Вкапываем бутылки для полива под помидоры

Вкапываем бутылки для полива под помидоры

Содержание

Желание огородников вырастить здоровую и сильную рассаду не всегда соответствует действительности. И причиной тому ряд досадных и, на первый взгляд, простых ошибок.

  1. Полив холодной водой ведёт к переохлаждению корневой системы, что в свою очередь вызывает её загнивание и гибель.
  2. Применение жёсткой воды. В водопроводной воде содержится масса химических соединений, применяемых для очистки. Они негативно сказываются на жизнедеятельности растений.
  3. Избыточное содержание влаги в почве ведёт к заражению грибками, что значительно ухудшает состояние рассады. Если не принять срочных мер, она погибнет.
  4. Предыдущая проблема тесно связана с отсутствием дренажных отверстий в рассадных емкостях и вызывает те же последствия.
  5. Полив методом дождевания противопоказан при выращивании рассады томатов. Капли влаги задерживаются на поверхности листовых пластин и вызывают ожоги в солнечные дни. В пасмурную погоду это может вызвать заболевание фитофторозом.
  6. Недостаточное внесение влаги так же негативно сказывается на развитии рассады томатов. Растение замедляется в развитии, листья желтеют и опадают, откладывается период закладывания первой цветочной кисти.
  7. Пересадки рассады в сухую почву на дачном участке. В этом случае растение переживает двойной стресс. Ему необходимы силы на укоренение, а оно должно их тратить на поиски влаги.

Основные преимущества капельного полива – это получение необходимого количества влаги корневой системой, а также минимальные физические усилия и материальные затраты. Данный вид полива вызывает интерес у многих дачников и садоводов, так как систему капельного полива можно оставлять без присмотра.

Полив грядок с помощью пластиковых бутылок имеет большое преимущество – это практически полная автономность. Так, у человека нет необходимости стоять со шлангом или же носить одно за другим тяжелые ведра для полива растений.

Автоматический капельный полив имеет много преимуществ. Чтобы его эффективность была высокой нужно правильно выбрать капельную ленту.

К сожалению, готовая система капельного полива, подключаемая к централизованному водопроводу, стоит достаточно дорого. Поэтому дачники и садоводы придумали хорошую альтернативу – применять старые использованные пластиковые бутылки. Разумеется, этот вариант не является полностью автономным, поскольку время от времени в тару нужно будет доливать воду.

Но, тем не менее, такой полив сводит к минимуму человеческие ресурсы, благодаря чему вы сможете уделять больше внимания другим делам или же потратить время на отдых. Капельный полив с использованием пластиковых бутылок имеет следующие преимущества:

  • Отсутствие необходимости закупки материала. Пластиковые бутылки – это то, что так или иначе можно найти практически в каждом доме;

Простота исполнения. Следуя несложной инструкции, все можно сделать самому, даже если у вас отсутствует опыт создания подобных систем;

Экономия. Такой полив позволяет значительно сэкономить время и силы, которые затрачиваются на традиционные виды полива;

Простота эксплуатации. Все, что требуется сделать – это обойти огород и заполнить водой емкости;

Рациональность полива. Вода сразу поступает под верхний слой почвы, питая корневую систему растений. Также вода не будет разливаться по большой территории и испаряться из-за высокой температуры в летний период. Таким образом, самодельный полив благоприятствует полноценному развитию и последующему укреплению корневой системы растения;

Отсутствие переувлажнения. Во время полива из шланга в лунках часто образуется так называемое «болото». Капельный полив помогает избежать этого;

Уменьшение роста сорняков. Также эта система позволяет не увлажнять лишнюю поверхность. Таким образом, не создаются благоприятные условия для роста всевозможных сорняков, а это, в свою очередь, облегчает уход за земельным участком.

Такой способ орошения будет особенно полезным для тех дачников, которые в силу обстоятельств могут приезжать на дачу только один раз в неделю. В таком случае им всего лишь нужно будет наполнить тару перед отъездом. Такого объема воды будет достаточно, чтобы растения не испытывали потребности во влаге, пока хозяин будет находиться в отъезде.

Знаете ли вы? Капельный полив из пластиковых бутылок может работать по принципу солнечной дистилляции, что хорошо подходит для знойного лета. Для этого на предварительно замульчированную почву возле растения устанавливается половина 1,5-литровой емкости с водой, а сверху она накрывается пятилитровой баклажкой без дна. При нагреве влага будет превращаться в пар, который в виде капель будет оседать на стенках, а затем скатываться вниз на почву. Таким образом, чем сильнее жара, тем лучше будет происходить увлажнение почвы.

Такой вариант предусматривает применение так называемых поилок. Сделать их можно за пол часа.

Изготовление поилок

Для этого необходимо взять пластиковые бутылки объемом 1,5 или 2 литра. Их берут столько, сколько кустов в парнике. У поилки отрезают дно, но не до конца. Часто, чтобы вода не испарялась, из дна делают крышку.

В крышке, навинчивающейся на горлышко, пробивают маленькое отверстие. Размещают бутылку горлышком вниз и наливают воду. Предварительно необходимо проверить с какой скоростью вода из отверстия будет вытекать. Размер отверстия должен быть таким, чтобы вода капала каплями. Часто этого можно добиться только опытным путем.

Как разместить поилки в теплице

Устанавливать капельный полив в теплице нужно во время пересадки помидор в теплицу из поликарбоната. Но можно сделать это и позже, когда растения уже посадили. Для этого через 15—20 см от каждого куста нужно аккуратно выкопать небольшую ямку. Глубина ямки должна быть не менее 15 см. В неё помещают поилку горлышком вниз. При этом необходимо соблюдать угол наклона 30 градусов. Затем поилку закапывают, оставив на поверхности небольшую часть.

Вариантов полива растений через пластиковые бутылки в теплице достаточно много. Еще один вариант предусматривает не размещение бутылки в почве, а подвешивание её наверху возле растения. Для этого вбивают колышки по краям и натягивают веревку или проволоку. Третий вариант предусматривает наличие трубочки сбоку, из которой будет капать вода.

Для этого используют стержни от авторучки. Их промывают, вынимают пишущую часть. На один конец стержня ставят заглушку из спички, зубочистки или замазывают пластилином. Рядом с заглушкой при помощи иглы прокалывают отверстие, из которого будет капать вода.

Оптимальный диаметр отверстия подбирается из того, насколько часто капает вода. Трубочку вставляют в отверстие пластиковой бутылки сбоку. При необходимости стык герметизируют лентой или пластилином.

Для обустройства капельного орошения с помощью обычных пластиковых бутылок вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • пластиковые бутылки;
  • кусок хлопчатой ткани или старые капроновые чулки;
  • лопата для выкапывания лунок под бутылки;
  • линейка для замеров;
  • острый гвоздь, толстая игла или шило;
  • зажигалка, костер либо другой источник открытого огня, на котором можно накалить гвоздь или иглу.

Перед тем как приступать к обустройству полива, нужно разобраться, какого объема бутылки подойдут для растений в вашей теплице. Выбор зависит от выращиваемой культуры – некоторые требуют для себя большего количества влаги, другие же, наоборот, меньшего. Кроме того, учитывайте погоду в вашей местности – чем выше температура, тем больше воды понадобится. И, конечно же, объем тары зависит от того, насколько часто вы готовы посещать дачу.

Пластиковая бутылка для капельного полива

Таблица. На какой срок одному растению хватает бутылки определенного объема.

Объем, литры Время, дни
0,5 2
1 4
1,5 5-6
2 7-8
5 12-16

Пластиковые бутылки

Как можно заметить, использовать тару малого объема нецелесообразно – бутылки объемом от 0,5 до 1 литра потребуют  частой «дозаправки», что вынудит посещать приусадебный участок так же часто, как и прежде.

Оптимальный вариант – тара объемом 1,5-2 литра, при использовании которой приезжать на дачу можно раз в неделю ради «дозаправки» емкостей, дополнительного полива и выполнения прочих работ, которых требуют растения в теплице. Если же выращиваемая культура требует много воды, то стоит отдать предпочтение большим бутылям объемом в 5 литров. Но учтите, пятилитровая пластиковая тара занимает много места и лунку для нее необходимо подготовить соответствующего размера.

У кого-то из дачников может возникнуть вопрос: «А зачем для капельного полива нужна ткань? Бутылок с отверстиями недостаточно?». Проблема в том, что эти отверстия со временем могут засоряться и забиваться землей. Чтобы не допустить этого, снаружи (а иногда и изнутри) ту часть бутылки, где располагаются отверстия, следует заматывать в старый капроновый чулок или кусок хлопчатобумажной ткани. Вода через нее просачиваться будет, а вот земля внутрь не попадет.

Еще один вопрос, требующий рассмотрения – сколько отверстий и какого диаметра нужно делать. Их количество должно зависеть от свойств почвы – чем хуже она впитывает влагу, тем больше отверстий потребуется. Так, если вы закапываете бутылку в лунку горлышком вниз, то для песчаных почв достаточно 2-3 отверстия, а для глинистых – 4-5.

Соотношение размера отверстий и количества полива

Отверстия в бутылке или крышке пробиваются с помощью раскаленного на плите/зажигалке гвоздя или иголки. Оптимальный диаметр – от 0,5 до 1 мм. Цифры в 1,5-2 мм это максимально допустимые, при больших значениях вода будет расходоваться слишком быстро.

Что касается соотношения бутылок и растений в теплице, то идеальным вариантом будет 1:1 — на одну тару одно растение. Если же места не хватает или культура не требует много влаги, то можно использовать одну бутылку (желательно объемом 2 или 5 литров) на 2, 3 или даже 4 растения. Но, соответственно, в таре потребуется сделать больше отверстий.

Схема капельного полива с использованием пластиковых бутылок представляет собой разветвленную сеть водопровода, который отвечает за подведение жидкости к корневищам растений. Схема бутылочной конструкции довольно простая — сначала из основного источника воды жидкость подается в бочку, после чего она при помощи трубок распределяется в бутылки и попадает к кустам.

Современные схемы можно усовершенствовать и сделать автоматическими. Это поможет определить оптимальную дозу полива для каждого кустика. Для этого капельные системы оснащают специальными дождевыми датчиками, которые определяют, нужно подавать воду к растениям или нет.

Многие огородники советуют использовать бутылочный полив, так как он в разы эффективнее ручного увлажнения почвы.

Полив томатов в открытом грунте может быть произведен различными методами и с разной регулярностью. Не забывайте иногда заменять полив обычной водой применением питательных растворов – это принесет растениям двойную пользу. Учитывайте потребности сорта, тип почвы, погоду за окном и тогда томаты останутся здоровыми, а плоды будут в меру сочными, насыщенного вкуса, будто впитавшими в себя частичку лета.

Самый распространенный среди дачников способ — ручной с использованием лейки или садового шланга. Недостаток — невозможность контролировать расход воды на один куст. Растения поливают отстоянной водой из бочки. Если бак с водой установлен в теплице, то его необходимо накрыть полиэтиленом или крышкой, чтобы не создавать избыточную влажность. Ручной метод подходит для небольших по размеру теплиц.

Капельный или капиллярный способ полива. Используется как для больших по площади теплиц, так и для маленьких.

Фермерские хозяйства используют насосы, дозаторы, фильтры, автоматический контроль микроклимата в парнике, а многие дачники делают капельную систему из подручных средств.

Полив помидоров в теплице из поликарбоната капельным способом наиболее эффективен при выращивании, так как:

  • снижаются затраты на воду, при этом она попадает прямо под корни и может строго дозироваться в зависимости от потребностей растения;
  • снижается риск засоления и вымывания почвы, на поверхности грунта не формируется корка.
  • шланги укладывают в междурядьях вдоль или посередине один раз и не передвигают на протяжении сезона — это предотвращает повреждение растений;
  • полив помидор не требует физических усилий;
  • повышается урожайность.

После орошения почву следует замульчировать опилками или травой, чтобы предотвратить испарение влаги и рост сорняков. Рекомендуется регулярно проводить рыхление грунта, которое улучшает аэрацию и позволяет увеличить урожайность. При соблюдении норм и сроков полива, а также правил ухода за томатами в теплице даже начинающий огородник сможет собрать отличный урожай вкусных и полезных плодов.

Удостоверится в необходимости подобной установки на своем участке, помогут все собранные огородниками «за» и «против».

  • ощутимая экономия воды (лейкой или шлангом используют больше);
  • автономная работа системы (можно спокойно оставить грядку на несколько дней без присмотра);
  • универсальность: возможность применения не зависит от типа грунта, способа выращивания овощей (теплица, огород);
  • доступность материала;
  • простота монтажа и ухода;
  • целенаправленное точечное попадания влаги;
  • отсутствие отвердевшей земляной корочки вокруг растения;
  • снижение потребности разрыхлять почву вокруг куста;
  • медленное испарение влаги (только в знойные дни придется наблюдать за состоянием растений: нуждаются ли они в дополнительном поливе);
  • экономия денег;
  • облегчение человеческого труда;
  • не размывается верхний слой почвы;
  • корни получают теплую жидкость (успевает прогреться под лучами солнца);
  • упрощение попадания подкормки (только к рассаде).

Капельный полив экономит количество жидкости и позволяет ей поступать прямо к корням

Сорняки на таком участке прорастают редко.

Самодельная система слива часто засоряется. Для предупреждения подобной ситуации старые капроновые колготы – оптимальный вариант создания дренажа. Материал не гниет в земле, имеет отличную пропускную способность.

Теперь поговорим о недостатках:

  • частое засорение отверстий;
  • невозможность применить подобную систему на большом участке: потребуется много тары, огород смотрится не эстетично;
  • ограниченный объем жидкости;
  • сложно использовать на тяжелых грунтах (бутылки, засоряясь часто приходят в негодность);
  • в знойные дни растениям достается мало влаги от подобной подачи.

Для огурцов и томатов капельный полив с применением бутылок не заменит полноценный: зависимо от погоды росткам потребуется дополнительная влага.

Выше описанный способ это, на мой взгляд, самый простой в реализации, но есть еще несколько вариантов, как сделать полив помидор через бутылку. Сейчас мы поверхностно рассмотрим и их, особо не вдаваясь в подробности, все и так понятно, если посмотреть на схему.

В первом случае в качестве трубочки (номер 2 на схеме), используют пустые пасты из обычных шариковых ручек. Вынимаем из нее пишущий стержень, промываем в бензине от остатков пасты, один конец закрываем заглушкой №3 (спичкой, зубочисткой) и делаем возле него небольшое отверстие, тоненькой иголкой, через которое будет капать вода. Диаметр подбирается экспериментальным путем, чтобы добиться оптимальной скорости вытекания воды. А второй конец пасты вставляем в самом низу бутылки, при необходимости контакт между бутылкой и трубкой можно загерметизировать пластилином.

Еще один вариант заключается в подвешивании бутылки, с маленьким отверстием внизу, возле каждого растения. Более детально о способе рассказано в видео в конце статьи.

Каждый из методов по-своему хорош, и какой из них реализовать решать Вам.

Для полива овощей используются разные методы. Самый эффективный – капельный полив. Этот метод позволяет значительно экономить расход воды, почва остается рыхлой. Систему капельного полива для теплицы вполне возможно смонтировать своими руками.

В продаже имеются разнообразные варианты капельной ленты, где отверстия для полива находятся на разном расстоянии. Для каждой в отдельности овощной культуры необходимо правильно подобрать подходящий вариант. Для помидор достаточно положить «капельницы» с 10-15 см. между отверстиями.

В теплице укладывают основную пластиковую трубу, к которой будут крепиться капельные ленты. Их количество зависит от рядков: на каждый ряд растений – одна лента для полива. В местах соединения с основной трубой монтируют специальные муфты и краны для регулирования режима полива. Если ряд с рассадой не нуждается в поливе – кран закрывают. Края капельниц в конце ряда закрывают, фиксируя специальными зажимами или проволокой.

При таком методе полива почва не уплотняется, не требует регулярных рыхлений. Земля остается легкой, рыхлой, насыщенной кислородом. Набирает популярности новая автоматизированная система полива «Синьор помидор». Это уникальное устройство облегчает работу по поливу и подкормке растений. Минимизирует ручной труд, позволяет контролировать процесс с помощью специальных таймеров и датчиков.

Капельный полив можно организовать из пустых пластиковых бутылок, по стенках которых на разной высоте делают небольшие отверстия. Пластик с водой не полностью закрывают и закапывают вверх горлышком так, чтобы просачивающаяся влага постоянно поступала к корням растения. При необходимости крышку откручивают и доливают воду.

Самодельную систему капельного полива необходимо постоянно проверять, чтобы отверстия не забились почвой. Если это случиться, то растения погибнут от засухи.

Главным материалом при организации капельного полива являются пластиковые бутылки. Перед работой необходимо определить их оптимальный размер. Это зависит от вида культуры, так как одни растения требуют более интенсивного полива, а другие нуждаются в меньшем количестве влаги. Также в этом вопросе стоит опираться на климат региона и частоту посещения теплицы дачником.

Необходимые инструменты для работы:

  • Бутылки из пластика;
  • Кусок ткани из хлопка или капрона;
  • Лопата;
  • Линейка;
  • Шило.

Использовать бутылки небольшого размера неудобно. Придется часто осуществлять визит в парник для доливания жидкости. Наиболее правильно выбрать емкости разметом в 1,5 или 2 л. Если же культуры очень любят влагу, то придется использовать большие 5 л бутыли. Но большие габариты неудобные.

Многих интересует назначение ткани в капельном поливе. А дело в том, что часто отверстия в бутылках засоряются землей и вода не может проходить и полноценно выполнять свои функции. Ткань наматывают снаружи бутылки, и она становиться своеобразным фильтром.

Также следует заранее обдумать количество дыр в бутылке. Все зависит от свойств грунта. Если он плохо впитывает влагу, то нужно сделать больше дыр.

Сделать отверстия можно при помощи раскаленного гвоздя или шила. Сами бутылки нужно устанавливать с расчетом на одно растение одна тара. Но для культур, которые не очень любят влагу, может потребоваться всего одна бутылка на несколько саженцев.

Если вы любите выращивать овощи и другие культуры в теплице или в открытом грунте, то наверняка знаете, какой важной частицей ухода за растениями является орошение. Почву необходимо увлажнять, и, кроме обычного стандартного полива, например, из шланга, существуют и другие, более эффективные способы. Речь идет об организации полива капельным путем

Что самое главное – вода поступающая непосредственно к растениям, не прохладная, прям из колодца. А нагретая солнечными лучами, постепенно подпитывающая куст

Речь идет об организации полива капельным путем. Что самое главное – вода поступающая непосредственно к растениям, не прохладная, прям из колодца. А нагретая солнечными лучами, постепенно подпитывающая куст.

Безусловно, можно приобрести специальную систему, купить конусы для полива, подключить все к системе водоснабжения и загорать спокойно на лужайке. Однако такая покупка обойдется вам недешево, поэтому рекомендуем использовать подручные материалы. Верным помощником дачника были и остаются пластиковые бутылки. О том, как сделать цветы из пластиковых бутылок мы вам уже рассказывали.

Наступил черед более практических действий, а именно капельный полив из пластиковых бутылок своими руками для огурцов. Этот вариант полива для дачи без затрат помог не одной сотне дачников спасти свой урожай. Ведь летом солнце может быть беспощадно, на помощь огородникам и садоводам приходит смекалка и простые рецепты из рубрики «сделай сам».

Существует несколько вариантов организации полива с помощью пластиковых бутылок. Причем тара может быть разного объема – от 1,5 литра до 5 литров. Соответственно, вытекать вода из полуторалитровых бутылок будет быстрее, чем из пятилитровых. Все зависит от отверстия, которое вы проделаете в емкости – чем тоньше оно будет, тем лучше.

1 вариант. Емкость прикапывается рядом с растением

Все гениальное – просто. Это как раз о данной системе капельного полива. Здесь тоже имеется 2 варианта – отверстие делается или в днище, или в крышке бутылки. Дырочка должна быть тоненькой, чтобы вода быстро не истекла. Она и правда может вылиться за пару часов.

Поэтому, не теряя времени, прикопайте бутылку или донышком, или горлышком вниз. В зависимости от места расположения отверстия. Есть одна небольшая хитрость – с противоположной стороны бутылки также необходимо сделать отверстие, чтобы вода выталкивалась при помощи воздуха, а бутылка при этом не сжималась.

Таких вкопанных бутылок может быть столько же, сколько у вас имеется на грядке растений. Данный способ подходит не только для огурцов, а и для перца, томатов, баклажанов и других влаголюбивых культур. Главное, чтобы корни растения не были слишком длинными и тонкими. Также следите, чтобы та часть бутылки, которая находится в земле, располагалась над корневой системой и питала ее водой.

Еще одна модификация использования данного способа – бутылку прикапывают горлышком вниз, а дно отрезают, чтобы удобней было заливать воду.

2 вариант. Емкость с несколькими отверстиями, вкопанная в землю

Сделайте несколько отверстий в бутылке (примерно около 10) и вкопайте емкость на 2/3 в грунт.

Расположите бутылку между двумя растениями, чтобы орошение проходило более эффективно.

3 вариант. Подвесной полив из бутылок

Для того чтобы организовать капельный полив в теплице из пластиковых бутылок своими руками, можно использовать и этот способ.

Вам потребуется конструкция, на которой будет крепится бутылка с водой. Например, перекладина между двумя палками может служить опорой для крепления бутылок. Проделайте отверстие в крышке и подвесьте бутылку над растением.

Также конструкция может быть индивидуальной для каждого куста.

Таким же способом можно сделать систему полива из порезанных бутылок, чтобы удобно было заливать воду.

4 вариант. Полив с использованием насадок

В магазинах для садоводов продается специальная насадка в виде наконечника, которая крепится вместо крышки.

Насадку следует воткнуть в землю, так что никакого отверстия в крышке делать не потребуется. Данный способ используется и для полива комнатных растений.

Способ №3 – Подвесить над растениями

Если вы не хотите оголять корневую систему тепличных культур, то капельную систему полива можно расположить не рядом с растениями, а над ними. Кроме того, при таком способе почва вокруг корней не размывается.

Шаг 1. В нижней части бутылки выполняется серия отверстий, как для второго способа. И точно так же от емкости ножницами отрезается часть донышка.

Шаг 2. Иголкой или гвоздем в нижней части бутылки выполняются еще пара отверстий для проволоки или бечевки, на которую тара будет подвешена в теплице.

Шаг 3. Бутылка закрепляется таким образом, чтобы расстояние от горлышка до земли составляло от 35 см до 50 см.

Полив растений из бутылки подвесной

Постарайтесь расположить бутылку так, чтобы большая часть капель попадала на землю рядом со стеблем, а не на листья. Таким образом, и больше воды дойдет до корней, и вероятность солнечного ожога листьев будет существенно меньше.

Бывалые огородники знают, что частота и обильность поливов томатов, выращиваемых в теплице, зависит от того, на какой стадии развития находятся кустики.

После высадки

После того как рассада будет пересажена на грядку в теплицу, ее следует хорошо полить большим количеством воды

Пересаженные сеянцы первое время находятся в угнетенном состоянии, а корневая система у них еще очень слабая, поэтому влажности грунта в этот период нужно уделить особое внимание

Однако единого мнения на этот счет нет:

  • Одни специалисты советуют, поливать высаженную рассаду ежедневно, используя для этого небольшое количество воды, аргументируя это тем, что слабая корневая система не в состоянии освоить слишком большое количество жидкости, а так как она еще не разросшаяся, то не способна добыть влагу из более глубоких слоев грунта.
  • Другие специалисты уверены в том, что после того как кустики будут обильно политы после высадки (4–5 л воды на один куст),их нужно оставить в покое на неделю. За это время они успеют прижиться, а их корневая система станет более крепкой.

Во время активного роста и цветения

Когда сеянцы приживутся и начнут активно расти, частота поливов должна быть такой, чтобы поверхность грунта между ними успевала просыхать на глубину 30–50 мм. Как правило, в это время почву увлажняют 1 раз в 5 суток.

Если же поливать томаты более часто, то у них хорошо разовьется только поверхностная корневая система, которая не способна обеспечить растение всеми необходимыми питательными веществами. Такой же режим полива обеспечивают данной овощной культуре и во время цветения.

Во время плодоношения в июле-августе

В период завязывания плодов количество поливов увеличивают. Дело в том, что в это время кусты тратят много влаги на рост плодов, однако если жидкости в грунте будет чрезмерно много,то это может стать причиной их растрескивания.

Следите за тем, чтобы грунт постоянно был немного влажноватым, но при этом допускать застоя воды в корневой системе нельзя. В среднем в это время полив проводят два раза в 7 дней.

Однако если поверхность земли возле кустов будет очень мокрой, то количество поливов можно сократить до 1 раза в 5 дней.

Когда плоды вырастут и начнут спеть, вновь следует изменить режим полива. Если поливать в это время кусты слишком обильно и часто, тогда зреющие томаты не только будут растрескиваться, но и начнут гнить. Как правило, в это время землю увлажняют 1 раз в 1–1,5 недели.

Как сделать капельный полив своими руками из пластиковых бутылок?

Если вы любите выращивать овощи и другие культуры в теплице или в открытом грунте, то наверняка знаете, какой важной частицей ухода за растениями является орошение. Почву необходимо увлажнять, и, кроме обычного стандартного полива, например, из шланга, существуют и другие, более эффективные способы

Речь идет об организации полива капельным путем. Что самое главное – вода поступающая непосредственно к растениям, не прохладная, прям из колодца. А нагретая солнечными лучами, постепенно подпитывающая куст.

Безусловно, можно приобрести специальную систему, купить конусы для полива, подключить все к системе водоснабжения и загорать спокойно на лужайке. Однако такая покупка обойдется вам недешево, поэтому рекомендуем использовать подручные материалы. Верным помощником дачника были и остаются пластиковые бутылки. О том, как сделать цветы из пластиковых бутылок мы вам уже рассказывали.

Наступил черед более практических действий, а именно капельный полив из пластиковых бутылок своими руками для огурцов. Этот вариант полива для дачи без затрат помог не одной сотне дачников спасти свой урожай. Ведь летом солнце может быть беспощадно, на помощь огородникам и садоводам приходит смекалка и простые рецепты из рубрики «сделай сам».

Существует несколько вариантов организации полива с помощью пластиковых бутылок. Причем тара может быть разного объема – от 1,5 литра до 5 литров. Соответственно, вытекать вода из полуторалитровых бутылок будет быстрее, чем из пятилитровых. Все зависит от отверстия, которое вы проделаете в емкости – чем тоньше оно будет, тем лучше.

1 вариант. Емкость прикапывается рядом с растением

Все гениальное – просто. Это как раз о данной системе капельного полива. Здесь тоже имеется 2 варианта – отверстие делается или в днище, или в крышке бутылки. Дырочка должна быть тоненькой, чтобы вода быстро не истекла. Она и правда может вылиться за пару часов.

