Вода для полива трава в бочке

Вода для полива трава в бочке

Полив растений для ленивых дачников

Так называемый «ленивый» полив растений представляет собой систему полива, которая сконструирована для облегчения труда дачников. Эта система является очень простой и почти не требует материальных затрат, собственно поэтому ее и назвали «ленивой».

Мы решили предоставить вам несколько наиболее простых вариантов ленивой системы полива, среди них:

  • фитильный полив растений
  • полив емкостями с отверстиями
  • полив продырявленным шлангом
  • усовершенствованный полив продырявленным шлангом

Все 4 варианта являются довольно простыми, поэтому мы и обращаем ваше внимание на то, что при желании их можно сделать своими руками за время не более нескольких часов. Далее мы подробнее рассмотрим все эти варианты, а сейчас немного расскажем о более затратном, но в то же время более эффективно способе полива растений – система автоматического полива.

Автоматический полив растений

Система автоматического полива растений представляет набор поливочных головок, клапанов, шлангов, датчиков и пульта, которые осуществляют «умный» полив растений. Стоит такое оборудование на порядок больше, но вся система со временем окупается, т.к. автоматический полив значительно сокращает водный ресурс. Более подробно вы можете прочитать о системе автоматического полива в данной статье , а сейчас вернемся к нашему «ленивому» поливу.

Варианты «ленивого» полива растений

Фитильный полив растений

Фитильный полив растений очень часто используется в поливе комнатных растений, поэтому наверняка вы о нем слышали. Главным исполнительным органом фитильного полива является кусок ткани, один конец которого помещается к корням растений, другой в емкость с водой.

Фитильный полив комнатных растений

Система очень проста, но в то же время и очень эффективна. Итак, рассмотрим процесс монтажа более детально.

Вблизи грядки с растениями зарываем емкость, лучше всего использовать пластиковое 10-литровое ведро либо даже бочку, если грядка достаточно большая. Верхушка емкости должна находиться строго на одном уровне с земной поверхностью.

Теперь переходим к ткани, лучше всего выбирать материал, который не поддается гниению. Длину полоски ткани вы подбираете сами экспериментальным путем (судя по качеству полива). Что касается ширины тканевой полоски, она должна быть не меньше чем 20 мм. Чем больше ширина полоски, тем насыщеннее будет осуществляться полив, а значит опустошаться резервуар с водой.

Один конец так называемого тканевого «фитиля» закапываем на территории грядки на глубину 8-10 см, другой помещаем в резервуар с водой. Тут обязательно обеспечьте такую длину фитиля, что бы он доставал до дна резервуара.

Очень важным моментом является длина фитиля на земной поверхности, этот показатель должен сводиться к минимуму, т.к. в жаркую погоду вод будет быстро испаряться с «фитиля» и не успеет дойти до корней растений, а значит, полив не будет осуществляться. Исходя из этого, так же рекомендуется накрывать резервуар с водой крышкой, т.к. вода будет испаряться из емкости и вам придется чаще доливать ее вручную.

Преимущество данного полива в том, что растения самостоятельно будут регулировать потребность воды и обеспечится наиболее качественный полив. Еще одно достоинство – это простота способа, фитильный полив является наиболее экономичным и легким в монтаже. Так же фитильный полив хорош тем, что позволяет хозяевам покидать дачу на несколько дней, при этом огород будут самостоятельно поливаться, пока емкости не опустошаться.

Что касается недостатков фитильного полива, то наиболее главными считаются:

  • Вы все равно будете задействовать ручной труд, который заключается в постоянном подливании воды в резервуары
  • Вам придется немного «поклепать» себе нервы с подбором оптимальной длины/ширины фитиля
  • Качество полива не видно снаружи, поэтому чисто с психологической стороны вы будете обеспокоены тем, что сверху почва постоянно сухая, хотя на самом деле корни достаточно насыщаются водой

Полив емкостями с отверстиями

Не менее простой способ «ленивого» полива растений, исполнительным органом которого является дырявые емкости. Что бы не портить целые ведра и бочки, лучше использовать пластиковые 2-х литровые бутылки либо 5-и литровые «баклашки». Рассмотрим пример с пластиковыми бутылками.

