Влагозарядковый полив проводят для того чтобы

Влагозарядковый полив проводят для того чтобы

Содержание

Нужно ли поливать плодовые деревья осенью

Многих садоводов беспокоит вопрос, нужно ли поливать плодовые деревья осенью? Ведь урожай уже собран, а листья сброшены. Давайте узнаем, есть ли такая необходимость.

Стоит ли поливать плодовые деревья осенью

Испарение влаги происходит в любое время года. Зимой показатели влажности воздуха остаются на низком уровне, поэтому и влага испаряется быстрей (замечали, что в морозные дни постиранное белье высыхает быстрее, чем в осенний период?).

Если деревья не напоить водой перед наступлением холодов, они иссушатся, на весну не останется и половины веток. Также именно осенью на деревьях закладываются цветочные и ростовые почки. Для их полноценного развития требуется большое количество воды. Поэтому полив осенью нужен.

Есть еще одна причина осеннего увлажнения грунта. Если деревья будут сухие зимой, они подвергаются солнечным ожогам. А ведь зимой солнце еще более агрессивное из-за отражающей способности снега и льда. Помимо этого, хорошо увлажненная почва лучше удерживает тепло, поэтому может защитить корневую систему от обморожения.

Только в одном случае от осеннего полива стоит отказаться – если есть высоко стоящие грунтовые воды.

Когда именно осенью деревьям нужен полив

Многие садоводы утверждают: если осенью шли обильные дожди, дополнительно деревья не поливают. Но многое зависит от того, какое лето предшествовало осени. Если оно было засушливым, дождевой воды недостаточно растениям.

Существует точный способ определения необходимости увлажнения почвы. Между деревьями выкапывают лунку глубиной до 50 см, оттуда берут ком земли. Если он легко лепится, значит, воды достаточно. Если же почва рассыпается в руках, это говорит о необходимости дополнительного полива.

Для более точного определения используют газету или бумажную салфетку. Ее прикладывают к земляному кому:

  • если остались влажные следы – можно не поливать деревья;
  • если земля не рассыпается в руках, но при этом и не оставляет следа, она нуждается в увлажнении, но при этом обильность полива нужно сократить на треть;
  • если вы видите, что на газете нет влажных следов, и грунт рассыпается в руках, сад необходимо полноценно полить.

Что касается точного объема необходимой воды, то здесь сложно назвать одну цифру. Но растения не возьмут больше, чем им необходимо. Поэтому смело можете обильно их увлажнять.

Садоводы рекомендуют проводить процедуру полива во второй половине осени, но до наступления заморозков. Подходящая температура воздуха – 2-3 градуса выше нуля.

Как поливать плодовые деревья осенью

Чтобы деревья напитались водой, нужно, чтобы земля промокла на глубину не менее 70 см. Самый оптимальный вариант – 1-1,5 метра.

Есть несколько способов полива деревьев в саду. Самый простой и распространенный – это использование ведер. Но если у вас в саду большое количество плодовых деревьев, то придется потратить много времени на полив. К тому же, вариант не подходит, если участок имеет склоны: вода будет стекать.

Со склонами поможет решить проблему дождевание. Но здесь стоит учесть, что вместе с влажностью почвы увеличится и влажность воздуха. А это иногда вредит деревьям, так как способствует развитию болезнетворных организмов.

Наиболее оптимальный вариант – это капельный полив. В этом случае и влажность не повысится, и вода будет литься точно под корень.

Каждый садовод должен помнить, что с приходом осени работы в саду не заканчиваются. Ведь самое главное – это подготовить плодовые культуры к зимовке.

Полив деревьев и кустарников осенью

Осенью сад завершает ежегодный жизненный цикл развития: деревья и кустарники запасают питательные вещества в побегах и корневой системе, растения сбрасывают листву. Урожай давно собран, и остается только помочь растениям подготовиться к зимовке. Один из этапов подготовки – подзимний полив деревьев и кустарников. В статье я расскажу, зачем он нужен, и как его провести.

Подзимний полив деревьев и кустарников

Зимой из веток деревьев и кустарников происходит испарение влаги. Обезвоженные побеги становятся хрупкими и ломкими, кора сморщивается, морозоустойчивость растения падает. Чтобы этого не произошло, необходимо осенью напоить деревья и кустарники водой. Кроме того, влажная почва сложнее промерзает, и является отличным теплоизолирующим материалом. Тепло к корням поднимается с нижних слоев грунта, защищая от вымерзания. Но не перестарайтесь. Слишком много воды вытеснит воздух из почвы, земля осядет, корни начнут задыхаться, что может стать причиной их гибели. Осенний полив деревьев и кустарников называется влагозарядным поливом. Он «наполняет» корни и побеги растений влагой, необходимой для успешной зимовки.

Время для подзимнего полива

Ответов на вопрос, когда правильно проводить влагозарядный полив, среди огородников два. Часто садоводы начинают полив сразу после сбора урожая. Но я не тороплюсь с этой процедурой. Преждевременный полив провоцирует затяжной рост побегов, растение может не успеть подготовиться к зиме. Начинайте подзимний полив деревьев и кустарников, когда начинается листопад. Температура воздуха к этому времени опускается до +2-+5. Важно правильно определить необходимость полива. Я расскажу вам, как это сделать. Общая рекомендация садоводов – намочить почву на глубину до 1,5 метров. Но все участки разные, осуществляемый уход и состав почвы тоже отличаются. Чтобы определить, нужен ли полив на вашем участке, выройте яму глубиной 40-50 см в саду среди деревьев. Возьмите ком земли со дна этой ямы и сожмите его в руке.

  • Если, разжав ладонь, вы увидите сформированный ком земли, приложите к нему тонкую салфетку. На салфетке остался влажный след? Ваш сад не нуждается в осеннем поливе.
  • Если сформированный ком не оставил влажного следа на салфетке, полив необходим, но разрешено снизить норму воды на 30%.
  • Если земля раскрошилась, полейте сад согласно нормам.

Норма количества воды

Норма количества воды зависит от многих факторов. Играют роль и агротехника конкретного растения, и размеры, и возраст дерева. Молодым саженцам и кустарникам смородины, малины и ежевики требуется 4-5 ведер воды. Дереву в возрасте 5-7 лет понадобится воды в два раза больше, вылейте 8-10 ведер. Взрослым плодовым деревьям необходимо до 200 л на одно дерево. Чтобы рассчитать количество воды для дерева, проведите мысленно проекцию его кроны на землю. На 1 кв.м. используют 90 л воды. Еще один маленький совет: не заливайте всю необходимую воду под дерево за один раз. Влагозарядный полив проводят в 2-3 этапа.

Способы полива

Существует несколько способов полива, выберите метод, подходящий вам. Если участок ровный, подзимний полив проще всего осуществлять с помощью шланга. Облегчите себе задачу, сняв верхний слой 2 см в приствольных кругах дерева. Продумайте системы борозд и траншей, чтобы они соединялись с соседними грядками. Вода, перетекая, обработает весь сад, пока вы занимаетесь другими делами. Если участок неровный и находится на склоне, используйте метод полива дождеванием. С помощью него вода равномерно распределится по участку, захватив удаленные уголки. Минус дождевания в повышенной влажности воздуха, подходящая среда для развития болезней. Популярным методом является капельный полив. Если на участке не установлена система капельного полива, сделайте быстрый ее вариант своими руками, как показано на фотографии.

Для этого вам понадобятся шланги, проколотые во многих местах. Уложите их вдоль деревьев или вокруг каждого ствола. Соедините между собой с помощью коннекторов, доведите до основного шланга от водопровода. Система готова, начинайте полив. Сразу после завершения влагозарядного полива разрыхлите почву и замульчируйте торфом, опилками, листьями или соломой.

Такой несложный способ полива является обязательным пунктом в подготовке сада к зиме. Не пренебрегайте им, если хотите, чтобы сад был здоров, и прошел зиму без потерь.

Осень: подзимний влагозарядный полив


Осень на даче

Зачем нужно поливать сад осенью

Вы замечали, как быстро сохнет белье на морозе? Казалось бы, вода замерзла. Но испарение все равно происходит. Точно так же зимой испаряется влага из веток растений. Кора при этом может сморщиваться, снижается сопротивляемость растений. Мороз может повредить наземную часть дерева или кустарника. И иногда в беде, когда вымерзает орех или вишня, бывают виноваты не столько мороз и зима, сколько сухая осень и нерадивый хозяин.

Для того, чтобы подготовить сад к благополучной зимовке, нужно провести влагозарядный полив. Он отличается от обычных летних тем, что требует гораздо больших объемов воды.

Достаточно увлажненная почва обладает большей теплопроводностью и позволяет теплу из нижних горизонтов свободнее прогревать корни растений. Но и тут важно не перестараться. Если почва будет переувлажнена, залита, то вода просто вытеснит воздух из ее пор, а это может послужить причиной отмирания корней — они начнут задыхаться.

Определение потребности в поливе

Почву осенью нужно промочить очень глубоко — на 1-1,5 м. Как узнать, насколько обильно поливать землю именно вам и именно в этот сезон? Сделать это и просто, и сложно одновременно. Нужно выкопать в саду среди деревьев, которые собираетесь поливать, яму глубиной 30-40 см. Состояние почвы на дне ямы поможет вам установить степень увлажненности почвы в текущем году:

  • не придется поливать сад под зиму, если взяв со дна ямы горсть земли и сжав ее в кулаке, вы получите плотный комок; на промокашке или просто куске дешевой туалетной бумаги от такой почвы останется влажный след — свидетельство достаточной ее увлажненности;
  • можно уменьшить нормы полива на 30%, если сжатый в ладони ком земли формируется и не распадается, но не оставляет влажный след на бумаге;
  • поливать по полной норме придется, если сжатая горсть земли со дна ямы рассыпается, когда вы разжимаете ладонь, не держится комом.


Время для осеннего полива

А поливать по полной норме придется достаточно серьезно. Примерно 10-14 ведер воды на 1 м² площади для взрослых деревьев и не менее 3 ведер на молоденькое метровое деревце.

Время подзимнего полива

Не стоит обильно поливать сад до начала листопада — можно вызвать затяжной рост побегов, что скажется на их вызревании и подготовке к зиме. Особенно это опасно для молодого сада.

Заряжать почву влагой начинают с началом опадания листьев. Температура воздуха должна снизиться примерно до +2. +3°С.

Способы полива

Поливать можно разными способами. Чаще всего мы просто бросаем шланги на некоторое время. Такой полив предпочтителен, если сад расположен на ровной территории. Чтобы вода поступала по рядам, можно выкопать специальные поливочные каналы, рвы.

Если сад расположен на склоне, лучше делать полив дождеванием. Тогда влага равномернее усваивается почвой. Такой способ имеет 1 недостаток: излишняя влажность воздуха ведет к развитию болезней.

Ну и самый идеальный способ — это капельный полив.

Системы микрокапельного полива и комплектующие для них вы можете подобрать на нашем маркете. Посмотреть подборку лент и шлангов для капельного полива.

Можно сделать упрощенную систему: просто вокруг каждого дерева уложить отрезки проколотых во многих местах шлангов (либо кольцом вокруг ствола, либо вдоль ряда). Эти отрезки соединить при помощи штуцеров или коннекторов с основным шлангом от водопровода. Такой способ потребует немного времени на подготовку, зато потом надолго освободит от необходимости следить за подачей воды к растениям.


Поливать можно разными способами

Противопоказания к осенним поливам

Не стоит поливать осенью сады, растущие на плохо дренированных, плотных, тяжелых почвах и на участках, где высокий уровень стояния грунтовых вод.

Зачем нужен влагозарядный полив сада осенью: сроки, при какой температуре

После сбора урожая деревья начинают готовить к зимнему периоду покоя. В это время им нужен тщательный уход. Влагозарядный полив деревьев осенью — агротехническое мероприятие, которое надо проводить своевременно. Осенние дожди не всегда бывают регулярными, поэтому деревьям может не хватить влаги.

Что такое влагозарядный полив деревьев

Влагозарядковый полив осенью проводят для того, чтобы земля напиталась жидкостью. Его необходимо делать в регионах с засушливой осенью. Если в это время мало дождей, земля не успевает напитаться влагой и высыхает. Предзимний полив питает землю водой и способствует тому, чтобы фруктовые деревья стойко переносили холода. Увлажнённая почва промерзает гораздо медленнее, чем сухая. Это благоприятно сказывается на корневой системе.

В зимнее время года вся влага постепенно замерзает, но эффект испарения сохраняется. Деревца обязательно надо орошать под зиму, чтобы они не высохли и не замёрзли в стужу. Если грунт хорошо увлажнён, его теплопроводность становится выше. Тепло, которое сохраняется внизу, прогревает корневую систему и бережёт её от вымерзания.

Кроме этого, подзимний полив:

  • обогащает деревья витаминами;
  • даёт им другие вещества для питания;
  • повышает урожайность.

Определение потребности в жидкости

Нужно ли поливать плодовые деревья, если осень выдалась дождливой? В условиях засушливого лета осенних дождей будет недостаточно для полноценного питания земли.

Прежде чем поливать деревья осенью, необходимо понять степень увлажнения почвы. Вначале между деревцами выкапывают небольшую ямку. Её глубина составляет от 30 до 50 см. Состояние земли в ямке покажет, насколько увлажнён грунт и какое количество воды потребуется.

После выкапывания ямки садовод проводит простой тест. Он берёт горсточку земли и сжимает её в руке. При образовании плотного влажного комка, насыщенного жидкостью, увлажнять землю не нужно. Если земляной ком плотный, но сухой (не оставляет мокрого следа на куске материи), полив сада необходим, с сокращением расхода воды на 30%. Если почва рассыпчатая, а комок из неё сделать невозможно, её нужно обязательно увлажнить.

Каким деревьям нужно осеннее орошение

Вода в осеннее время нужна всем фруктовым культурам и ягодным кустарникам:

  • яблоням;
  • айве;
  • грушам;
  • абрикосам;
  • вишне;
  • сливе;
  • крыжовнику;
  • малине;
  • смородине.

Землю промачивают как можно глубже. Айву и яблоню считают требовательными к влаге. Груша и вишня более неприхотливы. Если дерево привито на дичку, его устойчивость к засухе будет выше. Культуры на клоновом подвое чувствительны не меньше карликовых и колоновидных деревьев.

У деревьев лиственных пород листва на зиму опадает. У хвойников иглы держатся на ветвях в течение всей зимы, поэтому испарение жидкости происходит постоянно. Есть культуры с зимующей листвой, которые нуждаются в воде гораздо больше, чем простые лиственные породы. Клубника тоже оставляет зелёную листву на зиму. Влага нужна верескам и рододендронам, которые испаряют из земли много влаги.

Осенние осадки могут промочить только верхние слои земли. Моросящий дождь — плохой помощник для садовода, даже если он идёт постоянно. Полив деревьев осенью не нужен только при условии обильных осадков. Фруктовые культуры отличаются сильной системой корней, которая уходит в глубину почвы.