Поэтому, не теряя времени, прикопайте бутылку или донышком, или горлышком вниз. В зависимости от места расположения отверстия. Есть одна небольшая хитрость – с противоположной стороны бутылки также необходимо сделать отверстие, чтобы вода выталкивалась при помощи воздуха, а бутылка при этом не сжималась.

Таких вкопанных бутылок может быть столько же, сколько у вас имеется на грядке растений. Данный способ подходит не только для огурцов, а и для перца, томатов, баклажанов и других влаголюбивых культур. Главное, чтобы корни растения не были слишком длинными и тонкими. Также следите, чтобы та часть бутылки, которая находится в земле, располагалась над корневой системой и питала ее водой.

Еще одна модификация использования данного способа – бутылку прикапывают горлышком вниз, а дно отрезают, чтобы удобней было заливать воду.

2 вариант. Емкость с несколькими отверстиями, вкопанная в землю

Сделайте несколько отверстий в бутылке (примерно около 10) и вкопайте емкость на 2/3 в грунт.

Расположите бутылку между двумя растениями, чтобы орошение проходило более эффективно.

3 вариант. Подвесной полив из бутылок

Для того чтобы организовать капельный полив в теплице из пластиковых бутылок своими руками, можно использовать и этот способ.

Вам потребуется конструкция, на которой будет крепится бутылка с водой. Например, перекладина между двумя палками может служить опорой для крепления бутылок. Проделайте отверстие в крышке и подвесьте бутылку над растением.

Также конструкция может быть индивидуальной для каждого куста.

Таким же способом можно сделать систему полива из порезанных бутылок, чтобы удобно было заливать воду.

4 вариант. Полив с использованием насадок

В магазинах для садоводов продается специальная насадка в виде наконечника, которая крепится вместо крышки.

Насадку следует воткнуть в землю, так что никакого отверстия в крышке делать не потребуется. Данный способ используется и для полива комнатных растений.

Капельный полив в теплице из пластиковых бутылок

Если вы желаете узнать, как сделать систему полива огурцов или помидоров у себя в теплице, смотрите видео инструкции и учитесь вместе с опытными дачниками.

Микроклимат теплицы

Если сравнивать поликарбонатные теплицы с пленочными либо стеклянными конструкциями, то у них можно выделить ряд преимуществ:

  • по сравнению с конструкциями из стекла поликарбонатные до 30 процентов лучше удерживают тепло;
  • такой материал прекрасно пропускает свет и при этом предохраняет томаты от появления солнечных ожогов;
  • данная теплица отличается большей герметичностью, поэтому внутри нее риск появления сквозняков либо резких перепадов температур минимален.

Однако данные преимущества в некоторых случаях могут стать наоборот недостатками, которые негативно отражаются на микроклимате теплицы. К примеру, хорошая герметичность и теплоизоляции конструкции могут стать причиной сильного повышения температуры и влажности воздуха.

Лучше всего помидоры растут при влажности ― примерно 50–60% и при температуре ― от 23 до 29 градусов. А в такой теплице в летнее время при неправильном уходе температура может достигать 45–50 градусов, а влажность повышаться до 90% и более. Это крайне негативно отражается на росте и развитии томатов.

А еще в таких условиях велика вероятность развития грибковых заболеваний. Чтобы избежать подобных проблем, понадобится установить в теплице систему вентиляции и подогрева, можно так же прибегнуть и к проветриванию, но в этом случае растения могут пострадать от резких перепадов температур.

Для того чтобы выращивание помидор в подобной теплице было успешным, надо внимательно следить за температурой и влажностью воздуха, а также не забывать своевременно проводить дезинфекции.

Полив томатов в открытом грунте

Норма полива томатов в открытом грунте зависит от погодных условий. Для этих растений вредно как чрезмерное, так и недостаточное увлажнение. Чтобы листья томатов не желтели, поливать кустики необходимо по мере высыхания грунта.

Почему желтеют листья у помидоров в теплице и открытом грунте?
Подробное описание причин возникновения желтых пятен на листьях помидоров и руководство к действию.

В среднем орошение можно проводить 1-2 раза в неделю. Для одного куста обычно достаточно 5 л воды.

Для полива помидоров в открытом грунте можно использовать дождевую воду, поскольку степень ее жесткости, насыщенность микроэлементами и кислородом оптимальны для растений. Безусловно, бывают исключения: например, если вы живете возле промышленных предприятий или если собираете воду с крыш, материалы которых содержат медь, свинец, асбест и прочие вещества, способные оказать негативное влияние на здоровье растений и человека. Такую воду использовать для полива ни в коем случае нельзя.

Сбор дождевой воды – реальная экономия сил, средств и времени
Дождевая вода – возобновляемый ресурс, который многие огородники попросту игнорируют. И совершенно напрасно.

Как наладить полив через пластиковые бутылки кустов томатов, посаженных в теплицу

Подготовьте бутылочки из пластика объемом 1,5 л; 2 л либо 5 л. Еще требуется очень тонкий гвоздик либо шило, ими проделывайте дырки. А также возьмите старые капроновые колготки.

Обустройство системы полива с помощью бутылок

Достоинства и минусы способа

Достоинства:

  • Полив легко сделать своими руками.
  • Это обходится дешево, почти бесплатно.
  • Сильно сокращается время, которое вы тратите на полив. Один раз налейте воду в бутылочки, и воды будет впитываться столько, сколько требуется земле.
  • Влага попадает напрямую к корешкам растений.
  • Воды уходит меньше, так как ее не выливают вокруг растений, а ее впитывают напрямую корни. В результате при сокращении используемого количества влаги, культуры получают ее больше, чем при обычных поливах.
  • Вокруг растений не вырастают сорняки, так как почву там не поливают, и она сухая.
  • Не образуется плотная корка на почве, из-за этого не требуется постоянно рыхлить грунт после поливов.

В теплице нет повышенной влажности, а поэтому практически не накапливается конденсат. Из-за этого помидоры меньше болеют фитофторой, серой гнилью, разнообразными вирусными и бактериальными болезнями, которые появляются при увеличенной влажности. Также из-за повышенной влажности томаты становятся менее сахаристыми и более водянистыми, растрескиваются.

  • Также через бутылочки можно удобрять кустики. Удобрения экономятся, так как их всасывают корни.
  • Влага и удобрения к растениям поступают через корни быстрее.
  • Если у вас нет возможности постоянно ездить на дачу, то таким образом ваши томаты будут всегда политы.
  • Автономность. В отличие от других систем капельного полива, где обязательно должен иметься водопровод, здесь нужна только вода.
  • Вода не попадает на зеленые части растения, поэтому на них не появляются ожоги от солнца, которые могут образоваться при освещении прямыми лучами солнца влажных частей растений.
  • Вода имеет ту же температуру, что и воздух. Это очень хорошо, так как от воды, температура которой ниже 20 градусов, культура может заболеть черной ножной. Либо растение будет поражено другими заболеваниями, которые вызывают грибки.
  • Если какая-либо бутылочка вышла из строя, то ее легко заменить, то есть систему легко отремонтировать.
  • Таким образом, вы обеспечиваете культуре систематический и равномерный полив. Очень сильно в постоянном поливе нуждается недавно высаженная рассада, а этим способом вы обеспечиваете ей непрерывный полив.
  • Этот способ универсален, так как его можно применять как в теплице, парнике, так и на открытом участке.

Недостатки:

  • При помещении бутылочки под кустик можно повредить корешки. Но для устранения этого недостатка можно вкапывать бутылки вместе с посадкой рассады. То есть, перед помещением рассады в лунку, вкопайте бутылочку немного поодаль.
  • Подобную систему тяжело сделать на больших площадях, то есть она не подходит для промышленного выращивания томатов.
  • Все-таки имеется некоторая вероятность засорения дырочек в бутылках грунтом.
  • Так как система довольно примитивна, то требуется поливать растения еще и из лейки.

Это интересно: Устройство теплого пола электрического: рассмотрим все нюансы

Капельный полив через пластиковые бутылки

Главная > Почва > Капельный полив через пластиковые бутылкиТвитнуть

Одной из основных проблем тех овощеводов-любителей, которые не проводят все летние месяцы безвылазно на дачном участке, является обеспечение систематических и равномерных поливов своих огородных питомцев. В деле полива не  последнюю роль играет именно равномерность поступления живительной влаги к корням овощных культур, при этом данное условие трудно соблюсти, если орошать почву с помощью обыкновенной лейки.

Идеальным решением в данном случае, безусловно, является система капельного орошения, но не всем дачникам она по карману. Поэтому особо смекалистые индивиды додумались производить настоящий капельный полив через пластиковые бутылки.Такой способ полива позволяет осуществлять транспортировку воды и растворенных в ней минеральных удобрений непосредственно к корням овощных, цветочных и плодово-ягодных растений.

  Чтобы организовать «бутылочную» систему полива вам понадобиться запастись  солидным количеством пластиковых бутылок  1,5 литрового объема (но можно взять и 2-х литровые).  Данные емкости желательно подбирать с узкими и длинными горлышками, а также они обязательно должны быть снабжены пробками.

Затем в верхней части бутылок (той, что будет заглубляться в почву) по их периметру необходимо проделать 14-16 отверстий в каждой. Для этой работы сгодятся шило, гвоздь или сверло, раскаленные над огнем. Последнее, что остается сделать – это отрезать у бутылок дно.

При высадке огуречной рассады  бутылки закапываются в почву горлышками вниз на уровне корневой системы растений (примерно на глубину 15-20 сантиметров). Чтобы отверстия, через которые будет поступать вода, не засорились, на них можно натянуть обрезанный капрон (для этих целей можно приспособить рваные чулки, носки, колготки и т.п.).

Если растения располагают в два ряда, то поливочную емкость вкручивают в центре прямоугольника, образованного растениями, т.е. фактически одной бутылки бывает вполне достаточно для обеспечения водой 4-х огурцов. Капельный полив через пластиковые бутылки способствует образованию у растений этой культуры дополнительных корней, которые в поисках воды тянутся в глубинные слои почвы.

Это, в свою очередь, способно обеспечить ощутимую прибавку в урожае хрустящих зеленцов и даже продлить сезон их потребления.При однорядной  посадке томатов через каждые 15-30 сантиметров в землю прикапывают пластиковые бутылки с обрезанным донышком. Чтобы растения были полностью защищены от последствий засухи, почву между ними и междурядья мульчируют скошенной травой или сеном слоем до 10 сантиметров.

Под таким укрытием почва остается рыхлой, воздухопроницаемой, в ней активно плодятся дождевые черви и прочая почвенная живность. Таким образом, такой метод полива экономит не только воду, но и наши силы (нет необходимости рыхлить поверхность грядки после каждого полива).Еще одним плюсом капельного полива через пластиковые бутылки является то, что он позволяет совмещать поливы с подкормками, тем самым еще существеннее облегчая труд дачника.

При использовании минеральных удобрений их необходимую дозу просто нужно положить непосредственно в бутылки – в сухом виде. Вода все доставит прямо к корневой системе растений.

А вот с органическими подкормками следует проявлять осторожность: использовать только слабые растворы, чтобы не было перекорма. К примеру, я делаю так: в ведре воды растворяю литр навозной жижи или куриного помета, а затем развожу получившийся раствор еще в 20 раз и заливаю его в бутылки

Таким образом, получается двойная польза: растения получают как полив, так и умеренное питание.Для полива плодово-ягодных кустарников на каждое растения вам потребуется как минимум три 2-х литровые бутылки, которые нужно вкопать с трех его сторон в виде своеобразного прямоугольного треугольника.Надеюсь, вы убедились, что организация поливов через бутылки имеет массу преимуществ, не говоря уже о том, что и выглядеть ваши грядки будут куда опрятнее, чище и ухоженней. Это, пожалуй, одно из самых очевидных и простых решений проблемы полива для тех занятых дачников, которые не имеют возможности достаточно регулярно наведываться на свой участок в разгар сезона.

Друзья, не забывайте ретвитнуть этот пост и поделится с другими! >> Tweet

Способы организации полива помидор

Существует несколько способов, как самостоятельно организовать орошение помидоров с применением бутылок из пластика.

Капельный полив донышком вниз

Тонким гвоздём или иглой в стенках тары делаются небольшие дырочки (оптимальный объем тары 1,5–2 литра) на расстоянии примерно 2,5–3 см ото дна. Точное количество дырочек назвать невозможно — это зависит от структуры почвы. Поэтому придется определить оптимальное в вашем случае методом проб и ошибок.

Тара утрамбовывается в грунт дном вниз на глубину до 15 см. В горлышко наливается вода и доливается по мере опустошения. Этот метод удобен тем, что вода на солнце долго не испаряется. Крышку можно и не закручивать, но если вы все-таки предпочитаете это сделать, проделайте в ней отверстие, иначе бутылка сожмется, когда станет пустой.

Орошение горлышком вниз

Этот способ аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что отверстия проделываются у узкого основания бутылки, затем обрезается дно и тара утрамбовывается в землю горлышком вниз.

Этот способ пользуется особой популярностью у дачников, так как вода через обрезанное дно легко наливается, в отличие от узкого горлышка.

Если у вас плотная глинистая почва, можете не прокалывать отверстия, а просто накрыть горлышко поролоном. Некоторые опытные садоводы дырочки не делают, а регулируют расход воды, постепенно откручивая крышку.

Полив 5-литровыми бутылками

Можно использовать для орошения помидоров в теплице большую тару из пластика объемом 5 литров. В этом случае дырочки делают в боковой стенке по всей длине, а на противоположной стенке вырезается большое отверстие, предназначенное для залива воды.

Бутылка утрамбовывается в грунт в горизонтальном положении дырочками вниз.

Подвешивание бутылок над растением

Есть и более трудоёмкие способы, когда тара подвешивается в теплице над растением. Дырочки в этом случае можно делать как внизу, так и вверху бутылки — зависит от предпочтений дачника. Однако эти методы требуют установки специальных опор, на которые крепится тара. Кроме того, опытные садоводы не рекомендуют применять такое орошения для томатов. Дело в том, что вода из подвешенной тары неизбежно попадает на листья, а помидоры этого не любят.

Как правильно устанавливать емкости

Чтобы бутылку не сдувало ветром, ее необходимо закопать в землю на глубину 10-15 см. Для хорошего орошения пластиковую тару нужно устанавливать возле самого корня. Но это возможно только при посадке, когда бутылку прикапывают в одну лунку с рассадой

Если помидоры уже разрослись, ямку под емкость придется проделывать на расстоянии не менее 15 см от ствола растения, действуя при этом очень осторожно, чтобы не задеть корни

Увлажненная глинистая почва легко забивается внутрь просверленных отверстий. Чтобы этого не произошло, пробку желательно затянуть снаружи капроновым чулком либо уложить на дно ямки немного сена или кусок мешковины. Крышку плотно закрутить, бутылку установить наклонно, горлышком вниз, после чего засыпать яму землей. Если емкость закопать вертикально, вода вскоре перестанет вытекать. Оптимальный угол наклона подбирается экспериментально и составляет от 30 до 45°, в зависимости от типа почвы.

Далее остается заполнить бутылки жидкостью, доливая ее по мере необходимости.

Вода не должна моментально уходить в землю. Суть капельного полива заключается в постепенном расходовании жидкости на протяжении нескольких дней.

Если она изливается слишком быстро, отверстия в крышке нужно делать меньшего диаметра. Чтобы влага не испарялась, сверху на бутылки опускают не до конца срезанные донышки. При подкормке томатов удобрение можно использовать только в жидком виде, так как твердые частицы забьют поливные отверстия. В засушливое лето на одно растение расходуется около 1 стакана воды в сутки, поэтому наведываться к помидорам, чтобы добавить воды, можно не чаще 1 раза в неделю.

Существует еще один оригинальный способ полива бутылками. Для этого с помощью шила в них проделывают большое количество отверстий: в 5-6 рядов на расстоянии 2 см друг от друга. Пластиковую тару закапывают вертикально горлышком вверх в одну ямку с рассадой. Неудобство заключается лишь в том, что наполнять ее приходится через узкую шейку, но зато и вода при этом практически не испаряется. Из-за того, что бутылка почти полностью находится под землей, ее не опрокинет даже сильным ветром. Да и участок благодаря этому выглядит намного привлекательнее.

Полив с помощью пластиковых бутылок

Лучше поливать томаты в теплице, используя пластиковые бутылки. Они обеспечивают постоянное и постепенное пропитывание грунта водой. Для этого под каждым кустом в землю закопать бутылку со множеством отверстий. Их наполняют водой, которая постепенно из бутылки поступает в почву непосредственно под корень куста. Правильно будет разместить пластиковый сосуд так, чтобы над поверхностью почвы виднелось только горлышко.

Как часто следует поливать томаты в теплице через бутылки? Рассчитать частоту такого полива довольно просто. Воды в двухлитровой емкости хватает на 5-7 дней, следовательно, наполнять ее необходимо один раз в неделю. Как лучше разместить бутылку в земле и правильно провести посадку томатов, показано на видео.

Поливать помидоры каждый день нельзя. Столь активный полив приведет к гниению и нарушению корневой системы. Правильно будет делать это через каждые 7 дней.

Частота полива

Поливать помидоры каждый день, если они растут в теплице из поликарбоната, нет необходимости. Помидоры очень чувствительны к малейшим изменениям в окружающей среде. На открытой местности их поражают болезни из-за:

  • продолжительных дождей;
  • перепадов температур;
  • повышенной влажности воздуха во время тумана.

Для защиты этой культуры лучше использовать поликарбонат, который является одним из самых надежных материалов для возведения теплицы. Нет необходимости часто поливать томаты в теплице. Но стоит проследить за своевременностью полива и температурой используемой воды. Если материалом для сооружения теплицы стал поликарбонат, то, установив в помещении бочку с водой для полива, лучше накрыть ее крышкой. Испарение воды приводит к повышению уровня влажности в теплице, а это негативно сказывается на томатах.

Помидоры никогда не поливают каждый день. Нужно поливать томаты в теплице два раза в неделю только в тот период, когда на кустах появились первые плоды, а позже переходят на еженедельный полив, стараясь каждый день проверять уровень воды в специально установленной бочке. Именно в ней возможно поддерживать постоянную температуру воды для полива.

Поливать томаты, которые выращивают в теплице из поликарбоната, следует по мере высыхания верхнего слоя почвы. В наиболее солнечные и жаркие дни можно проводить полив через день, а в особо засушливые – каждый день. В нормальных условиях разрешается поливать помидоры один или два раза в неделю. Но избежать различных сложностей можно, используя полив с помощью пластиковых бутылок, обеспечивающий постоянное поступление влаги непосредственно к корням растения.

Описание капельного полива огурцов и помидор

Подобная система жизнеобеспечения овощей целиком оправдана. С ее помощью легче добиться хорошего урожая огурцов или помидор. Существует множество способов установки подобной конструкции. Рассмотрим некоторые из них.

Крышкой вверх

Универсальный вариант. Распространенный среди дачников. Подходит для теплицы и открытого участка.

Система из бутылок крышкой вверх

Схема поделки:

  1. Отмерить от дна 3 см. Шилом, цыганской иглой (что найдется в доме) проколоть дырки вдоль до места, где начинается сужение. Количество отверстий зависит от типа грунта, объема тары. В среднем – 10.
  2. Возле куста сделать лунку, чтобы посуда поместилась по горлышко (конусная сужающаяся часть должна выступать над землей).
  3. Обмотать бутылку тканью, поместить в лунку, наполнить водой, закрыть родной крышкой.

Пластиковая тара, по мере опустошения, под давлением грунта может сжаться. Избежать подобного можно простым прокалыванием крышки, своевременным пополнением жидкости.

Крышкой вниз

Срезать полностью дно. Крышку завинтить до упора, проколоть по кругу. Закопать посуду возле стебля, не травмируя корни. Обмотать марлей, чтобы уберечь от попадания мусора.

Прикорневой полив

Подобрать фляги небольшого объема – 1,5 литра. Проткнуть раскаленной иглой крышку. Разместить между крышкой и горлышком капроновую ткань, плотно завинтить. Если планируется данная система заранее, сперва вкапывают бутыль наполовину в грунт срезанным дном вверх. Засыпают семена, наполняют емкость.

Специальные насадки для прикорневого полива

Рассада высажена – не беда. Флягу можно разместить под небольшим углом, просунув горлышко ближе к корням. Срез дна соответственно сделать также, выдерживая определенный угол (больше поместиться жидкости).

Более затратный вариант – завинтить вместо крышек специальные насадки (продаются в садовых центрах). Их удобно воткнуть возле корня. Минус – сильный ветер способен перевернуть подобную конструкцию.

Другой способ прикорневого увлажнения требует трубочек для коктейля, сока. Ставиться тара между двумя стеблями. От нее измеряется нужная длина к корню. Один конец трубочки входит внутрь емкости. На другой ставится заглушка. Снизу от рассады в трубку протыкают, чтобы жидкость стекала в нужное место.

Подвесной

Для небольшой грядки огурцов подойдет подвесной вариант. Вдоль ряда сделать каркас из бруса и проволоки. Бутылки проколоть сквозным отверстием с двух сторон. Продеть шпагат. Прикрутить к проволоке над рассадой. Проткнуть нижнюю часть.

Равномерное поступление влаги отрегулировать необходимым количеством проколов. Следить, чтобы капли не падали на листья. Иначе гарантирован ожог.

Схема подвесной системы полива

Схемы будущей системы

Схема капельного полива с использованием пластиковых бутылок представляет собой разветвленную сеть водопровода, который отвечает за подведение жидкости к корневищам растений. Схема бутылочной конструкции довольно простая — сначала из основного источника воды жидкость подается в бочку, после чего она при помощи трубок распределяется в бутылки и попадает к кустам.

Современные схемы можно усовершенствовать и сделать автоматическими. Это поможет определить оптимальную дозу полива для каждого кустика. Для этого капельные системы оснащают специальными дождевыми датчиками, которые определяют, нужно подавать воду к растениям или нет.

Многие огородники советуют использовать бутылочный полив, так как он в разы эффективнее ручного увлажнения почвы.

Подготавливаем все необходимое

Знающие люди рекомендуют производить установку системы орошения в момент высаживания рассады помидоров. Зачем это нужно? Дело в том, что когда кусты более или менее разрастутся, то устанавливаемые бутылки для капельного полива могут задеть корни растения, которые также вырастут. Список нужных инструментов:

  • Пластиковые бутылки, объем которых должен быть 2-2,5 литров.
  • Дрель ручного типа.
  • Небольшого диаметра сверло (2 миллиметра).
  • Нож либо ножницы (острые).
подготавливаем все необходимое

Кто-то может не понять смысла наличия в данном списке дрели, но все просто. При помощи нее вы будете проделывать дырки в крышке. Их нужно будет сделать от 3 до 4 штук, все зависит от типа почвы. Если отверстий будет мало, жидкость вытекает очень медленно. Кстати, в случае отсутствия дрели, не беда, смело можно использовать раскаленный гвоздь небольшого диаметра. Нужно держа его плоскогубцами нагреть гвоздь над колонкой газовой плиты, так чтобы он покраснел. После этого можно с легкостью проделать им дырки в пластике.

Далее следует заняться бутылкой:

  1. Хорошенько вымойте ее и устраните наклейку, если таковая имеется.
  2. Далее, используя нож либо ножницы необходимо разрезать бутылку. Это делается чуть выше разделительной полосы.
  3. Постарайтесь не срезать донышко полностью, так как оно может выполнять роль откидной крышки, которая будет защищать воду от высыхания.
откидной крышки

Как правильно установить систему

Существует несколько хороших способов. Начнем с того, который используется чаще всего. Итак, если бутылка готова, ее нужно закопать в землю на глубину 10-15 сантиметров. Чтобы орошение было лучше, нужно устанавливать тару прямо возле корня. Однако стоит учесть, что это возможно только если установка системы происходит вместе с высадкой рассады. В противном случае, вкапывать бутылку можно на расстоянии не менее 15 см от ствола куста.

тару возле корня

Нужно учитывать, что влажная почва будет забиваться в отверстия пробки и полив быстро прекратится. Чтобы этого избежать, следует снаружи бутылки затянуть пробку капроновым чулком либо уложить на дно ямки кусок мешковины. Крышку нужно хорошо закрутить, затем установить бутылку в землю, но под наклоном. Остается лишь засыпать яму землей. Далее заполните емкость водой, чтобы начался полив. Учтите, что вода должна израсходоваться постепенно, чтобы ее хватало на несколько дней. В случае, когда жидкость выливается быстро, нужно уменьшать диаметр отверстий. В период лета, особенно засушливого, на одно растение должен уходить стакан воды в сутки. Если все сделано правильно, воду нужно будет подливать где-то раз в неделю.

установить систему

Теперь давайте обсудим еще один оригинальный способ. Его суть в том, что проделываются отверстия по всей бутылке в 5-6 рядов на расстоянии 2 см друг от друга. Далее тару нужно закопать, поместив ее в вертикальном положении в одну яму вместе с рассадой. Способ слегка не удобен, ведь заполнять бутылки нужно через узкое горло, но есть и свои плюсы, например, вода не испаряется, так как почти вся бутылка находится в земле, также тара не упадет, ее не снесет ветром.

Полив через трубочки

Есть еще один метод, который применяется реже чем два предыдущих, но имеет место быть. Для организации системы полива следует найти стержни от ручек, из которых удаляется пишущий узел и остатки чернил, либо можно применить узкого диаметра трубочки для коктейлей. Установка системы происходит следующим способом:

полив через трубочки
  1. Стержень хорошо промывается, в нем совсем не должно остаться чернил.
  2. Одну сторону нужно чем-то заткнуть, например, спичкой или кусочком дерева.
  3. Далее следует опуститься на 1 см от заглушки и проколоть отверстие. Свободный конец вставляется в бутылку, которая предварительно закопана в землю. Стержень подводится прямо к почве.
  4. Там, где происходит соединение трубочки и стержня нужно замазать при помощи пластилина.
  5. Трубку следует подвести прямо к стеблю, чтобы капли воды попадали на прикорневую систему. В случае, если напор воды, выходящий из трубки, слишком слаб, следует чуть увеличить размер отверстия, сделать его шире. Это не всегда представляется возможным, тогда нужно использовать новую трубочку.
прямо к стеблю

Этот метод может занять немного больше времени и сил чем все предыдущие, поэтому он не имеет такой популярности. Необходимо искать стержни, промывать их от чернил, закрывать одну сторону. Однако если использовать трубочки для коктейлей, все же проще, так как остается лишь заткнуть какую-то из сторон и создать дырку.

