавки.

Применяются преимущественно для молодых растений. Подпочвенные способы обеспечивают экономию, одновременно снижает риск грибковых заболеваний(милдью, серая гниль, хлороз). К ним относят:

  • дренажный;
  • капельный;
  • через шурфики;
  • с помощью «слепой трубки»;
  • через чеки.

Подпочвенный метод снижает риск растрескивания ягод при вызревании.

Подпочвенные способы имеют существенный недостаток – усложняют процедуру катаровки корней.

Дренажный

При посадке рядом с саженцами возможно сразу устроить дренажные отверстия. Их устраивают по ряду, на расстоянии 1 метра от штамбов. Шурф для дренажной трубки сверлят между штамбами, обеспечивая сразу для 2 растений. В них устанавливается дренажная система. Для подачи устанавливают бочки ёмкостью 200 литров, со штуцерами для подключения шлангов.

Капельный

Методика капельного увлажнения – это наиболее удобный, но одновременно тяжелый и дорогой вариант. Имеет такие преимущества:

  • одновременно и фертигация (внесение минеральных удобрений);
  • экономное применение жидкости и удобрений;
  • медленная подача в трубы обеспечивает её нагрев.

На склонных плантациях снижает риск эрозии.

Слепая трубка

Вариант подпочвенного увлажнения, при котором вдоль всего ряда вкапывается горизонтально пластиковая труба. Её прокладывают на глубину от 50 до 70 сантиметров. Отверстия делают на расстоянии через 1 метр. Осуществляют из ёмкости с водой, предварительно нагреваемой на солнце.

Такая капельница подает воду сразу на глубину, равную ее длине — 10 см.

Шурфики

Простой и дешевый метод – это вертикальные шурфики со вставленными пластиковыми бутылками. Это индивидуальная подача и удобрений, подводимая к каждой лозе. Воду удобно заливать из шланга прямо в вертикальные шурфы.

Траншейная

Наиболее распространенный вариант. Осуществляется через канавку, выкопанную в прикорневом круге. Он довольно простой, но требует большего расхода по сравнению с капельным или дренажным.

Схема траншейного полива.

Через чеки

Это своеобразная «ванна» с органическими удобрениями, организуемая для каждого штамба. Бортики ямы формируются из вынутой земли. В чеку закладывают навоз, компост, овощные очистки. Проливают водой, сверху закрывают рубероидом или соломой против испарения.

Ошибки при поливе

Типичные ошибки новичков:

  • поверхностно, из шланга, одновременно с овощами и цветами;
  • использование холодной воды из водопровода;
  • во время цветения.

Это приводит к ослаблению плодоносящих лоз, ухудшению качества урожая.

Видео

В этом видео расскажут обо всех особенностях полива винограда.

Когда нужно поливать?

Виноград нуждается в поливах на разных этапах своего сезонного развития.

  • Весна.

В начале вегетационного периода происходит активный рост корней, побегов и листьев. В это время куст должен получать достаточное количество воды.

Первый полив проводят до оживания глазков. Важно зарядить грунт водой в марте, если зима была малоснежной. Сухая весна — повод увлажнить землю в апреле. От температуры воды будет зависеть время пробуждения виноградной лозы. Холодная жидкость тормозит процесс, а теплая — ускоряет раскрытие почек. Этот нюанс нужно учесть, если существует риск возвратных заморозков.

Второй полив необходим примерно за двадцать дней до цветения. В среднем в весеннее время увлажнение проводят три раза.

Совет

Лучше хорошо пролить почву 2-3 раза, чем выполнять частые, но скудные увлажнения.

  • Лето.

Летом проводят в основном вегетационные поливы, основная задача которых — поддержать оптимальную влажность на территории виноградника.

Полив во время цветения и непосредственно перед ним не проводят, это может привести к осыпанию завязи и плохому опылению. Самый активный период влагопотребления — во время налива ягод. В это время куст должен получить половину необходимой за сезон воды. Увлажнение проводят до размягчения ягод.

Орошение непосредственно перед созреванием виноградных гроздьев может привести к их растрескиванию и плохому накоплению сахара. С момента, когда плоды начинают окрашиваться соответственно своему сорту, и при созревании ягод полив не проводят.

Совет

Неправильно проведенный полив в жаркий летний период может навредить виноградному кусту. Если поливать прогретый грунт холодной водой из скважины или колодца, растение получит тепловой шок из-за разницы температур воды и воздуха. Полив такой водой нужно проводить в предрассветное время, когда земля максимально остыла. Второй вариант неправильного времени для работ – орошение летом в сильную жару под большим напором, если в шланге хорошо прогретая вода. В этом случае виноград тоже может получить стресс.

  • Осень.

С помощью полива винограда в осеннее время вы обеспечите кусту удачную зимовку. Сухая земля в зимнее время приводит к промерзанию корневой системы, от мороза она трескается, что приводит к повреждению корней. Если осень дождливая, то виноградник не увлажняют.

В районах с неукрывными виноградниками орошение проводят, когда опадут все листья на кустах. В укрывных зонах увлажнение выполняют после «утепления» виноградной лозы. Примерный период – вторая половина октября или начало ноября, до первых заморозков.

Полив поздних сортов, гроздья которых будут использоваться для длительного хранения, прекращают осенью, за месяц до сбора урожая.

Капельный полив виноградника

Сколько нужно поливать?

Не существует точных норм времени полива и количества используемой при этом воды. На объемы и сроки проведения этих работ влияет целый комплекс факторов.

  1. Особенности климата. В засушливых районах с сезонными засухами орошение проводят чаще.
  2. Состав почвы. На легких песчаных грунтах промежутки между поливами короче, а порции меньше. Чернозем и глинистую землю орошают обильнее, но реже.
  3. Погодные условия. Даже в одном регионе в разные годы количество и объемы полива отличаются в зависимости от температурных показателей и объема осадков.
  4. Сорт винограда. Для растений с поздним сроком созревания количество поливов обычно больше.
  5. Возраст и размер лозы, количество гроздьев. Например, взрослые кусты летом, во время созревания ягод, нуждаются в более сильном орошении, чем двухлетние саженцы в тот же период.
  6. Способ полива.

После бесснежной зимы во время весеннего полива каждому кусту может понадобиться около 250 л воды. Примерно такое же количество влаги необходимо, если долгое время сохраняется сухая погода, во время основного летнего полива. Куст потребляет много воды, когда наливаются ягоды.

Во время вегетативных поливов в среднем виноградникам нужно около 50 л воды на квадратный метр площади, обычно в пределах от 40 до 70 литров. На песчаных и супесчаных грунтах норму увеличивают примерно в полтора раза.