Температура и время

Оптимальное время для осеннего орошения — октябрь и первая половина ноября. Мероприятие надо проводить после начала листопада.

Как только температура воздуха опустилась до +2-3С, а листья стали опадать — пришло время для осенних водных процедур.

Нормы расхода воды

При проведении оросительных мероприятий нужно учитывать состав земли и её дренаж. При плохом дренировании почву надо промочить на 1 метр и больше. Нормы расхода воды распределяют следующим образом:

  • молодое дерево — от 30 до 40 л;
  • взрослое дерево (10-15 лет) — от 40 до 70 л;
  • старые культуры — до 100 л;
  • кустарник — 50 л.

Если зима обещает быть холодной и ранней, оросительные мероприятия проводят до первых стабильных заморозков.

Техники осеннего орошения

Существует три способа осеннего орошения:

  • из ведра или шланга;
  • капельная техника;
  • дождевальная техника.

Если воду подают из ведра или шланга, на почву попадает большой объём жидкости. В условиях ровного участка жидкость сохраняется в приствольных кругах и не стекает вниз.

При наклонном расположении участка применяют дождевальный метод распрыскивания. Жидкость равномерно проникает вглубь земли, но при этом есть риск повышения влажности воздуха. Если процесс не контролировать, садовые культуры могут «подхватить» грибковую инфекцию.

Самым неэффективным садоводы считают капельный полив плодовых деревьев. Вокруг ствола прокладывают шланги, внутри которых прорезаны дырочки. При включении подачи воды почва пропитывается влагой, но недостаточно. Именно поэтому влагозарядковое орошение лучше проводить с помощью вёдер или шлангов. В это же время проводят осенние подкормки. Удобрения помещают в канавки, выкопанные у приствольных кругов, после чего обильно орошают землю жидкостью.

Противопоказания к осенним поливам

При проведении оросительных мероприятий «переливание» почвы невозможно, особенно на песчаных и суглинистых участках. Единственным противопоказанием может стать близкое залегание грунтовых вод к верхним слоям земли. В таких условиях садоводы делают искусственные возвышения для высадки культур, чтобы их корни не погибли от избытка влаги.

Требования к температуре

Семена озимой пшеницы начинают прорастать при температуре 1—2°С, но прорастание идет медленно. Для дружного прорастания и появления всходов нужна более высокая температура (12—15 °С). При температуре 14—16 °С и наличии влаги в поверхностном слое почвы всходы появляются через 7—9 дней. Сумма эффективных температур за период посев — всходы составляет 116—139 С. Для процесса ассимиляции минимальной температурой считается 3—4 °С. С повышением температуры и при других благоприятных условиях усвоение углерода возрастает, но при 35—36 °С процессы ассимиляции замедляются. В зимне-весенний период озимая пшеница чувствительна к низким температурам и резким ее колебаниям. В южных и юго-восточных районах очень опасны колебания температуры ранней весной, когда днем она поднимается до 5—10°С, а ночью снижается до — 10°С. Без снега озимая пшеница гибнет при температуре —16—18°С. Современные селекционные сорта (Мироновская 808, Альбидум 114 и др.) отличаются большой устойчивостью к пониженным температурам и способны выдерживать зимние морозы до 25—30 °С.


Требования к влаге

Озимая пшеница кустится осенью и весной, Усиленное кущение наблюдается при достаточной влажностии температуре 8—10 °С. С понижением температуры до 3—4°С кущение прекращается. При засушливой погоде интенсивность его сильно снижается. Кустистость резко повышается при внесении азотных удобрений и при посеве крупными семенами.

До ухода в зиму озимая пшеница образует обычно 4—5 побегов. Высокая температура и недостаток влаги в почве в весенний период отрицательно влияют на кущение. Поздно возникающие стебли запаздывают с колошением и образуют подгон, обусловливающий неравномерность созревания растений.

Корневая система озимой пшеницы проникает на глубину до 1,5 м и хорошо использует влагу из корнеобитаемого слоя. На юге страны для нормального роста и развития растений решающее значение имеет влажность почвы в период всходов и осеннего кущения. При наличии влаги в .10 см слое почвы более 10 мм всходы появляются дружно, а кущение идет энергично при наличии в 20 см слое почвы не менее 30 мм доступной влаги. Осенние осадки способствуют более высокому выходу зерна по сравнению с выходом соломы. Весенние осадки усиливают рост вегетативной массы и создают хорошие условия для появления новых побегов. От весеннего пробуждения до колошения озимая пшеница расходует около 70% общей потребности воды за вегетацию, в период от цветения до восковой спелости зерна — 20%.

Наибольшая продуктивность этой культуры при влажности почвы 70—75% наименьшей (полевой) влагоемкости в зоне распространения основной массы корней (до 60 см). Транспирационный коэффициент составляет 400—500.


Требования к почве

Озимая пшеница предъявляет высокие требования к почве, реакция которой должна быть нейтральной (рН 6—7,5). Наиболее высокие и устойчивые урожаи эта культура дает на плодородных, достаточно влажных и чистых от сорняков черноземах и темно-каштановых почвах. В Нечерноземной зоне лучшие для нее слабооподзоленные, среднесуглинистые и серые лесные почвы. На легких супесях и осушенных торфяниках она удается плохо. Большое влияние на урожайность озимой пшеницы оказывают условия рельефа.   Пониженные  заболоченные  места   для   нее   неблагоприятны. Период вегетации длится 240—320 дней.


В СССР районировано более 64 сортов озимой пшеницы. Ниже приведена характеристика наиболее распространенных и ценных из них.

Мироновская 808 (v. lutescens). Выведен в Мироновском НИИ селекции и семеноводства пшеницы. Среднеспелый, зимостойкий, достаточно засухоустойчивый. Устойчив к осыпанию и слабо устойчив к полеганию. Устойчивость к бурой ржавчине невысокая. Хлебопекарные качества хорошие. Высокоурожайный, относится к сильным пшеницам. Районирован очень широко.

Безостая 1 (v. lutescens). Выведен в Краснодарском НИИ сельского хозяйства (НИИСХ). Среднеранний. Зимостойкость и засухоустойчивость средние. Устойчив к осыпанию и полеганию. Ржавчинами — бурой, желтой и стеблевой — и пыльной головней поражается слабо. Очень отзывчив на1 удобрение и орошение. Зерно хороших хлебопекарных качеств. Высокоурожайный, относится к сильным пшеницам. Районирован широко.

Одесская 51 (v. erythrospermum). Выведен во Всесоюзном селекционно-генетическом институте. Скороспелый. Засухоустойчивость и зимостойкость хорошие. Устойчив к полеганию и осыпанию, бурой и желтой ржавчине. Хлебопекарные качества хорошие. Районирован на юге и юго-востоке Украины, в Молдавии, Калмыцкой АССР.

Полесская 70 (v. erythrospermum). Выведен в Украинском НИИ земледелия (НИИЗ). Среднеспелый. Районирован в Винницкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Киевской областях.

Северодонская (v. lutescens). Выведен Зерноградской государственной селекционной станцией и Северо-Донецкой сельскохозяйственной опытной станцией. Среднеранний, зимостойкий, засухоустойчивость высокая. Устойчив к полеганию. Хлебопекарные качества хорошие и отличные. Районирован в Воронежской, Ростовской, Во-рошиловградской и других областях.

Ахтырчанка (v. lutescens). Выведен Ивановской опытно-селекционной станцией ВНИС. Среднеранний, зимостойкий, устойчивость к полеганию средняя. Хлебопекарные качества хорошие.  Районирован в Сумской,  Черкасской областях.

Заря (v. Iufescens). Выведен НИИ сельского хозяйства Центральных районов Нечерноземной зоны. Среднеспелый, зимостойкий, среднеустойчив к засухе и полеганию. Хлебопекарные качества вполне удовлетворительные и хорошие. Районирован в Ивановской, Московской и других областях.

В последние годы районированы следующие сорта озимой твердой пшеницы.

Парус (v. leucurtim). Выведен Всесоюзным селекционно-генетическим институтом. Среднеранний, зимостойкость средняя, засухоустойчивость высокая. Устойчив к полеганию. Макаронные качества вполне удовлетворительные. Районирован в Одесской', Херсонской областях.

Одесская юбилейная (v. leucurum). Выведен Всесоюзным селекционно-генетическим институтом. Среднеранний, зимостойкость средняя, засухоустойчивость высокая. Устойчив к полеганию, осыпанию, к поражению бурой и желтой ржавчинами. Макаронные  качества  хорошие.  Районирован  в  Николаевской  и  Одесской  областях.


Озимая пшеница предъявляет повышенные требования к предшественникам. Прежде всего необходимо своевременно освободить поля от парозанимающих культур для подготовки почвы и посева, очистить от сорняков, сохранить и накопить влагу и на этой основе обеспечить получение дружных всходов, хорошее развитие озимых с осени, что будет способствовать лучшей перезимовке и получению высокого урожая.

В различных почвенно-климатических условиях возделывания озимой пшеницы предшественники могут меняться.

В зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения лучший предшественник — черные пары: они обеспечивают накопление влаги, увеличивают содержание нитратов и других питательных веществ в почве. Черные пары не только способствуют повышению урожая пшеницы, но и позволяют получать при посеве соответствующих сортов высококачественное зерно, отвечающее стандартам на сильные пшеницы.

На Зерноградской государственной селекционной станции (Ростовская область) урожайность озимой пшеницы сорта Безостая 1 в среднем за 10 лет составила по чистым парам 51,2 ц/га, а по непаровым предшественникам — 25,9 ц/га. В засушливые годы эта разница была еще больше. В среднем за 5 засушливых лет по парам собрали зерна 47,6 ц/га, а по непаровым предшественникам — 13,7 ц/га. Содержание белка в зерне было соответственно 16 и 14,4%, а сырой клейковины — 34,6 и 32,8%.

Одна из основных причин снижения урожайности озимой пшеницы по непаровым предшественникам — крайне низкие запасы влаги в почве. Кроме того, сухая осень часто приводит к запаздыванию с посевом. Не окрепшие с осени всходы пшеницы плохо закаливаются и погибают.

В острозасушливых областях Юго-Востока и степных районах Юга большое значение имеют кулисные пары. Высевать высокостебельные растения в пару лучше летом, так как они иссушают почву меньше, чем кулисы весеннего посева. По четырехлетним данным Харьковского сельскохозяйственного института, для летних кулис лучше использовать подсолнечник. На опытном поле института озимая пшеница по летним кулисам повышала урожайность на 5—6 ц/га.

В центральных, юго-восточных и южных районах степной зоны Украины, в южной части Молдавии, степной зоне Северного Кавказа, в средней и юго-восточной частях Центрально-Черноземной зоны, а также в Поволжье для получения гарантированного урожая озимой пшеницы ее посевы следует размещать в основном по чистому, прежде всего по черному пару.

Из других предшественников в этих районах можно использовать кукурузу на силос, зерновые бобовые культуры и однолетние травы (кроме сорго и суданской травы), а также озимые, высеваемые по черному пару. Установлено, что колосовые хлеба, в том числе и озимую пшеницу,  нецелесообразно высевать на  одном  и  том  же  поле болеедвух лет подряд из-за большого накопления возбудителей болезни а вредителей, в частности, жужелицы.

По данным Краснодарского НИИСХ, при посеве озимой пшеницы два года подряд на одном и том же поле содержание клейковины в зерне уменьшается, понижается его стекловидность. Однако внесение удобрений заметно улучшает качество зерна.

В зоне достаточного увлажнения большое значение имеют занятые пары, которые позволяют получать дополнительную продукцию и при хорошей подготовке поля под посев озимых, внесении удобрений и своевременном посеве вырастить высокий урожай зерна. Данные научных учреждений и передовых хозяйств подтверждают экономическую эффективность занятых паров в этой зоне, но при условии соблюдения всего агротехнического комплекса.

Занятые пары надо вводить, учитывая реальные возможности хозяйств и не в ущерб урожаю зерновых и последующих культур.

В Полесье Украины, Белоруссии, Прибалтике, в северо-западных и центральных районах Нечерноземной зоны озимую пшеницу высевают после многолетних трав, вико-овсяной смеси, люпина на зеленый корм и силос, раннего картофеля, гороха. Эти предшественники дают возможность своевременно подготовить почву под посев озимой пшеницы и получить хорошие всходы.

В лесостепных районах Украины, Молдавии, Северного Кавказа, Центрально-Черноземной зоны озимая пшеница хорошо удается по парам, занятым клевером, эспарцетом, вико-овсяной смесью, горохом, ранним картофелем. В более засушливых частях лесостепи на семенные цели посевы пшеницы целесообразно размещать по черному пару.

В льноводческих районах озимая пшеница может давать хорошие урожаи после льна при условии ранней его уборки. В Правобережье Украины лучшими предшественниками озимой пшеницы считаются свекловичные высадки, а также озимый рапс.

На песчаных и супесчаных почвах Белоруссии, Украины и в центральных районах Нечерноземной зоны большое значение имеют сидеральные пары. Занимают их обычно люпином, который запахивают в фазе сизых бобов.


Озимая пшеница предъявляет высокие требования к плодородию почвы и очень отзывчива на удобрения. На создание 1 ц зерна и соответствующего количества соломы она использует в среднем 3,7 кг азота, 1,3 фосфора и 2,3 кг калия. Удобрения повышают урожай этой культуры на всех типах почв.

По данным Мироновского научно-исследовательского института селекции и семеноводства пшеницы, урожайность сорта Мироновская 808 при посеве после гороха без удобрений составила 37,2 ц/га, а при внесении N60P60K60 — 42,6 ц/га. При посеве этого же сорта бессменно без удобрений урожайность равнялась 13 ц/га, а при внесении N60P60K6025 ц/га.

В опытах Краснодарского НИИСХ урожайность озимой пшеницы Безостая 1 при посеве после кукурузы на силос без удобрения составила 29,8 ц/га, а при внесении N90P45K45— 48 ц/га. Прибавка урожайности в расчете на 1 кг действующего вещества удобрения равнялась 10,1 кг.

Особенно большое значение имеют удобрения на бедных оподзоленных почвах северных и центральных районов европейской части СССР. Рост урожаев здесь зависит главным образом от обогащения почвы органическими веществами.

При расчете научно обоснованных норм удобрений под планируемый урожай следует учитывать данные агрохимических картограмм (плодородие и агрохимические свойства почвы), показатели выноса основных питательных веществ урожаем  и коэффициент использования культурой элементов питания из почвы и внесенных удобрений. Нормы удобрений должны устанавливаться с учетом удовлетворения потребности растений в том элементе питания, недостаток которого может вызвать слабое использование других элементов и привести к недобору урожая. Хорошие результаты достигаются при дробном внесении удобрений, особенно на оподзоленном и выщелоченном черноземах и в зоне достаточного увлажнения, когда основную часть их дают при вспашке, часть — при предпосевных обработках, затем при посеве и в виде подкормок в период вегетации.