Преимущества такого способа полива

Теперь рассмотрим плюсы капельного полива своими руками из пластиковых бутылок для помидор:

способ полива
  1. Самое главное — не нужно тратить деньги, метод доступен абсолютно каждому.
  2. Простота. На установку системы полива таким способом уйдет совсем немного времени и сил.
  3. Можно организовать поступление растворенных в воде удобрений прямо к корням.
  4. Не придется постоянно поливать растения, можно смело оставлять их на неделю и не беспокоиться.
  5. Защита от грибковых заболеваний, которые образуются из-за переизбытка влаги почвы.
  6. Нет нужды в разрыхлении и размягчении почвы.
  7. Полив будет происходить теплой водой, так как находясь в бутылке жидкость прогреется до температуры окружающей среды.
  8. Метод полива является универсальным. Он отлично подходит для огурцов, капусты, помидор, перцев, баклажан.

Учтите, что не нужно применять способ для растений, корнями которых являются плоды. При использовании полива помидор через пластиковые бутылки в теплицах не стоит совсем забывать про ручной полив, так как иногда все же стоит орошать листья, это полезно.

организовать поступление

Советы

Допускается использовать метод капельного полива пластиковыми бутылками и в открытом грунте для перцев, помидор, огурцов и прочего. Помидоры рекомендуется орошать только таким способом, так как они очень не любят большого количества влаги. Если использовать систему для баклажан и перцев, не помешает поливать их дополнительно, так как они очень любят влагу.

Под огурцы тоже рекомендуется устанавливать, полив из бутылок. Помимо этого, их нужно поливать дополнительно из лейки, поскольку они любители влаги. Однако если вы забудете их полить один день, они смогут это пережить, ведь иногда бывает вовсе нет времени на полив или вылетает из головы.

в открытом грунте

Выращиваем огурцы на шпалере в открытом грунте — секреты богатого урожая

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Выращивание огурцов – обязательное занятие для любого огородника. Без этого овоща уже невозможно представить лето на даче. Но сезон свежих огурцов в наших широтах очень короткий, поэтому нужно постараться, чтобы получить максимальный урожай за минимальное время. Это непросто, но существуют способы, значительно упрощающие работу. Сегодня мы расскажем о том, как выращивать огурцы на шпалере в открытом грунте.

Преимущества выращивания огурцов на шпалере

Мы привыкли высаживать огурцы в открытый грунт методом «в расстил». Как правило, площадь огорода позволяет создать грядки нужного размера без ущерба для других огородных культур. Но при этом огородники часто жалуются на невысокий урожай и повреждения насаждений, вплоть до болезней. С чем это связано?

Главный враг огуречной культуры – мучнистая роса. Именно это заболевание наносит самый большой урон растениям. Следует заметить, что в последние годы наметилась тенденция к активному распространению и развитию мучнистой росы. Зато надёжных и безвредных способов борьбы с ней, равно как и устойчивых к ней сортов, практически нет. Болезнь легко распространяется в условиях повышенной влажности, пробираясь от почвы на листья, цветки и плоды. Огурцы, выращенные в расстил на открытой грядке, как раз попадают в зону риска.

Шпалерное выращивание раньше применялось в основном в теплицах и парниках, где жёсткая экономия пространства – обязательное условие разведения овощных культур. Но пришло время применить этот метод и на открытом грунте. И ничего нового в этом нет. Огурец по природе своей изначально привык тянуться к солнцу своей травянистой лианой, при помощи усиков цепляясь за любые опоры. У себя на родине, в тропических лесах Индии, он так и делал испокон веков, выползая на свет по стволам деревьев.

Ну а в наших условиях мы должны помочь стеблю и листьям огурца «оторваться» от земли, которая просто кишит болезнетворными бактериями и вредителями, и вытянуться во весь рост навстречу солнцу. Это главное условие для получения растением необходимого количества освещения и насыщения кислородом. Шпалера – самый лучший помощник в этом деле.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Шпалера для огурцов из деревянных стоек, проволоки и шпагата

Конструкция очень проста в изготовлении. Чаще всего шпалера выглядит как рамка с натянутыми внутри неё сетками из проволоки или прочных нитей, по которым будет виться огуречная лиана. Кроме всего прочего, шпалера значительно упрощает сбор урожая: все плоды на виду, вам не придётся проводить много времени в согнутом состоянии, выискивая огурцы в зарослях. И как показывает опыт, урожайность при таком способе выращивания значительно повышается.

Но и у такого метода существуют свои особенности, которые необходимо учитывать, если вы хотите добиться эффективности выращивания. О них мы и поговорим ниже.

Подготовительный этап

Биологические особенности огурцов определяют принцип выращивания этой культуры в открытом грунте. Существует немало критериев, которые могут либо помочь вам получить достойный урожай, либо загубить всю затею на корню. Поэтому хорошенько подготовьтесь прежде чем приступить к занятию.

Условия выращивания культуры в открытом грунте

Огурец относится к семейству тыквенных, а значит, он очень требователен к температуре воздуха. Оптимальный показатель для хорошего развития и роста овоща составляет 22–27 °C днём и от 18 °C в ночное время суток. Если температура резко понижается до 10 °C, огурцы останавливаются в росте, а при длительном поддержании температуры на таком уровне растение может погибнуть.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Старайтесь уберечь всходы огурцов от дождей и холодов

Когда будете выбирать срок посадки, убедитесь, что во время появления всходов температура уже будет постоянно держаться на нужном уровне, исключая возникновение возвратных заморозков. В наших широтах посадка огурцов в открытый грунт проводится в конце апреля-начале мая, когда почва хорошо прогрета. В конце месяца у вас появятся крепкие всходы, и перепады температуры им уже не будут страшны.

Обратите внимание! Сквозняки – враги огуречной лозы. Подбирая место для грядки, остановитесь на участке, защищённом от ветров и хорошо освещаемом солнцем.

Предшественники огурца

На одном и том же участке выращивать огурцы ежегодно крайне не рекомендуется: почва быстро отдаёт все вещества, полезные именно этому растению. Поэтому земле нужно давать отдых как минимум на 2 года. Огурец отлично почувствует себя на том месте, где в прошлом сезоне росли:

Зато почва, где росли бахчевые – тыквы, кабачки, арбузы, патиссоны и дыни, — не самое подходящее место для выращивания огурцов.

Правила удобрения и подготовки почвы

Выращивание огурцов в открытом грунте, в том числе на шпалере, подразумевает предварительную подготовку почвы. Вам придётся начать работу ещё с осени. Пока не зарядили частые дожди и не настали морозы, тщательно перекопайте землю на выбранной грядке, чтобы она насытилась кислородом. Если земля тяжёлая, добавьте в неё опилки, торф или песок для лёгкости рыхления.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Грядки для посадки огурцов нужно готовить заранее, с предыдущей осени

Кроме того, понадобится внести органические удобрения. Достаточно 6 килограмм навоза на 1 квадратный метр грядки. Можно добавить 1 столовую ложку суперфосфата, стакан золы или доломитовой муки.

Весной продезинфицируйте почву, полив её горячим крепким раствором марганцовки. Непосредственно перед посадкой семян внесите локально в лунки небольшое количество навоза или куриного помёта, присыпая землёй. При разложении органика выделит необходимое всходам тепло и послужит для них подкормкой в период роста и развития.

Подготовка семян к посеву

У огуречных семян устойчивая всхожесть, она может сохраняться до 8 лет. Но лучшая урожайность у тех, которым не более 3 лет. Семена, заготовленные с прошлого урожая, обычно дают слишком большой процент пустоцветов, поэтому дайте им полежать в покое хотя бы ещё год.

Специалисты рекомендуют при покупке обращать внимание на так называемые дражированные семена, покрытые цветной оболочкой из раствора удобрений и полезных веществ – они уже полностью готовы к посадке в грунт.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Правильный подбор семян — залог урожая огурцов

Если вы самостоятельно занимаетесь выведением семян или приобретаете их на базаре, то подготовьте их заранее. Замочите их на 12 часов в растворе таких микроэлементов на 1 литр воды:

  • 0,2 г борной кислоты;
  • 0,5 г марганцовки;
  • 0,4 г аммония молибденово-кислого;
  • 0,01 г медного купороса.

Хорошо подходит для замачивания раствор 10 мл жидкого гумата на 0,5 литра воды. Также вы можете купить в хозяйственном магазине готовую смесь.

После замачивания просушите семена до сыпучести или оставьте прорастать на рассаду в торфяных стаканчиках: это поможет вам достичь более ранних урожаев.

Изготовление шпалеры

Как мы уже говорили выше, сделать шпалеры достаточно просто. В качестве опор могут послужить толстые прочные ветки (желательно прямые), сосновый кругляк и даже металлические или железобетонные столбики нужной длины.

Деревянные шпалеры проще в изготовлении, к тому же обойдутся дешевле, а то и вовсе бесплатно. Если вы отдадите предпочтение такой конструкции, учтите следующие правила. Длина крайних опорных столбов должна составлять около 2,8 метра, диаметр верхнего среза – от 50 мм и более. Поскольку именно на них ляжет основной груз всего ряда на шпалере, крайние столбы должны быть гораздо прочнее промежуточных.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Деревянные шпалеры просты и дешевы в исполнении, они отлично подходят для небольших пространств

Вспомогательные (промежуточные) опоры могут быть до 2,4 метров в длину, диаметр среза – от 35 до 40 мм. Необходимость их установки определяется длиной грядки с огурцами. Например, при длине до 2 метров дополнительные опоры могут и не понадобиться.

Мы рассмотрим варианты наиболее простых, и одновременно надёжных конструкций шпалер, которые вы легко можете сделать самостоятельно из подручных средств.

Простейшая деревянная шпалера

Чтобы соорудить такую шпалеру, установите на грядке опорные столбики на расстоянии 2,5 метров друг от друга. На каждый столбик сверху прибейте перекладину длиной 70–80 см (это может быть доска или брус). Всю конструкцию соедините распорной планкой размером с длину грядки.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Схема установки шпалеры и посадки огурцов

Сверху перекладин вбейте через каждые 50 см гвозди — на них будет закреплена проволока. На этом создание шпалерной конструкции, в целом, закончено. Осталось только нарезать шпагат на отрезки по 2,5 метра. Одним концом такой отрезок привязывается на стебель огурца, второй нужно перебросить через проволоку, слегка натянуть и закрепить.

Шпалера из подручных средств

На небольшой грядке шпалеру можно сделать из двух деревянных столбиков и натянутой между ними сетки. Есть небольшая трудность: когда огурцы созревают, сетка начинает обвисать под их тяжестью и может не только порваться, но и обрушить всю конструкцию. Чтобы этого не случилось, мало только натянуть сетку между столбиками, нужно ещё и подтянуть её сверху.

Для этого надёжно закрепите на столбах горизонтальную перемычку так, чтобы образовалась П-образная конструкция с сеткой внутри. Так шпалера будет прочнее и устойчивее, она не повредится под весом огурцов.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Хорошо укреплённая П-образная шпалера выдержит большое количество огурцов

Кроме того, шпалеру для огурцов можно сделать даже из рамы для старой кровати с сеткой. Её можно углубить в землю на 60 см в вертикальном положении. При необходимости закрепите конструкцию, привязав верёвками к любой опоре поблизости – дереву, забору.

Шалашные конструкции

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Для устойчивости закрепите колья досками или шифером

Для такой шпалеры вам понадобится несколько крепких ровных веток любого дерева.

Вставьте ветки в грядку, заглубив их как следует. Для дополнительной фиксации можно использовать доски или куски шифера, как на картинке.

Сверху свяжите макушки черенков на одном уровне и уложите ещё один колышек. Получится конструкция, похожая на вигвам. Когда огурцы будут подрастать, они без проблем взберутся наверх, цепляясь усиками за подпорки. Со временем лианы можно будет подвязывать шпагатом.

Видео: изготовление шпалеры для огурцов

Дальнейший уход за огурцами

После высаживания в открытый грунт на шпалеру огурцы требуют обычного ухода. Обычные сорта этого овоща потребуют формирования куста, поскольку женские цветоносы у них формируются на боковых побегах. Когда кустик разрастётся, прищипните его выше 6 листа. Таким образом вы стимулируете образование боковых побегов, а на них, в свою очередь, сформируется основная часть урожая.

У гибридных сортов женские цветки образуются на основном стебле. Вам нужно ограничить рост боковых побегов растения, иначе они будут забирать полезные вещества впустую. Прищипывайте их после первого-второго листа, чтобы основной стебель рос интенсивнее.

Не забывайте, что огурцы любят влагу, поэтому им нужно обеспечить регулярный полив. Нельзя допускать пересыхания земляного кома, особенно в период активного роста! Это приводит к замедлению развития, а созревшие плоды, недополучившие влаги, станут горькими.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Своевременно поливайте и удобряйте огурцы в период роста, чтобы достичь хороших результатов

Поливайте грядку с огурцами каждые 2–3 дня, в зависимости от погоды. Делать это нужно аккуратно, под корень, не допуская попадания капель на листья. Используйте для полива отстоявшуюся, прогретую на солнце воду.

Проведите мульчирование, применяя для этого опавшие листья или скошенную траву. Так вы сможете уберечь почву от пересыхания, а прополка и рыхление не понадобятся.

Кроме того, потребуются регулярные подкормки из органических и минеральных удобрений. Делайте их каждые 10–15 дней, чередуя друг с другом, внося растворы под корень и не допуская их попадания на листья. Опрыскивание раствором мочевины хорошо влияет на огурцы, но проводить процедуру нужно вечером, чтобы избежать образования ожогов на зелени.

Сбор урожая и работы в конце сезона

Огурцы начинают плодоносить примерно на 40 сутки или немного позже того, как появятся всходы. Урожай собирают таким образом:

  • зеленцы (8–12-суточные завязи) длиной до 14 см для употребления в свежем виде;
  • пикули (2-3-суточные завязи) длиной от 3 до 5 см для консервирования;
  • корнишоны (4-5-суточные завязи) длиной от 5 до 9 см для консервирования.

Собирайте зрелые огурцы каждые 2 дня, пикули и корнишоны – ежедневно. Заодно сразу отбраковывайте и удаляйте повреждённые, подгнившие, больные плоды и переростки, чтобы они не истощали куст и не препятствовали образованию новых завязей. Утро и вечер – лучшее время для сбора плодов.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Собирайте огурчики своевременно, чтобы они не перезрели

Когда огурцы перестанут плодоносить и урожай будет полностью собран, удалите со шпалеры все стебли и листья растений. Их можно сложить в компостную кучу или сжечь, если вы заметили признаки заболеваний на поверхности. Снимите сетку с колышков, проследите, чтобы на ней не было растительных остатков. Это же касается проволоки или шпагата, если вы их использовали для поддержания и роста лозы.

Колышки выньте из почвы, протрите и высушите на открытом пространстве. После этого сложите их в сарай до следующего года, накрыв плотной тканью.

Участок, на котором росли огурцы, перекопайте, распушите землю граблями и удалите корни. Заодно подготовьте грядку к следующей весне так, как мы советовали выше: вскопайте, мульчируйте и удобрите навозом.

Надеемся, наши советы помогут вам значительно сократить огородные заботы и получить большой урожай огурцов на грунте с помощью такой удобной конструкции, как шпалера. Если у вас есть такой опыт выращивания овощей, расскажите нам о нём в комментариях, или задайте интересующие вопросы. Удачи!

Посадка и уход за огурцами на шпалере в открытом грунте, формирование и выращивание

Размер урожая напрямую зависит от качества ухода за ним. Помимо полива и удобрения, огурцы требуют правильного формирования центральной лозы, на которой завязывается большая часть плодов. Одним из инструментов, позволяющим эффективно влиять на качество урожая, является шпалера. Что она собой представляет, и чем огурцы, выращенные на шпалере, отличаются от обычных, разберемся ниже.

Что собой представляет?

Шпалерой называют конструкцию, возведенную при помощи металлических столбов, сетки, натянутой между ними, и стальной проволоки. В процессе развития огуречная лоза взбирается по ячейкам сетки, равномерно распределяясь по всей площади. В общих чертах конструкция выглядит следующим образом:

  1. Вдоль грядки вбиваются металлические трубы (можно заменить на деревянные колышки).
  2. Чтобы конструкция была устойчивой, трубы погружаются в грунт не менее, чем на полметра. Это необходимо учитывать при определении их общей длины.
  3. Высота конструкции определяется в зависимости от выбранного сорта.
  4. При большом количестве грядок расстояние между ними не должно быть менее 1,5 метров.

Обратите внимание! Огурцы нуждаются в обильном поливе. При выращивании урожая большого объема желательно соорудить автоматическую оросительную систему. Это позволит сэкономить ваше время и силы.

В случае отсутствия большого бюджета возведение шпалер возможно при помощи подручных средств. Главное – соблюдать общие пропорции.

Преимущества и недостатки метода

Выращивая огурцы на шпалере в открытом грунте, вы получаете следующие преимущества:

  • плоды не соприкасаются с грунтом, следовательно, не портятся и не покрываются грязью;
  • развитие огуречных лиан происходит естественным для этой культуры способом;
  • за урожаем легче ухаживать и его удобнее собирать;
  • из-за вертикального расположения плетей опыление происходит эффективнее;
  • зеленая масса не загораживает огурцы от солнца, и они хорошо проветриваются, их обдувает ветер. Это способствует ускоренному росту;
  • грядки выглядят эстетично;
  • экономится окружающее пространство.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

К недостаткам относят:

  • возведение шпалеры – процесс трудоемкий;
  • на хорошую, надежную конструкцию придется потратиться.

Первый недостаток устраняется покупкой шпалер в специализированном магазине. Однако в таком случае придется значительно потратиться, что не каждый может себе позволить.

Какие сорта огурцов выращивают на шпалерах

На шпалерах разрешается выращивать практически все сорта огурцов, но некоторые из них реагируют на подобный способ выращивания лучше, чем остальные:

  • Фокус;
  • Регал F1;
  • Астерикс F1;
  • Опера Ф1;
  • сорта с умеренной ветвистостью;
  • сорта с обильным ветвлением;
  • огурцы, быстро созревающие на грядке.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Виды шпалер

На сегодняшний день существует множество способов возведения шпалер, среди которых огородники особенно любят следующие виды, за их простоту и надежность:

  • шпалера в форме круга;
  • конструкция в форме буквы П;
  • каркас, собранный из деревянных реек;
  • конструкция в форме шалаша.

Давайте рассмотрим каждый вид подробнее. В форме круга:

  • на металлический или деревянный столб насаживаются два старых колеса от велосипеда;
  • одно колесо фиксируется в 10-15 сантиметрах от грунта, второе – на верхушке столба;
  • между колесами натягиваются нити, которые крепятся за спицы или обод;
  • такая шпалера занимает мало места и имеет необычный, яркий вид.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

В форме буквы П:

  • берем два столба высотой около 2,5 метра. Габариты могут варьироваться в зависимости от сорта огурцов, которые необходимо вырастить;
  • вкапываем их в грунт на расстоянии 3-х метров друг от друга;
  • столбы связываются друг с другом вертикальной перекладиной, через которую будут перекинуты нити шпагата;
  • концы нити крепятся по обе стороны от шпалеры;
  • интервал между нитями составляет 20 сантиметров.

Из деревянных реек:

  • устанавливаем на грядки стандартную П-образную конструкцию;
  • берем деревянные рейки и соединяем их между собой таким образом, чтобы получилась решетка, ячейки которой имеют размер 15 на 15 сантиметров;
  • крепим решетку к опоре.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Шпалера в форме шалаша:

  • по бокам от грядки втыкаются деревянные или металлические колышки, таким образом, чтобы они создавали форму шалаша;
  • нижняя часть углубляется в землю на 40 сантиметров;
  • в верхней части рейки связываются друг с другом;
  • после того, как рейки установлены по всей длине грядки, сверху укладывается горизонтальная рейка, служащая в качестве фиксирующего шпалеру элемента.

Если у вас нет времени или средств на возведение подобных конструкций, соорудите шпалеру из подручных материалов. Возможно, она получится менее удобной, но свою роль выполнит на все 100 %.

Обратите внимание! Опоры, находящиеся на краях грядки, фиксируются на грунте основательнее промежуточных столбов.

Это необходимо из-за того, что на них ложится основная нагрузка и, если они зафиксированы не надежно, конструкция разрушится, а урожай будет потерян.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Принципы посадки огурцов при шпалерном выращивании

Выращивание огурцов на шпалере производится при помощи одного из двух способов:

  • в открытом грунте;
  • в теплице из поликарбоната.

У обоих методов есть общие условия выращивания:

  • грунт, в котором растут огурцы, должен обладать низкой или нейтральной кислотностью;
  • земля должна быть рыхлая и плодородная.

На этом сходство методов заканчивается, а различия каждого из них рассмотрим отдельно.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

В открытом грунте

Разведение огурцов в открытом грунте, на шпалере, реализуется следующим способом:

  • огуречные саженцы выращиваются дома, по стандартной схеме;
  • как только ростки достигнут размеров 15-20 сантиметров и на них сформируется не менее 3-х листочков, их переносят в открытый грунт;
  • спланировать пересадку необходимо таким образом, чтобы избежать ночных заморозков. Лучшим временем для этого считается конец весны.

В теплице

При выращивании огурцов на шпалере в парнике, имейте в виду следующие нюансы:

  • семена, отобранные для посева, подогреваются до температуры 50 о в течение нескольких часов;
  • прогретые семена замачивают в слабом растворе марганцовки на четверть часа;
  • подготовленные таким образом семена высаживаются в почву с температурой не менее 15 о ;
  • расстояние между семечками не должно быть меньше 20 сантиметров;
  • развивающиеся саженцы нуждаются в обильном поливе. Желательно орошать грядки не реже 1 раза в 4 дня, выливая на 1 метр квадратный около 5 литров воды.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Для ускорения роста саженцы укрывают пленкой, которая удаляется после того, как на ростках сформируется не менее 4-5 листочков.

Формирование огурцов на шпалере

Возвести на участке шпалеры, и посадить огурцы – это лишь половина дела. Для достижения максимального результата огороднику необходимо контролировать процесс роста лозы, направляя ее в нужное русло. Процесс формирования состоит из двух этапов:

Если не пропускать их и выполнять в правильной последовательности – вас ждет обильный урожай.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Прищипывание

Процедура осуществляется в летний период, и ее смысл заключается в удалении ненужных боковых побегов, которые отбирают силы у основной лозы, затрачивая их на формирование ненужной зеленой массы. Технология прищипывания:

  • летом на лозе удаляются 5 листков, расположенных в ее нижней части;
  • огурцы, сформировавшиеся рядом с первыми 3 листками, также удаляются;
  • такой подход позволит ускорить рост основной плети, так как первые плоды отбирают у растения много сил;
  • после 7 ветки все боковые отростки оставляют на месте, но прищипывают на 2 листка;
  • в общей сложности, на боковом побеге не должно оставаться больше 4-х листков;
  • 2 раза в неделю каждый стебель оборачивают вокруг нитки или рейки;
  • верхушки прищипывать не нужно, достаточно аккуратно обернуть их вокруг нитки без повреждений.

Обратите внимание! Огуречные усы не влияют на рост лозы. Они удаляются исключительно для удобства формирования.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Прищипывать побеги желательно острыми предметами, дабы излишне не травмировать растение, но, в крайнем случае, это можно сделать и рукой.

Подвязка

Подвязка стеблей осуществляется при помощи гибких, мягких ниток, во избежание повреждения лозы. Один конец веревки фиксируется на подставке, другой – на верхушке растения. Затем, 1 раз в 4 дня, веревка подтягивается соразмерно развитию центральной лозы. Если подвязывать огурцы на шпалере в открытом грунте по данной схеме – осенью вы получите большой урожай.

Особенности ухода

Ухаживают за огурцами так:

  • обильно поливают в течение всего сезона. Желательно орошать почву каждые 3 дня, выливая воду как можно ближе к основанию стебля. Не лейте воду на листья, иначе они «сгорят»;
  • удобряйте грунт. Подкормка кустов минеральными и органическими удобрениями, например, навозом, позволит добиться впечатляющего результата;
  • мульчируйте почву вокруг стебля;
  • не забывайте про обрезку, удаляя излишки зеленой массы в виде листьев и боковых побегов, особенно в верхней части.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Возможные ошибки при выращивании

Начинающие садоводы не знают всех тонкостей выращивания огуречной рассады, допуская следующие ошибки:

  • выбирают для посадки участки, продуваемые сильным ветром или находящиеся в тени. Это большая ошибка, которая не позволит кусту полноценно развиваться. Рассаде необходимо укрытие от ветра и доступ к солнечным лучам;
  • высадка урожая на одном и том же участке на протяжении нескольких лет подряд. Это неправильно, а опытные огородники советуют выращивать огурцы на одном месте с интервалом в 2 года;
  • запрещается крепить сетку к металлическому забору. Металл, под действием солнечных лучей, сильно нагревается и сжигает стебли.

Шпалера — секрет больших урожаев огурцов с маленькой грядки

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Традиционно огурцы выращивают, позволяя стеблям стелиться по земле, но такой способ не всех устраивает. В последнее время всё больше огородников использует шпалеры.

Преимущества вертикального способа выращивания огурцов

Выращивая огурцы вертикально, огородник увидит такие преимущества:

  • Более эффективное использование площади, необходимой для посадок. На 1 м² грядки можно посадить: 5–7 растений — при выращивании в настил, 10–20 — на шпалере (одно- и двухрядная схема посадки).
  • Повышение продуктивности растений. Урожай с 1 м² грядки: в настил — 4–5 кг огурцов, на шпалере — 12–16 кг.
  • Ускорение развития. Растения меньше реагируют на суточные перепады температур и лучше освещаются и прогреваются на протяжении всего дня.
  • Уменьшение риска поражения грибковыми заболеваниями. Листья и плоды не соприкасаются с почвой, а вечерняя и утренняя роса быстрей высыхают.
  • Продление периода вегетации. В настил — 65–70 дней, на шпалере — до 160.
  • Упрощение ухода за посадками. Легко удалять пасынки при формировании куста, поливать и подкармливать.
  • Отсутствие повреждений на стеблях при уходе за растениями и сборе урожая.
  • Ускорение процесса сбора урожая. Все зеленцы сразу видны, не нужно переворачивать плети.

Виды и варианты

Шпалеру для огурцов очень просто сделать своими руками. Опоры для неё изготавливают из дерева или металла. Конструкции этого сооружения могут быть разными:

  • прямоугольные — вертикальные или наклонные;
  • круглые — «шатёр» или «ёлочка»;
  • пристенные — роль опор выполняет забор или стена.