Берем бутылку, отрезаем от нее верхнюю часть, но не выкидываем ее, она еще пригодится. На дне и внизу бутылку делаем небольшие отверстия, используя шило. После этого бутылку вкапываем в почву рядом с растениями на 2/3 общей высоты бутылки. По всей грядке таких бутылок должно быть несколько, что бы обеспечить достаточный полив растений.

Срезанную верхушку бутылки рекомендуется использовать как крышку, что бы влага не испарялась в жаркую погоду.

Это и вся технология создания полива растений дырявыми емкостями. Как вы видите, способ довольно простой и опять-таки не требует никаких денежных затрат.

Что касается недостатков это способа, то можно лишь сказать, что снова потребуется ручной труд – заполнение емкостей водой, причем ежедневное.

Если сравнивать фитильный полив растений и полив емкостями с отверстиями, то лучше отдавать предпочтение первому способу, т.к. все равно придется вручную наполнять резервуары, только вот во время фитильного полива их мало (1 на грядку), а в данном случае их значительно больше.

Полив продырявленным шлангом

Полив продырявленным шлангом на поверхности

Итак, более трудоемкий, но все же простой «ленивый» способ полива растений на дачном участке. Для осуществления полива нам потребуется бочка (не менее чем на 200 литров) и шланг. Бочку устанавливаем немного выше, чем уровень земной поверхности (самих грядок). Если на территории огорода нет возвышенности, то можно сделать искусственный холм своими руками либо просто вымостить возвышенность из бревен, кирпичей либо другого подручного материала.

Внизу бочки монтируем отверстие с переходником под шланг (на рынке продаются данные приспособления, некоторые из которых даже оснащены полуобортным краном для удобства). К бочке подсоединяем шланг, протягиваем его до места полива и делаем отверстия в шланге, начиная от границ первого куста и заканчивая последним. Для создания отверстий необходимо использовать опять-таки шило, расстояние между отверстиями должно быть не более 30 см. После того, как отверстия будут созданы, прикапываем шланг на глубину 8-10 см возле грядки и заливаем в бочку воду. Полив продырявленным шлангом считается созданным.

Обращаем ваше внимание на то, что одного шланга хватает на одну грядку, поэтому для обеспечения полива всего огорода вам потребуется сделать разветвленную магистраль шлангов, которые будут исходить от основного шланга и разделятся специальными тройниками между собой по грядкам.

Что касается преимуществ полива продырявленным шлангом, то к ним относятся:

  • Как всегда, простота способа
  • В бочку с водой можно добавлять различные удобрения и подкормки для растений
  • Полив растений осуществляется теплой водой, т.к. за день она нагревается под солнечными лучами

Ну и к недостаткам относят:

  • Большая протяженность шланга, тем более что шланг придется продырявить, а это значит что в дальнейшем его невозможно будет использовать в других целях
  • Все тот же психологический момент – вы не видите, как осуществляется полив, и будете взволнованы этим.
  • Ну и главный, весомый недостаток заключается в том, что напор воды от бочки к шлангу зачастую слабый, поэтому если вы создадите разветвлённую магистраль для полива, вероятнее всего ее хватит только для полива первых двух-трех грядок, до остальных вода не будет доходить. Данную проблему удалось решить, и мы изложили ее в следующем, последнем варианте полива растений.

Усовершенствованный полив продырявленным шлангом

Итак, как говорилось выше, усовершенствованный полив растений продырявленным шлангом представляет собой 3й способ, но только с небольшими изменениями.

Усовершенствованный полив продырявленным шлангом

В отличие от обычного полива продырявленным шлангом, в качестве источника воды мы будем использовать не бочку, а водопровод. В данном случае от водопровода к грядке необходимо провести полудюймовую металлопластиковую трубу и установить на ее конце полуоборотный кран.

Далее, как и в предыдущем случае, создаем магистраль из продырявленных шлангов и вкапываем ее в почву.

Вот и все, теперь напор будет на порядок больше, а сам полив не будет требовать ручного доливания воды в емкость. Данный способ является лидером среди вариантов «ленивого» полива растений.