Наибольшее количество азота поглощается озимой пшеницей в фазы выхода в трубку и колошения. При достаточном азотном питании в этот период лучше развивается колос, увеличивается число колосков в нем. Озимая пшеница энергично использует фосфорное удобрение в течение первых 4—5 нед роста. Фосфор оказывает сильное влияние на развитие корневой системы: увеличивает ее размеры и объем. Калий более интенсивно поступает в растения в период с первых дней роста до цветения. Фосфорно-калийное питание в начале роста создает благоприятные условия для укоренения растений и накопления в тканях Сахаров, что предохраняет их от вымерзания.- Усиленное азотное питание в первые периоды роста и развития растений понижает устойчивость пшеницы к вымерзанию и выпреванию.

Вносить азотные удобрения с осени следует при размещении пшеницы после непаровых предшественников и занятых паров. В азотном питании озимая пшеница особенно нуждается весной. Если в это время ее обеспечить азотом, она быстро трогается в рост, хорошо кустится и образует много продуктивных стеблей.


Основное удобрение

В качестве основного удобрения чаще используют органические удобрения — навоз и компосты. Нормы их внесения могут быть различными. Навоза (полуперепревшего) вносят в южных степных районах 15—20 т/га, в Нечерноземной зоне — 25—30 т/га. Норма навозно-фосфоритного компоста составляет-15—20 т/га, а торфонавозного — 30—40 т/га. Если озимую пшеницу сеют по занятым парам, то основное удобрение вносят под парозанимающие культуры. Под пшеницу в этом случае дают минеральные удобрения.

По многолетним данным опытных учреждений, средняя прибавка урожайности озимой пшеницы от внесения 20 т/га навоза в Нечерноземной зоне составляет 6—12 ц/га, в Центрально-Черноземной зоне— 2—4, в Поволжье — 3—5, на Северном Кавказе — 2—3 ц/га. Еще больший эффект получается при совместном внесении навоза с минеральными удобрениями.

Значительное увеличение урожая, особенно на черноземах, достигается при использовании фосфорных удобрений.

Средняя прибавка урожайности озимой пшеницы от внесения суперфосфата составила на Одесской сельскохозяйственной опытной станции около 3 ц/га, на Харьковской — 3,5, Ростовской — 4,5, Днепропетровской—5, в Нечерноземной зоне—1,9 ц/га зерна.

Более высокий эффект дает совместное внесение фосфора и калия под основную обработку почвы. Усиливается рост и развитие растений и повышается их зимостойкость. При размещении озимой пшеницы после непаровых предшественников лучшие результаты получаются при внесении полного минерального удобрения.


Рядковое удобрение

Большое значение имеет внесение гранулированного суперфосфата в рядки при посеве.

По данным географической сети опытов Всесоюзного научно-исследовательского института удобрений и агропочвоведения (ВИУА), в среднем за 12 лет внесение гранулированного суперфосфата в рядки в дозе 0,5 ц/га повышало урожайность озимой пшеницы на черноземных почвах на 2,7, а на дерново-подзолистых — на 3,4 ц/га.

Лучше всего вносить гранулированный суперфосфат комбинированными сеялками. При рядковом его внесении создаются оптимальные условия для питания растений, особенно в первые фазы роста и развития. Благодаря этому корневая система лучше ветвится, увеличивается количество корневых волосков, что способствует более глубокому проникновению корней в почву и повышению зимостойкости пшеницы.


Подкормка

Подкормка озимой пшеницы минеральными удобрениями широко применяется в колхозах и совхозах как один из наиболее доступных и эффективных приемов повышения урожаев. Ее можно проводить весной и осенью. Весной подкормку проводят как можно раньше, когда растения только тронулись в рост.

В производственных условиях не всегда удается провести весенние подкормки озимых с рассевом удобрений по поверхности почвы в лучшие сроки, особенно на больших площадях. Поэтому в последние годы многие колхозы и совхозы стали подкармливать озимые с помощью специально подготовленных зерновых сеялок, заделывающих удобрения в почву (корневая подкормка).

Корневую подкормку проводят поперек рядков озимых зерновыми сеялками СЗ-3,6 в агрегате с боронами. Минеральные удобрения заделывают на глубину 4—6 см. Срок проведения такой подкормки наступает, когда в поле создаются условия для нормальной работы сеялок. Обычно он приходится на более поздний период, чем ранневесен-няя подкормка.

По обобщенным данным, прибавка урожайности от корневой подкормки составляет 3,4—5,3 ц/га. Значение такой подкормки возрастает в связи с широким внедрением в производство сортов озимой пшеницы интенсивного типа, требующих внесения высоких норм удобрений. Решающее значение она имеет в юго-восточных районах страны, где лучшие сроки проведения весенних подкормок пшеницы проходят очень быстро.

Примерные дозы подкормки озимой пшеницы 40—60 кг/га. Они зависят от почвенно-климатических условий и состояния озимых. При подкормке озимой пшеницы необходимо учитывать время возобновления весенней вегетации: при ранних сроках вегетации дозы азотных удобрений уменьшают, при поздних — увеличивают.

Осенняя подкормка озимой пшеницы при размещении ее по непаровым  предшественникам  применяется  на  бедных почвах  и  когда  по каким-то   причинам   не   проводилось   допосевное   внесение   удобрений. Для повышения  качества зерна  применяют некорневую подкормку  (с самолета) в период цветения — начала налива зерна.

На Генической опытной станции некорневая подкормка мочевиной в начале фазы молочного состояния зерна из расчета 60 кг/га азота увеличивала урожайность на 1,5 ц/га, а содержание сырой клейковины — на 2,4 %.

По данным Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, некорневая подкормка в фазе колошения азотными удобрениями из расчета 30—40 кг/га действующего вещества в 12 опытах, проведенных на сортоучастках Нечерноземной зоны, повысила содержание белка в зерне озимой пшеницы на 1,1—2,5%, сырой клейковины — на 2—4%.


Система обработки почвы разрабатывается в зависимости от предшественника, засоренности полей, а также от района возделывания. Озимая пшеница очень отзывчива на глубину вспашки. Углублять пахотный слой лучше всего при зяблевой обработке почвы под предшественник с одновременным внесением органических удобрений в повышенной дозе. На дерново-подзолистых почвах с небольшим пахотным слоем хорошие результаты дает рыхление подпахотного слоя или его припашка. Глубина припашки зависит от мощности пахотного слоя, степени оподзоленности почвы и норм внесения органических удобрений.

Углубление пахоты улучшает почвенные условия: повышает водный запас, степень аэрации, содержание нитратов и растворимых фосфатов.

Важнейшее условие получения высоких урожаев озимой пшеницы по занятым парам — высокая агротехника парозанимающей культуры, своевременная уборка. После уборки культур сплошного посева в зависимости от уплотненности почвы необходимо пахать с предплужниками и одновременно бороновать или обрабатывать культиватором. Вслед за уборкой пропашных поле культивируют и боронуют.

В годы с засушливым летне-осенним периодом более эффективна поверхностная обработка почвы дисковыми или корпусными лущильниками без отвалов с одновременным боронованием и прикатыванием. Исключение составляют лишь тяжелые по механическому составу, склонные к заплыванию почвы, а также поля, засоренные корнеотпры-сковыми сорняками.

Нельзя допускать большого разрыва между уборкой предшественника и обработкой, так как почва за это время может сильно иссушиться. По данным Мироновского НИИ селекции и семеноводства пшеницы, при вспашке поля сразу после уборки кукурузы на силос 10 августа урожайность озимой пшеницы составила 63 ц/га, 20 августа— 49,4 и 1 сентября — 43,4 ц/га.

В сухие годы после посева озимой пшеницы необходимо проводить прикатывание почвы с одновременным легким боронованием. При-катывание способствует появлению дружных всходов, их нормальному развитию, а также устраняет возможность оседания почвы, что улучшает условия перезимовки.

После колосовых предшественников важно как можно раньше вспахать поле. При ранней вспашке с одновременным боронованием лучше сохраняется влага в почве, нет глыбистости, как при поздней вспашке. До посева озимых в случае появления на поле сорняков можно провести 2—3 культивации с боронованием. Первые культивации должны быть более глубокими, а предпосевная — на глубину посева семян. Такой способ обработки почвы после колосовых близок к обработке чистых паров и получил название полупаровой обработки почвы  (полупара). Он широко распространен на юге.

В ряде районов нашей страны большие площади земельных угодий подвержены ветровой эрозии. В степных районах Северного Кавказа, юга Украины, недостаточного и неустойчивого увлажнения Центрально-Черноземной зоны сильные ветры разрушают и выдувают почву, вызывают пыльные бури, повреждая посевы озимых, нередко приводят их к полной гибели, поэтому в этих районах применяется про-тивоэрозионная система обработки почвы.

В связи с этим важное значение имеет широко применяемая в Северном Казахстане и Западной Сибири безотвальная (плоскорезная) обработка почвы с сохранением большей части пожнивных остатков на поверхности почвы, разработанная во Всесоюзном научно-исследовательском институте зернового хозяйства (ВНИИЗХ) академиком ВАСХНИЛ А. И. Бараевым.

Для безотвальной обработки почвы используют специальные машины: плоскорезы КПГ-250А, КПШ-9, которые подрезают корни растительных остатков и рыхлят почву на глубину 8—30 см, культиватор-глубокорыхлитель КПГ-2,2, штанговый культиватор КШ-3.6А, предназначенный для обработки почвы на глубину 5—10 см, и игольчатую борону БИГ-ЗА для рыхления почвы, которая почти не повреждает стерню. Посев проводят стерневой сеялкой СЗС-2,1. Одновременно с посевом семян она подрезает культиваторными лапами сорняки и прикатывает почву в засеянных рядках.


Подготовка семян

Качество семян — одно из важных условий получения высокого урожая. Растения, выращенные из крупных семян, способны глубже закладывать узел кущения. Об этом свидетельствуют четырехлетние данные Украинского научно-исследовательского института растениеводства, селекции и генетики  (табл.  11).

Влияние крупности семян на количество всходов

Глубина залегания узла кущения оказывает влияние на перезимовку растений: чем глубже заложен узел кущения, тем выше зимостойкость озимой пшеницы.

Растения, полученные из крупных семян, развивают более мощную корневую систему, быстрее растут, меньше подвергаются воздействию засух, значительно слабее поражаются болезнями и дают более высокий урожай.

По данным П. П. Лукьяненко, в Краснодарском крае при посеве озимой пшеницы Безостая 1, масса 1000 семян которой равнялась 45 г, получили урожайность 50,2 ц/га, при посеве семян с массой 1000 шт. 47,8 г — 54,2 ц/га.

На свойства семян, от которых зависит урожайность, значительное влияние оказывает содержание в них белка. От его количества зависит быстрота прорастания семян и развитие вегетативной массы, а в дальнейшем и генеративных органов растения.

В орошаемых районах Киргизии при посеве озимой пшеницы с содержанием белка в зерне 18,6% урожайность составила 36,4 ц/га, а с содержанием 15% белка — 28,5 ц/га.

Во многих районах Нечерноземной зоны, где период между уборкой и посевом озимых бывает коротким, необходимо иметь для посева запасы семян урожая прошлого года — переходящий фонд семян. Посев озимых свежеубранными семенами, которые могут быть физиологически недозрелыми, в Прибалтике, Белоруссии, в Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском и Уральском районах приводит к изре-женности4всходов и слабому развитию растений.

По данным Костромской государственной областной сельскохозяйственной опытной станции, при посеве озимой пшеницы Мироновская 808 семенами из переходящего фонда урожайность составила 43,5 ц/га, а свежеубранными — 38,7 ц/га.

При необходимости посева свежеубранными семенами с пониженной всхожестью, но высокой жизнеспособностью следует перед посевом прогреть семена на солнце в течение 3—5 дней или в зерносушилке при температуре 45—48 °С в течение 2—3 ч. По данным Опытной станции полеводства ТСХА, прибавка урожайности при посеве прогретыми семенами составляла 4,3 ц/га.

Для обеззараживания семян от спор твердой головни их протравливают гранозаном с красителем (1—2 кг/т семян) или пентатиурамом (1,5—2 кг/т семян).

Для борьбы с пыльной головней применяют термический способ — семена замачивают в воде при температуре 28—32 °С в течение 4 ч, затем их прогревают 8 мин при температуре 52 °С; или термохимиче-ское протравливание — семена замачивают в растворе гранозана (1 г на 4 л воды) при температуре 45 °С в течение 3 ч, после этого семена охлаждают и просушивают. Хорошие результаты дает обработка семян препаратами витавакс или кинолят 15 (200 г/ц семян).

Эффективный прием подготовки семян к посеву — обработка их препаратом тур (хлорхолинхлорид) в дозе 0,5 кг/ц семян. После такой обработки растения глубже закладывают узел кущения, формируют более мощную и глубоко проникающую корневую систему. Это повышает устойчивость озимой пшеницы к неблагоприятным условиям зимовки, полеганию и увеличивает урожайность   (на 2—5 ц/га).

В опытах ВНИИ кукурузы обработка семян озимой пшеницы Безостая 1 раствором тура одновременно с протравливанием заметно улучшала перезимовку растений и повышала урожайность  (табл. 12).

Влияние препарата тур на перезимовку и урожайность озимой пшеницы

При обработке семян препаратом тур появление всходов несколько задерживается (на 1—2 дня), поэтому лучшее время для посева — начало оптимального срока, принятого в данной зоне.

Применение препарата тур при обработке семян более экономично, чем при опрыскивании посевов. В опытах Курганского СХИ условно чистый доход с 1 га соответственно составлял 83 руб. 46 коп. и 78 руб. 19 коп.


Сроки посева

Один из решающих факторов благополучной перезимовки озимых — оптимальные сроки посева. При слишком раннем посеве растения обладают пониженной морозостойкостью и зимостойкостью. Особенно сильно проявляется отрицательное влияние ранних сроков посева на удобренных чистых парах, где растения, имея лучший водный и пищевой режим, перерастают, плохо зимуют, что приводит к более резкому снижению урожайности.

При поздних сроках посева озимые, как правило, уходят в зиму слабыми. Даже при хороших условиях перезимовки они изреживаются, а весной отстают в росте и развитии.

По данным Всесоюзного научно-исследовательского института лубяных культур (Сумская область), при посеве озимой пшеницы Ильичевка по занятому пару 5 сентября урожайность ее составила 28,1 ц/га, 10 сентября — 23,6 и 20 сентября — 5,9 ц/га.

Различные сорта неодинаково реагируют на сроки посева. Так, по многолетним данным Синельниковской селекционно-опытной станции (Днепропетровская область), влияние сроков посева на урожайность сортов озимой пшеницы было следующим  (табл. 13).