Шпалеры для огурцов в открытом грунте: фото вариантов

Прямоугольные шпалеры

Сооружение прямоугольной вертикальной шпалеры — процесс нетрудоёмкий. Собирают её прямо на грядке. Для этого нужно:

  1. Подготовить опоры длиной 2,5–2,8 м и диаметром не меньше 5 см.
  2. Из более тонкого материала сделать горизонтальные крепления.
  3. Вбить или вкопать опоры в землю через каждые 2–2,5 м вдоль ряда огурцов.
  4. Опоры соединить перекладиной по верхнему краю и посередине (если есть такая необходимость).
  5. Натянуть шпагат или сетку, закрепляя нижний край в грунте, а верхний — на перекладине.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Прямоугольные вертикальные шпалеры для огурцов просты в изготовлении

Более сложные конструкции потребуют больше сил и материальных затрат. Размер урожая не зависит от формы шпалеры. Любую из них делают только для того, чтобы огурцы росли вверх, а не стелились по земле.

Видео: простая шпалера для огурцов

Сетка для огурцов

Многие огородники предпочитают сетку, чтобы не тратить время на подвязывание. По такой шпалере огурцы сами закрепляются усами. Если же конструкция состоит из шпагатов или прутьев, приходится каждые 2–3 дня прикреплять стебли к опоре, обкручивая плети вокруг неё.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

При использовании сетки нет необходимости самостоятельно закреплять на ней огурцы

Видео: шпалера для огурцов из сетки

Агротехника огурцов на шпалере

Агротехника огурцов на шпалере включает в себя:

  • правильный выбор предшественников (севооборот);
  • подготовку почвы;
  • посев или посадку;
  • внесение удобрений;
  • подвязку к шпалере;
  • формирование растений;
  • сбор урожая.

Предшественники

Сажать огурцы лучше всего на участках, где раньше росли:

Чуть менее подходящими считаются:

  • бобовые культуры (за исключением фасоли);
  • ранний картофель;
  • корнеплоды (свёкла).

Фотогалерея: подходящие предшественники для огурцов

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Бобовые считаются подходящими предшественниками огурцов, не считая фасоли

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Помидоры считаются подходящими предшественниками для огурцов

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Огурцы будут хорошо расти там, где до этого была капуста

Подготовка почвы

Грядки для посадки огурцов на шпалере желательно располагать с востока на запад, чтобы растения были хорошо освещены в течение всего дня. Ширина грядок для однорядной посадки должна быть 40–45 см, а для двухрядной — 70–80 см. Почву под огурцы готовят с осени:

  • перекапывают выбранный участок;
  • на 1 м² вносят 5–6 кг навоза, 30 г суперфосфата, 200 г золы или доломитовой муки;
  • почву выравнивают так, чтобы вода не скапливалась в одном месте.

Весной, перед посевом семян или высадкой рассады, землю дезинфицируют горячим тёмным раствором марганцовки. Если огурцы выращивают из семян, шпалеру можно установить до посева или позднее, когда на ростках сформируется первая пара настоящих листьев. Если же используют рассадный метод, шпалеру устанавливают перед высадкой растений.

Схема посадки

Семена или рассаду размещают на грядке в 1 или 2 ряда вдоль шпалеры. Схема посадки:

  • между растениями в ряду — 15–20 см;
  • между рядами — 15–20 см;
  • между параллельными шпалерами — 80–100 см.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Схема посадки огурцов на шпалерах предполагает расстояние между кустами и рядами 15–20 см

Подкормки

За сезон проводят 4 подкормки огурцов:

  • при рассадном способе — через 2 недели после высадки на грядку, а при посевном — после образовании 5-го листа на сеянцах;
  • при появлении первых цветов;
  • во время созревания основной массы плодов;
  • через 20 дней после третьей подкормки — для продления периода вегетации.

В зависимости от плодородия почвы и своих предпочтений каждый огородник подбирает нужный ему состав удобрений.

Все растворы органических и минеральных удобрений для корневых подкормок используются в объёме 1/2–1 л под каждое растение.

Для продления плодоношения огурцы удобряют органикой — 1 часть настоя травы разводят 5 частями воды, используя по 1/2–1 л на каждое растение, или в том же объёме раствором одного из минеральных веществ в воде (10 л):

  • 25–30 г пищевой соды;
  • 200 г золы.

Внекорневую подкормку проводят раствором мочевины (15 г на 10 л воды).

Если земля на участке плодородная, огурцы удобряют только 2 раза: через 2 недели после посадки и для продления вегетации в период плодоношения.

Таблица: варианты органических удобрений для первой подкормки

Наименование Концентрация
(кг/л воды)
Свежий птичий помёт 1/15
Навозная жижа 1/8
Коровий или конский навоз 1/6
Настой зелёной травы 1/5

Приготовление удобрений из птичьего помёта и навоза состоит из размешивания этих субстанций в воде, настой травы требует ненамного больше усилий:

  1. Наполнить ёмкость (лучше неметаллическую) скошенной травой, выполотыми сорняками или сеном.
  2. Уплотнить.
  3. Залить водой.
  4. Придавить траву грузом, чтобы она не всплывала.
  5. Накрыть крышкой или тканью.
  6. Оставить на 1–2 недели бродить. При брожении выделяется неприятный запах, который исчезнет, когда процесс завершится.
  7. Затем 2 л настоя травы развести в 10 л воды.

Видео: приготовление настоя травы

Таблица: варианты минеральных удобрений

Наименование удобрений
/варианты
Мочевина
(г)
Супeрфосфат
(г)
Аммиачная селитра
(г)
Калийная соль
(г)
Аммофос
(г)
I на 10 л воды 30 60
II на 10 л воды 10 10 10
III рассыпать на 1 м² и заделать рыхлением 5

Таблица: варианты второй подкормки минеральными удобрениями

Наименование удобрений
/варианты
Калийная
селитра
(г)
Супeрфосфат
(г)
Аммиачная селитра
(г)
Зола
(г)
I на 10 л воды 20 40 30
II на 10 л воды 200
III рассыпать на 1 м² и заделать рыхлением 30 200

Второй раз подкармливать огурцы можно как под корень, так и опрыскиванием.

Таблица: варианты внекорневой подкормки

Наименование удобрений
/варианты
Супeрфосфат
(г)
Марганцевокислый калий
(г)
Борная кислота
(г)
Сахар
для привлечения насекомых-опылителей
(г)
I на 10 л воды 35
II на 1 л воды 0,5 7
III 1 л 2 100

Проводят внекорневую подкормку — опрыскивают листья с двух сторон.

Таблица: варианты третьей подкормки минеральными удобрениями

Наименование удобрений
/варианты
Калийная селитра
(г)
Мочевина
(г)
Зола
(г)
I на 10 л воды 25–30
II на 10 л воды 50
III 1 л 200

Третий раз огурцы удобряют:

  • органикой — 2 л настоя травы на 10 л воды.
  • опрыскиванием — 10–12 г мочевины на 10 л воды.

Подвязка огурцов

Как плети огурцов будут закреплены на шпалере — зависит от её конструкции:

  • с вертикально натянутыми шпагатами — плети обкручивают вокруг шпагата по часовой стрелке;
  • с горизонтальными планками или проволоками — стебли закрепляют полосками ткани так, чтобы они не пережимались;
  • с колышком для каждого растения — делают петлю из плотной ткани или мягкого пластика (кусочка пластиковой бутылки), которой захватывают стебель и опору, а концы петли закрепляют канцелярским степлером;
  • с сеткой, натянутой между опорами, — огурцы сами закрепляются усами.

Видео: подвязка огурцов

https://youtu.be/hG54y7Lb4HY

Формирование плетей огурцов на шпалере

Основной приём формирования — прищипывание (удаление) точки роста боковых побегов или основного стебля. Проводят эту операцию постоянно — 1 раз в 7–10 дней на протяжении всей вегетации. В описаниях культиваров огурцов обязательно указывается, на каких плетях (боковых или основной) происходит формирование женских цветов.

Культивар — ботанический термин, объединяющий понятия сорт и гибрид.

Сортовые растения чаще всего образуют плоды на боковых побегах, а гибридные — на основном стебле. Существует общее правило формирования для любых культиваров огурцов: до 3–4-го листа удаляют все листья, боковые побеги, усы и плоды. Это ускоряет развитие главного стебля и защищает растение от болезней, так как улучшается проветривание, а листья не соприкасаются с грунтом.

На основном стебле сортовых огурцов после 6-го листа удаляют точку роста, что ускоряет образование боковых побегов (пасынков).

В дальнейшем на этих стеблях вырастают пасынки второго порядка, на которых формируется урожай. Пасынки третьего порядка прищипывают после первого листа, под которым образовались завязи. На стеблях выше 1 м на пасынках оставляют 2 листа с завязями. Когда стебли достигают верхнего края шпалеры, у каждой плети удаляют точку роста или направляют их горизонтально (все в одну сторону).

Гибридные огурцы плодоносят на основном стебле. Их формируют в один стебель, удаляя все пасынки. Когда плеть достигает верхнего края шпалеры, оставляют 2 пасынка, чтобы продлить период плодоношения.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Гибридные огурцы формируют на одном стебле

Отличить сортовые огурцы от гибридных очень просто — у сортовых огурцов первый цветок без завязи, а у гибридных с завязью (женский).

Видео: интересный способ формирования огурцов

Видео: формирование огурцов в один стебель

Сбор урожая

Собирают огурцы каждый день или не реже одного раза в 2 дня утром или вечером, иначе замедляется образование новых плодов. Какого размера зеленцы собирать — определяют исходя из того, в каком виде их будут употреблять:

  • пикули — 5 см;
  • корнишоны — 5–9 см;
  • соленья — 9–10 см;
  • свежие — 10–14 см.

Собирать необходимо не только здоровые огурцы, но и повреждённые или деформированные. Тогда растение не будет тратить силы и питательные вещества на дефектные плоды.

Всё больше огородников предпочитает выращивать огурцы на шпалере. Главным преимуществом этого метода по сравнению с традиционным является облегчение ухода за растением на всех этапах вегетации.

Выращивание огурцов на шпалере в открытом грунте

Невозможно представить дачный участок без огурцов. Но чтобы получить хороший урожай, особенно в течение короткого короткого прохладного лета, нужно очень постараться. Выращивание огурцов на шпалере в открытом грунте — один из самых эффективных способов добиться результата.

Преимущества выращивания огурцов на шпалере

Прежде всего огурец, выросший на опоре, изначально защищен от множества присущих культуре заболеваний, самым распространенным из которых является мучнистая роса. Грибок и разные вредные насекомые, поражающие листья и плоды растения, попадают на них, как правило, из той почвы, на которой они растут.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Выращивания огурцов на шпалере

Важно! Огурец — теплолюбивое растение, и когда оно расположено на опоре, лучше прогревается солнцем. В результате у него повышается иммунитет, обильнее плодоношение.

Кроме этого, у выращивания огурцов на шпалере по сравнению с традиционным методом есть еще ряд неоспоримых преимуществ:

  • значительная экономия площади;
  • увеличение периода плодоношения;
  • удобство ухода;
  • сокращение потери урожая, вызванного контактом плода с землей;
  • облегчение процесса сборки урожая.

Шпалерная технология нашла свое применение как в промышленных масштабах, так и на небольших садовых участках.

Как правильно изготовить шпалеру

Удачный вариант использования шпалерного метода выращивания огурцов — сооружение конструкции своими руками, так как это позволит не только сэкономить место на участке, но и в значительной степени украсить огород.

Изготовить шпалеру можно из металла, пластика и других подручных материалов. Конструкция может быть самой разнообразной:

  • в виде прямоугольника или квадрата;
  • узорчатой;
  • ступенчатой;
  • ажурной;
  • в виде тумбы или шатра.

Да мало ли способов сформировать шпалеру так, чтобы она украсила участок, и огород смотрелся более эффектно.

Самым распространенным материалом для изготовления шпалеры является дерево. Даже самая обыкновенная деревянная рама с натянутой проволокой значительно облегчает процесс выращивания. Решетку из деревянных брусьев можно легко сбить при помощи гвоздей. Но все же гораздо надежнее в качестве крепежного материала использовать саморезы.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Изготовить шпалеру можно из металла, пластика и других подручных материалов

Опорные стойки конструкции могут быть выполнены из металлических трубок или цементных столбов. Сеткой может служить:

  • переплетенная веревка;
  • металлическая проволока;
  • пеньковый шпагат;
  • специальный пластик.

Посадка огурцов при шпалерном способе выращивания

На приусадебном участке при шпалерном способе выращивания огурцы, как правило, сажают в одну или в две строки.

Однострочная схема посадки предполагает грядку шириной 70-80 см. Между грядками расстояние должно быть не менее 50 см. Между строчками расстояние составляет около 120 см. Расстояние между растениями в строке будет зависеть от сорта огурца. Для слабоветвящихся разновидностей достаточно 15-20 см, для сортов с большим ветвлением оно должно составлять не менее 25 см.

При двухстрочной посадке ширина грядки увеличивается от 110 до 220 см. Между рядами расстояние около 50 см. От края грядки строки расположены на расстоянии 20-30 см. Таким образом строки между собой находятся на расстоянии 50-70 см. Расстояние между растениями в строке для маловетвящихся сортов составляет от 25 до 30 см, для сильноветвящихся — от 35 до 45 см.

Так же, как и при традиционном выращивании, семена можно приготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Их лучше закладывать по 2-3 шт. в каждую лунку. Глубина лунки зависит от состояния почвы, но не должна превышать 5 см.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Посев огурцов можно начинать только после того, как почва прогреется до 12°С

Чтобы приблизить срок первого урожая плодов, можно применить рассадный способ. Саженцы с двумя или тремя настоящими развитыми листами можно высаживать в открытый грунт.

Важно! Посев огурцов можно начинать только после того, как почва прогреется до 12°С. При этой же температуре можно высаживать в грунт саженцы.

Особенности ухода за огурцами на шпалере

Вероятность ночных заморозков в средних и северных широтах сохраняется вплоть до середины июня. Чтобы избежать повреждения молодой поросли, над огуречной грядкой желательно установить несложную защитную конструкцию. Обычно укрытие состоит из металлических дуг, а в качестве укрывного материала используется агроволокно, поликарбонат или полиэтилен.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Особенности ухода за огурцами на шпалере

Для технологии вертикального возделывания огуречной культуры орошение такой же важный элемент ухода, как и при стелющемся способе. В теплице огурцы обычно поливают утром, в открытом грунте — в вечернее время. Во избежание повреждения корней и структуры почвы для полива используются лейки с распылителем. Воду нужно лить непосредственно под корень, не увлажняя верхнюю часть растения.

При поливе нужно придерживаться примерно следующих показателей:

Вегетационный период Полив Объем воды, в л на 1 м² Частота поливов
До начала цветения Умеренный 3–6 1 раз в неделю
Цветение, образование завязей и плодоношение Обильный 6–12 2 раза в неделю

Обратите внимание! Оптимальная температура воды, используемой для полива, должна составлять 25°С.

Удобрения при шпалерном выращивании вносятся с той же самой регулярностью что и при традиционном выращивании: первая подкормка — в начале цветения; остальные производятся с периодичностью каждые 2 недели. В результате за сезон получается 5-6 подкормок.

Шпалерная технология с одинаковым успехом позволяет возделывать как пучковые (самоопыляемые) гибриды, так и те сорта, для опыления которых нужны насекомые.

Подвязывание огуречной плети к шпалере

Без подвязки огурцы не способны отпускать длинные отростки, поэтому вырастить хороший урожай без нее вряд ли получится. Плети быстро загущаются, а затем загнивают и высыхают. Плоды быстро теряют товарный вид.

Существует несколько способов подвязывания огурца к шпалере.

Вертикальная подвязка

Для подвязки огуречной плети к верхней планке шпалеры чаще всего используется синтетический шпагат. Шпагат можно заменить другим подручным материалом, главное, чтобы он отвечал следующим требованиям:

  • не впитывал в себя влагу;
  • был достаточно прочным и эластичным;
  • не травмировал стебель.

Начинать эту процедуру следует после того как стебель подрастет примерно на 30 см. Обычно в это время на побеге образуется 4-5 листочков. Кустик подвязывается под нижним листом. К шпалере жгут лучше всего привязать с помощью скользящего узла, так как он позволяет регулировать длину шпагата по мере роста плети.

Обратите внимание! Большую роль в плодоношении играет выбор времени подвязки. В преждевременной нет никакого смысла, а если затянуть с этой процедурой, можно легко повредить растение.

Горизонтальная подвязка

От вертикального метода эта подвязка отличается тем, что между двумя крайними опорами в несколько рядов натягивается прочная бечевка или канат. Расстояние между рядами около 25 см. Плеть сначала подвязывается к самому нижнему ряду, а затем по мере роста к более высоким рядам.

Сетка для подвязки огурцов

Для шпалеры можно использовать сетки, специально изготовленные для раскидистых растений. Они успешно заменяют собой и вертикальную, и горизонтальную подвязку и позволяют плети свободно вплетаться в ячейку сетки. Использование сетки дает большой стимул для фантазии садовода. Ее можно просто натянуть между двух опор, разместить на грядке в виде прямоугольника или треугольника или расположить на участке каким-либо иным способом.

Как формировать куст на шпалере

После первого подвязывания плети дальнейший алгоритм формирования огурцов в открытом грунте на шпалерах включает в себя следующие этапы:

  • Прищипывание цветков или побегов в пазухах первых 4 листьев. Остаются расположенные выше пятый и шестой боковые побеги. Потом их верхушки прищипывают, сохраняя 15-20 см длины каждого ответвления.
  • Дальше по главному стеблю оставляют побеги длиной 30-40 см, верхушки которых тоже прищипываются.
  • Наверху шпалеры, где подвязан куст, осторожно фиксируют боковые побеги длиною около 50 см.
  • Главный побег перекидывают через шпалеру (верхнюю опору), и когда плеть отрастет еще на 60-70 см, прищипывают ее верхушку.

Огурцы, растущие на шпалере, свисают вниз. Благодаря такому положению плод остается прямым, равномерно окрашенным и чистым.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Огурцы, растущие на шпалере, свисают вниз

Выращивать огурцы шпалерным способом — довольно хлопотное занятие, которое требует от садовода больших затрат труда и времени. Однако этот единственный недостаток с лихвой перекрывается имеющимися у этого способа культивирования преимуществами.

Выращивание огурцов на шпалере в открытом грунте

Получить богатый урожай огурцов можно только при правильном уходе. Он заключается не только в регулярном поливе и удобрении, но и в правильном формировании огуречной лианы. Она должна быть сочной и хорошо развитой. Добиться такого состояния позволяет шпалерный метод. Выращивание огурцов на шпалере в открытом грунте – то, что нужно для хорошего роста лианы. На таких приспособлениях овощная культура быстро развивается и дает большой урожай в максимально сжатые сроки.

Что такое шпалер?

Шпалер – это конструкция, которая состоит из опорных столбов, специальной сетки и стальной проволоки. Она служит своеобразным полотном, по которому огуречные плети будут карабкаться вверх. Устройство шпалера выглядит так:

  1. Основа представляет собой деревянные колья или железные трубы.
  2. Колья или трубы должны быть на 50 см. углублены в землю для устойчивости. Это нужно учитывать, выбирая длину столбов.
  3. Высота опоры и сетки также зависит от выбранного сорта огурцов. В среднем она колеблется от одного до двух метров.

При создании шпалерной конструкции можно обойтись даже без дополнительных финансовых вложений. Оборудование легко монтируется из подручных средств – столбов, обычной проволоки, деревянных реек. Если других вариантов нет, в качестве опоры можно использовать стену или деревянную изгородь. Проволока закрепляется на вертикальной поверхности при помощи шурупов и используется в качестве шпалера.

Если огурцы высаживают в виде готовой рассады, капельную поливальную систему необходимо смонтировать непосредственно перед переносом молодой поросли в грунт.

В чем преимущества шпалер?

В последнее время многие садоводы-огородники склоняются к выращиванию овощных и ягодных культур на шпалерах. Для огурцов этот способ подходит как нельзя лучше, и вот почему:

  • в таком состоянии лианы развиваются так, как было задумано природой – вверх и в стороны;
  • огурцы сразу видны на стебле, они чистые и не загнивают, так как не соприкасаются с влажной землей;
  • растения на шпалерных конструкциях выглядят на участке гораздо эстетичнее, чем плети с огурцами на земле;
  • легко ухаживать за плодами и собирать урожай;
  • огурцы постоянно освещены и хорошо проветриваются, поэтому не болеют;
  • опыление происходит в разы быстрее и плоды созревают быстрее;
  • значительно экономится место.

Недостаток у этого способа только один – трудоёмкое сооружение конструкции. Однако есть и современные системы, которые просто монтируются и так же просто убираются на зиму.

Принципы расположения шпалер

Конструкции располагаются на участке по определенным правилам, которые помогают добиться хорошего урожая с максимальным удобством. Например:

  • оптимальное место для конструкции – южная сторона садового участка, где нет сквозняков;
  • место для установки должно быть ровным или с небольшим наклоном;
  • почву выбирают плодородную или заранее ее подкармливают органическим удобрением, чтобы добиться хорошего урожая.

Огурцы высаживаются на грядку рядом со шпалером. Расстояние между растениями должно быть от 15 см. для обычных сортов и от 25 см. для культур с пышной зеленью.

Как установить систему на участке?

Как правило, большинство садоводов делает выбор в пользу стандартной конструкции. Для ее создания часто используют ненужные в хозяйстве подручные материалы. Выглядеть они будут не так эстетично, как более современные шпалеры, но окажутся весьма функциональными.

Классические шпалеры ставят на уже готовую грядку с учётом следующих рекомендаций:

  1. Опоры вкапывают в центре грядки в одну продольную линию. Между столбами остаётся расстояние в 4-5 метров.
  2. От опоры к опоре протягивают проволоку в 3 ряда друг под другом. Если сетка к проволоке крепиться не будет, опоры нужно устанавливать с меньшим шагом.
  3. К проволоке и опорам привязывается металлическая сетка с квадратами 15х15 см. Чтобы сетка не провисала, верхнюю проволоку можно заменить деревянной рейкой или металлической палочкой. Это добавит конструкции жёсткости.

Это лишь классическая вариация устройства. Благодаря находчивости садоводов, появилась масса других, не менее функциональных способов изготовления.

Изготовление разных видов шпалер

Шпалеры сделать довольно легко. Среди всего разнообразия способов самым простым считается изготовление деревянной конструкции. Ее легче всего собрать, а рейки соединяются максимально быстро. При этом места она занимает совсем немного.

При создании деревянного каркаса нужно учитывать, что:

  • в качестве опоры подойдут деревянные столбики из сосны;
  • крайние столбы должны иметь диаметр среза не меньше 5 см и длину от 2,8 м, так как именно на них придется вся нагрузка;
  • промежуточные опорные столбы могут быть короче на 40-50 см, диаметр среза – 3,5-4 см;
  • шаг установки дополнительных опор зависит от длины грядки: если она короче 3 м, вспомогательные столбы могут не пригодиться.

В таблице ниже представлены самые простые в изготовлении виды шпалер. При этом конструкции очень надежны и проверены десятками садоводов.

Таблица 1. Варианты конструирования шпалер.

Вариация конструкции Что понадобится Как изготовить Фото
П-образная система — каркас в виде буквы П из деревянных реек или железных труб;
— крепкий шпагат.
1) П-образный каркас устанавливается на грядке аналогично классической конструкции. Для большей устойчивости расстояние между столбами должно быть до 3 м.
2) Стандартная длина столбов – 2,5 метра, но окончательная цифра зависит от сорта огурцов.
3) Через верхнюю перекладину перекидывают крепкие нити шпагата и крепят с обоих сторон грядки. Нити необходимо разместить на расстоянии 15-20 см друг от друга.
Огурцы будут подрастать и хвататься усиками за шпагат, тем самым вытягиваясь вверх.
Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере
Каркас из деревянных палочек — железные или сосновые столбы для опоры;
— тонкие деревянные рейки.
1) Из длинных деревянных реек необходимо сколотить решетку с окошками 15х15 см. Рейки крепятся друг к другу при помощи саморезов.
2) На грядке устанавливают опоры по стандартной схеме.
3) К опорам крепится решетка.
Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере
Из подручных материалов — 2 деревянных столбика;
— металлическая сетка.
Можно использовать раму от старой кровати с панцирной сеткой.
Столбы устанавливают в конце и в начале грядки, а между ними натягивают сетку. В этом способе есть неудобство: под весом огурцов сетка сильно провисает. При этом она может порваться или разрушить всю конструкцию. Чтобы избежать этого, сетку подтягивают кверху, закрепляя ее на деревянной перемычке между столбами.

Столбы устанавливают в конце и в начале грядки, а между ними натягивают сетку. В этом способе есть неудобство: под весом огурцов сетка сильно провисает. При этом она может порваться или разрушить всю конструкцию. Чтобы избежать этого, сетку подтягивают кверху, закрепляя ее на деревянной перемычке между столбами.

Если в качестве шпалеры используется старая рама от кровати, ее ставят вертикально и углубляют на 60 см. Чтобы подстраховаться, раму привязывают к опорам. Ими могут служить стены дома или крепкие деревья.

Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере
Шалашная конструкция — несколько ровных веток от крепкого дерева или деревянные рейки;
— доски или шифер для фиксации конструкции;
— крепкая веревка.
1) Ветки втыкают в землю на грядке по принципу шалашной конструкции.
2) Их нужно углубить минимум на 30-40 см.
3) Ветки, которые находятся друг напротив друга, крепко связывают веревкой в верхней части.
4) Вдоль грядки на связанные ветки укладывается деревянная рейка для фиксации конструкции.
Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере
Круглый шпалер — старые велосипедные колеса;
— прямые деревянные палки или металлические прутья.
1) На палку с разных сторон нанизывают колеса так, чтобы она выходила из центра.
2) Колеса закрепляют на опоре при помощи шурупов.
3) Между верхним и нижним колесами натягивают вертикальные нити. Они могут крепиться к спицам или ободу.
Готовую конструкцию устанавливают в удобном месте. Сделать их можно сколько угодно.
Огурцы посадка и уход в открытом грунте на шпалере

Если времени на самостоятельное проектирование шпалер нет, можно зайти в специализированный садоводческий магазин. Там продаются удобные готовые конструкции различных форм и размеров. Как правило, они легко устанавливаются и убираются на зиму.

Важно! Опоры в начале и в конце гряды должны быть гораздо крепче дополнительных. Ведь именно на них ляжет вся нагрузка во время созревания урожая. Даже если планируется создание деревянной конструкции, в качестве крайних опор рекомендуется использовать железобетонные трубы.

Какие сорта огурцов выращивают на шпалерах?

Таким методом можно выращивать овощные культуры почти любого сорта. Однако садоводы рекомендуют выбирать следующие сорта:

  • пучковые гибриды первого поколения (F1): «Марьина роща», «Три танкиста», «Чистые пруды», «Анюта»;
  • разновидности с быстрым созреванием: «Настоящий полковник», «Емеля», «Мазай»;

Важно! При шпалерном выращивании огурцов в открытом грунте нужно выбирать сорта, невосприимчивые к низким температурам.