Глубина полива должна быть не менее 40 см, чтобы растение не формировало поверхностную корневую систему, которая склонна к вымерзанию и не обеспечивает виноград необходимой влагой и полезными питательными веществами.

Признаки переувлажнения, при появлении которых следует уменьшить полив:

  • усиленный рост побегов и большое количество пасынков;
  • плохое вызревание лозы;
  • водянистые ягоды с низкой сахаристостью;
  • нетипичная расцветка у темных сортов винограда.

Совет

Опытные садоводы проводят пробу грунта под кустом, чтобы определить, надо ли поливать растение. Почву сжимают в кулаке – lостаточно увлажненная земля не рассыплется после того, как вы разожмете руку.

Полив молодого саженца винограда

Полив молодых саженцев

Молодые растения первых лет жизни нуждаются в регулярном увлажнении. Сразу после посадки молодой виноградный куст орошают примерно раз в неделю. В круглую лунку глубиной до 25 см вливают около 15 литров воды во время каждого полива. Ширину делают около 60 см. Большой размер лунки не нужен, потому что корни растения еще не разветвленные.

С середины лета подросший виноград поливают примерно дважды в месяц.  Полив корректируют в зависимости от погодных условий и размеров саженца. Для хорошего вызревания лозы орошение прекращают в августе, в осенние месяцы его не проводят.

Схема полива винограда через трубы

Методы полива винограда

Выделяют два способа увлажнения виноградных кустов:

  1. поверхностный;
  2. подземный.

Орошение по первому способу проводят в одиночные поливочные ямки или в канавки, сделанные у основания нескольких растений. Глубину бороздок делают около 20 см. Этот вариант недостаточно эффективный для крупных кустов с глубокой корневой системой. К корням, расположенным на глубине более полуметра, влага просто не попадает. Капельное орошение — более удачный вариант. Ленту располагают на расстоянии примерно 20 см от виноградного ствола, обеспечивая каждый куст оптимальным количеством воды.

Лучший вариант орошения — правильно организованный подземный полив. Он обеспечивает качественное увлажнение грунта на глубине, предотвращает повреждение кустов во время сильных морозов за счет активного роста глубинных корней, снижает риск грибковых заболеваний благодаря сухой поверхности около куста. Для организации дренажного полива вдоль виноградного ряда вкапывают металлические трубы диаметром 10-15 см на глубину около 50 см, оставляя часть трубы над почвой на высоте около 15 см. В нижней части трубы высверливают около 15 отверстий диаметром примерно 12 мм, не используя для отверстий верхние 20-30 см трубы. На дне, под трубой, рекомендуется создать слой дренажа из битых кирпичей или щебня. Для того чтобы в трубу не попал мусор, верхнюю часть держат закрытой. Метод полива через дренажную трубку весьма экономичный – с такой системой расходуется меньше воды, а площадь увлажнения увеличивается.

Совет

Распылители не рекомендуют использовать на винограднике. Они создают повышенную влажность возле кустов, что может привести к грибковым заболеваниям.

Виноград осенью

Особенности полива винограда

Следует учесть некоторые нюансы полива виноградного куста.

  • Виноград — влаголюбивое растение, однако лучше недолить, чем переувлажнить лозу. Избыточный полив приводит к развитию поверхностной корневой системы. Такие корни склонны к вымерзанию во время низких зимних температур, а летом страдают от недостатка влаги, ведь верхние слои почвы быстро пересыхают.
  • Если перерыв между поливами слишком длительный, а земля успевает сильно пересохнуть, это приводит к ухудшению качества ягод и их растрескиванию.
  • При усиленном росте зеленых побегов поливы уменьшают, а если они приостановили развитие, нужно полить и удобрить кусты азотными удобрениями.
  • В засушливый период может понадобиться дополнительный полив во время размягчения и окрашивания ягод.
  • Почва увлажнена оптимально и растение хорошо развивается, если концы виноградных побегов изогнуты.
  • При отсутствии дождей и сильных засухах полив проводят чаще, а объемы воды увеличивают.
  • Лучшее время для орошения — вечерние часы, а показатели температуры воды, воздуха и грунта не должны слишком отличатся. Полезно увлажнять дождевой или отстоянной водой, которую предварительно наливают в большие двухсотлитровые бочки.
  • На следующий день после полива обязательно нужно взрыхлить почву под виноградным кустом, чтобы обеспечить приток воздуха к корням и приостановить быстрое пересыхание грунта. Это улучшает питание куста и препятствует загниванию корней.

Чем опасна нехватка влаги?

При выращивании культуры учите, что влажности грунта может быть недостаточно, особенно в сезон засухи. За сутки 1 кв.м листвы испаряет около 1.5 л влаги. При нехватке влаги лоза поникает, листья вянут, ягоды становятся мелкими.
Мощная корневая система в постоянном поиске воды разрастается и углубляется, тем самым мешая соседним растениям.

Чем опасен избыток влаги?

Излишний полив способен нанести винограднику больший вред, чем его недостаток. Мокрый грунт обладает более низкой температурой, что существенно замедляет вегетационный период и может задержать сроки вызревания плодов. Это особенно опасно в умеренных и северных широтах.
При частом поливе корневая система не углубляется, а развивается у поверхности земли, что делает ее весьма чувствительной к заморозкам и зимним холодам и может привести к серьезным повреждениям и гибели растения.

Избыток влаги вытесняет из почвы воздух, что очень опасно для корешков. Обилие воды приводит к загниванию корней, вследствие чего черенки винограда погибают.

Какими бывают поливы?

Влагозарядковый полив

Нужен почве для накопления необходимой влаги для последующего роста и развития. Полив бывает весенним и осенним и осуществляется по лункам около кустов или по дренажным отверстиям. При влагозарядковом поливе вода проходит вглубь почвы до 40 см и медленно, со скоростью 20 см в месяц опускается ниже. К концу лета (зимы) она достигает глубины в 1.5 м, где уже не просыхает ни при каких климатических условиях. Именно эта влага используется для питания куста. Влажная почва не промерзает и становится плодороднее, так как в ней проходит брожение и образуются питательные вещества.

Весенний полив производят до распускания почек. Теплая вода ускоряет развитие растения, а холодная задерживает, защищая от заморозков.

При осеннем поливе почва насыщается, становится мягкой и препятствует проникновению морозов внутрь. В случае дождливой осени процедуру можно не проводить.

Посадочный полив

При весенней посадке в выкопанную ямку заливают 1 — 2 ведра горячей воды. После впитывания саженец опускают и ямку засыпают наполовину землей. Снова вносят 1 — 2 ведра теплой воды, совмещенной с минеральными удобрениями типа Вива, Мастер, Кемира и др.