Влияние сроков посева на урожайность озимой пшеницы

Из данных,  приведенных в  таблице   13,  видно,  что оптимальный срок посева  Безостой   1  по  черному пару  менее продолжительный  и наступает позднее, чем у Мироновской 808. При отклонении от оптимального срока в любую сторону снижается урожайность обоих сортов, особенно Безостой 1.

Исходя из биологических особенностей культуры и различий ее устойчивости к неблагоприятным условиям перезимовки, А. И. Носатовский обосновал лучшие сроки посева озимой пшеницы. Он установил, что эта культура лучше зимует и дает высший урожай, когда к моменту ухода в зиму растения образуют по 3—4 стебля. В данной фазе пшеница имеет достаточно развитые надземную массу и корневую систему, а также большое количество пластических веществ. Такие растения переносят неблагоприятные условия перезимовки, противостоят поражениям ржавчиной и повреждениям вредными насекомыми. Чтобы растения ушли в зиму в фазе 3—4 стеблей, необходимо сеять озимую пшеницу в сроки, при которых осенняя вегетация продолжалась бы 50—55 дней, а сумма среднесуточных температур от посева до устойчивого перехода через 5°С составляла 550—580°С.

Лучшие сроки посева совпадают с установлением среднесуточной температуры 17—14°С. При посеве в эти сроки озимая пшеница меньше повреждается гессенской и шведской мухами и лучше противостоит заболеваниям, для развития которых необходима более высокая температура. На основании данных научно-исследовательских учреждений и передовых хозяйств наиболее целесообразными сроками посева озимой пшеницы можно считать примерно следующие:

1. Крайний Север (севернее 60° с. ш.) — 1 —15 августа.

2. Нечерноземная зона—10—30 августа.

3. Лесостепная часть Центрально-Черноземной зоны и Юго-Восток — 20 августа — 1 сентября.

4. Южная степная зона, Нижнее Поволжье—1—20 сентября.

5. Крым и предгорные районы Северного Кавказа — 15 сентября — 5 октября.

В каждом колхозе и совхозе эти сроки необходимо уточнять в зависимости от сорта, характера почвы, ее влажности и плодородия, распространения вредителей, а также от метеорологических условий года.


Способы посева

В производственной практике получили распространение обычный рядовой (с междурядьем 15 см), узкорядный (с междурядьем не более 10 см) и перекрестный способы, которые позволяют более равномерно распределить семена по площади, благодаря чему растения лучше развиваются, меньше угнетают друг друга, увеличивают продуктивную кустистость и мощность корневой системы, полнее используют свет, влагу, питательные вещества и дают более высокий урожай. По многочисленным данным, узкорядный и перекрестный способы посева озимой пшеницы в сравнении с обычным рядовым посевом дают прибавку урожайности в среднем 2—4 ц/га, в некоторых случаях — еще выше.

Широкими производственными испытаниями стерневых сеялок на посеве озимых в течение ряда лет в колхозах и совхозах южных районов установлено, что применение их обеспечивает прибавку урожайности от 2 до 6 ц/га и более. В колхозе «Красная заря» Ленинского района Крымской области урожайность озимой пшеницы Безостая 1 по занятому пару при посеве сеялкой СУК-24 составила 43,5 ц/га, а стерневой сеялкой СЗС-9 — 51,8 ц/га.

При посеве стерневыми сеялками семена заделываются во влажный слой почвы, всходы получаются более дружными, лучше происходит накопление влаги и снега в бороздках, образуемых сошниками и прикатывающими катками сеялок.

В настоящее время создано несколько экспериментальных образцов безрядковых сеялок, позволяющих равномерно распределять семена по площади и хорошо заделывать их. Предварительные результатыиспытания свидетельствуют о большой эффективности безрядкового посева.

В зоне избыточного увлажнения (Северо-Запад) рекомендуются гребневые посевы озимых, особенно на тяжелых почвах. Посев на гребнях предохраняет растения от застоя воды и избытка влаги, улучшает воздушно-тепловой режим почвы, что создает более благоприятные условия для аэробных микробиологических процессов.

В настоящее время стал применяться посев озимых с оставлением «технологической колеи», сцепкой из трех сеялок СЗП-3,6 или СЗ-3,6. При посеве перекрывается по 2 сошника в створе колес (гусениц) трактора, в результате чего образуется незасеянная «технологическая колея» шириной 45 см для последующего прохода трактора и сельскохозяйственных машин по уходу за посевами.

Большое значение имеет направление рядков при посеве. Если позволяет рельеф, их следует располагать с севера на юг. В этом случае растения лучше используют наиболее ценные утренние и вечерние лучи солнца, а в полуденные часы меньше страдают от перегрева, урожайность повышается на 2—3 ц/га.


Нормы высева

Географическая изменчивость норм высева находится в зависимости от климатических и почвенных-условий. Более густые посевы применяются в северных увлажненных районах, более редкие — в южных и особенно юго-восточных засушливых районах. В северных увлажненных районах основными факторами, определяющими оптимальную норму высева, являются освещение и плодородие почвы, а в засушливых — обеспечение растений влагой. Поэтому чем меньше в почве влаги, тем менее густым должен быть посев. Этим и определяется снижение норм высева при продвижении с севера на юг и с северо-запада на юго-восток. При возделывании озимой пшеницы при орошении в засушливых районах норма высева повышается.

До сих пор нет единого мнения о влиянии плодородия почвы на величину нормы высева. Одни исследователи считают, что на более плодородных почвах ее следует снижать, а на бедных — повышать, другие доказывают обратное. Противоречивость этих рекомендаций связана с тем, что опыты проводились в различных почвенно-климатических зонах, с разными сортами и при неодинаковых почвах.

Взаимодействие нормы высева и плодородия почвы различно по зонам страны. Во влажных районах, где приняты повышенные нормы высева, на удобренных полях наблюдается усиленное кущение, в результате чего посев получается загущенным, что приводит к полеганию и снижению урожая. Поэтому здесь на высоком агрофоне целесообразно несколько уменьшать нормы, особенно для более кустящихся сортов. В засушливых районах, где применяются более редкие посевы и наблюдается слабое кущение, при создании хороших условий для развития растений (на почвах, богатых питательными веществами) рекомендуют некоторое повышение нормы высева, так как в этом случае растения более экономно расходуют влагу.

Сорта по-разному реагируют на норму высева. По многолетним данным лаборатории растениеводства ТСХА, при повышенном уровне питания оптимальная норма высева была ниже, чем при обычном уровне питания, на 1 млн/га всхожих семян и составляла для сорта Мироновская 808 4,5 млн., а для сорта Мироновская юбилейная — 5,5 млн.

Целесообразность изменения нормы высева при применении узкорядных и перекрестных способов посева решается по-разному. Большинство исследователей приходят к мнению, что при этих способах желательно нормы высева повышать на 8—12%.

При установлении нормы высева следует учитывать и сроки посева. При запаздывании необходимо увеличивать нормы. Загущенные посевы при этом скорее развиваются и созревают, в связи с чем снижается опасность вредного влияния суховеев в засушливой зоне или повреждения недозрелых хлебов осенними заморозками в северных районах. На засоренных землях норма высева должна быть выше, чем на чистых полях.

Норму высева выражают в килограммах на гектар или числом всхожих семян (число миллионов семян на 1 га). При установлении весовых норм не учитывается крупность семян, поэтому в зависимости от массы 1000 семян получаются различные площади питания на одно растение. Более правильное определение нормы высева — по числу всхожих семян на гектар. В этом случае при посеве разных по крупности семян отводится одинаковая площадь питания на одно растение.

Примерные нормы высева озимой пшеницы, установленные для разных зон опытными учреждениями и передовой практикой, следующие (в млн/га всхожих семян):

Примерные нормы высева озимой пшеницы

Оптимальные нормы высева озимой пшеницы, как и других культур, должны уточняться не только по областям и краям, но и по отдельным полям хозяйства и сортам.


Глубина посева семян

От глубины посева семян зависят полнота и сроки появления всходов, глубина залегания узла кущения, зимостойкость растений, продуктивная кустистость, а следовательно, и урожайность. Глубина посева семян определяется многими факторами, важнейшие  из  которых — влажность  почвы,   ее  механический  состав.

Для озимой пшеницы требуется относительно более глубокая заделка семян, при которой глубже закладывается узел кущения. При мелкой заделке увеличивается опасность вымерзания и выпирания. На черноземных почвах и в засушливых районах семена озимой пшеницы заделывают на глубину 5—6 см. При сильном пересыхании верхних слоев почвы глубину заделки семян на черноземах можно увеличивать до 8—10 см. В Нечерноземной зоне на тяжелых глинистых почвах, склонных к сильному заплыванию и уплотнению, обычная глубина заделки составляет 4—5 см, а на среднесвязных почвах — 5—б см.


Основные приемы ухода за посевами озимой пшеницы — прикатывание, подкормки, снегозадержание, весеннее боронование, борьба с сорняками, вредителями, болезнями и полеганием.

При посеве озимой пшеницы в недостаточно влажную или в рыхлую неосевшуго почву полезно провести прикатывание кольчатыми катками ЗККШ-6. Оно способствует более тесному соприкосновению семян с почвой, перемещению влаги из ее нижних слоев в верхние, что содействует быстрому и дружному появлению всходов и хорошему осеннему кущению. По данным Краснодарского НИИСХ, этот прием повышал урожайность на 2,2 ц/га. Чтобы уменьшить опасность повреждения переросшей озимой пшеницы, растения, если они не распластаны, подкашивают осенью на одну треть высоты. Скошенную зеленую массу немедленно убирают с поля во избежание развития на растениях плесени. Подкашивать нужно своевременно, чтобы растения до наступления устойчивых холодов могли окрепнуть. Пастьба скота на озимых посевах запрещается.

В северо-западных районах Нечерноземной зоны частые осенние дожди иногда сильно переувлажняют почву. При длительном застое воды на полях всходы могут осенью погибнуть от вымокания. Для удаления избытка ее на полях делают борозды под небольшим уклоном.

Осенью, после прекращения вегетации, необходимо провести обработку посевов против снежной плесени и корневых гнилей фундозолом из расчета препарата 0,3—0,6 кг/га.

Важное значение в повышении урожайности имеет снегозадержание. Наиболее эффективный способ снегозадержания в степных и лесостепных районах — с помощью полезащитных лесных полос, в засушливых и малоснежных районах — кулисных паров. В качестве кулисных растений используются высокорослые растения (подсолнечник, горчица и др.). Эти культуры высеваются в пару за 1 —1,5 мес до посева озимой пшеницы с шириной междурядий 60—70 см, по 2—3 ряда. Кулисные ряды высевают друг от друга на расстоянии 15—20 м перпендикулярно направлению господствующих в зимний период ветров.

Весеннее боронование проводят для разрушения почвенной корки, удаления погибших и поврежденных растений, а также сорняков, которые часто являются очагом распространения вредителей и болезней. К боронованию приступают после того, как поверхность почвы немного подсохнет. Бороны пускают поперек рядков или по диагонали к ним. На слаборазвитых посевах и легких почвах боронуют в один след, на хорошо развитых посевах и тяжелых почвах — в два следа. Весеннее боронование посевов озимой пшеницы повышает урожайность на 2—3 ц/га. При выпирании растений его не применяют, такие участки прикатывают.

Подкормка растений озимой пшеницы проводится азотными удобрениями в 2—3 приема: ранней весной — в начале вегетации, в фазу кущения — корневая и в фазу колошения— для повышения качества зерна.

Озимая пшеница весной развивается сравнительно медленно и легко зарастает сорняками. Для борьбы с ними применяют химическую прополку.

Осенью проводят опрыскивание озимой пшеницы после посева до появления всходов симазином в дозе 0,25 кг/га д. в.

На посевах озимой пшеницы применяют гербициды группы 2,4-Д (40%-ная аминная соль 1,5—2,5 кг/га, гранулированный бутиловый эфир 10—12 кг/га), диален 1,9—3 кг/га. Обработка посевов проводится весной в фазе кущения при температуре воздуха от 12 до 25 °С, норма расхода раствора'—200—400 л/га при наземном опрыскивании при помощи ОВТ-1В, ОПШ-15, ПОМ-630 и 25—50 л/га —при авиаопрыскивании.

Для борьбы с полеганием посевов озимой пшеницы большое значение имеет обработка посевов препаратом тур в фазе кущения — начала выхода в трубку в дозе 3—4 кг/га д. в. Обработка посевов озимой пшеницы Мироновская 808 препаратом тур на Опытной станции полеводства ТСХА обеспечила прибавку урожайности от 2,5 до 8 ц/га.

Большой вред посевам озимой пшеницы причиняют болезни: бурая, желтая и линейная ржавчины, пыльная и твердая головня, корневые гнили; из вредителей — злаковые (гессенская и шведская) мухи, клоп-черепашка, хлебная жужелица и др. Из мер борьбы против болезней наиболее эффективны: внедрение устойчивых сортов, обработка посевов против ржавчины байлетоном из расчета 0,5—1 кг/га или цинебом 3—4 кг/га в фазу кущения — выхода в трубку; против клопа-черепащки, хлебной жужелицы посевы опрыскивают хлорофосом 0,75—2 кг/га или метафосом 0,5—1 кг/га или волатоном 2 кг/га, за вегетацию проводят 2—3 обработки, но не позднее чем за 15 дней до уборки.


Озимую пшеницу убирают однофазным (прямое комбайнирование) и двухфазным  (раздельная уборка) способами. При однофазной уборке основная продукция (зерно) выделяется за один этап при скашивании растений в фазе полной спелости (влажность зерна 14—17%) комбайнами СКД-5 «Сибиряк», СК-5 «Нива», СК-6 «Колос», Дон-1500, Енисей-1200. Этот способ применяют для низкорослых, изреженных и перестоявших хлебов, короткостебельных сортов, устойчивых к полеганию, а также в районах с повышенной влажностью в период уборки. Высоту среза устанавливают 10—20 см: для низкорослых и полегших — не более 10 см, для длинносоломистых и полегших— 15—20 см.

Двухфазная уборка осуществляется в два этапа. Сначала растения скашивают и укладывают для просушки в валки жатками ЖВН-6А, ЖВР-10, ЖНС-6-12, ЖНУ-4,0 и др. Скашивание начинают в восковой спелости при влажности зерна 36—40%. Затем через несколько дней (в южных районах через 2—3, а в северных через 4—6) просохшие валки обмолачивают комбайнами с подборщиками.

Двухфазную уборку применяют для высокостебельных, неравномерно созревших и склонных к полеганию и осыпанию сортов, а также на засоренных посевах. Густота стеблестоя должна быть не менее 250—300 растений на 1 м2. Высоту среза устанавливают в пределах 12—25 см. В районах с повышенной влажностью формируют тонкие широкие валки, в сухих — неширокие толстые. Скашивать растения следует поперек рядков, чтобы обеспечить лучшую укладку стеблей в валки.