Принципы посадки огурцов при шпалерном выращивании

Есть два способа посадить огурцы под шпалеры – рассадным методом и в виде прямого посева. В обоих случаях для посадки используют рыхлый плодородный грунт с нейтральной или низкой кислотностью. Но каждый из способов имеет свои нюансы.

Таблица 2. Принципы разных методов посадки огурцов.

Вариант посадки Нюансы
Перенос рассады в открытую землю В этом случае урожай можно собрать гораздо раньше.

1) Молодые саженцы выращивают в комнатных условиях привычным способом.
2) Готовые к переносу ростки имеют по 3 настоящих листочка, в высоту они достигают 15-20 см.
Пересаживать огурцы необходимо поздней весной, когда снижается риск ночных заморозков.

Засеивание 1) Посадочный материал нужно прогреть при температуре 50-60 градусов в течение 3 часов, после чего замочить в розовом растворе марганцовки на 20-30 минут.
2) Семена помещают в грунт, когда верхний слой почвы прогреется до +15 градусов. На один метр гряды приходится по 3-4 семечка.
3) Чтобы ускорить созревание, посевы накрывают пленкой. Покрытие снимают, когда на каждом росте появилось по 5-6 свежих листиков.

Почву под огурцами необходимо поддерживать во влажном состоянии, так как огурцы очень влаголюбивы. Подрастающую поросль поливают каждые 4-5 дней. На квадратный метр грядки должно уходить от 3 до 6 литров воды.

Формирование огурцов на шпалере

По мере подрастания стебли огурцов начинают закручиваться вокруг шпагата или продвигаться по деревянным рейкам. Садовод должен помочь растению. Он аккуратно направляет стебель и начинает формировать куст.

Правильное формирование состоит из двух важных этапов – прищипывание и подвязывание. Очень важно сделать все правильно. Только в этом случае можно получить богатый урожай свежих огурчиков.

Этап 1. Прищипывание

Когда растение переходит к стадии плодоношения, его формируют таким образом, чтобы остался только главный стебель и небольшие боковые побеги. Для этого у боковых ветвей удаляются точки роста.

Процедуру проводят летом, когда овощная культура уже достаточно подросла. Как правило, полностью убираются 4-5 нижних листьев. Также убирают первые маленькие огурчики возле 3-4 первых листков. Это позволит направить всю силу на рост огуречного куста. Первые огурцы сильно истощают молодое растение, поэтому если их оставить, дальнейший урожай придется ждать долго.

Формировка верхушки происходит по следующим принципам:

  • начиная с 6-7 ветки, боковые побеги оставляют, но укорачивают их на 1-2 листа;
  • с середины стебля и до самой верхушки каждый боковой побег прищипывают на 2-3 листа, на побеге должно оставаться до 4 листов;
  • стандартно стебель оборачивают вокруг шпагата дважды за неделю. Если этого не сделать, он может наклониться и переломиться пополам;
  • верхушки прищипывать не нужно, их просто оборачивают вокруг шпагата без заломов.

Появление огуречных усов никак не влияет на рост урожая. Их убирают только для упрощения формировки куста.

Важно! Без прищипывания боковых побегов главный стебель так и не вытянется вверх. Будут расти только боковые ветки, большинство из них останется внизу. Урожай будет скудным из-за недостатка сочности в стебле и появится поздно.

Этап 2. Подвязка

Для подвязывания используют мягкие эластичные нити, чтобы не травмировать стебель. Веревку прочно привязывают к верхушке огуречного стебля и по мере его подрастания фиксируют на шпалерной системе. Как правило, подтягивают растение раз в 3-4 дня.

Важно! Веревки нужно плотно завязывать на веревках или рейках «бантиком» или скользящим узлом. Шнуры должны быть настолько крепкими, чтобы удерживать тяжелые плоды, но при этом не повреждать стебли.

Как ухаживать за огурцами на шпалерах

Уход за будущим урожаем начинается еще до момента посадки. Грядку необходимо подготовить с осени. Для этого землю перекапывают с добавлением органических удобрений, перед посадкой поливают и обрабатывают составом от грибка.

Уход за взрослыми огурцами не потребует значительных усилий. Им требуется:

  1. Полив. Огурцам требуется много влаги. Пересыхание почвы под ними тормозит рост куста, а плоды из-за недостатка жидкости будут горькими. Кусты поливают под стебель через 2-3 дня. Нужно следить за тем, чтобы вода не попала на листья, иначе они сгорят.
  2. Мульчирование. Растения рекомендуется мульчировать с использованием сухой травы или опавших листьев. Такой прием поможет сохранить влажность грунта и исключить рост сорняков.
  3. Удобрение. Подкармливать растения нужно каждые 2 недели. В качестве удобрения используют органические и минеральные составы, которые вносят под корень. Также рекомендуется опрыскивать листья раствором мочевины для роста плодов.
  4. Обрезка. Если в верхней части куста накопилась обильная зелень, ее нужно проредить. Это делают утром, чтобы до вечера ранки успели зажить.

Подробнее об уходе за огурцами в открытом грунте можно прочитать в нашей статье.

Сбор урожая

Лианы на шпалерах начинают приносить плоды примерно через 1,5 месяца после посадки. На этих конструкциях объем урожая увеличивается в 3-4 раза по сравнению с обычным созреванием «в расстил».

Сбор плодов происходит в зависимости от потребностей садовода:

  • пикули (созревание через 2-3 дня): не длиннее 5 см, их консервируют;
  • корнишоны (4-5 день созревания): длиной от 5 до 9 см, для маринования;
  • зеленцы (7-11 сутки): длина до 14 см, едят в свежем виде.

Подгнившие и травмированные огурцы нужно сразу убирать, чтобы они не забирали соки из стебля и не мешали формированию молодых плодов. Оптимальное время для снятия огурцов – ранее утро и вечер.

Что делать после сбора урожая?

После окончания плодоношения стебли и листья огурцов убирают. Здоровые стебли отправляют в компостную яму, больные – сжигают. Сетку снимают и складывают до следующего сезона. Опоры необходимо вытащить, очистить от земли и растительных остатков, после чего просушить и убрать. Грядку, где росли огурцы, нужно сразу перекопать и убрать остатки корней.

Возможные ошибки при выращивании огурцов

Неопытные садоводы могут совершать ошибки в процессе шпалерного выращивания огурцов. Самые распространенные из них это:

  1. Формировка грядок в одном и том же месте. Некоторые огородники из года в год сажают огурцы на одной и той же грядке, чтобы не разбирать шпалерные конструкции. Так делать нельзя. Грядки должны отдыхать от огурцов минимум 2 года. Это растение можно высаживать на участки после томатов, капусты, лука, чеснока, баклажанов и зелени.
  2. Размещение огурцов на ветру или в тени. Хороший урожай можно получить только в теплом освещенном месте, поэтому сажать огурцы в тени и на сквозняке противопоказано.
  3. Крепление шпалерной сетки к железному забору. Металлические листы под солнечными лучами могут нагреваться до 50-60 градусов. Огуречный стебель может просто сгореть еще до появления плодов.

Видео — Выращивание огурцов на шпалерах

Экономный дизайн садового участка - интересные идеи своими руками

Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 33.2k.

Не всегда есть возможность делать финансовые вложения в строительство дома и облагораживание территории одновременно. В ситуации, когда приходится делать выбор, приоритет, естественно, отдается жилому дому. Но это не значит, что ландшафт должен оставаться не разработанным. Существуют простые способы оригинально украсить территорию участка без больших денежных затрат.

Планировка участка

Составить план участка удобнее всего во время визуального осмотра. Для этого нужно просто выйти во двор, пройтись по территории и проанализировать ее состояние. На заметку берутся наиболее освещенные и тенистые места, низины и возвышенности. Осмотр и выделение особенностей земельного надела поможет разделить его на основные зоны: огород, сад, вспомогательные постройки (гараж, сарай), место отдыха и прочие объекты, необходимые в конкретной ситуации.

Как планировать относительно степени освещенности:

Большая часть земельного надела отводится под сад и огород, а вся остальная территория, свободная от технических сооружений, может быть занята местами отдыха, окруженными цветниками и деталями декоративного ландшафта.

Составление плана работ

Чтобы яснее представить себе картину предстоящих работ, начать рекомендуется с очистки территории от мусора, сухой травы и сорняков. Освобожденный от лишнего, участок кажется просторнее, и на нем легче нарисовать будущий ландшафт. Далее следует действовать по плану, а чтобы каждый раз не ломать голову, что же делать дальше, нужно просто составить список работ в том порядке, в котором они должны выполняться.

План работ:

  1. Выравнивание неровностей, то есть, срезание бугров и перемещение лишней земли в низины;
  2. Посадка плодовых и декоративных деревьев, ягодных кустарников;
  3. Строительство гаража и технических сооружений;
  4. Строительство навесов или беседок в местах отдыха;
  5. Возведение приподнятых клумб и овощных грядок;
  6. Обозначение границ между зонами;
  7. Прокладка дорожек;
  8. Разбивка цветников.

Совет. Террасирование со строительством подпорных стен, дело достаточно трудоемкое и затратное, поэтому заниматься им следует при острой необходимости, когда на участке есть достаточно крутые склоны.

Подпорные стенки из камня

Где взять недорогие материалы для обустройства участка

Чтобы благоустройство территории участка провести с минимальными затратами, покупаются строительные материалы по низкой стоимости. В большинстве случаев, это бэушный кирпич или строительные блоки, обапол. За некоторые материалы можно и вовсе не платить деньги, – это то, что хранится в сараях и кладовках, занимая полезное место.

Клумбы и грядки из б/у материалов

Оставшиеся после строительства жилого дома пиломатериалы используются в создании приподнятых грядок для выращивания клубники, пряных трав, зелени, овощей. Подбираются доски одной ширины, прямо на земле сбивается короб прямоугольной формы, наполняется плодородной почвой, и высаживается любая огородная культура.

Такой способ выращивания урожая имеет свои преимущества. Благодаря тому, что грядки находятся на некоторой высоте, за ними легче ухаживать. По этому принципу устраиваются приподнятые цветники: огораживается досками место возле забора или крылечка, и внутри высаживаются однолетники, многолетники, декоративные кустарники или деревца.

Из чего еще можно сделать клумбу:

Дешевые дорожки

Из старых строительных материалов можно сделать садовые дорожки. Лучше всего подойдет кирпич, оставшийся после разборки зданий. То, что он был в употреблении, говорит в его пользу – он уже выстоял нелегкие климатические условия в течение нескольких десятилетий и доказал свою прочность. Следующие 5-10 лет, пока накопятся средства на новое покрытие, он еще выдержит.

Из досок можно сделать настил. Поперек будущих дорожек с интервалом 60 – 90 см укладываются деревянные бруски. Их длина равняется ширине дорожки. Сверху на бруски набиваются доски, и тропинка в деревенском стиле готова. Подбирая доски, следует проверить их прочность, чтобы по время ходьбы по ним не случилось «аварии».

Совет. Если нет досок, но есть бревна, можно наделать поперечные спилы и использовать их для устройства дорожек. Уложить кругляшки вплотную одна к одной не получится из-за округлостей конфигурации, да это и не нужно. Главное, чтобы по ним можно было пройтись после дождя, не испачкав и не замочив обувь.

Оригинально смотрятся тропинки, сделанные из пластиковых бутылок. Нужно подобрать бутылки одинаковой емкости, наполнить их песком, и вкопать (горлышками вниз) в виде бордюра по обе стороны от дорожки. Внутреннее пространство засыпается песком или гравием и уплотняется – и ходить мягко, и вода быстро уходит, и грязь не скапливается.

Забор из подручных материалов

На строительство забора можно пустить то, что имеется в достаточном количестве. Бюджетным материалом являются тонкие ветви лесных деревьев. В землю вбиваются колышки, высота которых равна высоте забора плюс 20 – 30 см (столько будет находиться в почве), и оплетаются гибкими прутьями, лучше всего ивовыми. Если прутья очень тонкие, их лучше брать по несколько штук. Более толстые ветки толщиной 2 – 3 см, их вплетают по одной.

Каждая последующая поперечная деталь должна располагаться с противоположной стороны от вертикальной стойки. Благодаря такой поочередной последовательности, плетение получится более прочным. Для надежности некоторые прутья закрепляются проволокой.

Очень популярны заборчики из отслуживших свой век автомобильных шин. Они вкапываются в почву в виде бордюра или укладываются плашмя одна на другую в 3 – 4 ряда. Применив второй способ, можно совместить забор с клумбой, засыпав в верхние покрышки землю и посадив в них растительность.

Важно. Забор из шин или плетень не подойдет для масштабного ограждения территории, но зато его можно применить для зонирования участка.

Старая утварь в оформлении ландшафта

Покупая что-то новое для дома, иногда приходится ломать голову над тем, куда девать старую вещь. Выбрасывать на свалку жалко, а хранить, занимая полезное место, не хочется. Такие предметы всегда можно приспособить для украшения ландшафта.

Клумбы и цветники

Ненужную детскую коляску, мебель и предметы сантехники легко превратить в клумбу. Проще всего поступить с мебелью, оснащенной ящиками: в ящики комодов, шкафчиков и столов насыпается земля, и высаживаются цветы.

Неожиданно в роли клумбы выступает умывальник или унитаз. В случае с унитазом не обязательно ждать, когда прорастут семена, а затем вырастут цветы. Можно просто поставить внутрь горшок с уже развитым цветущим растением.

Очень оригинально смотрится тележка-цветник, установленная на зеленом газоне. Она является достойным украшением не только экономного, но и утонченного, изысканного ландшафта.

Из резиновой обуви получаются отличные подвесные вазоны. Внутрь насыпается слой керамзита, плодородная земля, и в готовый «горшок» высаживается ампельное растение. Такой импровизированный вазон подвешивается на крючок, вбитый в забор, стену сарая или просто на нижнюю ветку дерева. Остается только не забывать вовремя поливать цветок.

Водоем

Украсить ландшафт водоемом, это не прерогатива богато оформленных усадеб. Сделать пруд можно из старой ванны или другого сосуда, например, большого таза, пластиковой бочки. Емкость вкапывается в землю, наполняется водой, и обкладывается камнями. Вокруг водоема высаживается влаголюбивая растительность.

Если подходящей емкости нет, просто выкапывается котлован нужных размеров, его дно и стенки застилаются плотной полиэтиленовой пленкой, концы которой выводятся наружу и придавливаются камнями. Внутрь наливается вода, и водоем готов. Чтобы не покупать садовые фигурки, можно запустить в пруд детские игрушки водной тематики: уточки, лягушата, кораблики. Подойдет даже резиновый мячик или надувной круг для плавания.

Место отдыха

Зона отдыха нужна в любом случае, так как нужно где-то принять гостей или собраться в узком семейном кругу. Если в ближайшее время не планируется строительство капитальной беседки, можно обойтись навесами и самодельными перголами.

Проще всего пристроить навес к дому. Для строительства понадобится две трубы и металлические поперечины (уголок, квадрат, арматура сечением от 15 мм, полоса). Длина поперечин зависит от размеров навеса.

Как сделать навес:

  • Отступив от стены дома около 2 м, вкапываются трубы, которые будут служить в качестве опор. Их высота должна быть на 20 см ниже кровли, чтобы был свободный сток дождевой воды;
  • Верхние углы опор соединяются с домом поперечными перекладинами, противоположные концы которых заводятся под крышу;
  • На поперечинах сваривается обрешетка из арматуры;
  • Укладывается кровля из шифера, устраиваются сливы.

Аналогичным способом не сложно сделать навес из деревянных брусков.

Боковые стороны в этом случае декорируются решетками, по которым пускаются вьющиеся растения. Внутренняя часть меблируется недорогой пластиковой мебелью или стационарными скамейками и столиком, сделанными из древесины. Если в доме есть старые диваны и кресла, которые не жалко выставить на улицу, они очень кстати подойдут для оформления места отдыха.

Пристроить навес к дому лучше всего на заднем дворе возле стены без окон. Здесь можно создать уютное скрытое местечко, задекорировав его тонкими занавесками и подвесными вазонами со свисающими плетями ампельных цветов. Рядом можно поставить мангал или сделать очаг для барбекю.

Дизайн сада и огорода

Овощи «участвуют» в создании стильного ландшафта наравне с цветами. Иногда они даже способны соперничать с ними по декоративности и взять на себя роль доминантного растения в дизайне участка.

Создание красивого огорода, 7 полезных советов:

  1. Каждая грядка четко ограничивается. Это придает огороду более ухоженный вид и помогает в планировании посадок. В качестве границ служат дорожки различной ширины;
  2. Если почва на участке нуждается в улучшении, прекрасным выходом являются высокие грядки. Не обязательно поднимать всю площадь огорода – только наиболее проблематичные участки;
  3. Высокие грядки следует сделать такой ширины, чтобы их было легко обрабатывать, стоя на тропинке. Длина может быть любая;
  4. Высокорослые культуры высаживаются таким образом, чтобы они не затеняли низкие растения;
  5. На маленьком участке помидоры, зелень, капуста и другие овощи могут мирно соседствовать с цветами на клумбе: и красиво, и практично;
  6. Растения, требующие наиболее частого полива, располагаются ближе к источнику воды;
  7. В огородном дизайне применяется принцип комбинирования растений. Огород смотрится интереснее, когда на одной грядке выращиваются разные культуры: капуста с луком, огурцы с кабачками, зелень с морковкой.

Некоторые овощи декоративны сами по себе, благодаря чему их можно использовать даже в парадных цветниках. Красиво смотрится в окружении однолетних цветов вилок синей капусты, болгарский перец, декоративные сорта помидоров. Очень эффектны красные фонарики физалиса, раскидистые листья ревеня или кудрявые розетки салата.

Внося каждый год новое в ландшафтный дизайн участка, можно создавать интересные композиции без больших денежных вложений. Главное, не бояться экспериментировать, уметь находить применение старым вещам, искать свежие идеи для оформления своего участка.

Также, полезные советы от нашего специалиста:

Полезно3Бесполезно

Как обустроить сад на небольшом участке - пример и мастер-класс от ландшафтного дизайнера | Сделай сам

Как обустроить сад на небольшом участке? Например, на территории, прилегающей к таунхаусу, чтобы сад радовал цветением в разное время года и был функциональным.

Как это сделать, - рассказывает ландшафтный дизайнер Софья Красавина.

1. При создании маленького детского сада главное грамотно зонировать пространство.

2. Организуйте зону для экспериментов, где можно посадить однолетники - петунии и бархатцы, а также яркие многолетники.

Z. Зона «ленивого сада». Подойдут медленнорастущие растения - рододендроны, хвойные деревья, спиреи, гортензии. Отсыпка важна (кора, щепа, гравий, галька).

4. Газон, прилегающий к мангалу.

5. Еще один вариант планировки сада, состоящего из бордюрной зоны, газона с кустами сирени...

6 ... А в центре участка - зона «ленивого сада» из хвойных пород и рододендронов.


Смотрите также: Небольшой участок (фото) что построить, чем украсить и что посадить - ПРИМЕРЫ


МАЛЕНЬКИЙ САД - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. ВИДЕО

© Автор: Наталья Григорьева. Фото Игоря Пискарева

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Идеи для дачи своими руками - сборник из 6 Идей для дачи и сада ...
  • Идеи для дачи и сада своими руками - 15 ИДЕЙ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ДИЗАЙНА ...
  • Обработка сада весной - рабочий стол Весна: Календарь защиты сада Мечтая о ...
  • Столы своими руками - декор Декор старого стола у многих есть где-то...
  • Амфора для сада - мастер-класс. Амфора как у греков ...
  • Идеи для дачи своими руками - сборник из 4 Идеи для дачного сада и ...
  • Устройство для складывания белья своими руками УДОБНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ОДЕЖДЫ УСТРОЙСТВО ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Планирование огорода: дизайн участка

    • HGTV Городской оазис 2020
    • Брат против. Брат
    • падать
    • Хэллоуин
    • Магазин
    • Показывает
    • Смотреть все сезоны
    • Показывает
    • Дизайн и украшение
    • На открытом воздухе
    • Как
    • образ жизни
    • Фото Вдохновение
    • Покупка
    • Информационные бюллетени
    • Журнал
    • Смотреть вживую
    • Лотереи
    • Телепрограмма
    • Выйти
    • Авторизоваться Зарегистрироваться

    .

    Сады с возвышенностями и советы по садоводству на небольших участках

    Выращивайте больше на меньшем пространстве с помощью междурядных, последовательных и других методов. У Робин есть пять простых советов по садоводству, чтобы обеспечить обильный урожай, даже если у вас мало места.

    5 советов по садоводству для небольших помещений

    1. Поднимите кровати

    Забудьте о выращивании растений единым целым в длинные параллельные ряды. Вы можете вырастить в 10 раз больше продукции на том же пространстве, используя приподнятые грядки и садовые площади.

    На приподнятой грядке вы защищаете садовую почву от сорняков, предотвращаете стекание воды и уплотнение почвы и беспокоитесь о меньшем количестве слизней, улиток и других садовых вредителей. Кроме того, садовые ящики позволяют сосредоточить энергию на небольшой площади, а это значит, что вы можете работать, поливать, пропалывать и удобрять с максимальной экономией. Вы можете максимально использовать весь вегетационный период, используя устройства для продления сезона, такие как холодные рамы, колпаки, укрытия для рядков и пластиковые туннели.

    Вот как построить собственную грядку.

    2. Сохранять всходы рассады

    Последовательная посадка обеспечивает непрерывное производство в саду. Каждый раз, когда собирают один урожай, приготовьте саженцы для пересадки на его место. Для достижения наилучших результатов используйте быстросозревающие сорта, чтобы уместить несколько культур в один сезон и распределить урожай.

    3. Промежуточное растение (Intercrop)

    «Interplanting» или «Intercropping» позволяет вам прокладывать небольшие посевы между более крупными, которые будут готовы до того, как большим понадобится место.Если у вас небольшая площадь, это позволит вам использовать пространство лучше и дольше.

    Для «пересадки» растения следует размещать достаточно близко, чтобы их листья соприкасались, затеняя землю между ними, когда они полностью созреют. Это будет сдерживать рост сорняков и сберегать влагу, уменьшая потребность в мульче и прополке.

    По мере того как растения начинают вытеснять своих соседей, убирайте раннеспелые, оставляя место для развития остальных. Например, сочетайте салат с овощами, приправленными более длительным сезоном, такими как брокколи, перец или помидоры.

    Посмотрите наше видео, чтобы узнать больше о пересадке.

    4. Завод-компаньоны, а не конкуренты

    Некоторые партнеры при совместном выращивании хорошо себя чувствуют, если их корни занимают разную глубину почвы. Сочетание овощей с мелкой корневой системой, таких как фасоль, с глубоко укоренившейся свеклой позволяет эффективно использовать пространство, не создавая конкуренции между корнями. Точно так же посадка тяжелых кормушек, таких как капуста или огурцы, с легковесной морковью или фасолью снижает конкуренцию за почвенные питательные вещества.Лучшие партнеры для пересечения культур - это растения-компаньоны, которые имеют разные потребности и дополняют друг друга, такие как Три сестры: кукуруза, бобы и кабачки. Обратитесь к нашей таблице посадки овощных компаньонов для получения более рекомендуемых пар.

    5. Расти, а не уходи

    Обустройте садовый участок забором, решеткой или стеной с северной стороны. Посадив там самые высокие растения, вы избежите затенения более мелких. Вьющиеся растения, если их оставить разрастаться, занимают ценное место в небольшом саду, поэтому помогите им вырасти.

    • Огурцы будут стремительно взбираться по забору из нейлоновой сетки, что влечет за собой дополнительный бонус в том, что свисающие фрукты становятся ровнее и их легче собирать.
    • Помидоры дают больше плодов и быстрее созревают, если держать их вдали от земли на решетке или в проволочной клетке.
    • Горох и стручковая фасоль естественным образом достигают неба и покрывают проволочный забор или обвивают штатив из шестов.

    Некоторым более тяжелым растениям, таким как дыни, дыни и тыквы, может понадобиться помощь в лазании, поэтому привяжите их лозы к конструкции, чтобы они двигались в правильном направлении.Поддерживайте плоды стропами, чтобы они не сорвались с лозы слишком рано.

    Земельный участок для сада

    Хорошая почва, достаточное количество солнечного света и достаточный дренаж - ключевые требования для успешного огорода, но планирование планировки сада не должно быть делом в последнюю минуту. Каждый сад - и каждый садовник - индивидуален, поэтому создайте сад, соответствующий вашему пространству и потребностям.

    Например, из сада площадью 100 квадратных футов (10х10 футов) можно легко выращивать самые разные овощи.Разделив его пополам двумя узкими дорожками, образуется четыре грядки, в которые легко добраться и ухаживать. (Один квадрат = один квадратный фут.)

    Чтобы спланировать собственный сад, используйте The Old Farmer’s Almanac Garden Planner. Вы можете попробовать его бесплатно в течение 7 дней - еще достаточно времени, чтобы создать свой лучший сад!

    .

    Экономный дизайн садового участка - интересные идеи своими руками

    Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 33.4k.

    Не всегда есть возможность делать финансовые вложения в строительство дома и облагораживание территории одновременно. В ситуации, когда приходится делать выбор, приоритет, естественно, отдается жилому дому. Но это не значит, что ландшафт должен оставаться не разработанным. Существуют простые способы оригинально украсить территорию участка без больших денежных затрат.

    Планировка участка

    Составить план участка удобнее всего во время визуального осмотра. Для этого нужно просто выйти во двор, пройтись по территории и проанализировать ее состояние. На заметку берутся наиболее освещенные и тенистые места, низины и возвышенности. Осмотр и выделение особенностей земельного надела поможет разделить его на основные зоны: огород, сад, вспомогательные постройки (гараж, сарай), место отдыха и прочие объекты, необходимые в конкретной ситуации.

    Как планировать относительно степени освещенности:

    Большая часть земельного надела отводится под сад и огород, а вся остальная территория, свободная от технических сооружений, может быть занята местами отдыха, окруженными цветниками и деталями декоративного ландшафта.

    Составление плана работ

    Чтобы яснее представить себе картину предстоящих работ, начать рекомендуется с очистки территории от мусора, сухой травы и сорняков. Освобожденный от лишнего, участок кажется просторнее, и на нем легче нарисовать будущий ландшафт. Далее следует действовать по плану, а чтобы каждый раз не ломать голову, что же делать дальше, нужно просто составить список работ в том порядке, в котором они должны выполняться.