При осенней посадке процедура аналогична, только используется обычная вода без удобрений.

Полив первого вегетационного года

Главной целью данной процедуры является укоренение при черенковании и развитие корешков. Особое внимание уделяют рассаде и чубукам винограда — черенкам годовалой лозы. Полив выращиваемых черенков в первый год с момента посадки окажет влияние на дальнейшее развитие всего виноградника.
Для полива вокруг каждого растения, на расстоянии до 30 см от корнештамба делают лунку глубиной 25 см. Для этого штык лопаты углубляют и очерчивают им окружность. Лунку очищают от земли и поливают. Можно внести 0.5 л настоя коровяка, смешанного с 1 л воды. Полейте столовой ложкой минеральных удобрений Вива, Мастер или Кемира, смешанных с 10 л воды. После впитывания ямку засыпьте землей и проведите рыхление почвы. Поливать молодые саженцы нужно раз в неделю теплой водой в течение первого месяца с момента посадки. Далее проводят по 2 процедуры в месяц. Полив винограда летом прекращается в августе, чтобы лоза успела созреть.

Вегетационные поливы

Узнать какое количество поливов требуется в домашних условиях можно по состоянию почвы и листвы. Обычно каждый куст поливают вечером 5 — 20 л подогретой на солнце водой. Ее совмещают с минеральными удобрениями по принципу, описанному выше. Постепенно можно проводить внекорневые подкормки, согласно инструкциям. Поливают весной и летом по 2 раза в месяц, а в августе прекращают. Вдоль рядов виноградника, на расстоянии в полметра от штамбов выкапывают лунку глубиной 25 см. Туда вливают нагретую солнцем воду, из расчета в 40 — 60 л на каждый кв.м. После впитывания влаги ямку засыпают, а почву рыхлят.
По мере взросления кустов количество поливов сокращают, но объем воды увеличивают. Четырехлетние растения поливают 1 — 3 раза за лето, в условиях засушливого климата чаще. В предгорье — всего 2 раза в год, осенью, после опадания листвы, и весной, после окончания цветения. Для каждого куста берут по 2 — 3 ведра воды.

Важно! Полив винограда до и во время цветения запрещен, так как способен привести к осыпанию цветков. Нужно исключить полив перед сбором урожая, так как это замедлит процесс и вызовет растрескивание ягод.

Организация оросительных систем

Чтобы узнать, как поливать виноград, ознакомьтесь с некоторыми способами и видами систем.

Устройство дренажных отверстий

Система представляет собой подземный полив винограда, который легко организовать в домашних условиях и совместить с подкормкой.
Между рядами виноградников буром сверлится шурф глубиной в 1 м. В сформировавшуюся лунку засыпают 300 г минеральных удобрений, ведро утрамбованного заранее перегноя и ведро щебня. Затем опускают пластиковую бутылку объемом в 5 л без дна. В крышку устанавливают трубку длиной 30 см и диаметром 2 см. Все засыпается землей так, чтобы над грунтом находилось 15 см трубки, которую закрывают крышкой.
Неподалеку, на 40 см выше уровня земли устанавливают ёмкости, вмещающие по 200 л воды. В ее нижней части закрепляют патрубок и присоединяют шланг, по которому нагретая под воздействием солнца вода поступает к кустам. В емкости находится необходимый объем воды, способный обеспечить влагой и удобрениями от 3 до 6 кустов.

полив-винограда-через-отверстия-фото

Вертикальный дренажный полив

Представляет собой трубу для полива винограда, которую можно установить своими руками в домашних условиях. В пространстве между рядами выкапывают ямки размерами 70 х 70 х 70 см. При расстоянии между кустами в 1 м устраивают 1 дренаж, при расстоянии в 2.5 — 3.0 м — по два. В ямки засыпают слой щебня в 30 см и устанавливают трубу диаметром 4 — 15 см. Можно использовать пластиковые, металлические или другие трубы. Щебень накрывается рубероидом или шифером и засыпается землей.

Схема-дренажного-полива-винограда-фото

Капельный полив винограда

В домашних условиях процесс можно организовать при помощи пластиковых 2 — 5 литровых бутылок. Дно отрезают и проделывают в крышке от 2 до 6 отверстий, в зависимости от типа почвы. Верх дном бутылку вкапывают на 15 — 20 см около прикорневой системы. Такой способ способен обеспечить влагой растения от 2 до 4 дней. Он характерен для небольших виноградников.

Помните, что грамотный и своевременный полив станет залогом хорошего урожая и красивого виноградника.

Как часто нужно поливать?

При условии умеренной температуры летом существуют несколько методик полива, остановимся на наиболее популярных.

  • Редкая схема полива предусматривает орошение винограда не чаще 5 раз за год;
  • Согласно более частой схеме, полив нужно осуществлять не реже 1 раза в 14 дней.

Рассмотрим их подробнее.

Редкая схема полива

Полив винограда нужно выполнять в определенное время. Одного раза за сезон недостаточно. Также нужно рассчитать необходимое количество воды в зависимости от погодных условий и других параметров.

Основные признаки, влияющие на частоту и объем полива:

  • погодные условия;
  • скорость испарения жидкости;
  • скорость созревания ягод;
  • возраст винограда.

Орошение через трубу выполняется часто по той причине, что при таком способе вода доставляется к пяточным корням. Кроме того, ее испарение происходит намного дольше.

    Сроки и объем

    Производится полив в определенные сроки, его частота зависит от срока созревания винограда. В среднем, выделяют следующие периоды полива:

    1. Первый раз плодовую культуру поливают во время завязки. Потом растение особенно нуждается во влаге в период распускания почек.
    2. В следующий раз почву увлажняют сразу после окончания цветения, именно тогда, когда завязь плодов сформирована, и стартует период развития. Без необходимого количества воды и питательных веществ урожай будет скудный. Опытные садоводы отмечают, что нельзя поливать растение во время цветения. Это может навредить винограду.
    3. Как только начинается рост ягод, также нужно выполнить полив. Он существенно влияет не только на размер ягод, но и на их цвет и вкусовые качества.
    4. Несмотря на то что виноград любит влагу, очень важно поддерживать ее оптимальный уровень. Для этого воду нужно дозировать. Чрезмерное орошение негативно скажется на здоровье растения и может причинить вред корням.

    Опытные садовники настоятельно советуют не поливать виноград перед сбором ягод. Это приведет к существенному замедлению развития плодов. А также они могут покрыться трещинами.