Двухфазный способ дает возможность раньше начать уборочные работы, позволяет предотвратить потери от осыпания и получить сухое зерно, пригодное к сдаче на элеватор без дополнительной обработки, что сокращает объем работы по очистке и сушке зерна. Особенно большое значение двухфазная уборка имеет в районах с длительным периодом созревания хлебов и коротким сроком уборочных работ.

Несмотря на значительные преимущества двухфазной уборки, она должна рационально сочетаться с однофазной. Например, при ненастной погоде в период уборки предпочтительно прямое комбайнирование, так как в этих условиях колосья на корню просыхают быстрее, чем в валках.

Уборка должна быть проведена в сжатые сроки, в течение 6—7 дней, и без потерь. При запоздалой уборке потери зерна увеличиваются и качество его ухудшается.

В настоящее время на уборке озимой пшеницы, как и других зерновых культур, широко применяют уборочно-транспортные комплексы, которые включают следующие звенья: по подготовке полей к уборке (проводит обкосы и прокосы на участках, готовит поворотные полосы), комбайно-транспортное (осуществляет скашивание, подбор и обмолот валков, а также прямое комбайнирование, сбор и транспортировку зерна, измельченной соломы и половы в отведенные для них места), по техническому обслуживанию (обеспечивает постоянную готовность техники), по уборке незерновой части урожая (сволакивает и стогует солому, прессует солому из валков и транспортирует ее), по первичной обработке почвы (проводит лущение и вспашку очищенных полей).


Орошение озимой пшеницы значительно увеличивает валовые сборы зерна этой культуры. Ростовская опытно-мелиоративная станция на орошаемых землях получает 60 ц/га зерна. В колхозе имени Ленина Кабардино-Балкарской АССР на поливных землях средняя урожайность за ряд лет составляла 42,8 ц/га, а без орошения — 5,2 ц/га.

В условиях Юго-Востока, степных районов Северного Кавказа и в юго-восточных областях Украины одна из основных задач в культуреозимой пшеницы — получение дружных всходов и хорошее ее развитие с осени. Большое значение для успешного развития озимой пшеницы имеет предпосевной (влагозарядковый) полив. Влагозарядка почвы в невегетационный период при норме воды 800—1500 м3/га обеспечивает высокую урожайность.

На Ставропольской селекционно-опытной станции в среднем за 6 лет урожайность озимой пшеницы составила после влагозарядково-го полива 46,7 ц/га, а без полива — 24,9 ц/га.

Наибольший эффект от предпосевного полива получается в годы с сухой осенью и влажной весной следующего года. При влажной осени и сухой весне роль предпосевных поливов снижается и резко увеличивается значение вегетационных поливов.

Влагозарядковый полив проводят как до вспашки, так и после нее. Предпахотный полив ускоряет прорастание семян сорняков и способствует их дружному росту. Проросшие сорняки уничтожают затем глубокой вспашкой. Этот способ значительно увеличивает поливной период, и тем самым уменьшается напряженность в работе и производительнее используются каналы и сооружения.

Влагозарядковые поливы начинают за несколько недель до посева и заканчивают в такие сроки, чтобы было достаточно времени для предпосевной обработки почвы и своевременного посева. Несмотря на их большое значение, поливы дают возможность получить лишь средние урожаи озимой пшеницы. Наилучшие же результаты дает сочетание влагозарядковых поливов с вегетационным.

На Грозненской опытно-мелиоративной станции урожайность озимой пшеницы в среднем за 4 года составила (ц/га): без орошения 10,2, с влагозарядковым поливом 21,6, с влагозарядковым поливом и двумя вегетационными поливами 34,6, с 2—3 вегетационными поливами 25,5.


Способы полива

В практике применяют поверхностный полив и дождевание. Первый подразделяют на полив по бороздам и напуском по полосам. При поливе по бороздам почва увлажняется через дно и стенки борозд (инфильтрация), чем достигаются равномерность увлажнения ее и более экономное расходование воды. Кроме того, около растений не образуется корка и меньше испаряется влаги из почвы.

Поливные засеваемые борозды делают одновременно с посевом пшеницы. Для этого сеялку оборудуют бороздоделателями. Расстояние между поливными бороздами определяется водопроницаемостью почвы. На легких почвах поливные борозды устраивают на расстоянии 50—60 см, на средних — 60—80, на тяжелых — 70—90 см. Направление борозд делают с учетом механизации сельскохозяйственных работ на орошаемых участках.

За последние годы все большее значение приобретает дождевание. В сравнении с поливом по бороздам оно имеет много преимуществ. Его можно успешно использовать почти на всех почвах и любых рельефах. Вода распределяется равномерно по всему полю. Дождевание не требует нарезки каналов, поливных борозд, поэтому земля используется эффективнее. По сравнению с бороздковыми поливами экономится более 60%  воды и почвы не засоляются.


Сроки и нормы полива

При определении времени и числа поливов озимой пшеницы следует исходить из запасов доступной растениям влаги в почве. Первый вегетационный полив обычно дают в начале выхода растений в трубку, примерно через месяц после начала весеннего отрастания. Последующие сроки и нормы полива устанавливают в зависимости от влажности почвы и особенностей года. Нормы полива могут меняться. На почвах тяжелых и с меньшим уклоном норма полива больше. На почвах легких и с большим уклоном поливная норма уменьшается. Нормы полива зависят и от способа полива,

Для среднего по увлажнению года примерная норма для каждого вегетационного полива по бороздам может быть принята 600—700 м3/га, а при поливе напуском по полосам — 700—800 м3. Поливная норма при дождевании 450—500 м3 воды на 1 га.


Удобрение

В условиях орошения удобрения дают наибольший эффект. Устойчивая прибавка урожайности зерна озимой пшеницы от минеральных удобрений при орошении составляет 10—14 ц/га и более.

Норма удобрений рассчитывается с учетом плодородия почвы и планируемой урожайности.

Примерно около 60% фосфорных и 80% калийных удобрений следует вносить под вспашку. Под предпосевную культивацию полезно давать около 25%  азота, а 20%  фосфора — при посеве в рядки.

При ранневесенней подкормке вносят 60% азота, а в период выход в трубку — колошение используют 15% азота, по 20% фосфора и калия. Последняя (летняя) азотная некорневая подкормка улучшает качество зерна и соломы, придает ей крепость и устойчивость к поражению бурой ржавчиной. Для некорневой подкормки минеральными удобрениями их растворяют в 250—300 л воды на 1 га и вносят с самолетов или наземными опрыскивателями.


Система обработки почвы

Система обработки почвы на орошаемых землях должна быть направлена в основном на уничтожение сорняков, которые здесь растут значительно быстрее, чем в обычных условиях. Основная вспашка проводится на глубину 25—27 см. По мере прорастания сорняков их уничтожают культивацией.

Для посева используют районированные высокоинтенсивные сорта, хорошо приспособленные к повышенной влажности почвы и приземного слоя воздуха, отзывчивые на высокий агротехнический фон, устойчивые к полеганию (Безостая 1, Одесская 51, Донская полукарликовая, Парус и др.).


Посев

Сеют озимую пшеницу в оптимальные сроки узкорядным или перекрестным способом. Если намечают вегетационные поливы, при посеве делают поливные борозды или нарезают поливные полосы для того, чтобы валики и борозды покрылись всходами пшеницы. Посев проводят сеялкой в сцепке с валикоделателем. Направление хода сеялки и валикоделателя должно быть по уклону местности. Норма высева при орошении увеличивается на 10—15%, семена целесообразно заделывать на глубину 6—8 см. В этом случае узел кущения располагается глубже, и пшеница приобретает большую устойчивость к полеганию и вымерзанию.


Основные правила и сроки полива винограда

Для полноценного развития каждой из тех культур, которые выращиваются в садах, необходимо достаточное количество влаги. Ее недостаток не только может замедлить рост, но в дальнейшем сказаться на урожайности и на устойчивости к заболеваниям.

К таким культурам можно отнести и виноград, который нуждается в обильном и своевременном поливе. Исходя из того, что листья этой культуры чувствительны к избытку влаги, необходимо соблюдать некоторые правила увлажнения.

Особенно важно осуществлять полив винограда осенью. В это время существует вероятность того, что при переизбытке влаги растение поразит грибок, к которому у винограда нет достаточного иммунитета. Для того чтобы растение получило нужное количество необходимой жидкости, существует несколько видов полива, о которых подробнее будет рассказано ниже.

виноградные листья

Виды поливов

Вопрос о том, как правильно поливать виноград в определенный сезон ухода и роста, в первую очередь волнует тех, кто только пробует свои силы в виноградарстве.

Чтобы осуществить этот процесс правильно и своевременно, следует для начала узнать о том, что виноградные корни уходят в землю на большую глубину. Поэтому и проливать землю следует как можно сильнее. А чтобы эффект от увлажнения оказался максимальным, стоит чередовать все способы полива, о которых будет рассказано ниже.

Поливы для зарядки

У опытных виноградарей такой процесс называется еще влагозарядный полив. Его предназначение можно определить уже по названию. Время проведения такого увлажнения – осеннее время и весенний сезон. Цель – максимально напитать влагой почву, в которой растёт виноград.

Выращивание винограда

Осенний полив направлен на то, чтобы сохранить корневую систему зимой, когда наступают сильные морозы. Ведь хорошо известен тот факт, что промокшая земля промерзает намного меньше, чем сухая. Она предохраняет корневую систему от промерзания, а значит, и все растение защищает от гибели.

Чтобы донести влагу к корню растения, при таком поливе используются дренажи и поливочные траншеи. Весенний полив необходим в том случае, когда зимой выпадало мало осадков. В зависимости от цели подбирают индивидуальный температурный режим воды.

Распускание почек задержит попадание холодной воды, если возможны возвратные заморозки. А чтобы стимулировать рост лозы и ее развитие, растение поливают теплой водой. Подзимний влагозарядковый полив проводят холодной водой.

Молодой саженец

Посадочный

Обычно его проводят весной, используют при этом только горячую воду. Это необходимо для разогрева земли и стимуляции роса кустарников. В вырытую ямку заливают 1—2 ведра воды, дожидаются момента, когда вся влага впитается.

Саженец помещают в лунку, до половины засыпают землей, сверху льют еще одно ведро теплой воды, в котором предварительно разводят удобрения для винограда. Можно обойтись и без них.

Увлажнение для хорошего роста

Проводят такой полив винограда летом, обычно используют специальную подземную систему. Если растение уже посадили, а система под землей не проложена, можно поливать через специальные поливочные лунки.

Чтобы их вырыть, необходимо отступить от куста 30 сантиметров, по кругу вырыть ямки с глубиной 20—25 см, в них льют воду, по необходимости вносят удобрение, затем ямки засыпают и рыхлят землю вокруг куста. Сложного здесь ничего нет.

Еще один вид увлаженная — капельный полив любого винограда. Для его осуществления используется специальная капельная система орошения. Использовать такой вид полива можно в засушливое лето для винограда и для остальных растений.

Способы полива

Таких способов всего два. О них будет рассказано подробно.

Подземный полив

Самый удобный способ, но и самый кропотливый. Чтобы часто не прилагать усилия для доставки воды к растению, следует воспользоваться именно этим методом.

Подземный полив винограда

На глубину 1 метра делают дренажное отверстие, в него помещают удобрение, сверху – перегной, затем – керамзит или щебень, заполняя яму наполовину. Затем устанавливают обрезанную 5-литровую бутыль, закрепляют там же трубу.

Все присыпается землей. На поверхности должен остаться только кончик трубы. В дальнейшем к нему будет присоединяться поливочный шланг. Можно просто установить вертикально трубу.

Преимуществ у такого полива много: экономия воды, повышенная морозоустойчивость куста, снижены шансы появления грибка.

Надземный полив

Если проблема состоит в выборе способа полива летом, то стоит ориентироваться на выбор большинства.

Полив надземный

Многие выбирают надземный способ увлажнения. Это доставка влаги под корни при помощи углублений. Этот способ хорош тем, что позволяет контролировать то количество воды, которое поступает к кустам, через самый плодородный слой земли.

Молодые растения вырастают быстрее, хорошо приживаются. Из недостатков можно отметить невозможность влагозарядкового полива, нарушается и солевой баланс почвы. А последнее чревато губительным влиянием на развитие молодняка.

Когда поливать

Какой бы из способов ни был выбран, единственное, чего нельзя делать – осуществлять орошение листьев. Это плохо действует на весь куст. Остальными способами виноград следует поливать с учетом состояния всего растения.

Первый год роста предполагает одноразовый полив за 7 дней, на закате солнца. На единицу растения расходуют до 20 литров воды. На второй год — 2 раза в неделю. Последний полив для винограда осуществляют в августе: начинается созревание урожая.

Возобновляют полив винограда осенью, когда осуществляется подготовка к морозному периоду. Увлажняют виноград на зиму после того, как была проведена обрезка.

виноградные листья

Ошибки при увлажнении

Их, как правило, совершают при поливе те, кто только начинает выращивать виноград. Чтобы избежать ошибок, следует руководствоваться следующими правилами:

  • использовать большие объемы воды, но поливать редко;
  • вода должна нагреться на солнце, отстояться;
  • не увлажнять тогда, когда виноград цветет и на нем созревает урожай;
  • весеннее и осенние поливы осуществляют в сухие сезоны;
  • не поливают поверх листьев и не мочат ствол виноградного куста.

Если соблюдать все вышеперечисленное, то можно сохранить кусты винограда здоровыми в осенний период и в зиму, то есть тогда, когда растение находится в покое. Это также поможет правильно разбудить виноград весной, когда минуют заморозки.

Оптимальным решением для многих виноградарей сможет стать сочетание подземного полива и увлажнения через лунки.

Все вышеперечисленные способы хороши по-своему. И каждый, кто решится выращивать у себя дома такую культуру, как виноград, сможет выбрать тот способ, который будет оптимальным.

Не стоит торопиться, нужно взвесить и свои возможности, и особенности отдельно взятого способа. Ведь от того, как будет увлажнена почва, в которой растет культура, от количества поступившей к ней жидкости, напрямую будет зависеть адаптация винограда к зиме, будущий урожай и устойчивость к различным заболеваниям.

Конечно же, можно пойти путем опробования различных вариантов, но при этом не стоит забывать, что экспериментирование может плохо повлиять на рост культуры и будущий урожай.

Как часто поливать виноград летом?

Такой вопрос, как полив винограда актуален в любой сезон. Культура нормально переносит засуху, но для повышения урожайности и долголетия ее необходимо увлажнять и удобрять, внося в почву питательные подкормки. Регулярное орошение плантации усиливает рост кустарников и увеличивает количество и размер ягод. Давайте разберемся, как правильно поливать виноград в разное время года, сколько раз это нужно делать, какие ошибки совершают дачники при проведении влагозарядки.