    План работ:

    1. Выравнивание неровностей, то есть, срезание бугров и перемещение лишней земли в низины;
    2. Посадка плодовых и декоративных деревьев, ягодных кустарников;
    3. Строительство гаража и технических сооружений;
    4. Строительство навесов или беседок в местах отдыха;
    5. Возведение приподнятых клумб и овощных грядок;
    6. Обозначение границ между зонами;
    7. Прокладка дорожек;
    8. Разбивка цветников.

    Совет. Террасирование со строительством подпорных стен, дело достаточно трудоемкое и затратное, поэтому заниматься им следует при острой необходимости, когда на участке есть достаточно крутые склоны.

    Подпорные стенки из камня

    Где взять недорогие материалы для обустройства участка

    Чтобы благоустройство территории участка провести с минимальными затратами, покупаются строительные материалы по низкой стоимости. В большинстве случаев, это бэушный кирпич или строительные блоки, обапол. За некоторые материалы можно и вовсе не платить деньги, – это то, что хранится в сараях и кладовках, занимая полезное место.

    Клумбы и грядки из б/у материалов

    Оставшиеся после строительства жилого дома пиломатериалы используются в создании приподнятых грядок для выращивания клубники, пряных трав, зелени, овощей. Подбираются доски одной ширины, прямо на земле сбивается короб прямоугольной формы, наполняется плодородной почвой, и высаживается любая огородная культура.

    Такой способ выращивания урожая имеет свои преимущества. Благодаря тому, что грядки находятся на некоторой высоте, за ними легче ухаживать. По этому принципу устраиваются приподнятые цветники: огораживается досками место возле забора или крылечка, и внутри высаживаются однолетники, многолетники, декоративные кустарники или деревца.

    Из чего еще можно сделать клумбу:

    Дешевые дорожки

    Из старых строительных материалов можно сделать садовые дорожки. Лучше всего подойдет кирпич, оставшийся после разборки зданий. То, что он был в употреблении, говорит в его пользу – он уже выстоял нелегкие климатические условия в течение нескольких десятилетий и доказал свою прочность. Следующие 5-10 лет, пока накопятся средства на новое покрытие, он еще выдержит.

    Из досок можно сделать настил. Поперек будущих дорожек с интервалом 60 – 90 см укладываются деревянные бруски. Их длина равняется ширине дорожки. Сверху на бруски набиваются доски, и тропинка в деревенском стиле готова. Подбирая доски, следует проверить их прочность, чтобы по время ходьбы по ним не случилось «аварии».

    Совет. Если нет досок, но есть бревна, можно наделать поперечные спилы и использовать их для устройства дорожек. Уложить кругляшки вплотную одна к одной не получится из-за округлостей конфигурации, да это и не нужно. Главное, чтобы по ним можно было пройтись после дождя, не испачкав и не замочив обувь.

    Оригинально смотрятся тропинки, сделанные из пластиковых бутылок. Нужно подобрать бутылки одинаковой емкости, наполнить их песком, и вкопать (горлышками вниз) в виде бордюра по обе стороны от дорожки. Внутреннее пространство засыпается песком или гравием и уплотняется – и ходить мягко, и вода быстро уходит, и грязь не скапливается.

    Забор из подручных материалов

    На строительство забора можно пустить то, что имеется в достаточном количестве. Бюджетным материалом являются тонкие ветви лесных деревьев. В землю вбиваются колышки, высота которых равна высоте забора плюс 20 – 30 см (столько будет находиться в почве), и оплетаются гибкими прутьями, лучше всего ивовыми. Если прутья очень тонкие, их лучше брать по несколько штук. Более толстые ветки толщиной 2 – 3 см, их вплетают по одной.

    Каждая последующая поперечная деталь должна располагаться с противоположной стороны от вертикальной стойки. Благодаря такой поочередной последовательности, плетение получится более прочным. Для надежности некоторые прутья закрепляются проволокой.

    Очень популярны заборчики из отслуживших свой век автомобильных шин. Они вкапываются в почву в виде бордюра или укладываются плашмя одна на другую в 3 – 4 ряда. Применив второй способ, можно совместить забор с клумбой, засыпав в верхние покрышки землю и посадив в них растительность.

    Важно. Забор из шин или плетень не подойдет для масштабного ограждения территории, но зато его можно применить для зонирования участка.

    Старая утварь в оформлении ландшафта

    Покупая что-то новое для дома, иногда приходится ломать голову над тем, куда девать старую вещь. Выбрасывать на свалку жалко, а хранить, занимая полезное место, не хочется. Такие предметы всегда можно приспособить для украшения ландшафта.

    Клумбы и цветники

    Ненужную детскую коляску, мебель и предметы сантехники легко превратить в клумбу. Проще всего поступить с мебелью, оснащенной ящиками: в ящики комодов, шкафчиков и столов насыпается земля, и высаживаются цветы.

    Неожиданно в роли клумбы выступает умывальник или унитаз. В случае с унитазом не обязательно ждать, когда прорастут семена, а затем вырастут цветы. Можно просто поставить внутрь горшок с уже развитым цветущим растением.

    Очень оригинально смотрится тележка-цветник, установленная на зеленом газоне. Она является достойным украшением не только экономного, но и утонченного, изысканного ландшафта.

    Из резиновой обуви получаются отличные подвесные вазоны. Внутрь насыпается слой керамзита, плодородная земля, и в готовый «горшок» высаживается ампельное растение. Такой импровизированный вазон подвешивается на крючок, вбитый в забор, стену сарая или просто на нижнюю ветку дерева. Остается только не забывать вовремя поливать цветок.

    Водоем

    Украсить ландшафт водоемом, это не прерогатива богато оформленных усадеб. Сделать пруд можно из старой ванны или другого сосуда, например, большого таза, пластиковой бочки. Емкость вкапывается в землю, наполняется водой, и обкладывается камнями. Вокруг водоема высаживается влаголюбивая растительность.

    Если подходящей емкости нет, просто выкапывается котлован нужных размеров, его дно и стенки застилаются плотной полиэтиленовой пленкой, концы которой выводятся наружу и придавливаются камнями. Внутрь наливается вода, и водоем готов. Чтобы не покупать садовые фигурки, можно запустить в пруд детские игрушки водной тематики: уточки, лягушата, кораблики. Подойдет даже резиновый мячик или надувной круг для плавания.

    Место отдыха

    Зона отдыха нужна в любом случае, так как нужно где-то принять гостей или собраться в узком семейном кругу. Если в ближайшее время не планируется строительство капитальной беседки, можно обойтись навесами и самодельными перголами.

    Проще всего пристроить навес к дому. Для строительства понадобится две трубы и металлические поперечины (уголок, квадрат, арматура сечением от 15 мм, полоса). Длина поперечин зависит от размеров навеса.

    Как сделать навес:

    • Отступив от стены дома около 2 м, вкапываются трубы, которые будут служить в качестве опор. Их высота должна быть на 20 см ниже кровли, чтобы был свободный сток дождевой воды;
    • Верхние углы опор соединяются с домом поперечными перекладинами, противоположные концы которых заводятся под крышу;
    • На поперечинах сваривается обрешетка из арматуры;
    • Укладывается кровля из шифера, устраиваются сливы.

    Аналогичным способом не сложно сделать навес из деревянных брусков.

    Боковые стороны в этом случае декорируются решетками, по которым пускаются вьющиеся растения. Внутренняя часть меблируется недорогой пластиковой мебелью или стационарными скамейками и столиком, сделанными из древесины. Если в доме есть старые диваны и кресла, которые не жалко выставить на улицу, они очень кстати подойдут для оформления места отдыха.

    Пристроить навес к дому лучше всего на заднем дворе возле стены без окон. Здесь можно создать уютное скрытое местечко, задекорировав его тонкими занавесками и подвесными вазонами со свисающими плетями ампельных цветов. Рядом можно поставить мангал или сделать очаг для барбекю.

    Дизайн сада и огорода

    Овощи «участвуют» в создании стильного ландшафта наравне с цветами. Иногда они даже способны соперничать с ними по декоративности и взять на себя роль доминантного растения в дизайне участка.

    Создание красивого огорода, 7 полезных советов:

    1. Каждая грядка четко ограничивается. Это придает огороду более ухоженный вид и помогает в планировании посадок. В качестве границ служат дорожки различной ширины;
    2. Если почва на участке нуждается в улучшении, прекрасным выходом являются высокие грядки. Не обязательно поднимать всю площадь огорода – только наиболее проблематичные участки;
    3. Высокие грядки следует сделать такой ширины, чтобы их было легко обрабатывать, стоя на тропинке. Длина может быть любая;
    4. Высокорослые культуры высаживаются таким образом, чтобы они не затеняли низкие растения;
    5. На маленьком участке помидоры, зелень, капуста и другие овощи могут мирно соседствовать с цветами на клумбе: и красиво, и практично;
    6. Растения, требующие наиболее частого полива, располагаются ближе к источнику воды;
    7. В огородном дизайне применяется принцип комбинирования растений. Огород смотрится интереснее, когда на одной грядке выращиваются разные культуры: капуста с луком, огурцы с кабачками, зелень с морковкой.

    Некоторые овощи декоративны сами по себе, благодаря чему их можно использовать даже в парадных цветниках. Красиво смотрится в окружении однолетних цветов вилок синей капусты, болгарский перец, декоративные сорта помидоров. Очень эффектны красные фонарики физалиса, раскидистые листья ревеня или кудрявые розетки салата.

    Внося каждый год новое в ландшафтный дизайн участка, можно создавать интересные композиции без больших денежных вложений. Главное, не бояться экспериментировать, уметь находить применение старым вещам, искать свежие идеи для оформления своего участка.

    Также, полезные советы от нашего специалиста:

    Полезно8Бесполезно2

    Как озеленить участок на склоне | Своими руками

    Каждый владелец виллы мечтает о красивом и ухоженном саду. И если сад на ровном участке создать не так уж и сложно, то на крутом склоне придется повозиться.

    В первую очередь ожидаются сложности с планировкой участка: порой просто невозможно найти место для всех желаемых объектов и обустроить сад таким образом, чтобы он был красивым и комфортным. К тому же вести какое-либо строительство очень сложно.

    Проблематичен и уход за растениями: вода не задерживается, к тому же потоки дождя размывают и разносят почву.

    А сад на склоне психологически не кажется уютным. Казалось бы, выход один: уравнять! Однако не торопитесь ... Подумайте, насколько это рационально, просчитайте затраты на выравнивание и оцените реалистичность воплощения идей. Возможно, несмотря на определенные трудности, вы все же решите освоить спуск.

    Уклон на участке - недостаток или преимущество

    В ландшафтном дизайне принято считать: если не получается скрыть недостаток, превратите его в достоинство! Склон - яркий тому пример.Просто нужно соблюдать определенные правила ее обустройства и озеленения, и результат не заставит себя ждать.

    Правило 1. Используйте идеи альпийского дизайна, они в данном случае наиболее подходят.

    Это может быть одна или несколько альпийских горок, сад в альпийском стиле или полностью альпийский склон. Для участков такого типа подойдут любые натуральные камни и растения для альпийских горок.


    Ссылка по теме: Благоустройство террасы - выбор растений


    Правило 2.Грамотно размещайте растения в высоту.

    На верхнем склоне обычно высаживают самые низкие растения, на нижнем - самые высокие, в том числе деревья. Такой прием позволяет максимально заполнить долину и визуально выровнять участок.

    А вот сажать деревья сверху не стоит, выглядит «нестабильно», создается впечатление, что все вот-вот рухнет ...

    Правило 3. Обязательно используйте воду на участке.

    Например, устроить на сайте реальный стрим. И если на равнине необходимо создать для него искусственный рельеф, то на склоне он уже есть.А это значит, что воплощение одной из самых красивых дизайнерских идей может стать реальностью. Даже если у вас пологий спуск, это не беда. Для создания ручья достаточно небольшого уменьшения рельефа. Ну а в самой нижней точке сада хорошо будет смотреться садовый пруд, стильная заболоченная клумба или «цветочный» пруд, через который можно перекинуть декоративный мостик. Если на участке есть лишь слабо выраженное понижение рельефа, то его следует скрыть, установив над ним площадку-настил из досок.Получите ровный участок для остального уголка. И не забывайте о «зеленом братстве». Особую романтическую нотку в озеленении склона придают прибрежные и водные растения.

    Правило 4. Обязательно сажайте растения на подпорных стенках.

    Эти каменные элементы ландшафтного дизайна в сочетании с цветами или другими декоративными растениями будут отлично смотреться в любом месте сада на склоне.

    На подпорных стенах и лестницах, как правило, устраивают клумбы, бордюры, высаживают невысокие декоративные кусты.Если угол наклона участка небольшой, террасировать имеет смысл не весь откос, а частично. Это не нарушит картину в целом, к тому же снизит расходы на строительство откоса.

    Другой вариант - обустройство небольших террас с исключительным расположением основных объектов (беседки, зоны отдыха, водоемы, площадки для барбекю). Совместите их между собой лестницами, а в качестве дорожек используйте садовые лестницы.


    Ссылка по теме: Как укрепить откос оврага - методы и материалы


    Правило 5.Используйте естественное зонирование склона за счет разных растений.

    Несомненное преимущество сада на склоне в том, что здесь можно расположить разные садовые ширмы или перегородки, чтобы выделить его зоны. Ведь изначально эти зоны были подчеркнуты из-за различий в рельефе.

    Осталось только подчеркнуть их изолированность оригинальным декором и специально подобранными растениями. И чем больше растений, тем лучше.

    Правило 6. Обязательно используйте газонные и почвопокровные растения.

    На склоне не должно быть «пустых» мест. Помимо эстетических функций, газон и др. Защищают почву от эрозии талой и дождевой водой. Идеальные в этом смысле почвопокровные растения.

    Особенно хороши почвопокровные розы, которые на склоне смотрятся просто феерически.

    Правило 7. Если устроить огород, его лучше «утопить».

    Грядки такого сада располагаются в средней части склона (если скат не закрученный, то внизу), и каждая из них, по сути, представляет собой небольшую террасу.Поскольку почва на склоне постоянно размывается талыми водами и дождевыми потоками, грядки «одевают» в деревянные ящики (высота в 2-3 доски).


    Ссылка по теме: Как сделать грядки на участке под откос (откос)


    При этом грунт для них не привозят и не насыпают горкой, а происходит следующим образом. Сначала нарисуйте очертания грядок на склоне, после чего вокруг них удалите грунт (толщина удаляемого слоя должна быть равна высоте будущих грядок).Полученные грядки образуют забор. В результате все проходы вокруг кроватей как бы «утоплены» по отношению к кроватям в деревянных ящиках.

    В заключение - посмотреть, как красиво можно украсить крайне неудобно. дачный участок на склоне

    © Автор О. Воронов Фото автора

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Сад на склоне своими руками - террасирование, водоотведение и растения для него САД НА СКЛОНАХ - КРАСОТА...
  • Водоем на участке под откосом своими руками (южная сторона) Участок на южном склоне ...
  • Если огород находится в тени - как ухаживать за овощами? УХОД ЗА ВЫРАЩИВАЮЩИМИСЯ ОВОЩАМИ ...
  • Как сделать грядки на участке под откосом (на склоне) Грядки на склоне своими руками Сделать ...
  • Укрепление откоса на участке, дача КАК УКРЕПЛЕНИЕ НАКЛОНА В Дачном Сне ...
  • Как обустроить сад на небольшом участке - пример и мастер-класс от ландшафтного дизайнера САДИКА НА МАЛЕНЬКОМ УЧАСТКЕ Как обустроить...
  • Эффективный способ избавления от ос на винограде и плодовых деревьях Борьба с осами - способ Вторжения ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Сад и участок на склоне - обустройство своими руками (подробное фото и советы от нас) | Своими руками

    Многие владельцы приусадебных участков жалуются на нехватку территории для своего сада и огорода, но в то же время имеют довольно большие неосвоенные участки, обычно никому не принадлежащие, пригодные для сдачи в аренду или собственность. Основными сдерживающими факторами являются неосвоенность этих участков, неудобный рельеф (склон или бугорок), замусоренность.

    Однажды мы столкнулись с похожей проблемой на нашем участке и приняли судьбоносное решение, которое, с одной стороны, заняло у нашей семьи несколько лет, а с другой - позволило получить первые урожаи через несколько лет с красивый и красивый сад.

    Напротив нашего деревенского дома овраг. Исторически этот овраг был дорогой, соединявшей деревню с поймой реки. Поскольку сам склон довольно крутой, по этому ущелью проводился съезд к реке. Но когда в конце 80-х годов мы купили дом, овраг уже был зарос и частично засыпан мусором (фото 1). Признаться, и наш мусор мы давно выкидывали в этот овраг.

    Однако в конце 90-х на смену бутылкам и старой обуви пришла современная пластиковая упаковка, и количество мусора сильно увеличилось, нас начали одолевать неприятные запахи, размножение грызунов и мух в этой местности.К тому же наш основной участок стал для нас маленьким, пора было закладывать сад, а земля была нужна.

    И вот в 2004 году мы решили сдать участок земли с полигоном в аренду. Пройдя все сложности с оформлением документов, мы приступили к разбору мусора. Казалось бы, доброе дело должно было порадовать соседей, но после запрета использования этой свалки мы столкнулись с несколькими годами противодействия со стороны некоторых граждан и частыми скандалами. Кто-то не любил выносить мусор в контейнеры или выносить в более отдаленные места, а кто-то, видимо, просто завидовал.

    Сначала мы с трудом представляли, что будет в итоге, и поэтому первой задачей было вынести весь мусор, накопившийся на полигоне за много лет. Площадь, покрытая толстым слоем мусора, составила более 6 соток. Остальная территория была замусорена, но не так сильно.

    Сгребли мусор на лопату, погрузили на ручную тачку, а затем выгрузили в тележку нашего минитрактора (фото 2).

    Всего за осень 2004 г. вывезено около 40 тракторных мусоровозов (это 7-8 автомобилей КамАЗ).


    См. Также: Дом и участок на склоне - проект и планировка


    Второй этап вырубки включал вырубку деревьев. Всего выросло 8 огромных ветвей и один вяз, все с диаметром ствола не менее 50 см, а также много молодых деревьев и кустарников. Деревья пошли на дрова, которыми мы топили сауну следующие несколько лет, а ветки и кусты сожгли и дали около 20 полных ведер золы для удобрения участка. Также в процессе вывоза мусора мы выбрали металлолом, который впоследствии оказался полторы тонны.

    Когда мы разбирали мусор, мы чувствовали себя маленькими археологами. Сначала был взят свежий слой 90-х - начала 2000-х с его пластиком и пакетами, а потом был старый советский слой с брезентовыми сапогами, подсвечниками, грядками. Обнаружены два унитаза (где они в деревне, где у всех на улице туалеты, мы до сих пор не понимаем). Мы оставили на память некоторые предметы кухонной утвари.

    В следующем году мы начали благоустройство территории.Первым делом, наняв бульдозер, разработали на правом (северо-западном) склоне оврага 4 террасы под будущий сад (фото 3).

    Почва на склоне была настолько бедной, что мы часто использовали этот песок для приготовления растворов и бетона. Через некоторое время на голом песке кое-где стали появляться разные сорняки. Мы начали регулярно погружаться в воду и к осени получили редкую, но устойчивую траву, смешанную с лужайками на террасах (фото 4). Отмечу, что никаких специальных трав в этом районе мы не сеяли.

    В настоящее время благодаря сорнякам у нас есть стабильный газон, который необходимо встряхивать до 6 раз в сезон. А часть наклонной органики берем с этого участка для мульчирования растений. Основные виды трав на участке сейчас - пырей, одуванчик, клевер.

    На левой (юго-восточной) части склона за 4 года установили шиферные террасы (фото 5). Сланец в качестве подпорной стенки был выбран из-за свою доступность, долговечность, прочность. Свободное пространство террас засыпали дерном, которое вырезали на поле плугом (фото 6).Нарезанные полосы раскладывали на куски, вручную загружали в тракторную тележку, а также вручную разгружали. Поначалу такой грунт давал сквозняк, поэтому террасы накладывались с запасом, делая уровень чуть выше края шифера.

    Всего за период с 2005 по 2008 год (период возведения террас) было завезено около 30-40 тракторных тележек с дерновым покрытием за сезон. Дополнительно было привезено

    10 КамАЗ обыкновенной неплодородной земли для заливки террас, где устройство грядки не планировалось.


    Смотрите также: Как посадить участок на склоне


    В 2006 году мы огородили участок, общая площадь которого составила более 20 соток. В этом же году томаты были впервые высажены на готовые террасы, которые показали очень хорошие урожаи благодаря идеальному расположению на юго-восточном склоне.

    Из-за бедности почвы в будущем был подготовлен сад для посадки деревьев около 70 посадочных ям (фото 7). С восточной стороны был заложен виноградник и посажено 17 кустов различных сортов винограда.

    На четвертый год развития участка, в 2007 году, все готовые террасы были засажены помидорами, перцем, баклажанами, а на одной из них уже успешно рос виноград. В подготовленные осенью 2006 года ямы посадили первые фруктовые деревья - яблоки, груши. В нижней части левого откоса было решено сделать теплицу, утопленную в откосе (фото 8). Стены теплицы были из старого стекла, задняя нижняя часть стены укреплена шифером, а крыша покрыта сотовым поликарбонатом.В результате получилась самая теплая теплица с юго-восточным уклоном и задней стенкой, хорошо аккумулирующая тепло.

    Весной 2008 года в этой теплице высажено 10 кустов винограда, которые до сих пор дают самые первые ягоды и хорошие урожаи. Летом того же года были получены первые кисти с виноградника открытого грунта.

    На 2008 год для удобства передвижения между террасами смонтированы две лестницы. Их выполняли из монолитного бетона, залив ступеньки на опалубку из шифера.

    В одном месте на склоне, где расположены террасы, грунтовые воды были близки, и мы сделали там колодец. Кольца для колодца также изготавливали путем отливки их из бетона в специальной опалубке с арматурой. Сейчас колодец глубиной 2 м заполнен водой на три четверти и только в засушливом 2010 г. Воды было очень мало.

    Рядом с колодцем, где почва постоянно влажная, мы выращиваем несколько кустов черники, которая очень любит влагу.Эта культура, попав в хорошие условия, ежегодно радует хорошим урожаем.

    Сад - это место не только для работы, но и для

    дыхание и созерцание. Для этого мы построили небольшой открытый павильон, из которого можно увидеть весь наш сад и реку Мокша, протекающую в 100 метрах от участка.

    Весной 2009 года выращенный сад впервые зацвел, дал первый урожай вишни, абрикоса, алычи, груши и яблони.

    В 2010 году для удобства перехода от одной части оврага к другой был сделан арочный мост (фото 9). В настоящий момент на месте бывшей свалки растет сад, в котором растут 27 яблонь, 18 груш, 12 вишен, 23 абрикоса, 5 деревьев алычи, 6 слив, 7 вишен, 31 куст винограда и 13 черники. кусты, 5 - ежевика, 2 черешни, 3 куста фундука, несколько декоративных кустарников (10 фото). В порядке эксперимента посажены и интродуценты: еще 30 кустов различных форм грецкого ореха, 10 кустов кизила, а также небольшой участок хвойных пород.Такое большое количество фруктовых деревьев, являющихся, по сути, материнским садом, позволяло заниматься питанием.

    Ежегодно на террасах выращивают более 100 кустов томатов, около 30 кустов паприки, 20 кустов баклажанов, огурцов, фасоли, ранних корнеплодов и зеленых культур, а пустые террасы засаживают различными однолетними цветами.

    При правильной установке и организации террас их эксплуатация не доставляет хлопот. Ежегодно перед посадкой однолетних культур вносим в посадочные ямы немного перегноя.Раз в 5-6 лет удобряем сад навозом, рассыпая его по стволам, который дает пищу не только деревьям, но и газону вокруг них.

    За 6 лет мы превратили полигон в красивый сад. Надеемся, что наш опыт поможет другим садоводам не бояться браться за длительные и очень трудоемкие проекты по изменению окружающей среды.


    Смотрите также: Как укрепить откосы оврагов на даче


    13 лет пролетели как мгновение, и теперь только фотографии могут рассказать нам, как все изменилось.Как говорится, глаза боятся - делают руки, а после отдыха рук - глаза радуются.

    КАК СДЕЛАТЬ ТЕРРАСУ

    Редко кому приходится расчищать свалки, но многие люди вынуждены устраивать свой сад на склонах, а иногда уклон на участках настолько сильный, что без искусственных террас не обойтись. Мы старались делать разные террасы - и из цельного шиферного листа (с учетом глубины разница между террасами составляла около 150-160 см), и из коротких листов (где высота террас была 25-40 см.) ).

    Оба варианта имеют право на существование, но не всегда оптимальны. Высокие перепады дают большую площадь горизонтальной поверхности, но требуют больших усилий при установке и больших объемов грунта для засыпки, помимо таких листов большой груз грунта, их нужно лучше закрепить. Небольшие террасы с довольно высоким уклоном дадут очень узкие грядки с большим количеством.

    Не всегда удобен в плане посадок и проездов по ним. Мы пришли к выводу, что при наклоне площадки от 20-40 ° лист шифера оптимально разрезать пополам по длине.При установке такие листы заглубляются на 10-15 см в грунт нижней террасы и имеют высоту 60-70 см. Кроме того, полотно для розжига пополам позволяет оптимально использовать материал практически без отходов.

    Чтобы терраса была устойчивой, шифер следует устанавливать с уклоном к верху, чтобы отклонение от вертикальной оси на длину половины листа шифера составляло около 10 см. Меньший уклон при уплотнении грунта может уменьшиться, и стена перестанет работать, а больший поможет вывернуть днище, закопанные в землю частями шифера.

    Все шиферные листы на своих террасах мы закрепили анкерами из расчета 3 анкера на 1 пот. м террасы. Просверлил два отверстия по обе стороны волны и закрепил лист стальной проволокой диаметром 3-4 мм. А в глубине террасы забили якорь и к нему привязали проволоку.

    Скручивание проволоки позволило создать небольшое натяжение, что позволило зафиксировать лист шифера в нужном положении. Глубина прокладки проволоки зависит от того, как обрабатывается грунт на террасе.Ямки под разные культуры мы часто роем лопатой, поэтому глушили проволоку на 25-30 см ниже верха шиферного листа, а значит, и уровня земли на террасе.

    В то время, когда нам приходилось делать террасы, использованный шифер был в дефиците, его даже приходилось покупать. Сейчас многие меняют грифель на другие покрытия и даже готовы отдать его просто так, лишь бы взяли его своими руками. Так что делать террасы из шифера теперь еще выгоднее и проще.