    Взрослые плодовые культуры достаточно поливать 1-2 раза в месяц при глубоком почвенном заливе. Первый раз растение поливают после влагозарядки, которая происходит весной. В это время размер ягод больше напоминает горошины.

    • Сорта, которые относятся к рано созревающим, поливают один раз под зиму и два-три раза в июне-июле;
    • Среднеспелый виноград поливают один раз под зиму и три раза в течение лета – в начале июня, июле и начале августа;
    • Сорта, которые созревают поздно (примерно в начале сентября), необходимо поливать один раз под зиму и 4 раза в течение лета – первый раз с начала распускания почек и последний – до начала созревания ягод.

    Орошение производится до начала окрашивания ягод.

    Заметка: поверхностный полив грунта будет недостаточно эффективен, если земля не покрыта мульчей.

    В жаркое время года частоту орошения нужно увеличить. Точное количество полива летом можно определить по внешнему виду листвы. Признаки увядания указывают на недостаток влаги. А также орошение необходимо провести, если на листьях появляются морщины и другие тревожные сигналы. Еще один сигнал, указывающий на недостаток влаги – верхушки молодых зеленых побегов, которые распрямились.

    Для полноценного развития и активного плодоношения каждому растению необходимо достаточное количество воды. Почву нужно увлажнить примерно на 50-70 см.

    Оптимальное количество жидкости для винограда старше 3 лет – около 60 литров (пять 12-литровых ведер) на 1 растение.

    • Если виноград растет на песчаной почве, нужно увеличить количество воды в полтора раза (не менее 90 литров на 1 растение).
    • Если растение еще не достигло 3-х лет, используют половину от указанной нормы (около 30 литров).

    Исключение – полив за 10–12 дней до созревания ягод: необходимо уменьшить объем воды на 30% (до 40 литров для лозы старше 3 лет).

    Сводная таблица полива

    Регулярный полив имеет большое значение на всех этапах развития садовой культуры. На территории регионов, где часто идут проливные дожди, виноград не поливают вовсе. Всю необходимую влагу они получают от природных осадков. Если виноградник расположен на юге или в восточной полосе, садоводы внимательно следят за уровнем увлажненности грунта.

    В целом, правила полива можно свести в таблицу, представленную ниже (лучше всего она подходит для средней полосы России). Конечно, она не учитывает особенности состояния почвы.

    Частая схема полива

    Более частая схема полива представлена в книге виноградаря А. Райта. По его словам, ранние сорта принято увлажнять трижды за сезон, средние и среднепоздние – четыре раза, но это не вполне верный подход, так как половина объема воды растение использует для налива плодов.

    Грозди ранних сортов не смогут набрать максимальную массу, если проводить увлажнение за две недели до цветения и в период, когда ягоды еще мелкие. Это связано с тем, что сухой воздух при отсутствии воды огрубляет шкурку плодов, ягода перестает набирать вес, и даже последующие поливы уже не решат проблему. Кроме того, нерегулярный полив не дает возможности дробно вносить подкормку.

    Таким образом, проводить увлажнение рекомендуется раз в две недели (то есть дважды в месяц в ходе цветения и появления ягод) настолько, чтобы земля пропиталась на 50 см вглубь, чтобы растение не переключалось на поверхностные (росяные) корни. Это количество можно снизить, если мульчировать культуру соломой.

    Если воды меньше, то виноград вкладывает силы в рост поверхностных корней, а это приводит к тому, что летом растение страдает от жары, а зимой – от подмерзания корней.

    В целом график и объем полива можно подстроить под индивидуальные правила. Для этого следует контролировать состояние растений. Помогут следующие рекомендации:

    • При усиленном росте зеленых ростков уменьшите количество орошений и увеличьте массу вносимого фосфора и калия, прекратите подкормку азотом.
    • Если рост, наоборот, затормозился или остановился, следует прибегнуть к усиленному увлажнению и внесению подкормки с умеренным количеством азота в составе.

      Воспользуйтесь несколькими дополнительными советами при частом поливе.

      • Не увлажняйте почву во время цветения, так как это приведет к тому, что цветки начнут осыпаться, вследствие чего возможны проблемы с опылением;
      • За 2-3 недели до поспевания ягод также нежелательно поливать растение, поскольку плоды могут растрескаться и начнут подгнивать;
      • Не делайте большие длительные перерывы между поливами, чтобы избежать огрубения шкурки плодов;
      • Учитывайте особенность сорта. Так, если разновидность подвержена растрескиванию, то поливы проводят до размягчения ягод и после сбора урожая. Также для укрепления плодов такого сорта рекомендовано удобрять растение сернокислым калием или золой.

      Особенности орошения по сезонам

      Весной

      На старте процесса вегетации наблюдается быстрый рост листьев и побегов. Также активно развивается корневая система. До того времени, как почки набухнут, виноград тщательно поливают. Если весна была сухой, проводят обязательное орошение в апреле. При помощи температуры воды можно повлиять на процесс пробуждения растения. Теплая вода способствует распусканию почек, а холодная действует наоборот. Эту особенность следует обязательно учесть, если заморозки вернутся.

      В процессе активного роста лозы без полива также не обойтись. Лозе нужны силы и влага. Примерно за 20 дней до того, как появятся цветы, нужно обязательно полить растение. Стоит отметить, что во время цветения грунт увлажнять нельзя, иначе урожай будет скудный, а ягоды – маленькие.

      Заметка: опытные садоводы советуют несколько раз обильно увлажнить грунт вместо того, чтобы проводить скудные и частые орошения.

      Летом

      В большинстве регионов России и других странах, где растет виноград, лето сопровождается повышенной температурой и отсутствием осадков. Потребность во влаге стремительно увеличивается, когда ягоды только начинают набирать силу и увеличиваться в размерах. В первый раз грунт увлажняют, когда плоды еще совсем мелкие, как правило, это происходит в июне. Второй раз выпадает на последние числа июля.

      Есть мнение, что орошение земли вокруг лозы в последний летний месяц наносит вред урожаю. Поливать нужно аккуратно, до состояния, пока грунт не станет мягким. В августе поливают поздние сорта, урожай с которых собирают осенью (с сентября по октябрь).

      Осенью

      С приходом осени землю увлажняют, чтобы растение пережило заморозки и не пострадало. От сильных морозов почва начинает трескаться, из-за чего страдает корневая система. Если на протяжении осени часто шли дожди, от орошения следует отказаться.