Виды поливов

Один из вариантов организации полива

Чтобы лоза была максимально продуктивной, садовод должен разбираться в особенностях орошения. Существуют разные виды поливов:

  • Влагозарядковый, обеспечивающий питомник влагой на длительное время. Такой полив винограду устраивают весной и осенью;
  • Посадочный. Применяют после посадки молодняка или в процессе пересадки лианы;
  • Орошение. Проводят в первый год жизни саженца;
  • Вегетационное орошение. Поддерживает оптимальную влажность почвы в летний период.

Как часто поливать виноград, чтобы растения не испытывали дефицита влаги, и можно ли это делать во время цветения? Специалисты рекомендуют орошать сад в разные периоды развития лозы:

  1. Первый период приходится на формирование и распускание почек;
  2. Второй раз виноград поливают, когда завязь сформирована и нуждается во влаге и питательных веществах;
  3. Третий раз воду используют в период роста и налива ягод. Количество внесенной жидкости определяет размер, насыщенность цвета и пользу плодов.

При уходе за виноградом важно не переусердствовать с увлажнением и поливать кусты умеренно. Перед образованием соцветий и в фазе активного цветения поливать виноград нельзя. В противном случае значительная часть цветков осыплется, а объём урожая – снизится. Накануне сбора урожая плантацию также не увлажняют, поскольку вода способствует избыточной сочности и растрескиванию ягод.

Осенний влагозарядковый полив

Смысл полив винограда осенью несет тот, что почва перед похолоданием нуждается в увлажнении. Пересохший грунт в зимнюю пору быстро промерзает и растрескивается, из-за чего морозный воздух проникает к корням и портит их. Если почва будет достаточно увлажнена, это защитит ее от растрескивания и поможет накопить питательные вещества, которые образуются при брожении.

Обильное орошение винограда осенью также приводит к тому, что влага за зиму углубляется в почву примерно на 1.5 м. Запасы там сохраняются до следующего лета, и в засушливую погоду корни черпают влагу из недр земли. В дождливую сырую осень влагозарядковый полив винограду не делают.

Задачи весеннего полива

Если погода зимой была сухой и бесснежной, весной виноград поливают для влагозарядки. Мероприятие успевают провести до распускания глазков. Использование теплой воды ускоряет пробуждение кустов после спячки. Холодная жидкость задерживает раскрытие почек. Знание этой особенности помогает сохранить сад при угрозе заморозков.

Посадочный полив

При посадке саженцев винограда весной землю в скважине обильно поливают горячей водой. Молодой кустик после закапывания орошают теплой водой, прогретой солнцем.

В первый год вегетации молодняк орошают через лунку. Роют ее, отступив от штамба 30 см. Глубина ямы должна составлять 20 – 25 см. После увлажнения земли у куста лунку прикапывают, а почву – разрыхляют. Как часто поливать виноград летом в период его активного роста, хозяин решает с учетом сорта и климатических особенностей региона. Но в любых условиях лиану перестают орошать в августе.

Весьма полезно вносить вместе с водой удобрения, например, настой коровяка (1: 10). Из готовых средств используют препараты Вива, Мастер, Кемира. Разводят питательные растворы согласно инструкции, приведенной на упаковке.

Частота вегетационного полива

Вегетационный полив винограда летом осуществляют 1 раз в 7 дней. Количество используемой воды для этого действия варьируется в рамках 5 – 20 л на одно растение. Объём жидкости зависит от типа почвы и климатических условий местности. В середине лета частоту орошений сокращают вдвое. В августе плантацию не увлажняют, поскольку в этом месяце начинается вызревание лозы, и вода становится помехой.

Чем поливают виноград?

Слишком холодную воду виноград не любит, т. к. она угнетает рост лозы. Теплая вода, как упоминалось выше, стимулирует активность кустов. Греют воду под солнечными лучами в бочках или металлических баках.

Ошибки при поливе винограда

При орошении плантации начинающие виноградари допускают серьезные ошибки, которые делают полив вредным для винограда. Чтобы культура нормально развивалась и продуктивно плодоносила, необходимо исключить из работ по уходу за садом следующие ошибки:

  • Обильный полив, совмещенный с орошением других растений.
  • Проведение увлажнения непосредственно от скважины.
  • Слишком частый полив (ежедневно или 1 раз в 2 дня) производится по верху зеленой массы из шланга, подключенного к водопроводу.

Описанные способы затормаживают рост и развитие лианы.

Как правильно поливать виноград?

Зная, как поливать виноград по всем правилам и соблюдая их, дачник может добиться щедрого урожая с хорошим качеством ягод. Если трава около кустов начинает сохнуть, значит, плодовая культура нуждается во влаге.

Кусты, высаженными рядами, поливают по бороздам. Единичные растения увлажняют, образуя вокруг них ямки или кольцевые канавы. Под каждый кустик льют около 7 л слегка теплой воды. Использовать воду со скважины и обливать сад сверху из шланга строго запрещено. Поливать виноград лучше всего вечером, чтобы влага не испарялась от солнца.

Если кусты орошаются из ведер, после внесения каждой порции следует подождать, чтобы жидкость полностью просочилась в грунт. Затем можно вылить следующее ведро воды.

Любые углубления возле винограда, вырытые для полива, в конце работы маскируют разрыхленной почвой. Это обеспечивает приток воздуха к корням и длительное пребывание влаги в земле.

Помните, что избыток влаги очень вреден для корневой системы винограда. Растению легче пережить засуху, чем пребывать в сырости. Поэтому повышать приемлемые нормы воды при уходе за виноградом нежелательно.

Способы полива винограда

Правильный полив винограда напрямую влияет на рост, развитие и плодоношение кустов. При регулярном увлажнении повышается урожайность и интенсивность роста лоз.

Сроки полива

Увлажнение почвы под кустами производят на протяжении всего вегетационного периода.

Весна

Первый полив осуществляют в начале периода вегетации, когда происходит интенсивный рост корневой системы, лоз и листвы. Грунт обильно поливают водой, до того как набухнут вегетативные почки. Оптимальные сроки весеннего полива — начало марта, затем первая декада апреля и за 2 недели до цветения кустов.

Полив винограда летом осуществляют для поддержки вегетации растений и влажности почвы на надлежащем уровне. Летом, перед самым цветением, и сразу же после него процедуру проводить не стоит: это приводит к массовому осыпанию плодов.

Хорошо поливать виноград в период наливания ягод. Такой летний полив повышает вкусовые качества плодов. Они вырастают сочными и сладкими.

Не стоит поливать перед самым созреванием урожая, т. к. чрезмерная влажность провоцирует растрескивание плодов и снижает уровень сахара в мякоти. Летний полив в период окрашивания ягод, их созревания и сбора не проводят.

Осень

Если осень была дождливой, почву не увлажняют. В засушливый период в регионах с неукрывными виноградниками процедуру проводят после листопада. Виноградники, требующие укрытия, поливают только после утепления.

Оптимальные сроки осеннего увлажнения — вторая декада октября или первая — ноября, до момента наступления первых заморозков.

Орошение поздних сортов винограда осуществляют за месяц до планируемого сбора урожая.

Виды поливов

Учитывая особенность корневой системы растений глубоко уходить в толщу почвы, поливать кусты стоит как можно глубже: так влага напитает все корешки винограда.

Влагозарядковый полив

Ежегодный влагозарядный полив осуществляют весной и осенью, чтобы напитать почву влагой на длительный период.

Влагозарядковый осенний полив повышает морозостойкость корневой системы на зиму — во влажной земле корни не так промерзают, как в сухой. Его производят через дренажные отверстия или траншеи.

Первый влагозарядковый полив виноградника весной совершают, если в зимний период было мало осадков. Чтобы простимулировать рост и развитие вегетирующих лоз, кусты стоит полить теплой водой комнатной температуры.

Полив винограда холодной водой приостановит рост и развитие вегетативных почек и защитит от промерзания в весенние заморозки.

Посадочный полив

После посадки растение поливают тёплой водой

Первый полив при посадке саженцев осуществляют горячей водой. Вырытые ямы поливают кипятком, чтобы прогреть почву и в последующем простимулировать рост саженцев.

Для полива винограда в первый раз используют 15-20 л горячей воды. После того как она впитается, высаживают саженцы, разравнивают корешки, после чего поливают их ведром теплой воды. Затем наполовину присыпают землей, еще раз орошают теплой водой, но уже с добавлением подкормки. После этого полностью присыпают грунтом до уровня корневой шейки.

При осенней посадке поливать виноград стоит по такой же схеме, только без применения удобрений.

Увлажнение чубуков (рассады), проращиваемых в стаканчиках, осуществляют по мере высыхания грунта. Первый полив проводят ранней весной, последний — поздней осенью на зиму. Проросшие чубуки сажают в землю и поливают по той же схеме, что и однолетние саженцы.

Увлажнение саженцев после высадки

Как правильно поливать виноград после посадки:

  • проводить первое увлажнение саженцев ровно через неделю после их высадки на участок;
  • начиная со средины июля, поливать кусты не чаще 2 раз в месяц;
  • чтобы обеспечить интенсивный рост и хорошее вызревание лозы, прекратить увлажнение почвы в средине августа до ранней весны.

Методы орошения

Выделяют 2 способы увлажнения виноградника:

  • Поверхностный. Этот метод подходит для молодых кустов. На расстоянии 30 см от приствольного круга вырывают по 3-4 ямки глубиной 20 см. Таким способом проводят еще и подкормку.
  • Для взрослых растений больше подходит капельное орошение. Капельную ленту укладывают на расстоянии 20 см от штамба растений в междурядьях. Такое орошение обеспечивает каждый куст необходимым количеством влаги без риска переувлажнения.
  • Подземный полив является самым оптимальным вариантом. Этот способ имеет несколько преимуществ: увлажняет корневую систему по всей длине, предупреждает промерзание глубинных корней зимой. Сверху почва вокруг куста остается сухой, поэтому риск развития грибковых болезней сводится к нулю. Подземный полив осуществляют через металлическую трубу диаметром 10-15 см. Трубу вкапывают в траншею на глубину 0,5 м, оставляя небольшой отрезок на поверхности грунта. В нижней части металлического изделия просверливают дыры диаметром 10-12 мм на расстоянии 15 см друг от друга. Дно под трубой устилают дренажным слоем. Верхнюю часть изделия прикрывают, чтобы предупредить попадание дренажа. Подземный полив винограда через дренажные отверстия экономичен. Площадь увлажнения увеличивается при минимальном расходе воды.

Частота полива

Общепринятые способы определения необходимости полива винограда:

  • Климатические условия. В южных регионах, где жаркое и засушливое лето, увлажнение виноградника проводят чаще, чем в регионах северной и средней полосы.
  • Состав грунта. Саженцы, посаженные в суглинистую почву или чернозем, поливают реже, но обильнее, чем выращиваемые на супесчаной земле. Песок обладает свойством долго удерживать влагу, поэтому для такого винограда частота и периодичность полива короче, а дозировка — меньше.
  • Погодные условия. В зависимости от показателей температуры и частоты осенне-весенних осадков, периодичность увлажнений разнится.
  • Сорт. Для поздних сортов винограда требуется больше влаги.
  • Возраст растения. Для взрослых кустов в период плодоношения требуется большая доза воды, чем для однолетних или двулетних саженцев.

Как определить переувлажнение

Не стоит часто поливать виноград: это приведет к негативным последствиям в отношении его роста и плодоношения. Уменьшение полива осуществляют в некоторых случаях:

  • при усиленном росте лоз и большом количестве пасынков;
  • при замедленном процессе вызревания лоз;
  • если ягоды стали водянистыми и безвкусными;
  • если темные сорта винограда обладают нетипичной окраской урожая.

Как поливать виноград летом: какой вид полива наиболее эффективен?

как поливать виноград

Техники и способы полива винограда

поливка винограда

Поверхностный полив

Важным ответом на вопрос о том, как правильно поливать виноград летом, является то, что виноград не любит поверхностного полива.

поверхностный полив винограда

Наиболее оптимальными для поверхностного полива винограда являются следующие способы:

  • полив канавок, вырытых вокруг куста (особенно полезный способ полива для растений в первый год роста);
  • полив ямы, вырытой возле виноградного куста;
  • капельный полив.

Поверхностный полив с использованием канавок достаточно прост в исполнении. Для полива винограда таким способом, необходимо с обеих сторон куста вырыть канавки глубиной 25 — 30 см, отступив от центральной его части 70 – 80 см. Поливаются канавки из шланга, вода попадает в более глубинные слои почвы, поэтому происходит целенаправленный полив куста, что приводит к более рациональному расходу воды и большей эффективности полива. В эти же канавки можно вносить удобрения.

полив виноградникаПоливать виноград (без нанесения ущерба растению) можно, вырыв несколько ямок на штык лопаты вокруг куста и залив в них теплую, отстоявшуюся воду.

После полива ямки и канавки засыпаются рыхлой землей.

Капельный полив осуществляется с помощью специальных приспособлений: трубок, кранов и капельниц, которые укладываются вдоль кустов на земле или протягиваются вдоль первой проволоки шпалеры. Такой способ полива винограда довольно эффективен, но имеет свои недостатки: сложная конструкция и большой расход воды. Также, в результате капельного полива, у виноградных кустов могут развиться росяные корни, поскольку растение будет стремиться к поверхности, наиболее насыщенной водой.

Подземный полив

Одним из ответов на вопрос, как поливать виноград летом, является подземный полив.

При таком виде полива вода попадает непосредственно в глубинные слои почвы, не выходя на поверхность, но снабжает корни винограда необходимой влагой.

подземный полив винограда

Такой полив производится с помощью вертикальных шурфов и горизонтальных труб.

Вертикальные шурфы устанавливаются вокруг стебля виноградного куста на глубине 50-70 см. Расстояние от вертикального шурфа до куста должно составлять 0,5-1 м. В нижней части трубы, которая будет уходить в землю, делаются отверстия, которые будут подавать воду к корням. По бокам трубы и в нижней ее части засыпается гравий, чтобы избежать засорения отверстий шурфа. Поливают виноград, заливая воду непосредственно через верхний край шурфа, а также с помощью шланга, уложенного вдоль ряда с кустами винограда.

подземный полив

Еще одним решением проблемы, как поливать виноград, которое набирает все большую популярность среди любителей этой культуры, является подземный полив с использованием горизонтальных труб.

Для обустройства оросительной системы такого типа, вырывается канава вдоль рядов с виноградными кустами, глубиной 50-70 см, и укладывается горизонтальная труба с отверстиями для орошения. Горизонтальную трубу нужно предварительно обмотать каким-нибудь материалом с мелкими ячейками (сетка, стекловолокно), чтобы исключить попадания земли и засорения поливных отверстий. К горизонтальным трубам подключается емкость с водой. Дают воде слегка нагреться на солнце, добавляют в нее необходимые подкормки, а затем пускают по горизонтальной трубе с отверстиями, которые обеспечивают глубинный полив винограда.

Частотность и обильность полива винограда летом

как поливать виноград летом

При использовании глубинной техники полива, виноград следует орошать 1-2 раза в неделю. При поверхностном поливе следует учитывать состояние растений и погодные условия.