    © Автор: В. КУБИС, садовник Пензы


    САД И СКЛОН - СОВЕТЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ


    НА КОСОГОРЕ

    ВООБЩЕ НЕ ЛУЧШЕ ЖИТЬ

    Если вы стали владельцем дачного участка с неровным рельефом - не отчаивайтесь! Неприятный сюрприз можно повернуть в лучшую сторону. Поделюсь советом, как укрепить и сделать склон привлекательным, потому что все это я «прошел» на собственном опыте.

    Плюсы - Минусы

    Какие могут быть плюсы, - возразили мне, когда я только купил участок на склоне холма.А вот такое: здесь полностью исключен застой дождевой воды. Участок, обращенный к солнцу, хорошо освещен, поэтому на склоне все хорошо растет, особенно с южной стороны.

    Конечно, но и без минусов. Требуется дополнительный полив, и рано или поздно приходится думать об укреплении откоса. Есть, правда, еще один вариант: просто выровнять всю площадь, засыпав привозной почвой, но это очень дорого и трудоемко.

    Примечание

    Для оформления крутого края или оврага хорошо подходят веник, бузина, калина, айва японская, совка, барбарис, кизильник, шиповник.

    Склон крутой

    Крутые склоны требуют более серьезного подхода, их можно укрепить подпорными стенами из гальки и бревен. Эти материалы укладываются на внешней стороне откоса, закрепляются различными способами: цементом или закреплением в земле (закапывание в землю).

    Георешетка

    Решил проблему объемной георешеткой. Это своего рода соты из полимерного материала. Может быть, этот способ покажется более сложным, чем все остальные, ведь почву нужно заранее подготовить (очистить, удалить крупные растения, разровнять и уплотнить почву), немного глубже разложить «соты» в почве, а затем засыпать их ячейки с песком или землей.Но, как показали расчеты и практика, это самый простой, доступный и надежный вариант. Таким способом можно даже исправить уклон оврага.

    Благодаря укреплению нашего склона мы построили на участке красивые террасы и альпийскую горку, а также нашлось место для грядок и ягодки. Все это выглядит очень нестандартно.

    Наклон - пологий

    Итак, если вам необходимо укрепить склон, следует учитывать несколько факторов: структуру почвы, степень уклона, вероятность оползней, промываний и осыпания.Для пологого склона (когда угол наклона не превышает 8-10 градусов) достаточно посадки растений, фиксирующих почву корнями и прекращающих процесс разрушения. Поможет и правильная планировка грядок: грядки с овощами лучше размещать среди дерновой земли небольшими полосками поперек склона, не увлекаясь чрезмерной перекопкой.

    В приствольных кругах плодовых деревьев стоит сеять сидераты для закрепления почвы. Это может быть клевер красный v белый, мятлик, полеволье.Со временем почва хорошо сцепится с корнями травы, и эрозии почвы не будет. Корни деревьев хорошо держат почву, но засаживать ими весь склон не имеет смысла.

    Совет

    Укрепить откос склона можно с помощью биоматов (геоматов) или специального геотекстиля. Но стоят эти материалы недешево.

    © Автор: Алексей Викторович АФАНАСЬЕВ, Вологодская область, г. Кириллов


    СКЛОННАЯ ПЛОЩАДКА - ВИДЕО

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Сад на склоне своими руками - террасирование, водоотведение и растения для него САД НА СКЛОНАХ - КРАСОТА ...
  • Как обустроить сад на небольшом участке - пример и мастер-класс от ландшафтного дизайнера САДИК НА МАЛЕНЬКОМ УЧАСТОК Как обустроить ...
  • Как посадить участок на склоне Благоустройство участка на склоне Каждому дачнику...
  • Благоустройство заброшенного, запущенного участка на склоне - наш пример и фото УЧАСТОК НА СКЛОНЕ СВОИМИ РУКАМИ ...
  • Обустройство участка на склоне - дорожки и подпорные стены своими руками ДОРОГИ НА СКЛОНЕ СВОИМИ РУКАМИ ПЕРЕД ...
  • Водоем на участке под откос своими руками (южная сторона) Участок на южном склоне ...
  • Дом и участок на склоне - проектирование и планировка Благоустройство и усиление сайта на...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Садовый участок - Guild Wars 2 Wiki (GW2W)

    Садовый участок - это открываемые улучшения для домашнего инстанса, позволяющие игроку выращивать собственные культуры для приготовления пищи.

    На аккаунт можно получить до трех участков:

    Как добраться [править]

    Механика [править]

    Каждый садовый участок имеет четыре слота для открытого грунта.

    Возьмите пакет с семенами (см. Список культур ниже) и дважды щелкните его, чтобы преобразовать его в пучок, затем взаимодействуйте с одним из слотов открытого грунта, чтобы посадить их. Только один пакет с семенами может быть преобразован в пачку одновременно; несколько пакетов, даже если они одного и того же типа семян, будут потеряны, если вы щелкнете по ним перед посадкой предыдущего. Сколько раз вы можете сажать из одного пучка, зависит от того, был ли пакет с семенами изготовлен шеф-поваром (одно растение) или приобретено садовником (неограниченное количество растений).

    После посадки слот превратится в выращивание культур. При следующем ежедневном сбросе они превратятся в собираемые узлы. Сортовые (созданные шеф-поваром) культуры можно собирать только один раз до повторной посадки.Все остальные культуры будут расти при каждом ежедневном сбросе, пока игрок не уберет их, взаимодействуя с выращиваемыми культурами.

    НИП-садовник будет добавлен в домашний инстанс после разблокировки хотя бы одного участка. Учетные записи с договором о заговоре Black Lion Garden будут иметь возможность покупать у этих NPC пакеты с семенами, включая четыре эксклюзивных урожая, привязанных к учетной записи, которые можно использовать для создания Flask of Metabolic Primer, Flask of Utility Primer и различных красителей. Садоводы ничего не предлагают аккаунтам, у которых разблокирована только версия сюжета от шеф-повара.

    Список культур [править]

    Повар [править]

    Эти мешочки с семенами привязаны к учетной записи и могут быть созданы поварами с уровнем кулинарии 475 после завершения раздела сильвари обучения гурманов. Каждый пакет расходуется при использовании, а его связка может использоваться только для посадки одного урожая.

    Black Lion [править]

    Эти пакеты с семенами привязаны к учетной записи и могут быть приобретены бесплатно у садовников, но только в том случае, если учетная запись разблокировала земельный участок в саду Черного льва .Некоторые мешочки дополнительно требуют, чтобы вы сначала открыли их для продавца с помощью достижения «Выделенный садовник». Каждый пакетик расходуется при использовании, но, в отличие от сортовых пакетов, пучок можно использовать для посадки любого количества культур.

    Галерея [править]

    Связанные достижения [править]

    • Сортовые культуры может собирать только владелец экземпляра.
    • Узлы без разновидностей могут быть собраны любым посетителем домашнего экземпляра, если владелец не собрал их и не покинул экземпляр - после повторного входа в домашний экземпляр узлы не будут собраны.
      • Если вы собираете из домашнего инстанса другого игрока, ваши собственные узлы нельзя будет собрать, даже если они выращивали разные растения. [требуется проверка]
    • Мешочки с семенами удаляются из инвентаря игрока при надевании. Если игрок уронит надетый пакет с семенами или щелкнет другой пакет с семенами перед посадкой, семена будут потеряны.

    .

    Принцип работы агротехники

    Суть метода заключается в подаче влаги в нижние слои плодородного грунта к корням. Как правило, корневища сорной травы располагаются в верхних слоях почвы, и при использовании капельной системы вся вода достается огуречной лиане. Дозированная подача жидкости снижает ее расход.

    Конструктивно все системы можно разделить на две большие группы:

    1. Индивидуальная. В этом случае для каждого растения устанавливают емкость для полива. Конструкции для такого типа полива растений очень быстро изготавливаются, но требуют большого времени для регулярного заполнения.
    2. коллективная. При выборе этой системы на огуречной гряде устанавливается одна большая емкость (бочка, большая канистра или бутыль объемом 19 л), от которой жидкость по трубкам подводится к нескольким растениям. Конструкции для коллективного полива огуречных лиан более сложные в изготовлении, но их наполнение отнимает намного меньше времени.

    На заметку!

    Установив в небольшой теплице систему капельного орошения из 4 бутылей объемом 19 л огородник может навещать грядки раз в неделю. 

    Плюсы и минусы системы капельного орошения

    Самостоятельное изготовление системы капельного орошения имеет свои достоинства и недостатки.

    Преимущества самодельной конструкции:

    • капельная система препятствует возникновению жесткой корки на поверхности огуречной гряды. Рыхлая поверхность грунта свободно пропускает необходимый для развития корней кислород;
    • капельный полив огурцов можно проводить в любое свободное время, не дожидаясь вечера или пасмурной погоды. Капли воды никогда не попадут на огуречные листья и не вызовут солнечных ожогов;
    • огородник избавлен от утомительной обязанности ежедневно поливать огурцы. Применяя капельные системы можно заправлять емкости водой раз в несколько дней;
    • для изготовления применяются легкодоступные материалы и широко распространенные инструменты. Необходимое количество старых пластиковых бутылок можно найти практически на любой кухне;
    • конструкция очень простая. Ее легко изготовить своими руками и установить на грядку за несколько часов;
    • вода поступает непосредственно к корневой системе, не расходуется на питание и рост сорняков;
    • при применении капельного орошения вода не испаряется с поверхности гряд. На полив требуется меньшее количество жидкости;
    • применение капельной системы экономит необходимое для полива огорода время;
    • одновременно с водой к корням растений можно подавать растворы минеральных удобрений.

    Недостатки самодельной конструкции:

    • для изготовления необходим набор инструментов;
    • отверстия небольшого диаметра засоряются и требуют периодической прочистки;

    На заметку!

    Чтобы уменьшить периодичность очистки системы снаружи отверстия заматывают старыми капроновыми колготками.

    • систему необходимо регулярно наполнять водой;
    • бутылки имеют маленький объем, поэтому для полноценного обеспечения влагой растений необходимо на гряде размещать несколько устройств.

    Самостоятельно изготовленную с помощью пластиковых бутылок систему капельного полива можно успешно применять в открытом грунте и теплицах, поливать овощи, кустарники и деревья.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для работы необходимы бутылки различного объема. Количество их зависит от площади грядок. Для полива отдельных растений применяют емкости объемом 1-3 литра, чтобы напоить влагой одновременно несколько кустов огурцов потребуется тара объемом 5-19 литров.

    Что нужно:

    • небольшие ножницы;
    • тонкое шило;
    • канцелярский нож;
    • паяльник мощностью 40-60 Вт;
    • клеевой пистолет со стержнями, силиконовый герметик;
    • скотч или изолента.

    Чтобы не испортить покрытие стола, перед работой на него необходимо подстелить лист фанеры.

    Изготовление системы

    Народные умельцы разработали и успешно используют несколько вариантов оросительных систем из бутылочного пластика. Пошаговый мастер-класс изготовления показан на видео.

    Горлышком вниз

    Система применяется для индивидуального полива растения. Для изготовления необходима бутылка объемом 1-3 л с узким горлышком и кусок поролона.

    Порядок работы:

    • емкость наполняют водой;
    • горлышко плотно затыкают куском мелкопористого поролона;
    • толстым колышком рядом с растением делают конусообразную выемку в почве;
    • бутылку переворачивают горлышком вниз и вставляют вертикально в грунт.

    Влага просачивается через поры поролона и поступает непосредственно к корням растений.

    Горлышком вверх

    Система также применяется для каждого растения. Объем бутылки для полива выбирают исходя из периодичности посещения участка. Если есть возможность ежедневно подливать жидкость, то хватит объема 1-1.5 л, если же участок посещается раз в неделю, то лучше взять тару вместимостью 5-10 л.

    Порядок работы:

    • тонким шилом в дне емкости прокалывают несколько отверстий;
    • в грядке, рядом с растением, делают ямку глубиной 10-15 см;
    • бутылку заполняют водой, плотно закручивают пробку, устанавливают в ямку.

    Жидкость из бутылки через микроскопические отверстия постепенно просачивается к корням растений, питая их.

    Полив под корень

    Метод применяется для подачи воды непосредственно к корням растений. Для его использования необходимы бутылки объемом 1.5-3 л.

    Порядок работы:

    • у бутылок отрезают дно;
    • в пробке шилом делают несколько отверстий. Для песчаных гряд делают 1-2 отверстия, для глинистых – 3-4;
    • во время посадки растений между ними через 25-30 см делают ямки;
    • бутылки устанавливают горлышком вниз в ямки;
    • между растениями почву закрывают мульчей;
    • во время полива прогретую солнцем воду наливают в бутылки. Через отверстия в пробке влага попадает в грунт, образуя влажный горизонт, в котором комфортно растут и развиваются корни растений.

    Большие бутылки на боку

    Для быстрой организации капельного полива на огуречной грядке применяют большие бутыли прямоугольного или квадратного сечения из-под воды или охлаждающей жидкости.

    Порядок работы:

    • бутыль кладут на бок;
    • верхнюю часть срезают;
    • в нижней части шилом делают несколько отверстий;
    • емкость располагают на грядке рядом со стволом растения;
    • при поливе воду заливают ведром в бутыль, она через отверстия медленно просачивается вниз, постепенно питая корневую систему огуречной лианы.

    Подвесной полив

    Во время закапывания системы в землю травмируются корни растений. Чтобы этого избежать, монтируют подвесную систему орошения.

    Порядок работы:

    • грядку вскапывают, высаживают растения;
    • в торцах гряды закапывают два столба высотой 1 м;
    • на столбы сверху вдоль всей гряды кладут водопроводную трубу диаметром 20-25 мм или металлический профиль сечением 20 на 40 мм;
    • из толстой (6-8 мм) проволоки выгибают крючки;
    • в дне бутыли объемом 5 л шилом проделывают несколько отверстий;
    • наполненную водой бутылку за ручку подвешивают на трубу;
    • вода сочится из микроотверстий, поливая почву рядом с растениями.

    Полив к основанию ствола

    Способ позволяет доставить жидкость непосредственно к основанию стебля растения. Для его использования необходима пластиковая тара объемом 5 л и трубочка из пластика небольшого диаметра (от сока, использованный стержень и т.п.).

    Порядок работы:

    • на расстоянии 5-7 см от дна бутыли паяльником прожигают отверстие диаметром чуть меньше диаметра трубочки;
    • от трубочки отрезают кусок длиной 7-10 см;
    • на расстоянии 1 см от конца в теле трубочки шилом прокалывают отверстие. Далее в этот конец забивают деревянную пробку;
    • второй конец трубочки просовывают в отверстие в теле бутыли и фиксируют силиконовым герметиком;
    • в бутыль наливают воду. Ее устанавливают рядом с растением, направляя трубочку под корень.

    На заметку!

    Вместо трубочки к бутылке можно прикрепить гибкий шланг капельницы, а саму емкость подвесить на столб или огуречную шпалеру. Такая конструкция позволяет направлять полив от одной емкости с водой к корням разных растений. 

    Система полива с дозатором

    Способ облегчает полив растений и позволяет реже навещать дачу для полива. Для его применения необходима канистра объемом 3-5 л и бутыль из под питьевой воды.

    Порядок работы:

    • в нижней части одной из сторон канистры шилом прокалывают несколько отверстий;
    • в дне бутыли делают заливочное отверстие диаметром 10 см;
    • горлышко бутыли канистры соединяют. Место соединения закрывают силиконовым герметиком;
    • от доски шириной 10-15 см отпиливают отрезок длиной 70 см;
    • соединенные вместе бутыль и канистру приматывают скотчем или изолентой к доске;
    • во время весенней посадки растений рядом с лункой вкапывают канистру;
    • залитая в конструкцию жидкость потихоньку сочится через микроотверстия, напитывая влагой растение. Большой объем воды позволяет огороднику реже посещать дачу.

    Полив фитилями

    Самый простой вариант капельного орошения – полив фитилями или жгутами. Для изготовления необходима емкость объемом 1.5-5 л и веревки или жгуты. Конструкция позволяет одновременно поливать несколько растений. Особенно удобна она для полива огуречной рассады.

    Порядок работы:

    • емкость наполняют водой и устанавливают на грядку (или подоконник) в удобное для огородника место;
    • из бинта сворачивают длинный жгут;
    • один конец жгута опускают до самого дна емкости, второй кладут в горшок с рассадой;
    • сверху емкость закрывают препятствующей испарению воды деревянной пробкой;
    • вода по марлевым жгутам подается точно под корни растений.

    На заметку!

    Чем выше над уровнем грунта расположено горлышко сосуда, тем интенсивнее полив. 

    Автополив из капельниц

    Автоматический полив огурцов можно изготовить из медицинских капельниц. Система применяется дома для рассады или в теплице.

    Порядок работы:

    • бутылку на 5-19 литров наполняют водой и устанавливают в высокое место. В теплице для этого сооружают специальные подставки, дома бутыль можно поставить на высокий стул или табурет;
    • на один конец трубки медицинской капельницы скотчем приматывают утяжелитель. Для этого берут гайку, рыболовное грузило или небольшой камушек. Утяжеленный конец опускают на дно бутыли. Второй конец опускают в горшочки с огуречной рассадой или крепят рядом со стволом лианы;
    • на середину трубки вешают регулировочные зажимы;
    • вода по трубкам попадает точно под корни растений, зажимы помогают регулировать ее напор.

    Читайте также!

    Особенности применения системы

    Огурцы в открытом и закрытом грунтах выращивают по разным технологиям. Для каждой из них используются свои приемы капельного орошения.

    Использование системы в теплице

    Одно из основных условий получения обильного урожая огурцов в теплице – легкая, пронизанная множеством каналов почва. Полив шлангом или лейкой уплотняет грунт, обедняя почву кислородом. Капельный полив решает проблему сохранения рыхлости почвы.

    В закрытый грунт растения высаживают на грядках очень плотно, поэтому предпочтительно применять подвесные конструкции. Повышенная температура воздуха в теплице способствует быстрому испарению влаги, количество и объем поливных емкостей должны быть увеличены.

    Читайте также!

    Использование системы в открытом грунте

    В открытом грунте посадки располагаются широко и свободно, поэтому удобно применять любую конструкцию капельного полива. Основная масса огуречных гряд открытого грунта размещается горизонтально, как правило, емкости для  орошения размещают на земле или закапывают в грунт.

    Частота полива

    Как часто поливать рассаду помидор, во многом, зависит от возраста растений. Конечно, немаловажными факторами являются и состав почвы, климатические и погодные условия, сорт томатов, но возраст рассады все-таки играет главную роль в определении графика полива.

    Корневая система молодых растений, а также их потребность в воде существенно меньше, чем у взрослых кустов, достигших максимальной высоты. В то же время именно молодая рассада помидор быстрее погибнет от недостатка влаги, так как ее слабые и маленькие корни находятся недалеко от поверхности. А корни взрослых помидоров могут уходить вглубь земли на расстояние около 150 см – так глубоко влага есть практически всегда, растение сможет прожить и без полива какое-то время.

    Итак, можно определить следующие правила полива рассады томатов на различных этапах ее «жизни»:

    1. После того как почва для посева семян помидоров была подготовлена и обильно полита, в нее высаживаются проросшие семена. Семечки прикапываются тонким слоем сухой земли, накрываются пленкой и в таком положении остаются до появления первых всходов. В этом промежутке времени землю в контейнерах и горшках с семенами поливать, вообще, не нужно.
    2. Когда появились первые всходы, пленочное укрытие сняли, и прошло 2-3 дня, проклевывание зеленых росточков должно стать массовым – все семена, или большая их часть, прорастают и над поверхностью земли появляются тоненькие петельки. В этот период нежные сеянцы поливать нельзя – их корешки легко вымоются из грунта. Если почва в емкостях с рассадой уж слишком сухая, можно осторожно опрыскать рассаду из пульверизатора или маленькой лейки для комнатных цветов.
      Как поливать рассаду помидор: как часто и чем 
    3. На этапе появления первой пары настоящих листочков рассаду помидоров поливают по мере необходимости – когда почва в горшках станет сухой и возьмется коркой. По-прежнему для полива используют пульверизатор и орошают только землю между помидорами, стараясь не намочить сами нежные кустики.
    4. После вырастания двух-трех настоящих листьев рассаду помидор пикируют. За два-три дня до этого мероприятия вместе с поливом вносят первую подкормку удобрениями. Это поспособствует размягчению грунта, сделает насыщенную почву более рыхлой – сеянцы легко извлекутся из ящиков, их корни не пострадают при пикировании. Как поливать рассаду помидор: как часто и чем 
    5. После пикирования помидоры не нужно поливать в течение 4-5 дней. Даже  если рассада выглядит вялой и больной, ее не нужно поливать в этот промежуток времени. Внося воду в грунт, огородник еще больше усложнит адаптацию помидор к новой среде обитания.
    6. Через пять дней можно начинать поливать помидоры по стандартной схеме, в первую очередь, ориентируясь на сухость почвы в горшках. В среднем, орошение кустов должно выполняться хотя бы раз в неделю, иногда поливать рассаду придется дважды в неделю или десять дней. Здесь многое зависит от температуры и влажности воздуха в комнате с рассадой, а также от количества и интенсивности солнечных лучей, иссушающих почву. 
      Как поливать рассаду помидор: как часто и чем 
    7. Когда рассада томатов достигнет необходимой высоты, наберется сил (около 1,5-2 месяцев после высевки семян), ее переносят на постоянное место: в теплицу или на огородную грядку. Перед тем как пересадить помидоры, их пару дней обильно поливают – это поможет вынуть корни рассады из горшка, не повредив их.

    Чем и как выполнять полив томатов

    Поливать рассаду томатов нужно не только вовремя, делать это необходимо еще и правильно.

    В первую очередь нужно соблюдать такие требования к воде, которой поливаются помидоры:

    • температура воды должна быть не ниже 20 градусов. Оптимальное значение – 23 градуса по Цельсию. Если томаты орошать холодной водой, рассада начнет болеть, в первую очередь, это чревато заражением растений фитофторозом.
    • Больше всего для полива помидоров подходит дождевая или талая вода. По крайней мере, такую воду нужно использовать пока рассада маленькая – так помидоры станут намного здоровее, будут быстрее формироваться листья и завязи, кусты станут крепкими и мощными.
    • Только мягкая вода подходит для полива томатов. Жидкость из-под крана плохо подходит для орошения помидорной рассады – она содержит слишком много примесей, что делает ее жесткой и непригодной для растений. Смягчить воду можно кипячением – этот вариант подходит для рассады помидоров. Когда растения подрастут и перемесятся в теплицу или на грядки, кипятить такие объемы воды станет проблематично. В этом случае воду можно просто отстаивать в течение нескольких дней, набирая ее в баки или бочки.
    • Все подкормки и подпитки кустов томатов лучше выполнять вместе с поливом, поэтому удобрения или стимуляторы необходимо разбавлять в воде.

    Не менее важно, чем и как вносить живительную влагу под кусты томатов. Здесь, главное, не намочить стебель и листья растений, ведь они легко могут подхватить грибковую инфекцию из-за чрезмерной влажности и переохлаждения или сквозь капли на листьях рассаду обожгут слишком яркие лучи солнца.

    Как поливать рассаду помидор: как часто и чем 

    Чтобы этого не случилось, поливать помидоры нужно под корень, а лучше всего – между рядами. Делать это поначалу можно небольшой леечкой, затем производить орошение допускается из садового шланга.

    Совет! Идеальным вариантом полива считается капельное орошение – так вода вносится именно под корни кустов, при этом, не вымывая и не повреждая их.

    Устроить систему капельного орошения можно и своими руками. Для этого понадобятся обычные пластиковые бутылки, в которых по всей поверхности проделываются небольшие отверстия. Днище бутылки отрезают, а горлышко завинчивают крышкой.

    Бутылки закапывают в землю около каждого куста помидоров дном вверх. Воду заливают в бутылку, и она постепенно просачивается сквозь отверстия, орошая корневую систему томатов.

    Как поливать рассаду помидор: как часто и чем 

    Внимание! Рассаду томатов после пикирования рекомендуется поливать с помощью поддонов.

    Таким способом можно стимулировать разрастание корневой системы, ведь корни будут стремиться вниз к влаге. В любом случае в горшках и стаканчиках с рассадой помидоров должны быть дренажные отверстия, иначе растения попросту загниют.

    Как определить необходимость полива томатов

    Как уже говорилось, помидоры нужно поливать, ориентируясь на степень сухости почвы. Не каждый огородник, особенно начинающий, сможет по верхнему слою грунта в горшках с рассадой определить, как часто надо поливать рассаду помидор.

    Помогут простые способы определения сухости земли:

    • цвет сухой земли несколько тусклее, чем влажного грунта. Поэтому, если земля в стаканчиках с рассадой серая и безжизненная, ее пора увлажнить.
    • Для того чтобы проверить влажность почвы в более глубоких слоях можно использовать деревянную палочку (наподобие того, как проверяют готовность пирога).
    • Очень удобно для тех же целей использовать металлическую проволоку, конец которой загнут крючком. Длина проволоки должна быть около 30 см. Ее погружают в землю около стенок горшка с рассадой помидор и осторожно вытаскивают обратно. Если земля прилипла к крючку, значит, она еще достаточно влажная, и пока помидоры поливать не нужно.
    • Еще один точный способ – на глубине 10 см выкопать комок земли и попробовать сделать из него шарик. Если почва лепится, она достаточно влажная. При разламывании комка земля должна крошиться и рассыпаться, в противном случае – грунт слишком переувлажнен, график поливов помидоров нужно подкорректировать.
    • Если приподнять горшок с рассадой, можно сориентироваться по его массе – сухая земля весит намного меньше влажной.
    • Постучав по стенкам горшка с помидорами палочкой или карандашом, определить влажность грунта можно по звуку: сухая почва даст звонкий звук, тогда как влажная будет «звучать» более глухо.

    Как поливать рассаду помидор: как часто и чем 

    Совет! Для того чтобы надолго сохранить влажность почвы возле кустов томатов, необходимо мульчировать землю. Для этого можно использовать опилки или солому.

    В соответствии с полученными данными на основе таких «исследований» можно подкорректировать режим полива и количество воды.

    Особенности цветения растений

    Особенности цветения растений

    Комнатные цветы чаще всего цветут один раз в год приблизительно в одно и то же время. Иногда молодые растения могут не радовать своим цветением в первый год или два своей жизни. Таким растениям необходимо достичь определенной зрелости, и только потом они будут цвести регулярно. Некоторые экземпляры комнатных представителей флоры зацветают только в весенне-летний период, когда создаются наиболее благоприятные климатические условия. В осенний и зимний период из-за недостатка тепла и солнечного света растения переживают период покоя.