      В границах южных регионов лозу не укрывают. Но перед этим нужно тщательно увлажнить почву. Выполняют эту процедуру сразу после того, как опадает листва. В северных регионах с суровыми зимами сначала укрывают виноград потом выполняют полив. Процедуру выполняют в период с конца октября до начала ноября. Сорта, созревающие поздно, перестают поливать примерно за месяц до сбора плодов.

      Обзор методов

      Существует несколько способов полива винограда. Подходящий метод выбирают в зависимости от погодных условий, особенностей сорта и прочих характеристик. Одни виды увлажняют под корень, вливая в грунт, для других используют специальные системы и другие варианты. Более эффективным считается механизированный полив. Этот способ повышает продуктивность урожая в два раза.

      Поверхностный

      Этот метод не используют для взрослых растений за счет низкой эффективности. Их корни уходят в глубину более чем на полметра. Поверхностный полив часто выбирают для саженцев. Самый популярный метод поверхностного полива – капельное орошение. Такой вариант позволяет постепенно увлажнять грунт.

      Садовники раскладывают между растениями специальную ленту на расстоянии в 25 сантиметров. Через эту систему земля получает необходимое количество влаги. В результате капельного полива земля не размывается, а плодоношение улучшается.

      Заметка: использовать распылители для полива винограда настоятельно не рекомендуют. Эти системы повышают влажность около растения, из-за чего начинается развитие грибковых инфекций.

      Подземный

      Этот способ предполагает направление воды к корням. При этом методе повышается продуктивность урожая, так как полив не затрагивает и не нарушает питательный, температурный и воздушный режимы. Испарение с поверхности земли незначительное, поскольку она почти не увлажняется: вода сразу попадает к корням.

      Конструкции, по которым идет вода, сделаны из специальных трубок. Вода распределяется под небольшим напором. Это довольно выгодный метод, который экономит денежные затраты и способствует повышению качеству урожая. Такой способ доставляет влагу в нижние слои земли.

      Технология на основе шурфов:

      • для начала нужно выкопать шурф, его глубина – от 50 до 60 сантиметров, где начинается дренаж ямы;
      • потом необходимо установить трубу;
      • оптимальное расстояние между стеблем и шурфом – 0,5 метра;
      • в трубе нужно обязательно просверлить небольшое отверстие с одной из сторон – оно необходимо для подачи воды;
      • перед тем как опускать трубу в яму, следует оформить слой дренажа из щебня – им застилают дно, это будет препятствовать размыванию почвы.

      Подземное орошение при помощи горизонтальной трубы:

      • работа начинается с оформления траншеи, которая проходит вдоль виноградного ряда, ее глубина – 0,5 метра;
      • дно дренажа застилают мелким щебнем;
      • по всей длине трубы нужно просверлить отверстия, расстояние между которыми не менее 0,5 метра;
      • трубу нужно обязательно обмотать агроволокном – оно необходимо, чтобы грунт не забивал отверстия;
      • последний шаг – установка емкости для нагрева воды.

      Способ полива через дренажную трубу пользуется популярностью как среди опытных садовников, так и среди новичков.

      По бороздам

      Это востребованный способ увлажнения грунта. Борозды делают на глубину 15-25 см и располагают их между рядами кустов не ближе 50 см от них. Ширина борозд составляет 30-40 см, в нижней части борозда сужается в щель шириной 3–4 см.

      Если между рядами большая дистанция (2-2,5 м), то допускается создание двух борозд, а в случае 2,5-3 м – трех. При использовании легкой почвы промежуток между бороздами должен быть примерно 60 см, при земле средней плотности – 80 см, для тяжелых почв оставляют один метр.

      Сначала воду подают под большим напором, а когда борозда оказывается увлажненной, напор ослабляют. Иногда требуется оросить отдельно расположенный куст, для этого в 40 см от него по кругу выкапывают канаву, куда и заливают воду. Сплошное затопление приводит не только к неэкономичному расходу воды, но и к заплыванию земли, поэтому этого метода полива стоит остерегаться.

      На больших территориях целесообразно использовать борозды длиной 190-340 м и глубиной 35-40 см. В этом случае земля орошается равномерно. Для полива применяют специальное оборудование – напротив борозд устанавливаются трубы, которые и распределяют воду.

      Дождевание

      Этот метод предполагает разбрызгивание посредством специальных систем. Наиболее близкий к природному поливу способ, позволяющий увлажнять приземный слой. Влага ложится на листья и освежает их. При этом важно избегать возникновения луж.

      Вода разбрызгивается в объеме, равном поливочной норме, либо же ее распределяют на несколько «приемов». Существуют неподвижные и мобильные системы.

      Чтобы сформировать дождевое облако, следует учесть несколько обстоятельств:

      • структура орошения;
      • объем капель;
      • количество осадков;
      • равномерность;
      • рельеф участка;
      • тип грунта.

      Аэрозольное

        Такой метод также называют мелкодисперсным или орошением туманом. Он не особо востребован при культивировании винограда, так как при его использовании есть вероятность образования у растений грибков и рака. При данном способе орошения увлажняются листья, верхний уровень грунта и приземный слой воздуха. Для орошения используются различные распылители.

        У аэрозольного метода увлажнения также есть свои плюсы:

        • активизируются физиологические процессы;
        • экономится вода.

        Среди минусов стоит отметить:

        • быстро проходящий эффект;
        • необходимость в замысловатых устройствах.

        Снегозадержание

        Способ можно использовать в областях с низким количеством снега зимой. Преимуществом можно считать защиту культуры от мороза. Кроме того, снегозадержание обеспечивает отсрочку сокодвижения и распускания почек на 7-10 дней, что существенно сокращает вероятность замерзания молодых ростков при поздних заморозках.

        Что учитывать?

        Виноград относится к растениям, которые замечательно приспосабливаются к жаре. В южных регионах России многие сорта плодоносят даже при температуре в 32 градуса по Цельсию выше нуля. В средней полосе для получения богатого и полноценного урожая вполне достаточно стандартной нормы осадков. Однако при выращивании некоторых культур дополнительное орошение обязательно. Если правильно поливать виноград, можно добиться от каждого вида максимальной эффективности и раскрытия сортовых качеств.

          Ухаживая за растением, нужно учитывать ряд факторов.