В жаркую, засушливую погоду следует участить полив, но стараться не переусердствовать, поскольку излишняя влага может привести к загниванию корней и гибели растения. Вообще, опытные виноградари советуют поливать виноград не часто, но обильно. Садоводы со стажем рекомендуют придерживаться нормы полива – 40-70 литров воды на один квадратный метр.

Следует учитывать ту особенность винограда, что во время цветения ему категорически противопоказан полив, поскольку это может привести к неполноценным гроздьям и мелким ягодам.

Наиболее всего виноград нуждается в дополнительном поливе весной, когда распускаются почки растения, после цветения и при созревании ягод. Садоводам, взявшимся за выращивание этой ценной культуры, необходимо помнить, что полив винограда после цветения, когда формируются будущие гроздья, чрезвычайно важный фактор, влияющий на получение полноценного урожая, крупной и сочной ягоды, поэтому в это время следует увеличить объемы подачи воды к виноградным кустам.

Следует отметить, что полив винограда летом во время созревания составляет 50 % от всей потребности винограда в воде во время вегетации, поэтому в это время виноград следует поливать усиленно.

В августе следует прекратить полив, чтобы предупредить растрескивания ягод и дать лозе вызреть.

От каких факторов зависит полив?

процесс полива винограда

Летний полив винограда: как правильно ухаживать за виноградом.

Вода, конечно же, нужна любому растению. Виноград не исключение. Главное проводить поливы в нужное время, соблюдая сроки. Нужно удовлетворять потребность куста во влаге, а не пресыщать ею. Таких «оросительных сезонов» у винограда несколько: — весной, когда только начинают распускаться почки, — летом с момента завязи и все время роста ягод, — осенью, после сбора урожая для подготовки к зиме.

Весенний влагозарядный полив

Это «единоразовая акция». Проводят ее в самом начале весны. Этот полив поможет винограду «расплакаться» и активно начать образовывать почки. Объем воды из расчета на взрослый куст — около 70-100 литров (в зависимости от состава почвы и снежности зимы). Правила полива винограда описанные ниже обязательно должны быть соблюдены.

Летние вегетационные поливы

Когда начинать полив винограда летом

Первый летний полив винограда проводится уже после того, как начали образовываться завязи. От начала цветения и до этого момента вода к кусту должна поступать только естественным путем, от дождей. В противном случае нежные соцветия просто начнут осыпаться, а значит, о хорошем урожае можно уже не мечтать.

Как правильно поливать

полив винограда

Лить почаще, но поменьше – это не про виноград. В деле орошения виноградника важны следующие принципы:

1. Регулярность. Поливы должны быть редкими, но регулярными (оптимально с интервалом в 3-4 недели).

2. Обильность. Средний объем необходимой для полива воды на один взрослый куст – 30-50 литров. Чем больше песка в почве, тем больше нужно лить.

3. Ориентирование на погоду. Определяя необходимость и объемы поливов нужно учитывать погодные условия. Если лето засушливое – поливать чуть чаще. Если дождливое – не поливать вовсе.

нужно ли поливать виноград

4. Учет срока созревания. Раннеспелые сорта – 2 полива летом, среднеспелые – 3 полива, поздние – 4 полива.

Способы подачи воды

При орошении винограда особенно важно донести влагу до глубины залегания корней. Это делается для того, чтобы не провоцировать образование корней на поверхности, где они легко вымерзают. Лучше, чтобы развитие шло в толще почвы, где им ничего не грозит. Потому было придумано несколько методов эффективного полива.

как поливать виноград

Канавка. Вдоль каждого куста винограда с двух сторон (по направлению шпалеры) вырывается траншея глубиной 30 см на расстоянии 25 — 30 см от главного ствола. Длинной канавка для одного куста должна быть около 70 см. В нее и подается вода.

надо ли поливать виноград

Лунки. По периметру приствольного круга выкапываются через равные расстояния четыре неглубокие (25 — 30 см) лунки и наполняются водой.

влагозарядный полив винограда

Яма. На расстоянии 30 см от ствола выкапывается одна яма глубиной 40 — 45 см и вода подается в нее.

Какому бы способу не было отдано предпочтение, по окончании полива, когда вода впиталась, все углубления должны быть засыпаны рыхлой землей. Эта манипуляция поможет дольше задержать влагу и даст корням доступ воздуха.

Поливные трубы в винограднике

правильный полив винограда

Для уменьшения трудозатрат при поливе винограда была придумана интересная система. Это не капельный полив, как можно было подумать, а совсем наоборот.

Суть метода в том, что вглубь рядом с кустом вкапывается труба, в которую потом и будет заливаться вода или подкормка. Располагать ее лучше прямо под шпалерой. В этом случае она не будет мешать и ее легко можно будет укрыть вместе с виноградом на зиму.

Расстояние до центрального ствола – около 40 см. Глубина ямы под трубу – около 50 см. Длинна самой трубы – около 55 см. Диаметр трубы – 50 мм.

Сама труба должна быть должным образом подготовлена. По одной ее стороне просверливаются отверстия в три ряда, в шахматном порядке. Этой стороной она при установке будет обращена к кусту. Диаметр отверстия должен быть 8-10 мм, чтобы легче уходила жидкость из трубы в почву. Чтобы при эксплуатации в эти отверстия не набивалась земля, снаружи трубу можно обернуть агроволокном или любым другим нетканым материалом.

Подготовленная труба выставляется в заранее выкопанную яму. Поворачивается отверстиями в сторону куста. Яма засыпается землей и утрамбовывается в процессе. Для дополнительного дренажа можно пространство с «дырявой» стороны трубы засыпать щебнем.

Вместо покупной трубы можно использовать самодельную ее вариацию из пластиковых бутылок объемом 0,5 л. На одну трубу понадобится 3-4 штуки.

У бутылок срезается дно. После чего их нужно вставить одна в одну и закрепить места стыковки скотчем. Далее самодельную трубу нужно перфорировать, как и покупной ее вариант. Использовать для этого можно не сверло, а раскаленную на огне старую отвертку с подходящим диаметром. Дальнейшие манипуляции аналогичны тем, что описаны выше.

Чтобы предотвратить деформацию такой трубы земляной массой (толщина стенок у нее все же гораздо меньше покупного аналога), внутрь можно насыпать керамзит.

Окончание летнего полива

После того, как ягоды начали становиться мягче, т.е. наступил срок созревания, поливы должны прекратиться. Несоблюдение этого правила грозит тем, что созревающий виноград наберет много влаги и начнет трескаться.

Краткое описание выращивания

  1. Температура. Такое ампельное растение нормально развивается при температуре воздуха от 10 до 24 градусов.
  2. Влажность воздуха. Уровень влажности должен быть умеренным.
  3. Освещенность. Нуждается в большом количестве яркого света.
  4. Полив. В летнее время субстрат в горшке увлажняют 2 раза в 7 дней, а в зимние месяцы сокращают до 1 раз в 7 дней.
  5. Субстрат. Оптимальный состав: песок, садовая почва и компост (1:1:1).
  6. Удобрение. Подкормки проводят в весеннее и летнее время с частотой 1 раз в 4 недели.
  7. Пересадка. Ее проводят только при необходимости, когда кусту становится тесно в горшке.
  8. Размножение. Верхушечными черенками.
  9. Обрезка. Чтобы растение было опрятным, необходимо систематически проводить обрезку стеблей.

Краснолист Сеткреазия пурпурная

Уход за сеткреазией в домашних условиях

В природных условиях сеткреазия пурпурная предпочитает расти во влажном субтропическом климате, но она способна быстро адаптироваться и к отличным от природных условиям. Это растение нетребовательно в уходе, но все же при его культивировании следует учитывать несколько правил и особенностей.

Цветение

Если ухаживать за растением правильно, то его цветение будет пышным и довольно эффектным. Мелкие фиолетово-розовые цветки украшают куст с весны и до последних летних дней. В их состав входит по три лепестка. Для стимуляции цветения рекомендуется систематически обрывать начавшие увядать цветки.

Температурный режим

Сеткреазия не предъявляет особых требований к температуре воздуха. Но при этом она плохо растет в холоде, так как относится к числу теплолюбивых культур. Обратите внимание на то, что при температуре ниже 8–10 градусов растение может сильно пострадать и даже погибнуть.

При этом и чрезмерно высокая температура воздуха может так же навредить растению. Если в комнате будет жарче 25 градусов, то это негативно отразится на внешнем виде цветка, а его побеги будут очень слабыми.

Влажность воздуха

Увлажнять такой многолетник из пульверизатора крайне нежелательно. А еще не рекомендуется для удаления пыли с поверхности листвы использовать увлажненную губку или тряпку. Дело в том, что если на листву попадет вода, то на ее поверхности образуются разводы, которые портят внешний вид цветка. Для удаления пыли используют сухую тряпочку.

Освещенность

Данная культура является светолюбивой. Но при этом следует учесть, что под прямыми солнечными лучами она должна находиться не дольше трех часов в сутки. Оптимальным вариантом для этого растения является восточный подоконник, при этом свет должен быть рассеянным.

Если «пурпурная королева» ощущает острую нехватку света, тогда наблюдается истончение ее побегов, при этом листва становится блеклой. Если нет возможности переставить куст в более освещенное место, тогда ему обеспечивают досветку, используя для этого фитолампы. Большую часть суток растение должно находиться под этими лампами.

Полив

Для хорошего роста и развития сеткреазии субстрат в горшке должен быть всегда слегка увлажненным. Но при этом в теплое время года поливать растение нужно не чаще двух раз в 7 дней. Для этого используют хорошо отстоявшуюся мягкую воду, температура которой должна быть близка к комнатной. Если в горшке будет застаиваться жидкость, то это приведет к загниванию корневой системы.

Для повышения влажности воздуха неподалеку от куста рекомендуется поставить открытую емкость с водой. Также можно взять глубокий поддон, наполнить его мокрым керамзитом, а сверху поставить горшок с цветком.

В холодное время года куст следует поливать примерно один раз в 7 дней. Сильного высыхания субстрата допускать нельзя. Полив проводят после того, как почвосмесь станет слегка влажноватой. Помните, что сеткреазия не должна находиться в непосредственной близости с работающими отопительными приборами. Дело в том, что это может стать причиной засыхания куста.

Горшок

При выборе горшка для посадки «пурпурной королевы» следует ориентироваться на размер куста и его корневой системы. Для посадки отростка используют небольшой горшочек. По мере взросления и роста растения, проводят его пересадку в более объемный горшок.

Субстрат и удобрения

Особое внимание следует обратить на выбор почвосмеси. Она должна быть обязательно рыхлой и легкой. Для того чтобы приготовить субстрат, нужно смешать дерновую почву, торф, перегной и песок в равных долях. Можно взять только несколько компонентов. Также в готовую землесмесь рекомендуется всыпать небольшое количество древесного угля.

Если почвосмесь в горшке истощена, тогда 1 раз в 30 дней рекомендуется проводить подкормки. Для этого используют минеральные комплексы для домашних культур. Подкармливают растение только весной и летом. При замедлении роста побегов или отсутствии цветения рекомендуется чаще подкармливать куст, а именно, 1 раз в 2 недели.

Обрезка

Комнатная сеткреазия нуждается в обрезках, которые проводят систематически. Обрезку растущих стеблей проводят для того, чтобы сформировать более эффектный и густой кустик. Если длина побега будет превышать 0,4 м, то он начнет истончаться, при этом расстояние между листовыми пластинами заметно увеличится. Это негативно отражается на декоративности ампельного растения. Обрезанные части стеблей можно использовать в качестве черенков.

Пересадка сеткреазии

Пересаживают растение лишь после того, как ему станет мал горшок. При этом проводить данную процедуру слишком часто крайне нежелательно. В среднем сеткреазию пересаживают 1 либо 2 раза в год.

Оптимальное время для пересадки — весна. Если по каким-то причинам растение утратило свою декоративность, то пересадка не улучшит положение. В этом случае рекомендуется обновить куст, укоренив верхушечные черенки.

Традесканция фиолетовая пурпурная - уход, размножение черенкованием.

Период покоя

Период покоя у «пурпурной королевы» наблюдается в зимнее время: прекращается цветение, а рост побегов приостанавливается. Растение в это время нельзя тревожить без особой надобности и подкармливать. Поливают его нечасто, но при этом не допуская пересушки субстрата.

Размножение сеткреазии черенками

Для размножения сеткреазии пурпурной используют верхушечные черенки. Оптимальная длина черенка — от 8 до 10 сантиметров. Для укоренения отрезка используют стакан с водой, также его можно сразу высадить в субстрат. Также укоренить его можно в субстрате, состоящем из сфагнума и торфа. Корешки отрастают очень быстро.

Для того чтобы получить более густой и красивый кустик, в одну емкость следует посадить одновременно несколько черенков. Не забудьте прищипнуть их верхушки.

Когда делать влагозарядковый полив

Обоснованность применения влагозарядкового подзимнего полива для ваших растений, а нужен он всем, должна регулироваться, исходя из:

  • Климата региона вашего проживания;
     
  • Наличия или отсутствия естественных осадков в осеннее время.

Например, если зимний период вашего региона длительный с низкими отрицательными температурами, а осенью мало осадков, то дополнительное увлажнение для деревьев и кустарников в данном случае необходимо.

Если же зимы в вашем регионе относительно мягкие, а осенью выпадает много осадков, есть настоящий сезон дождей, то необходимости во влагозарядковом поливе нет. Провести его можно, вылив дозы воды равные половине или даже третьей части от рекомендуемых. 


Фото: Наличие или отсутствие естественных осадков — критерий, который поможет определить необходимость полива.

В том случае, когда сложно определиться с необходимостью проведения влагозарядкового полива, можно провести своего рода эксперимент. Достаточно выкопать в междурядиях сада или на небольшом удалении от деревьев или кустарников углубление равное по ширине 30 см и по глубине 50 см и извлечь из ямки буквально горсть почвы. Постарайтесь сформировать из этой почвы плотный комок.

Если это получится сделать, то влагозарядковый полив с высокой долей вероятности вашим растениям в текущем сезоне не нужен. Если же комок сделать не получится, и почва будет рассыпаться в руках, то такой полив нужно провести.


Фото: Если почва у растения сухая, то увлажнить ее необходимо.

Есть и второй способ определения необходимости во влагозарядковом поливе. Подготовьте такую же ямку, извлеките почву и положите ее на газетную бумагу. Пусть она полежит пару минут. После этого почву уберите, а бумагу осмотрите. Если на ней есть следы влаги, которые оставила почва, то можно сделать по ним вывод о необходимости и об объеме выливаемой воды

След заметный, бумага промокла, значит, влагозарядковый полив в данном сезоне не требуется. След еле заметный, то  проведите увлажнение, уменьшив нормы вдвое. Следа нет совсем, проводите полив в полном объеме.