Недостатки у данного способа почти отсутствуют, а которые есть – незначительные, а именно:

  • Нет возможности добавлять в воду для полива различные подкормки для растений
  • Полив растений осуществляется холодной водой из трубопровода, у которой хлор заблаговременно не отстаивается

Модифицировать третий способ можно и другим путем – оборудовать бочку с водой водяным насосом. Но только в этом случае придется отдать не малую сумму за данную технику, к тому же насос будет создавать большой напор и бочка будет быстро опустошаться, а 200 литров залить вручную это довольно сложно. Поэтому лучше данный способ не практиковать.

Если вы использовали полив продырявленным шлангом (либо усовершенствованный полив), то вам пригодятся следующие советы:

  1. Шланг не обязательно закапывать в почву. Можно проложить его по поверхности грядки, но в этом случае эффективность полива снизится, за то вы собственным глазами будете наблюдать процесс и не волноваться.
  2. Вместо шланга можно так же использовать гофру для защиты электропроводки, но тогда отверстия нужно делать еще меньшими. Создавать поливные отверстия в гофре рекомендуется иголкой, а не шилом (не используйте цыганскую иголку, т.к. отверстия все равно будут большими в этом случае).
  3. В летнее время напор воды из водопровода так же заметно скачет, поэтому может возникнуть проблема того, что вода все равно не будет доходить до последних грядок. В этом случае рекомендуется вмонтировать в каждую ветвь шланговой магистрали краны, что бы по очереди поливать грядки, перекрывая и открывая различные краны поочередно.
  4. Так как все варианты «ленивого полива» предусматривают подземный полив растений, который не виден с поверхности, то для того что бы убедится в качестве полива можно вырыть несколько ямок в разных местах между грядками и проверить насколько влажная почва.
  5. Не кто не отменял комбинацию вариантов полива, поэтому очень неплохо использовать и данный способ. К примеру, всю основную грядку оснастить поливом продырявленным шлангом, а несколько отдаленных растений поливать, используя фитильный метод.

Комбинация дырявые емкости + бочка

Это и все, что хотелось рассказать о вариантах «ленивого» полива растений, надеемся, что статья вам помогла, и вы используете данную информацию на своем дачном участке!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник:
http://podumayem-obcudim.mirtesen.ru/blog/43503251521/Poliv-rasteniy-dlya-lenivyih-dachnikov