          • Если вы не уверены в необходимом количестве воды, лучше недолить, чем переувлажнить землю. Чрезмерное количество влаги приведет к тому, что поверхностные корни будут разрастаться.
          • Грунт будет пересыхать, если делать слишком длительные промежутки между процедурами орошения.
          • Если был замечен усиленный рост побегов, нужно уменьшить объем воды. В том случае, когда кусты развиваются медленно, нужно не только полить виноград, но и подкормить его азотными удобрениями.
          • Обращайте особое внимание на состояние винограда при жаркой погоде. Увеличить объем влаги нужно, когда ягоды получают характерный окрас.
          • В теплое время года нельзя поливать растение холодной водой, в противном случае может быть тепловой шок. Разница в температуре негативно влияет на состояние винограда.
          • Процедуру орошения рекомендуется проводить в вечернее или предрассветное время.
          • Еще одна распространенная ошибка – орошение водой под сильным напором. Это особенно опасно при поливе молодых растений.
          • Опытные садоводы рекомендуют использовать дождевую воду. В сезон сильных дождей ее собирают в бочки и другие емкости, а после используют на протяжении года.
          • Важно правильно выбрать метод полива. Одни варианты предпочтительно использовать после посадки растения черенками, другие замечательно подойдут для выращивания винограда в теплице или недавно посаженных культур.
          • Чтобы корневая система получала необходимое количество кислорода, рекомендуется рыхлить увлажненную почву. А также этот процесс нужен для предотвращения гниения корней, и чтобы лишняя влага испарялась быстрее.
          • Не забудьте полить растение после открытия с приходом теплого сезона. Влага поможет растению проснуться и придаст ему силы.

          Обязательно учитывайте погодные условия каждого региона. Температура летом в Волгоградской области будет отличаться от показателей термометров на Урале. Это же относится к зимам. В одних регионах это суровое время года, с сильными заморозками, в других – зимы мягкие и короткие.

          Подготовка черенков к зиме

          При размножении черенками подготовку к посадке нужно начать еще во время осенней обрезки кустов.ПОДГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ К ЗИМЕ Наилучшее время – после осеннего листопада, но до начала морозов. В это время в черенках будет находиться максимальное количество питательных веществ. Благодаря этому чубуки смогут быстро приспособиться к холоду. Во время обрезания кустов нужно выбирать побеги, на которых летом находилось наибольшее количество винограда. В идеале их диаметр должен составлять 7–10 мм. Для выращивания винограда в открытом грунте нужно срезать черенки с восьмью глазками, а для выращивания иными способами – с шестью. Расстояние между узлами на черенках должно составлять 8–12 см. Длина чубука должна быть достаточно большой, так как это повышает вероятность удачного приживления.

          Размножение искривленными чубуками осуществлять не следует, так же как и поврежденными, так как такие саженцы обычно плохо приживаются. Многие садоводы перед посадкой не могут определить, где верх, а где низ черенка. Поэтому во время заготовки внизу необходимо сделать небольшую насечку.

          После этого за черенками требуется тщательный уход. Для этого их следует собрать в пучок и поместить в ведро с водой на 2 дня. Лучше если вода будет дождевая или колодезная.

          Спустя 2 суток черенки вынимают из воды, обкручивают мокрой тканью и хранят погребе. Идеальная температура помещения для хранения черенков +4 градуса, при этом влажность должна составлять 100%. Так, чубуки должны храниться всю зиму и лишь время от времени их нужно переворачивать.

          Весенняя посадка винограда

          Многие специалисты сходятся во мнении, что размножение растения весной более эффективно, нежели осенью. Это связано с тем, что черенок, посаженный весной, успевает к лету прижиться, а к осени подрасти и окрепнуть.

          За 2-3 недели до посадки черенки нужно достать из подвала и оценить их свежесть.ВЕСЕННЯЯ ПОСАДКА ВИНОГРАДА Для этого нужно придавить черенок. Если при этом выступят капли воды – значит, он пригоден к посадке. Кроме этого нужно сделать свежий надрез. В норме черенок имеет светло-зеленую окраску без темных вкраплений.

          Для увеличения шансов чубуков прижиться их нужно опустить на 2 дня в талую или дождевую воду. Эту воду время от времени нужно менять. После этого чубуки нужно как можно скорее посадить. С этой целью применяются пластиковые бутылки или стаканчики.

          Для посадки черенков в стаканы в домашних условиях нужно выполнить следующие мероприятия:

          • в дне стакана делаются 3 дырки;
          • после этого дно пересыпается перегнившими листьями. Толщина этого слоя должна составлять около 2 см;
          • затем в стакан нужно поместить еще один только поменьше и без дна. Образовавшееся пространство между стаканами необходимо заполнить землей;
          • внутренний стакан заполните песком, полейте его, после чего уберите стакан изнутри;
          • в песке делается углубление около 4 см, в которое вставляется черенок, а затем поливается;
          • после этого в стакан вновь нужно досыпать сухого песка и накрыть его бутылкой без дна и горлышка.

          Так черенками можно засадить все стаканы, которые у вас имеются. Поливать чубуки нужно раз в 2 дня. Бутылку можно убрать только после того, как на черенке появятся первые 3–4 листочка и станут видны корни.

          Для высадки винограда в бутылки необходимо сделать следующее:

          • вначале горлышко бутылки отрезается, а в ее дне проделываются дырки, лучше это делать шилом;
          • после этого создается слой дренажа (около 2 см);
          • сверху насыпается почвенная смесь (около 5–10 ложек);
          • туда же вставляется черенок. Его нужно поставить так чтобы глазок находился на одном уровне с верхушкой бутылки;
          • затем сверху насыпается слой опилок, лучше, если они будут пропаренными;
          • далее черенок нужно накрыть стаканом, а бутылку поставить в блюдце на подоконник, глазок черенка при этом должен «смотреть» в окно.

          Стакан снимается, когда черенок прорастет и ему будет мало места. Поливать виноград в этом случае рекомендуется в блюдце.

          Подготовка ямы к высадке винограда

          Подготовка яПОДГОТОВКА ЯМЫ К ВЫСАДКЕ ВИНОГРАДАмы к высадке винограда – это очень важный этап вне зависимости от того когда происходит размножение осенью или весной и как растение рассаживаться черенками или саженцами. В разных источниках можно встреть разные рекомендуемые параметры ямы. Некоторые садоводы считают, что оптимальной является глубина ямы около полуметра, другие же – 1 метр. Способ приготовления ямы,
          который приведен ниже, является универсальным.

          Яму необходимо копать только в хорошо освещенной местности. Ее диаметр должен составлять 65 см, а глубина – 75. Ее форма не имеет значения. Наиболее подходящее время для приготовления – осень, так как в это время грунт уже устоялся. В областях с прохладным климатом чубуки нужно сажать достаточно глубоко. Это поспособствует быстрому приживлению винограда и защитит его от морозов.

          Осенняя посадка винограда

          Незадолго до осенней посадки черенок необходимо подготовить.