Как делать влагозарядковый полив

Сроки влагозарядкового полива зависят от региона вашего проживания. В южных краях холода наступают поздно, поэтому влагозарядковый полив можно провести в самом конце ноября. В центре страны холода наступают в конце ноября, почва промерзает, поэтому увлажнить землю необходимо провести в середине ноября. В северных регионах почва может промерзнуть уже в конце октября, поэтому до середины месяца нужно успеть. 


Фото: Удобно проводить полив ведрами.

  1. Лучше всего поливать ведрами. Так вы точно будете знать объем вылитой воды и сможете соблюсти все нормы.
     
  2. Понятно, что полить одно дерево или куст — это не сложное занятие. Если на участке десяток деревьев и полтора десятка кустов, то банальный процесс превратится в каторгу. В данном случае поступите иначе: возьмите шланг и секундомер.
     
  3. Рассчитайте, за какое время при определенном напоре заполнится ведро воды, после положите шланг под растение на подходящий период. Например, ведро заполнится через 2 минуты. Значит, через 6 минут под куст выльется 3 ведра воды.

Главное поливать так, чтобы влага не растеклась по участку, а впитывалась в почву.

Для этого грунт нужно хорошо взрыхлить и по границам прикустовой или приствольной полосы сделать канавку. В ней будет стоять вода, потихоньку проникая в грунт. Остается положить шланг, засечь время и наблюдать, чтобы влага впитывалась в почву. 


Фото: Нужно делать канавку около ствола растения.

Определяя объем вносимой влаги, обычно руководствуются размерами растения и возрастом. Чем дерево или куст старше, тем больше у него объем корневая и надземная масса. Такому растению требуется много воды в осенний период. 


Фото: С возрастом и увеличением надземной и корневой массы растение будет требовать больше воды.

В среднем на дерево возрастом от 3 до 5 лет необходимо расходовать 60-85 литров воды, на дерево возрастом от 6 до 10 лет 110 – 160 литров. Если вашему дереву больше 10 лет, то выливать в осеннее время под него придется от 170 до 210 литров.

Что касается кустарников, то объемы выливаемой воды относительно возраста растения делятся пополам.

Влагозарядный (осенний) полив деревьев и кустарников

Дачники хорошо знакомы с такой проблемой, как вымерзание фруктовых деревьев и кустарников в зимнее время. В осенний период опытные садоводы проводят работы, которые позволяют саду успешно перенести сильные морозы. Одним из таких мероприятий является подзимний полив плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Зачем поливать сад осенью?

Причина вымерзания насаждений зимой кроется в недостатке воды.

Летом растения активно испаряют влагу через листья, а запас потерянной воды регулярно восполняется осадками или поливом. В зимний период испарение не прекращается, оно происходит через кору. Если деревья недостаточно напитаны влагой, то их ветви при низких температурах начинают иссушаться. Такой процесс называют «зимней засухой». В итоге насаждения могут вымерзнуть.

В сильные морозы от недостатка влаги страдает и корневая система. Дело в том, что сухая земля обладает низкой теплопроводностью. От холода страдают корни, лежащие в верхних слоях почвы, особенно молодые корешки: они полностью могут отмереть.

В меру увлажненная земля позволяет подниматься теплу из глубоко залегающих пластов грунта к поверхности, защищая корни деревьев и кустарников от мороза.

Осенний полив должен максимально насытить землю влагой, поэтому и получил название – влагозарядный.

Основные его задачи:

  • компенсировать потери влаги после засушливого лета;
  • сохранить тепло в почве;
  • облегчить доступ питательных веществ к корням;
  • предотвратить зимнее иссушение дерева;
  • защитить от вымерзания цветочные почки;
  • повысить урожайность на будущий год.

Сроки проведения влагозарядного полива

Нужно успеть провести осенний полив сада в конкретные сроки.

Определяют время по простым признакам:

  1. Среднесуточная температура устойчиво держится в диапазоне +1–2℃. Рекомендуется следить за прогнозом погоды и ждать сообщения о первых заморозках, чтобы успеть до подмерзания почвы.
  2. Закончилась пора листопада. Если одни деревья стоят ещё с листвой, а на других ее уже нет, то начинать полив надо с последних. Остальные пусть ждут своей очереди. Если провести процедуру до начала листопада, то насаждения воспримут это как повод продолжать вегетационный период. Побеги будут расти, следовательно, не успеют подготовиться к зимовке и погибнут.

Важно! Если ночные заморозки наступили внезапно, процедуру всё равно проводят. Для работ выбирают солнечный день, сад поливают в 2–3 приема.

В Московской области рекомендуется проводить осенний полив деревьев и кустарников с конца сентября по начало октября, а в южных районах, на Кубани, сроки сдвигаются до второй половины ноября.

Потребности в поливе и его объёмы

Перед началом работ следует правильно определить насколько деревья нуждаются в поливе и объем необходимой воды.

В первую очередь тестируют почву на влажность. Для этого возле дерева выкапывают ямку глубиной около 50 см, берут из неё горсть земли для пробы и сжимают в кулаке, завернув в промокашку или дешевую туалетную бумагу. По состоянию полученного комка определяют необходимость в дополнительном увлажнении:

  • легко рассыпается, как песок – нужен максимальный полив;
  • плотный, но не оставляет мокрого следа на бумаге – объем воды сокращается на 30% от максимального;
  • хорошо держит форму, а на бумаге образуются влажные пятна – поливать не нужно.

В южных регионах, например, на Кубани, такую пробу можно повторно сделать в январе–феврале, во время оттепели. Не исключено, что потребуется дополнительное увлажнение почвы.

Полив на зиму должен напоить не только поверхностную корневую систему деревьев, но промочить грунт под ней. Возле взрослой яблони требуется пропитать слой земли глубиной 1,5–2 м, у косточковых культур – до 1 м, у кустарников – 50–60 см.

Объём воды рассчитывают исходя из следующих параметров: высота растения, его возраст и размер корневой системы. На м² площади прикорневого круга достаточно:

  • 40–60 л — для плодоносящих культур;
  • 30–50 л — для молодых саженцев;
  • 20–40 л — для кустарников.

Например, для молодого плодоносящего деревца с площадью приствольного круга 2 м² достаточно 60–70 литров, а взрослому потребуется около 100–120 литров.

Важно! Если перестараться с поливом, произойдёт вытеснение кислорода из земли, вследствие чего корни начнут гнить, а растение – задыхаться.

Для полива маленького кустарника используют лейку или ведро, для фруктовых деревьев применяют садовый шланг.

Чтобы правильно отметить нужный объём воды при использовании шланга, берут 10-литровое ведро и часы с секундной стрелкой. Опускают шланг в емкость, открывают кран и засекают время, за которое она наполнится. Проведя простые расчеты, узнают, сколько вёдер воды выльется из шланга за определённый отрезок времени.

Способы полива

Чтобы вода достигла своей цели, поливать плодовые деревья нужно правильно. Для этого используют следующие способы:

Чашевый. Вокруг дерева делают из земли два валика. Первый около ствола, чтобы корневая шейка не намокала, потому что влага может вызвать ее подпревание. Второй – по границе приствольного круга (его диаметр примерно равен диаметру кроны). Вода будет набираться между двумя валиками, как в чашу, и равномерно впитываться.

Чашевый метод предназначен для южных, засушливых регионов. Он может вызвать поднимание корней растения к поверхности.

В канавку. По границе приствольного круга прокапывают кольцевую канавку. Для плодовых культур ее глубина должна быть не более 20 см, для кустарников –10 см. Вода начнёт постепенно заполнять бороздку, и ее впитывание будет равномерным.

Способ «в канавку» более щадящий, корневая система сама поглощает влагу, поэтому он больше подходит для центральных и северных районов.

Температура воды обязательно должна быть холодной, чтобы не спровоцировать вегетацию.

Совет! Предзимний полив фруктового сада можно совместить с осенней подкормкой. Для этого перед началом работы фосфорно-калийные удобрения растворяют в воде или рассыпают в сухом виде в чашу или канавку. Не забывайте, что азотные удобрения осенью использовать нельзя: они снижают морозостойкость культур.

Заканчивают процедуру мульчированием почвы соломой, сухой листвой, торфом или компостом, чтобы максимально сохранить влагу.

Рекомендации и противопоказания

В осеннем поливе нуждаются культуры, которые больше всего страдают от нехватки влаги зимой:

  • Молодые деревца, посаженные в этом году. В сухой почве они не смогут укорениться.
  • Насаждения на склонах или альпийских горках. Вода на таких участках быстро стекает вниз и не попадает к корням.
  • Хвойные растения. От яркого солнца они обгорают, побеги начинают отмирать и хвойник может погибнуть.
  • Малина. Если кусты не насытятся влагой осенью, не завяжутся ягоды будущим летом.

От предзимнего полива лучше отказаться в следующих случаях:

  • Сад растет на тяжёлых, плохо дренированных почвах. Плотная влажная земля глубоко промерзает, и избыток влаги принесет насаждениям больше вреда, чем пользы.
  • Грунтовые воды залегают на участке близко к поверхности.
  • Полив осенью вреден для некоторых косточковых культур: алычи, абрикоса, уссурийской сливы, войлочной и степной вишни. Он провоцирует подпревание корней.

Итак, полив плодовых деревьев и кустарников поздней осенью поможет уберечь сад от вымерзания. Он требует особых знаний и опыта – умения рассчитать точный объём воды и безошибочно определить время работ. Будет полезно, если новички-садоводы изучат все рекомендации перед проведением влагозарядного полива и сделают первые шаги под руководством опытных коллег.

Источник: http://1rassada.ru/rasteniya-po-alfavitu/osennij-vlagozaryadnyj-poliv-sada-sroki-sposoby-instruktsii

Осенний уход за сливовым деревом: готовимся к зиме

Слива — не самое простое для выращивания плодовое дерево. Без должного ухода получить хороший урожай не удастся. Очень важна и правильная подготовка дерева к зиме: ведь высокой морозостойкостью обладают далеко не все сорта.

Уход за сливой осенью, подготовка дерева к зиме

Независимо от срока плодоношения, подготовка сливы к зиме начинается сразу после сбора урожая. Ничего необычного дерево не требует, но всё необходимое ему для успешной зимовки надо сделать обязательно.

Обрезка

Не позже середины сентября сливовое дерево нужно слегка обрезать. В отличие от груши и яблони, косточковые довольно болезненно реагируют на обрезку, часто отвечая камедетечением. Поэтому в этом вопросе требуется осторожность. Но ведь без вырезки поломанных и повреждённых веток всё равно не обойтись! В первую очередь вырезают именно их, тщательно замазывая садовым варом даже самые мелкие раны.

Осенняя обрезка сливы должна носить лишь санитарно-косметический характер

Что касается молодых побегов, то их часто приходится вырезать, поскольку многие сорта сливы чрезмерно загущаются, а снежные шапки ломают их. Но такие побеги обычно не вырезают «на кольцо», а лишь укорачивают на 2/3. Формирующую обрезку проводят весной, но и осенью, вырезая всё явно лишнее, следует помнить, что оптимальная форма сливового дерева — чаша. Поэтому весьма желательно подрезать и слишком сильно растущий проводник.

Подкормка

Осеннюю подкормку обычно совмещают с уборкой растительных остатков и перекопкой почвы под деревом. В это время нельзя давать азот, состав подкормки осенью — 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия на 1 м 2 приствольного круга. Около ствола перекапывают очень мелко, дальше — на половину штыка лопаты. Если перекопка не предусматривается, те же дозы минеральных удобрений можно дать в виде раствора.

Даже если не проводят сплошную перекопку, вносимые удобрения неглубоко заделывают в почву мотыгой

Хорошо слива отзывается и на органические удобрения, но компост или перегной, поскольку они содержат много азота, использовать следует в самые поздние сроки, чтобы азотным питанием растение смогло воспользоваться уже после окончания зимы. В зависимости от возраста, на каждое дерево потребуется от 30 до 50 кг органики.

Прекрасным удобрением служат сидераты — травы, которые высевают в приствольном круге, а затем, не дожидаясь их цветения, заделывают в почву. Это овёс, вика, люпин, горох и др.

Профилактическая обработка

Универсальным препаратом для борьбы с грибковыми заболеваниями плодовых деревьев является бордоская смесь. После листопада сливу опрыскивают 3%-й жидкостью. Что касается вредителей, настоящее бедствие для сливы — тля, борьбу с ней продолжают и осенью. Против тли есть множество химикатов, но хорошо помогают и народные средства, например зольный настой (2 кг на ведро воды) или настой луковой шелухи (полведра шелухи на ведро горячей воды). Оба настоя готовятся 2 дня.

Опытные садоводы всю зиму собирают луковую шелуху: в саду для неё всегда найдётся применение

Уход за стволом

С точки зрения борьбы с вредителями, не последнюю роль играет и очистка ствола и оснований скелетных ветвей от отслоившейся коры и различных наростов (мхи, лишайники). Поэтому осенью проблемные места очищают различными скребками и щётками, после чего возможные раны обрабатывают 1%-м раствором медного купороса и садовым варом. Весь собранный мусор сжигают.

После очистки ствола его белят. Существуют различные рецептуры побелочных растворов, но чаще всего они содержат известь (около 2 кг на ведро воды), глину (до 1 кг) и коровяк (0,5–1 кг). В случае возможных заболеваний для их лечения и профилактики в раствор вводят и медный купорос (250–300 г). По консистенции приготавливаемый раствор должен напоминать густую сметану.

В случае молодых деревьев стараются побелить не только ствол, но и основные ветки

Подзимний полив

Незадолго до наступления устойчивых морозов проводят влагозарядковый полив. Землю надо хорошо пропитать водой на глубину 1,0–1,5 м. Лишь при очень дождливой осени можно обойтись без этого мероприятия. Поливают всю площадь в пределах проекции кроны. Поскольку для полива старых деревьев может потребоваться более 20 вёдер воды, его выполняют в несколько заходов.

Укрытие сливы на зиму

Серьёзное укрытие сливовым деревьям требуется только в самых холодных регионах, но обмотать ствол мешковиной или привязать к нему хвойный лапник желательно везде: это будет и защитой от грызунов. Если в качестве утепляющего материала используют рубероид, поверх него желательно наложить светоотражающую фольгу. Для самых молодых деревьев обустраивают «шалашик», натягивая на него нетканые материалы.

Одним из самых элементарных укрытий ствола является обвязка его капроновыми колготками

Для защиты корней от морозов обязательно мульчируют приствольный круг. Слой мульчи должен быть не менее 5 см, его природа — традиционная: торфяная крошка, перегной, резаная солома, опилки и др.

Слива — культура, не всегда хорошо переносящая суровые зимы. Поэтому осенний уход за ней должен быть направлен на повышение жизнестойкости. Он включает в себя обычные агрономические мероприятия, которые должны быть выполнены без ошибок.

Источник: http://grounde.ru/uhod-za-slivoy-osenyu-podgotovka-k-zime.html