LiveInternetLiveInternet

Подписка по e-mail

Рубрики

  • СКОТНЫЙ ДВОР (7)
  • Куры (6)
  • Корма (1)
  • ЗВУКИ (1)
  • В поисках смысла (0)
  • В помощь начинающим земледельцам (0)
  • ДАЧНЫЕ ИДЕИ (162)
  • Ваш ЦВЕТНИК (50)
  • Ваш ЦВЕТНИК 2 (6)
  • Заборы (5)
  • ВОДОЕМЫ (6)
  • ГАЗОН (6)
  • Декор участка (7)
  • Декоративные деревья и кустарники (2)
  • ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ (7)
  • Ландшафтные хитрости (38)
  • Лианы (2)
  • ОТДЫХ,ДОСУГ (5)
  • САД:день за днём (20)
  • Садовые дорожки (6)
  • Строительство и дизайн (4)
  • КОМП ЛИКБЕЗ (108)
  • компьютер для начинающих (107)
  • Аудиокниги (3)
  • В ПОМОЩЬ САДОВОДАМ (162)
  • АБРИКОС И ПЕРСИК (6)
  • ВИНОГРАД (29)
  • ВСЕ О САЖЕНЦАХ (11)
  • ВСЁ О ПРИВИВКАХ (10)
  • ЕЖЕВИКА (3)
  • КРЫЖОВНИК (5)
  • МАЛИНА (13)
  • ОБРЕЗКА И УХОД (33)
  • Уход за садом (11)
  • Посадка деревьев и кустарников (5)
  • СЛИВА,ГРУША,ВИШНЯ (14)
  • СМОРОДИНА (16)
  • СОВЕТЫ ОДНОЙ СТРОКОЙ (1)
  • ЧЕРЕНКОВАНИЕ (5)
  • ЯБЛОНЯ (6)
  • В ПОМОЩЬ ЦВЕТОВОДАМ (199)
  • КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ (50)
  • Клематисы (16)
  • Ампельные растения (1)
  • КУСТАРНИКИ (9)
  • ЛУКОВИЧНЫЕ (20)
  • МНОГОЛЕТНИКИ (45)
  • ОДНОЛЕТНИКИ (19)
  • ПЕРВОЦВЕТЫ (6)
  • ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (7)
  • Размножение (9)
  • РОЗЫ (24)
  • СУХОЦВЕТЫ (2)
  • Флористика (2)
  • В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКАМ (493)
  • Приметы,народная мудрость (11)
  • БАКЛАЖАНЫ (9)
  • БАХЧЕВЫЕ (3)
  • БОЛТАЛКА ПРО САД-ОГОРОД (34)
  • Борьба с вредителями,болезнями и сорняками (47)
  • Земледелие по методу Миттлайдера (21)
  • ЗЕМЛЯНИКА-КЛУБНИКА (33)
  • КАПУСТА (14)
  • КАРТОФЕЛЬ (39)
  • КОРНЕПЛОДЫ (23)
  • ЛУК-ЧЕСНОК (28)
  • МУЛЬЧА (2)
  • ОГУРЦЫ (33)
  • Организация работ на участке (17)
  • Органическое земледелие (7)
  • ПЕРЦЫ (10)
  • ПРЯНОСТИ, САЛАТЫ И ЗЕЛЕНЬ (28)
  • ТЕПЛИЦА (12)
  • ТОМАТЫ (ПОМИДОРЫ) (44)
  • ТЫКВЕННЫЕ,КАБАЧКИ (13)
  • УДОБРЕНИЯ И ГРУНТЫ (33)
  • ФАСОЛЬ-ГОРОХ (8)
  • ХИТРОСТИ И ИНВЕНТАРЬ (30)
  • Хранение овощей и фруктов (7)
  • В ПОМОЩЬ ПТИЦЕВОДАМ (0)
  • ВАШЕ ПРАВО (1)
  • видео (23)
  • Внуки (1)
  • ВСЕ О РАССАДЕ И СЕМЕНАХ (70)
  • Сеем,сеем,посеваем! (3)
  • О рассаде баклажан (3)
  • О рассаде огурцов (6)
  • О рассаде перцев (13)
  • О рассаде томатов (23)
  • ДЕТЯМ (23)
  • ДОМОВОДСТВО (24)
  • СВОИМИ РУКАМИ (МК) (46)
  • ЖЗЛ (3)
  • ЖИВОТНЫЕ (2)
  • ЖИЗНЕННО ВАЖНО (2)
  • ЗАЦЕПИЛО. (7)
  • здоровье (53)
  • ЖИТЬ ЗДОРОВО (3)
  • Уход и красота (8)
  • ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА (42)
  • интересно (42)
  • Как это сделано (1)
  • КАСАЕТСЯ ВСЕХ (1)
  • КОПИЛКА ДЛЯ БЛОГОВ (408)
  • Комментарии (49)
  • Комментарии2 (36)
  • Инструменты по оформлению дневника-3 (10)
  • BraveDefender (9)
  • Для блога (3)
  • Rost (2)
  • Gatekeeper (1)
  • RadioHeads (1)
  • SvetlanaT (2)
  • Владимир Шильников (4)
  • ГЕНЕРАТОРЫ (40)
  • ЗАРАБОТОК в интернете (6)
  • инструменты по оформлению дневника (96)
  • Лариса Гурьянова (19)
  • Любаша_К (3)
  • Наталья Петрова11 (5)
  • сервисы (27)
  • уроки по оформлению дневника (87)
  • уроки по оформлению дневника 3 (1)
  • Фоторедакторы (1)
  • КУЛИНАРИЯ (122)
  • Огород в банках (1)
  • рецепты из СССР (1)
  • вторые блюда (26)
  • еда (16)
  • закуски (27)
  • кухня национальная (2)
  • мучное (34)
  • напитки (3)
  • первые блюда (12)
  • магия (32)
  • нравы (12)
  • Писк сдавленной Души (0)
  • практики (43)
  • Школа Симорона (20)
  • проги (32)
  • психология (23)
  • рамки (36)
  • РИФМЫ (33)
  • Губерман (29)
  • родная речь (20)
  • СЛАВЯНЕ (24)
  • СОВЕТЫ РАЗНЫЕ (52)
  • проще простого (3)
  • хозяйке на заметку (25)
  • СТИЛЬ (16)
  • Гардероб (7)
  • улыбнуло (50)
  • ФОНЫ (7)
  • ФРАЗЫ (26)
  • перлы (5)
  • ЧУЖОЕ МНЕНИЕ (1)
  • Чуланчик (3)
  • Antonina-Dol (5)