          Наиболее правильной считается подготовка следующим способом:

          • черенки винограда обрезать и поместить в ведро с водой. Делать это нужно во время цветения куста;
          • после этого черенок достается из воды и делится на несколько частей. Каждая из них должна иметь 2 почки;
          • порезанные ветки вновь ставятся в воду;
          • затем на каждом чубуке делается косой разрез;
          • готовые черенки можно посадить как в один общий ящик, так и по отдельности;
          • в мае–июне виноград примется, а осенью и зимой их можно держать в погребе;
          • в феврале–марте чубуки пересаживаются в ведра. После этого они начинают активно прорастать;
          • в сентябре черенки можно пересаживать в грунт. В этом случае предпочтение отдается саженцам длиной не менее 40 см, диаметр которых составляет 7–8 мм. Хорошие саженцы должны иметь минимум 3 корня длиной не менее 10 см. На саженце должны отсутствовать какие-либо повреждения, желательно чтобы на нем были вызревшие почки;
          • в приготовленной яме делается дренаж 5–10 см, сверху на который кладется плотная бумага;
          • после этого у саженца нужно обрезать боковые корни, а также часть побега, находящуюся над землей;
          • размножение растение пройдет успешней, если перед посадкой саженцы вымочить в ауксине, а затем покрыть их антитранспирантами. Данные вещества можно приобрести в любом магазине для садоводов;
          • перед посадкой корни саженца нужно расправить, а сам саженец разместить так чтобы его побеги были обращены в южную сторону;
          • после того как виноград был посажен его обильно поливают водой, удобряют, а самый верхний слой земли пересыпают перегноем.

          Когда куст винограда начнет давать плоды возле него нужно установить трубу для полива. Кроме того, почву около растения нужно покрыть сеном или сухими листьями. Это нужно для удерживания влаги и поддержания температуры.

          К основным органическим удобрениям относятся:

          • Навозная жижа;
          • Нейтральные торфяные смеси (со степенью разложения до 40% и зональностью не меньше 12%);
          • Древесная зола
          • Птичий помет.

          К неорганическим:

          • Нитрофоска
          • Карбамид (мочевина)
          • Калийная соль
          • Суперфосфат
          • Калимагнезия
          • Сульфат аммония;
          • Железный купорос...

          Нормы внесения удобрений зависят от возраста растения и характера почвы.

          Молодые саженцы, первого-второго года роста, которые еще не плодоносят, требуется подкармливать часто (1 раз в месяц), но в маленьких дозах.

          Зрелым, регулярно плодоносящим сортам нужны подкормки с внесением значительной доли питательных веществ с периодичностью 2 - 3 раза в год.

          Навозная жижа

          Какие удобрения нужны винограду фото

          Наиболее универсальным жидким удобрением для винограда является навозная жижа.

          В навозной жиже содержатся почти все соединения из необходимых растений химических веществ. А так как она является продуктом естественного разложения органических веществ, все вещества, содержащиеся в ней, легко усваиваются растениями.

          Приготовление навозной жижи просто, а результаты применения дают хороший эффект.

          Приготовление: емкость (ведро, бочка, банка) заполняем на треть объема коровяком или конским навозом. Свободное пространство заливаем водой и ставим в теплое место для брожения. Спустя 14—15 дней, когда процесс брожения прекратится, процеживаем. Остатки прикапываем. А отфильтрованную жидкость ставим в прохладное, темное место.

          Употребляем по мере необходимости.

          Для поливки растений получившийся состав разбавляют 9 частями воды, т.е. готовят десятипроцентный раствор. Перед внесением смеси, почву поливают сначала чистой водой, а после - раствором жижи.

          При проведении полива следят за тем, чтобы не были облиты стебли и листья.

          Удобрение саженцев винограда

          Удобрение винограда птичьим пометом

          Одним из лучших удобрений для винограда и других садовых культур, считается птичий помет. Он насыщает почву органическим азотом, улучшает структуру, служит источником необходимых растению питательных веществ. А если есть в хозяйстве домашняя птица, его не нужно покупать.

          Приготовление:

          • один килограмм птичьего помета разбавляем двумя литрами воды и настаиваем две недели;
          • после чего, литр полученной смеси повторно разбавляем еще пятью литрами. Получаем готовый раствор.

          Применяют два вида подкормки: корневая и внекорневая.

          Корневая подкормка винограда

          Это внесение питательных смесей в почву, в периоды интенсивного роста куста, когда он больше всего нуждается (через поливную трубу, капельным поливом с помощью инжектора или под куст).

          Для этой цели лучше использовать органические удобрения (на 10 л):

          • 1 л навозной жижи;
          • 40 гр птичьего помета;
          • 30 гр древесной золы (пепла).

          Когда подкармливать виноград под корень?

          Растение подкармливается в периоды интенсивного роста.

          Первая подкормка винограда в мае

          Проводится перед цветением для стимуляции развития соцветий, улучшения завязи ягод, уменьшения горошения, опадения цветов и завязи.

          При внесении минеральных удобрений в 10 л растворяются:

          • 50 гр нитроамофоски;
          • 0.4 гр борной кислоты.

          Не забываем перед внесением смеси взрыхлить почву вокруг куста и организовать небольшой валик земли, чтобы раствор не растекался по сторонам.

          Июнь

          Спустя 8 - 10 дней после цветения проводим повторное подкармливание кустов, что способствует активному росту новых молодых побегов, формированию гроздей и ягод.

          Если проводим неорганическими удобрениями - используем раствор описанный выше.

          Июль

          Созревание ягод, интенсивный рост молодых побегов требует активного питания куста.

          При внесении минеральных удобрений, в 10 л воды растворяются: 15 г калийной соли, 20 г суперфосфата, 1 столовая ложка калимагнезии.

          Подкормка винограда в августе
          Виноград подкормка весной и летом

          В августе многие сорта уже начинают созревать, а те, что дают урожай позже – наливаются соком, продолжается активный рост молодых лоз. Поэтому кусты нуждаются в дополнительном питании.

          Из минеральных питательных смесей используется состав, как в предыдущем случае. Но его можно легко заменить раствором древесной золы (пепла). Для приготовления емкость заполняем на треть объема золой, остальной водой. Настаиваем 7-10 дней, периодически перемешивая. Перед поливкой растений получившуюся смесь разбавляем 9 частями воды.

          Подкормки винограда осенью

          Срок проведения, как правило, в октябре, после сбора урожая. Важно, чтобы лоза окрепла, максимально вызрела, а сам куст хорошо перезимовал.

          С этой целью вносим калимагназию, из расчета 1 столовая ложка на куст, растворенная в ведре воды и добавляем раствор древесной золы.