    Приобретая цветущее комнатное растение необходимо узнать, откуда оно родом, в каком климате предпочитает расти, и какие условия содержания ему необходимы. Ведь многим растениям не подходят домашние условия и поэтому они перестают цвести. Они привыкли находиться в условиях дикой природы, где есть перепады ночных и дневных температур, дожди и засухи, прохлада и жара. Вот такие же условия им необходимо создавать и дома, тогда они будут цвести пышно и долго.

    Комнатные цветы Секреты цветения

    Цветения в домашних условиях можно добиться постепенным уменьшением полива и снижением температуры воздуха в помещении. Растение на некоторое время уйдет в период покоя, а после него цветение начнется снова. Большое и немаловажное значение для цветущих растений (пеларгония, глоксиния, стефанотис, фиалка) имеет освещение, а именно продолжительный световой день. При помощи дополнительного освещения (например, лампы дневного света или фитолампы) эту проблему можно легко разрешить.

    Для некоторых видов и сортов комнатных цветущих растений (цикламен, пуансеттия, каланхоэ, шлюмбергера, примула) световой день, наоборот необходимо сократить. Это можно делать при помощи специального накрытия в виде колпака (приблизительно с 5 часов вечера и до 8 часов утра) или перестановки растения в слабоосвещенное место. В темноте у таких растений бутоны формируются намного активнее.

    Существуют в природе и такие экземпляры, которые цветут всего лишь один раз в жизни и после первого плодоношения отмирают. К таким растениям относятся все бромеливые, бананы, агавы, некоторые пальмы.

    Как и чем стимулировать цветение растений

    Как и чем стимулировать цветение растений

    Своевременное поступление питательных веществ для растений сопоставимо с приёмом пищи у людей. Одна лишь вода не способна обеспечить достаточное питание комнатным цветам. Грунт, из которого они черпают необходимые элементы, со временем начинает истощаться. Без поступления новых веществ, нужных для жизни, кустики начнут хилеть и утрачивать декоративный вид. Такое состояние часто приводит к развитию болезней, не говоря уже о том, что «голодающий» куст не зацветёт. Чтобы укрепить иммунитет домашних цветов и сделать их бутонообразование более активным, необходимо применять дополнительные методы и средства-стимуляторы. Они способствуют формированию бутонов, улучшению их размера и количества, а также общей продолжительности и обильности цветения.

    В природных условиях цветению многих видов сопутствует период неблагоприятных условий. Оказавшись в дискомфортной среде, куст получает сигнал о необходимости размножиться и начинает формировать бутоны. Чаще всего подобный дискомфорт обеспечивает температурный перепад. Понижение температуры примерно на 5-8 градусов наряду с увеличением светового дня будет способствовать началу бутонообразования.

    Если подобные меры не подействовали, и растения отказываются цвести, можно стимулировать цветение, внося в грунт определённые добавки. Часть подобных препаратов считается органическими, а часть — синтетическими. Принцип их действия при этом может значительно различаться.

    Готовые препараты

    Готовые препараты для цветения растений

    Если взрослое растение, получающее достаточное количество света, не цветёт, причиной может быть недостаточное питание. Благодаря внесению в грунт особых средств, содержащих необходимые для цветения фитогормоны, можно восполнить недостаток ключевых элементов. Если азотные добавки стимулируют рост листвы и отрицательно влияют на обильность цветения, калийные и фосфорные удобрения отвечают именно за образование бутонов. Без калия процесс цветения будет невозможен.

    Помимо калия и фосфора биостимуляторы обычно содержат сахар: глюкоза также играет важную роль в бутонообразовании. Благодаря подобным добавкам растение становится крепче и лучше противостоит возможным болезням. В число биостимуляторов входят такие препараты как:

    • Alg-A-Mic — стимулирует иммунитет куста;
    • Bio Bloom — включает полигосахарины и аминокислоты;
    • Fish-Mix — в состав входят органические масла, способствующие развитию биофлоры;
    • Ripen — многофункциональный препарат, позволяющий активировать генетические силы посадок;
    • Тор Мах — органическое средство, включающее гуминовые кислоты.

    К химическим стимуляторам относят такие средства как Байкал ЭМ-1, Бутон, Домоцвет, Завязь, Цветень и пр. Благодаря их применению бутоны появляются быстрее, а их количество возрастает. Использование таких средств также положительно влияет на размеры цветков и даже на их окрас. Но применять их следует исключительно по инструкции. От переизбытка подобных стимуляторов кустики могут заболеть. Обычно стимуляторы, как и любые другие удобрения вносят во влажный грунт после полива.

    К примеру, для формирования завязи могут пригодиться гормональные препараты — Верналин и Флориген. Во время подготовки к периоду цветения они смогут восполнить недостаток фитогормонов.

    Народные средства

    Народные средства для стимуляции цветения растений

    Многие цветоводы не хотят прибегать к покупным препаратам и стараются восполнить недостаток означенных элементов подручными средствами. Так бананы считаются отличным источником калия, сахар поможет получить глюкозу, крапива считается хорошим азотным удобрением. Благодаря золе можно одновременно удобрить посадки, улучшить их иммунитет и понизить нежелательную кислотность почвы.

    Сахар

    Сахар служит природным источником энергии. Благодаря глюкозе цветы получают достаточно сил для развития, она способствует созданию органических соединений. Но усвоить сахар растения могут лишь при помощи углекислого газа. Если его окажется слишком мало, глюкозу начинают поглощать грибки, может развиваться корневая гниль.

    Вместе с сахаром рекомендуется использовать стимулятор Байкал Эм-1. Для приготовления раствора сахара, 1 ст. ложку растворяют в половине литра воды. На каждый горшок должно приходиться примерно 0,2 л раствора. Подкормки проводят ежемесячно. Вместо сахара можно использовать аптечную глюкозу, такой способ внесения будет ещё более эффективен. На 1 л воды потребуется 1 таблетка.

    Цитрусы и банановая кожура

    Банановая кожура для подкормки растений

    Самодельные подкормки нередко готовят из апельсинов и бананов. Они содержат калий, а в цитрусах при этом есть множество витаминов и фолиевая кислота.

    Банановые шкурки или корки закапывают в землю в тщательно высушенном и измельчённом виде, либо готовят из них питательные растворы. Банановую кожуру помещают в литровую банку, наполняя её до половины, а затем доверху заливают банку водой. Спустя сутки кожуру вытаскивают и выбрасывают, а раствор процеживают. Для приготовления настоя полученную смесь заливают ещё одним литром воды и поливают им цветы примерно дважды в месяц.

    Для цитрусового настоя кожуру необходимо измельчить и залить кипятком (3-литровую банку на треть заполняют корками и доверху заливают водой). Спустя сутки корки извлекают, доливают литр чистой воды и используют для полива по той же схеме. Пропорции исходного настоя могут меняться в зависимости от рецепта.

    Касторовое масло, зола и сок алоэ

    Подкормка для буйного роста и цветения комнатных растений

    Касторовое масло считается действенным стимулятором цветения. На 1 литр воды добавляют ч. ложку масла, смешивают их, не дожидаясь пока масло всплывёт, а затем используют для полива. Если цветение данного вида растений происходит лишь раз в году, хватит одной подобной подкормки. Если куст цветёт несколько раз, процедуру повторяют раз в месяц. Важно действовать осторожно: касторка может оставить на корнях ожоги.

    Кладезем микроэлементов считается обычная древесная зола. Ею посыпают грунт или слегка вкапывают в почву. Можно использовать и зольный раствор — 1 ст. ложка на 1 л воды.

    Сок алоэ тоже считается хорошим стимулятором цветения. На 1,5 л воды потребуется взять ч. ложку сока. Раствор перемешивают и 1-2 раза в месяц используют его для полива.

    Некоторые цветоводы рекомендуют добавлять в землю кофейные настои, но они способствуют закислению грунта в горшке и способны негативно сказаться на здоровье кустов.

    Самые распространенные заболевания

    Основными возбудителями заболеваний у томатов являются грибки, вирусы и бактерии. Они могут находиться в грунте или перемещаться по воздуху, попасть на поверхность растения вместе с водой. Особенностью возбудителей-грибков является тот факт, что они могут долгое время пребывать в спящем состоянии споры до того времени пока не наступят благоприятные условия для размножения. Так, появление первых симптомов заболевания может наступить намного позже момента инфицирования.

    Каждое заболевание имеет свои симптомы, которые обязательно необходимо знать и своевременно определять. При их наблюдении следует незамедлительно принять меры по лечению томатов. Среди всех возможных недугов томатов, наиболее часто встречаются:

    Мозаика

    Вирусное заболевание передается при контакте с насекомыми-переносчиками (тлей) или остатками прежней растительности. Заражение происходит через поврежденные места на стволе томата.

    Симптомы заболевания можно наблюдать на листьях помидоры и ее плодах:

    • листья томата скручиваются, на них появляются желтые либо бурые пятна, полосы. При сильном повреждении листья помидоров отмирают;
    • ствол и листья томата становятся очень хрупкими;
    • на поверхности овощей можно видеть округлые пятна измененной окраски;
    • внутри овоща имеются некротические пятна зеленого цвета.

    Важно! Чаще мозаикой болеют индетерминантные томаты в теплице, выращенные рассадным способом. Их инфицирование происходит в момент высадки рассады в грунт.

    Стоит заметить, что вирус заболевания может присутствовать изначально на поверхности семян томата. В этом случае избежать заражения уже взрослых помидор можно только при условии соблюдении строгих правил обработки посадочного материла. Так, семена помидор перед посадкой следует обработать марганцевым раствором или специальным химическим препаратом. Селекционеры же, в свою очередь, предлагают аграриям гибриды, устойчивые к этому заболеванию: «Президент», «Анюта», «Белле» и некоторые иные.

    К сожалению, уже зараженные кусты томата нельзя вылечить от болезни. Среди эффективных способов борьбы можно лишь применять такие профилактически меры, как выбор сорта томатов, устойчивого к заболеванию, обработка семян томата перед посевом, соблюдение светового, температурного и влажностного режима выращивания, регулярная подкормка помидоров питательными веществами.

    Важно! Томаты с признаками мозаики необходимо удалить с участка. Закладка болеющих кустов в компост будет способствовать распространению вируса среди растений на будущий год.

    Фитофтороз

    Это заболевание грибкового характера, возникает при попадании на помидоры одноименного грибка – фитофторы. Фитофтора часто повреждает томаты на открытых участках грунта и проявляет свои симптомы в осенний период или летом в неблагоприятных, дождливых условиях.

    Характерными симптомами заболевания являются бурые пятна на листьях и плодах томата. На стволе также можно увидеть усыхающие, темные пятна. Яркий пример проявления симптомов фитофтороза приведен на фото ниже.

    Для профилактики заболевания необходимо соблюдать влажностный и температурный режим выращивания томатов. Правильная организация полива также может в значительной мере сократить вероятность возникновения заболевания томатов. Так, опытные огородники для полива помидоров используют пластиковые бутылки с отрезанным дном. Заделов горлышко емкости в грунте у самого корня растения можно получить отличный резервуар для простого и безопасного полива кустов томата.

    Важно! Часто развитию фитофторы способствует капли воды, скопившиеся в пазухе листа при поливе помидоров методом дождевания.

    Для профилактики заболевания можно использовать специальные препараты или некоторые народные средства, например, настой чеснока с марганцовкой. Молочная сыворотка также позволяет защитить помидоры от фитофторы. Опрыскивать растения для профилактики нужно регулярно при установлении благоприятной погоды для развития грибка, после затяжных дождей, резких колебаний температуры. Препараты «Фитоспорин», «Заслон» и некоторые иные также можно использовать в профилактических целях. К разряду наиболее действенных препаратов относят «Фамоксадон», «Мефеноксам», «Манкоцеб». Эти препараты способны справиться с заболеванием даже при значительных площадях повреждения растений, но после их использования употреблять помидоры нельзя на протяжении 3 недель.

    Черная ножка

    Это грибковое заболевание можно встретить сразу под двумя названиями: черная ножка и корневая гниль. Болезнь часто встречается на стадии выращивания рассады томатов, а также у взрослых растений при несоблюдении режима полива.

    Основными симптомами болезни помидор является почернение и загнивание корней растений, а затем и их черенков. В дополнение к этому корневая гниль может привести к увяданию листьев томата и их усыханию. По поверхности листовой пластины в процессе распространения заболевания появляются бурые пятна.

    Для профилактики заболевания необходимо перед посадкой семян томата в грунт осуществить их обработку препаратом из разряда фунгицидов. Также профилактической мерой по предотвращению развития заболевания является дезинфицирование грунта методом прогревания и обеспечение дренажа в емкостях с рассадой. В случае если все же заболевание настигло уже подращенные помидоры, то можно использовать препарат «Росса» или «Псевдобактерин-2».

    Важно! Редкий, но обильный полив томатов способствует предотвращению развития черной ножки.

    Кладоспориоз

    Кладоспориоз томатов (бурая пятнистость) – это достаточно опасное, быстро развивающееся грибковое заболевание, которое поражает листья помидоров, а затем и сами плоды. Вредоносные грибки попадают в тело томата через небольшие повреждения и ранки, оставленные, например, после пасынкования или удаления листьев. Благоприятным условием для развития кладоспориоза томатов является повышенная влажность воздуха.

    В процессе развития этой болезни томатов можно наблюдать ряд характерных признаков:

    • на поверхности листьев появляются светло-желтые концентрические пятна, с их тыльной стороны можно наблюдать коричневый «пушистый» налет;
    • поврежденные участки тканей на листах помидоры со временем становятся бурыми и усыхают. Листья томатов при этом скручиваются, иногда опадают;
    • имеющиеся цветки увядают и опадают, на уже сформированных плодах появляются коричневые пятна на месте крепления плодоножки.

    Важно! При развитии заболевания описанные симптомы можно наблюдать сначала на нижних листьях томата, после чего оно поднимается вверх по растению.

    Существуют различные способы лечения этого заболевания. Среди народных средств высокой эффективностью обладает опрыскивание томатов раствором топленого молока и йода. На 5 л воды необходимо добавить 15 капель йода и пол-литра молока. При опрыскивании нужно особо тщательно обработать тыльную сторону листьев помидоров. Отвар древесной золы и раствор молочной сыворотки также можно использовать для профилактики болезни помидоров и борьбы с ней.

    Осуществить защиту томатов и их лечение от заболевания можно и при помощи фунгицидов широкого спектра действия, например, с помощью препарата «Браво». Лечить томаты можно и самостоятельно приготовленной смесью химикатов. Для этого в ведро воды нужно добавить 1 ст. л. медного купороса и в 3 раза больше серы. Также в смесь необходимо дополнительно внести поликарбацин в количестве 1 ст. л. Полученную смесь используют для опрыскивания помидоров. Использовать раствор можно для рассады томатов или уже взрослых растений.

    Важно! Грибковые болезни помидор необходимо лечить, в том числе, посредством дезинфицирования грунта в месте выращивания культуры.

    Для этого рабочим раствором нужно пролить почву в приствольном круге томата.

    Вершинная гниль

    Это заболевание томатов не вызвано грибками или вредоносной микрофлорой. Причиной развития болезни являются неблагоприятные условия выращивания томатов: высокая атмосферная температура и недостаток влаги в почве. Также провоцирующими заболевание факторами являются низкое содержание калия в грунте и его засоленность.

    Признаком заболевания является появление на верхушке плода бурого округлого пятна. Ткани овоща под темной кожицей начинают загнивать, со временем поврежденное место становится мягким. При малейшем прикосновении такие помидоры могут опадать.

    Важно! Места томатов, пораженные заболеванием, часто инфицируются различными грибками, в результате чего пятна на томатах сменяют бурый цвет на черный.

    Для предотвращения заболевания необходимо регулярно осуществлять полив помидоров, не допуская пересыхания грунта. Дефицит кальция можно предупредить путем известкования грунта, а также внесения различных подкормок, содержащих этот микроэлемент. Например, препарат «Брексил Са» содержит в себе одновременно кальций и бор. Использовать средство нужно для опрыскивания томатов по листу (10 г вещества на ведро воды).

    Такие препараты, как «Мегафол» или «Свит» также можно использовать для защиты томатов от вершинной гнили. Они позволяют помидорам лучше усваивать влагу и питательные вещества из почвы, а также транспортировать полученную энергию в самые отдаленные листья и плоды томата. Под воздействием этих препаратов помидоры быстрее созревают, становятся более сочными, накапливают большое количество витаминов, приобретают устойчивость к низким температурам и стрессам.

    Прочие виды гнили

    На томаты болезни могут наступать абсолютно неожиданно. Количество возможных заболеваний иногда пугает даже самого опытного агрария. Одной только гнили можно встретить несколько видов. Ниже приведены наиболее распространенные гнилостные болезни помидоров, их фото и лечение.

    Серая гниль

    Проявлением этой болезни помидор является серый налет на стебле томата. По мере распространения серого пятна стебель перестает пропускать питательные вещества и влагу, способствуя отмиранию тканей вегетативных органов растения. Дальнейшее развитие заболевания проявляется появлением серого налета на самих помидорах.

    Лечение этого заболевания помидор заключается в удалении поврежденного грибком участка ствола или листа, а также обработке томата фунгицидами. Для профилактики заболевания можно использовать препарат «Глиокладинол».

    Белая гниль

    Первичным симптомом заражения и распространения этого заболевания является белый налет на нижних листах томатов. Постепенно листовые пластины помидоров становятся водянистыми, теряют свой привычный зеленый цвет. Болезнь со временем повреждает весь куст томатов, поднимаясь снизу вверх. Белым пушистым налетом покрываются и плоды томатов. Причем это характерно как для овощей, находящихся на стадии созревания, так и для уже вполне зрелых плодов.

    Для профилактики заболевания и лечения томатов на ранней стадии развития грибкового заболевания можно использовать раствор медного купороса, мочевины и цинка.

    Бурая гниль

    Симптомы этого заболевания можно видеть на плодах томата. Так, при заражении помидоров бурой гнилью на плодах томата по периметру плодоножки образуется темное гнилостное пятно. Его диаметр может составлять всего 3-4 см, однако, повреждения внутри плода гораздо большего размера, чем этого можно было бы ожидать.

    Заболевание возникает при проникновении грибка в плод томата через имеющееся повреждение в его кожице. Грибок может быть занесен дуновением ветра или каплей воды. В качестве профилактических мер следует обрабатывать томаты бордосской смесью или хлорокислой медью.

    Все грибковые заболевания томата развиваются во влажной среде, а, значит, борьба с ними заключается, прежде всего, в восстановлении нормального микроклимата. Также стоит заметить, что в качестве профилактических мер могут выступать регулярные подкормки помидоров и формирование кустов в утренние часы.

    Некроз стебля

    Признаки этого вирусного заболевания можно наблюдать у уже вполне взрослых томатов на стадии образования завязей. Симптомом заболевания является появление небольших темно-зеленых трещин в нижней части стебля помидоры. В процессе развития заболевания в местах трещин появляются воздушные корешки, при этом наблюдается общее увядания листьев растения, куст падает и погибает.

    Источником заболевания являются инфицированные семена или зараженный грунт.

    Предупреждение! Лечение заболевших томатов бессмысленно, после полеглости их нужно удалить с огорода и сжечь.

    Почву, где росли инфицированные томаты необходимо протравить 2% раствором препарата «Фитолавин-300».

    Мучнистая роса

    Иногда на листьях томата можно увидеть странные образования, которые напоминают мучную пыль. Этот симптом сигнализирует о заражении помидоров мучнистой росой. На месте такого напыления на листах томата со временем появляются язвы, а сами листья помидоров под воздействием заболевания желтеют и опадают.

    Для профилактики заболевания необходимо соблюдать правила полива томатов, а также грамотно использовать азотсодержащие удобрения, не перебарщивая с их количеством. При наблюдении первых признаков заболевания количество фосфора и калия в почве, наоборот, необходимо повысить. При возникновении болезни томаты можно обработать содовым или марганцевым раствором, настоем чеснока или древесной золы. Для лечения болезни томатов на стадии прогрессивного развития можно использовать препараты «Топаз», «Фундазол».

    Все перечисленные заболевания могут в значительной мере навредить помидорам, погубить их или существенно снизить урожайность овощей. Самостоятельно противостоять заболеваниям могут томаты с сильным иммунитетом, полученным в результате правильного ухода за растением. Своевременное же обнаружение проблемы и устранение ее на ранней стадии развития позволяет сохранить здоровье томата и предотвратить уничтожение урожая овощей.

    Больше информации о болезнях помидоров можно узнать из видео:

    Злостные вредители томатов

    Помимо всевозможных заболеваний, серьезную угрозу для томатов могут представлять насекомые-вредители. Об их пагубном воздействии на помидоры многие огородники вовсе и не догадываются, однако, врага необходимо знать «в лицо». Ведь только в этом случае можно принять комплекс мер по спасению растений и урожая.

    Пожиратели корней

    Насекомые-вредители обитают не только над землей, но и в ее толще. Так, иногда по совершенно непонятным причинам помидоры начинают погибать, и спасти их не представляется возможным, поскольку причина гибели не ясна. А виной тому может стать маленький червячок или насекомое, которое поедает корни томатов.

    Хрущ

    Этот вредитель многим известен под названием майский жук. Вполне привлекательное летающее насекомое может вызывать восторг и удивление у взрослых и детей. Однако до появления жука, насекомое пребывает в форме личинки, которая достаточно прожорлива и, находясь в почве, не прочь полакомиться корнями помидоров. В результате разрушения корневой системы помидоры начинают увядать или вовсе погибать.

    В борьбе с личинками вредителя помидор может помочь механическое удаление «врага» при перекопке грунта. Также эффективным способом борьбы с вредителем является мульчирование грунта на приствольном круге древесными опилками, предварительно пропитанными мочевиной. На прилавках магазинов также можно найти химические препараты, которые уничтожат личинки этих насекомых-вредителей («Рембек», «Антихрущ»).

    Важно! Часто личинки вредителя попадают в грунт вместе с навозом или перегноем.

    Защитить томаты от вредителя можно при помощи предварительного замачивания корней помидоров перед высадкой в растворе препарата «Актар 25».

    Дротянка или проволочный червь

    Проволочный червь является предшественником жука-щелкуна. Личинки в форме червей окрашены в оранжевый цвет, имеют продолговатую форму. Эти вредители томатов способны пожирать корни помидоров или даже стволы.

    В борьбе с вредителем можно использовать те же способы, что и с личинками майского жука. Среди нетрадиционных методов механического сбора и уничтожения вредителя следует выделить способ с привлечением на овощные очистки. Так, за несколько дней до предполагаемой высадки помидоров в почву закладывают очистки овощей или очищенные овощи, закрепленные на шпажках. Непосредственно перед высадкой томатов, шпажки с остатками овоща и собранными в них вредителями извлекают из грунта и уничтожают.

    Медведка

    Это совсем не маленькое насекомое, которое достигает длины в 10 см, за свой жизненный цикл может съесть много корнеплодов и корней растений. В частности насекомое любит лакомиться корнями томатов.

    Обитает вредитель во влажных грунтах, вблизи водоемов и при высоком уровне расположения грунтовых вод. У насекомого имеются хорошо развитые, массивные передние конечности, которые служат приспособлением для копания нор в земле. Вредитель создает гнезда и откладывает большое количество яиц. Уже через 3 недели они становятся целой колонией вредителей, которые могут съесть корни всех томатов в короткий промежуток времени.

    Бороться с вредителем можно различными способами, например, при помощи резких запахов и шума. Так, для борьбы с вредителем в грунт возле ствола помидоры закапывают очищенные головки лука или дурно пахнущие кусочки тухлого мяса. Над грядами устанавливают шумящие вертушки. Вредителя также можно приманить для последующего механического уничтожения. В качестве приманки можно использовать перепревший навоз или пиво. Для борьбы с медведкой также предусмотрены некоторые химические средства, например, «Медведокс», «Гром».

    Перечисленные вредители томатов, находясь в грунте, не видны огороднику и поэтому представляют особую угрозу для помидоров. Обнаружить проблему зачастую удается только при появлении явных признаков гибели томата. Предотвратить развитие такой проблемной ситуации можно при помощи профилактических мер, путем просеивания земли и ее протравливания до высадки рассады помидоров в грунт. При паразитировании вредителей уже на взрослых растениях эффективным может стать использование только специальных химических веществ.

    Вредители на листьях

    Вредители томатов на листьях могут быть очень маленькими, однако, обнаружить их, как правило, достаточно просто при регулярном осмотре помидор.

    Тля

    Этот вредитель перемещается колониями. Тля имеет маленькие размеры и может быть окрашена в черный либо зеленый цвет. Поселяется вредитель на тыльной стороне листьев томата и высасывает из него все соки, в результате чего листья помидоров увядают, скручиваются и могут опасть. При нашествии вредителя кусты томатов могут погибнуть в короткий промежуток времени.

    В борьбе с тлей высокую эффективность проявляют инсектициды. Обработку листьев этим веществом следует осуществлять днем, в отсутствии сильного ветра и дождя. Среди наиболее известных, действенных препаратов против вредителя можно порекомендовать «Протеус» и «Конфидор макси».

    Белокрылка

    Эти маленькие бабочки часто обитают в теплицах и парниках. Вредители откладывают личинки на внутренней поверхности листа помидоры. В качестве продукта питания личинки вредителя потребляют сок помидор, что приводит к тому же результату, что и при воздействии тли.

    Важно! Под воздействием вредителей снижается иммунная защита томатов, что может провоцировать развитие грибковых и вирусных заболеваний.

    Для борьбы с вредителем можно использовать средств «Фосбецид». Его добавляют в количестве 10 мл в ведро воды, после чего используют для опрыскивания томатов утром и вечером.

    Совки

    В то время когда бабочки совки пребывают в гусеничной форме, они могут причинить значительный ущерб томатам. Вредители длиной до 3 см, способны в значительной мере пожирать листву помидоров или вовсе уничтожить растения. При этом гусеницы способны пожирать не только зелень, но и сами овощи томата.

    Паразитирование вредителя происходит только в сухой, достаточно теплой среде. Зачастую совки откладывают личинки на сорной траве, удаление которой может являться профилактической мерой в борьбе с «врагом». Также бороться с вредителем можно при помощи препаратов «Протеус», «Арриво», «Стрела». Опытные огородники также советуют применять народное средство, основанное на использовании мыльного раствора с добавлением золы и полыни.

    Паутинный клещ

    В условиях, когда долго нет дождя, и погода отличается особо высокой температурой, активизируется еще один вредитель – паутинный клещ. Он паразитирует на внутренней стороне листа, окутывая ее паутиной. Для поддержания своей жизнедеятельности клещ высасывает соки из листьев помидор, в результате чего листовые пластины томата становятся коричневыми, сухими.

    Устранить вредителя можно путем опрыскивания помидоров настоем чесночной или луковой шелухи. Среди специальных химикатов для борьбы с вредителем можно использовать «Актеллик» или «Фитоверм».