Музыка

Поиск по дневнику

Постоянные читатели

Статистика

Ещё способ облегчить полив грядок

Продолжаю поиск способов сэкономить силы на поливе своих грядок.

Уже точно делаю у себя на грядках капельный полив. Две бочечки припасла вже.

Но вот попался еще один простой метод,который также просто смастырить самому.Извините за неважное качество рисунка-схемы,но, в принципе,если не вчитываться в буковки,по рисункам все понятно.

Полив овощных культур на даче – всегда проблема и для тех, кто живёт там летом постоянно, и для приезжающих на выходные дни.

Систематические поливы требуют много сил и времени.

После них через день-два почву надо рыхлить, особенно на суглинках, иначе образуется почвенная корка, которая не пропускает воздух к корням, трескается и рвёт корни.

Поливать желательно тёплой водой.

Неравномерный полив создаёт в теплицах и укрытиях повышенную влажность.

Эти проблемы в значительной мере решает капельный полив(рис.1).

Что-то похожее на него уже много лет применяю у себя на огороде – с помощью фитилей перекачиваю воду к корням растений из различных ёмкостей.

Вода капля за каплей поступает из ёмкости под растение в течение длительного времени. Я не знаю более простого, безотказного и дешёвого способа.

Такой полив позволяет подавать воду непосредственно в корнеобитаемую зону, расходуя её очень экономно.

За последние 5 – 6 лет опробовал различные устройства для такого полива.

Например, самый простой и доступный всем.

В пластмассовой 2-литровой бутылке с закрытой пробкой сбоку вырезаю отверстие (можно оставить с крышечкой) для фитиля и заливания воды.

Бутылку кладу горизонтально рядом с растением отверстием вверх и опускаю в него предварительно смоченный фитиль (суконная полоска шириной 1 см).

Такой фитиль из 2-литровой бутылки непрерывно перекачивает воду под растение за трое суток.

Около растения бывает круг влажной почвы радиусом 10 – 15 см.

Подливая воду в бутылку раз в 2 – 3 дня, обеспечиваю растениям непрерывный полив.

Но, конечно, лучше организовать подпочвенный полив.

Бутылки кладу рядом с лунками, подготовленными для высадки рассады. Фитиль опускаю одним концом в бутылку, другим – на дно лунок.

При этом под фитиль и на него кладу полоски плёнки, чтобы с него вода не испарялась.

Растение высаживаю в лунку и сразу окучиваю. Почва вокруг растения остаётся сухой и рыхлой, что способствует проникновению воздуха, а влага поступает через фитиль непосредственно к корням.

Для того, чтобы вода меньше испарялась и не зеленела, а зелень не забивала фитиль, бутылку закрываю куском чёрной плёнки. Такой же плёнкой прикрываю и почву около растения.

Вместо бутылок можно использовать и другие ёмкости. Они должны быть широкие, но высотой не более 15 – 16 см, чтобы фитиль полностью выкачивал воду.

Например, из 10-литровой канистры, лежащей на боку (в другом боку вырезано отверстие для залива воды и фитилей), два фитиля выкачивают всю воду за неделю.

Скорость выкачивания воды фитилём неравномерная – быстрее, если ёмкость заполнена до краёв, и медленнее, когда воды в ней остаётся наполовину меньше.