          Внекорневая подкормка винограда

          Часто вместе с корневым питанием применяется внекорневые, а именно разбрызгивают питательные вещества по зеленому листу.

          Этот способ используется, если корневая не приносит нужного результата или хотят получить максимальный урожай.

          Применяют с особой осторожностью, чтобы не сжечь листья и не повредить ягоду.

          Первая внекорневая подкормка

          Проводится за 7-10 дней до цветения. Может применяться независимо, была ли подкорма под корень. А для экономии времени сочетайте ее с опрыскиванием растения фунгицидом и инсектицидом.

          Состав 1:
          • сульфат аммония - 0,2%;
          • марганцовка 0,05%;
          • сульфата калия - 0,6%;
          • мочевина (карбамид) - 0,5%;
          • цинк - 0,03%.
          Состав 2:
          • мочевина - 40 г;
          • лимонная кислота - 20 г;
          • борная кислота - 15 г;
          • железный купорос - 1 г.
          Подкормка винограда летом и осенью фото

          Чтобы не делать растворы самостоятельно, купите в магазине уже готовый, в настоящее время в специализированных магазинах их великое множество («Чисты лист», «Акварин», «Кемира», «Новоферт», Плантафол, Мастер…).

          Обработка проводится, как правило, вечером или в пасмурную погоду. В готовый раствор можно добавить 30 гр глицерина или растительного масла, чтобы замедлить испарение.

          Вторая внекорневая

          Проводится после цветения вместе с обработкой сада от болезней и вредителей.

          Используются аналогичные растворы.

          С конца июля и до конца года во внекорневых подкормках максимально исключаем содержание азота, так как это может спровоцировать активный рост молодых побегов, вплоть до самых заморозков, что не очень хорошо для куста. Побеги не успеют созреть и погибнут при первых же заморозках.

          Подкормка винограда по таблице В. Маера:

          Первая - по 5-му листу

          • Плантафол 30.10.10 (15 гр на 10 л воды).

          Вторая - перед цветением

          • Плантафол 10.54.10 (15 гр на 10 л воды);
          • Борная кислота (10 гр на 10 л. воды).

          Третья - после цветения

          • Плантафол 10.54.10 (20 гр на 10 л воды);

          В июле (с периодичностью 10-15 дней)

          • Плантафол 20.20.20 (25 гр на 10 л воды);

          С начала августа и до листопада (с периодичностью 10 дней)

          • Плантафол (или Мастер) 5.15.45 (15-20 гр на 10 л воды);

          Суть метода

          Виноград отличается сильно разветвленными корнями. Корни винограда обычно уходят на 14 м в землю и при этом имеют диаметр около 2,5 м. Это гораздо больше, нежели диаметр обычной лунки, которая используется при поверхностном поливе.  Стоит также отметить, что главными потребителями влаги у винограда являются пяточные корни, которые размещаются на расстоянии минимум 0,5 м под землей. Это значит, что влага часто просто не доходит до пяточных корней. Данная проблема стоит особенно остро, если растение растет на тяжелой суглинистой земле. В этом случае воду лучше подавать непосредственно к корням, используя при этом дренажный полив.

          Основные достоинства и недостатки дренажного полива

          Среди главных достоинств, которыми наделен подземный полив можно выделить:

          • возможность подачи жидкости непосредственно к корням винограда через трубку, что очень эффектно;
          • существенная экономия воды, которая объясняется невозможностью испарения влаги;
          • уменьшение вероятности развития грибковых заболеваний растения, так как влага не попадает на наземную часть растения как при других способах полива.
          • предотвращение засоления почвы, так как на верхнюю часть земли вода не попадает;
          • возможность доставки удобрений непосредственно к корням.

          К недостаткам метода можно отнести большие трудозатраты для обустройства системы. Кроме того, подземный полив является гораздо более хлопотным, ведь в этом случае воду нужно носить ведрами под все кусты. Для использования дренажного полива придется выложить также некоторую денежную сумму (для покупки труб).

          Подземный полив не рекомендуется применять на почвах с примесью песка, так как в данном случае вода слишком быстро уйдет вглубь и не задержится в корнях.

          Часть виноградарей считает, что полив через борозды, сделанные возле рядов, такой же полезный, как и дренажный, однако данная система полива требует гораздо меньше финансовых вложений и труда.

          Как обустраивать систему дренажного полива во время высадки винограда?

          При высадке винограда выкопайте яму размером 1*1 м, а ее дно выстелите галькой, щебнем или какими-либо другими мелкими камнями. Таким образом, у вас должен получиться слой 15-20 см. После этого слой выстилается мелкими частями шифера или рубероида. Затем в углу ямы размещается кусок трубы, диаметр которой должен быть не меньше 5 см. Длина трубы должна быть такой, чтобы ее верхняя часть находилась на 20-30 см (минимум) выше уровня ямы. Это правило нужно выполнять система дренажного поливаобязательно. В противном случае трубу будут регулярно забивать остатки растения. По окончании этого этапа половину ямы нужно засыпать землей (для того чтобы рост винограда был лучше в нее рекомендуется добавить немного перегноя, компоста и фосфатно-калийного удобрения). После этого саженец ставят в яму и присыпают землей. Для того чтобы уплотнить землю ее нужно полить.

          Обратите внимание! Растения, которые недавно только были высажены (если прошло не более года после посадки) нужно поливать традиционным методом (под корень). Только на втором году жизни у винограда разовьется полноценная корневая система. После этого можно приступать к поливу через трубку. То есть лить воду нужно будет уже не под корень винограда, а в установленную предварительно трубу. Перед каждым поливом воду следует подогревать на солнце  и добавлять в нее немного подкормки.

          Как обустроить дренажную систему полива, если виноград уже высажен?

          Подземный полив можно сделать, даже если растение было давно высажено. Для этого вдоль ряда виноградников нужно земляным буром сделать ямы, глубиной около 0,5 м. После этого в них помещаются трубы из стали или асбоцемента. Перед помещением в яму на трубах нужно просверлить дыры диаметром около 1-1,5 см. Этих дыр должно быть около 20, а размещаться они должны на нижней трети трубы (высота около 30 см). Диаметр каждой из этих труб должен составлять не меньше 10-15 см. При этом над почвой каждая труба должна возвышаться на 20-30 см.  Для того чтобы дренаж был более мощным в яму можно предварительно поместить щебень (слой около 15-20 см).

          После того, как труба будет установлена, за ней потребуется тщательный уход. Не допускайте попадания в нее листьев, веток и другого мусора. При желании трубу можно закрыть, например, крышкой из ПЭТ бутылки.