Если участок ровный, например, грядка, то можно обойтись без ёмкостей.

Последние годы помидоры, огурцы и капусту я поливаю так.

Весной в гряды вношу хорошо перепревшую органику. Почву перекапываю и по уровню разравниваю.

Затем по середине гряды во всю длину копаю канавку шириной 40 – 50 см и глубиной 10 – 15 см. . Горизонтальность её также проверяю по уровню.

Дно и боковые стенки канавки уплотняю.

Затем полосой плёнки (обязательно целой), которая на 30 – 35 см шире и длиннее канавки, выстилаю дно и её стенки.

На плёнку наливаю воду.

Получается мини-бассейн (рис. 2).

Вдоль его длинных сторон размечаю места для посадки растений и копаю лунки для высадки рассады.

Раскладываю фитили так, чтобы один конец его лежал на дне канавки, а другой – на дне лунки.

Под каждый из них подкладываю полоску плёнки, чтобы фитиль не касался земли и лишь конец длиной 4 – 5 см лежал на земле в лунке.

Такой же полоской закрываю фитиль сверху.

Посадив рассаду в лунку, хорошо поливаю и сразу же окучиваю.

Чтобы вода меньше испарялась, а главное – не зеленела и зелень не забивала фитили, канавку-бассейн закрываю полосой или кусками чёрной плёнки.

Если грядка с уклоном, то на ней можно сделать несколько бассейнов на горизонтальных отрезках (ступеньками).

По мере высасывания фитилями воды из канавки подливаю её раз в 12 – 14 дней.

В теплице из-за экономии земли для полива приспособил стальную трубу диаметром 150 мм и длиной 6 м.

Труба установлена на подставках строго горизонтально, торцы её заглушены. Для фитилей поверху просверлены отверстия, а с одного края вырезано овальное отверстие для залива воды.

Год назад в трубу поставил арматуру от сливного бачка (поплавок и клапан).

Как только уровень воды в трубе снижается, клапан открывается и вода из бочки самотёком (бочка установлена выше трубы) наполняет трубу, клапан закрывается.

Мой сосед вместо трубы сделал длинное узкое корыто.

Таким образом, оборудование для капельного полива можно изготовить из подручных материалов, а отсутствие каких-либо регулировок облегчает обслуживание и делает систему безотказной в работе.

Вода в ёмкости заливается холодной, а к растениям поступает тёплой.

При таком поливе воздух в теплице остаётся сухим, вода расходуется экономно и подаётся непосредственно к корням.

Частота подлива воды в ёмкости зависит только от их объёма.

Благодаря равномерности поступления влаги к растениям кочаны капусты и томаты не трескаются, огурцы не горчат.

Существенно и то, что вода в ёмкостях, закрытых чёрной плёнкой, в солнечные дни хорошо нагревается, а ночью, остывая, нагревает воздух.

Наливая в ёмкости профильтрованные растворы минеральных или настои органических удобрений, можно проводить подкормку, уменьшив лишь концентрацию растворов.

Ещё на тему как сделать самодельный капельный полив огорода своими руками можно почитать здесь

Источник:
http://www.liveinternet.ru/users/galimax/post269754942

Органические подкормки для огорода от Игоря Лядова

За зиму перечитала Курдюмова, Бублика и прочих сторонников органического земледелия. Всего не ухватишь, но на даче попробую кое-что использовать. В том числе, советы Игоря Лядова.

Игорь Лядов использует 4 вида подкормок, вот они:

1. «Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.

Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.

Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
— лопата древесной или травяной золы;
— полведра навоза или помета;
— ведро гнилой соломы или опада листьев;
— лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
— лопату песка;
— литр молочной сыворотки или простокваши;
— 3 литра бражки!
Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике — она ценна, пока не закисла.
В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.
(Ю. И. Слащинин)

2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.

Удобрение из… сорняков: как приготовить жидкую подкормку
Это удобрение — находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью…

Как сделать жидкое удобрение

Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве – 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.

Первая партия удобрения готовится примерно две недели — немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.

Преимущества жидкого удобрения

Таких «плюсов» целых три.

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора — оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!

Готово ли удобрение?

Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разбавляю удобрение я обычно «на глаз» — обычно 1:1 (1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще полтонны!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А сами растения, — можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?

Как долго может храниться жидкое удобрение

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

травяное удобрение лучше всего проявляет себя на кислых почвах, потому что оно аммиачное (щелочное) и способно быстро улучшить среду в корнеобитаемой толще, помимо питания. На нейтральный почвах в нём особой надобности нет, можно довольствоваться перегноем навоза или компоста, да и то в виде мульчи. Хотя и на нейтральных почвах травяное удобрение прекрасно работает как источник азота, потому что его щелочное действие не такое уж сильно, не сильнее навоза. А насчёт неполного разложения — это не недостаток (это «органисты» надумали, наши рьяные сторонники органического земледелия), потому что травяное удобрение в бочке фактически повторяет процессы, которые идут в рубце у коровы в анаэробных условиях (поэтому такая бочка имеет силосный запах коровника), свежий навоз состоит из продуктов полураспада, в том числе аммиака, и после внесения в почву распад завершается, получается удобрение. Так же и свежеприготовленное травяное удобрение потом в почве успешно завершает распад. Его только надо разбавлять водой в 3-5 раз, иначе аммиак действительно может потравить растения. А жидкие гуматные удобрения вообще состоят из аммиака и всё равно дают отличную отдачу (на кислых почвах), потому что ион (NH4) самый что ни на есть «почвенный» ион.

Бочка с травяным удобрением очень полезна на садовом участке, потому что здесь можно быстро, в течение недели, превращать в удобрение всё, что в компосте разлагается годами: больные листья с любой инфекцией и вредителями (только улитки способны выползать, больше никто оттуда не уходит живым!), корневища, дёрн, сорняки вместе с семенами, накошенный бурьян с семенами — всё это это можно класть в бочку до верха, заливать водой и добавлять немного азотного удобрения (фекалии или карбамид), всё это в течение недели забраживает и задыхается, все корневища и семена погибают (биологи знают, что из высших организмов в таких условиях может выжить только инфузория туфелька, да и её концентрация аммиака в конце концов убивает) — нам остаётся только перевернуть бочку, вывалить эту массу «полураспада» и затем разносить её «на поля», то есть по грядкам, которые мы готовим уже к следующему году — будет полноценное хорошее удобрение.

Удобрять азотом осенью зимующие многолетние растения не только можно, а нужно. Потому что у растений весной бывает лучший старт, когда они ещё с осени или с зимы корнями почувствовали азот. Я на своём опыте давно заметил, что осеннее удобрение даёт хорошие результаты, особенно на рано распускающихся культурах (тюльпаны, чеснок, смородина, малина и т. д.). Кстати, в книге В. Закотина о корневых системах яблони, на которую я ссылался, он пишет, что после того, как у яблони прошёл сентябрьский период нарастания молодых корешков, для дерева лучше, если эти молодые корешки сразу втянут азот, поэтому он даже настаивает на том, чтобы во второй половине осени подкармливать яблони карбамидом: после этого они лучше зимуют и потом сильнее растут и плодоносят.

Важно внести азотную подкормку не ранее октября. А в октябре можно, потому что из-за холодных ночей растения при всём желании не пойдут в сильный рост. А небольшой рост, например, луковичных, не страшен. А клубнике азот вообще нипочём будет, только польза. Между прочим, она как-то странно цвела в этом году из-за жары: некоторые растения цвели по второму разу и вразнобой, так что на посадках можно было набрать ягод в течение всего лета. Посмотрим, как на следующий год зацветёт.

Бояться вымывания азота талой водой не нужно: во-первых, весь он никогда и ни за что не вымоется, почва не менее 40-50% задержит гумусом, даже песчаная, а глинистая — все 60-70%, тем более азот аммонийний, а не нитратный. Во-вторых, польза от азота уже скажется осенью, когда растения часть его используют и запасут на весну.

Прекрасное натуральное удобрение

Всегда необходимо следить за ростом одуванчиков, ромашки, лопуха, крапивы, пижмы, тысячелистника, мать и мачехи, при их появлении можно приступать к приготовлению настоя (экстракта) этих растений с помощью ЭМ-препарата.

Техника его приготовления такова: необходимо очень плотно набить 300 литровую бочку на 2/3 объема, измельченной травой, можно добавить немного навоза, досыпать 1кг древесной золы и налить 1л препарата Байкал М1. Довершает все литровая банка любого старого варения. Затем заливаем воду, так, чтобы она покрыла засыпку и кладем гнет. Под основу гнета можно использовать крышку старой кастрюли или обойтись парой досок.

Прижимают камнем или парой кирпичей. Особенно важно, чтобы процесс ферментации проходил в анаэробных условиях, поэтому сверху все необходимо закрыть старой пленкой и плотно завязать. В таком виде бочка стоит порядка 20дней. После этого можно
получить несколько ведер экстракта, который используется для обработки растений и грядок в разведении 1:500, плюс порядка 150кг
полуразложившейся массы пропитанной ЭМ и являющейся фактически готовым компостом. Его можно внести сразу на гряды или использовать для мульчирования любых деревьев и кустарников.

Осенью от него и следов не останется, все переработают черви.

Удобрение для цветов из нашатыря
Многие огородники и садоводы сталкиваются с проблемами, когда овощи и другие растения поедает тля и прочие вредители. Чтобы такого избежать, есть один хороший и действенный способ – удобрение для цветов, овощей нашатырным спиртом.

Нашатырный спирт, используемый в умеренных количествах, является не только отличным средством для подкормки, но и защиты огурцов, помидоров, герани от паразитов. От такого удобрения растения буквально растут на глазах и хорошо плодоносят.

Чтобы приготовить универсальное удобрение, нужно развести 50 миллилитров спирта в 4-х литрах воды. Такое средство подходит не только для огородных культур, но и домашних растений. Единственный минус – едкий запах нашатырного спирта».

Источник:
http://www.asienda.ru/post/16194/

Как упростить и облегчить полив растений

Мне это удалось. Семь лет назад я смонтировал такую систему. Купил 200-литровые бочки, поставил на них краны для залива и слива воды. Из прозрачного шланга сделал приспособление, которое показывало уровень воды. Чтобы в бочках не плодились комары, вместо крышек поставил противомоскитные сетки. Кстати, и в емкостях под сливами с крыши комары водятся в большом количестве. Там я решил проблему просто: весной бросал в воду по паре карасиков, и они до самой осени питались личинками. А в бочки для полива карасиков не бросишь: часто в них почти не остается воды и рыбы могут погибнуть.

Поливные металлические бочки я установил на сварные подставки в огороде у грядок. Утром включал насос в колодце и заполнял емкости ледяной водой. В течение дня она нагревалась, и поздно вечером я открывал краны для слива, к которым подсоединял поливальные шланги. Самотеком вода устремлялась прямо к грядкам, а там попадала в простые устройства из пластиковых трубок с отверстиями малого диаметра (я насверлил их с помощью дрели). Трубки располагал так, чтобы вода равномерно поливала всю грядку. Я уходил спать, а вода капала, пока бочки не пустели. Утром я закрывал краны для слива, перекладывал устройства для полива на другие грядки и весь цикл повторял заново. Если не было дождей, поливал каждую грядку один раз в неделю (капусту — 2 раза).

В теплицах полив устроил по-другому. Там забинтованные полосками ткани пластиковые трубки (чтобы отверстия не забивались землей) зарыл строго горизонтально в почву на глубину 20 см. Растения высадил рядами над трубками. Поэтому при поливе вода на поверхность не выступала и почва всегда оставалась рыхлой. Томаты я поливал раз в неделю, огурцы — два раза. Поздней осенью воду в бочках, которые стояли в теплицах, подогревал до температуры 30-35 градусов.

На мой взгляд, у этой системы был лишь один недостаток: приходилось следить за заполнением бочек, чтобы вода не перелилась. Но со временем бочки проржавели и стали подтекать. Пришлось искать новую емкость для хранения воды и делать другую разводку водоводов.

Я купил большой (на 1 кубометр) пластиковый резервуар в металлическом каркасе. Чтобы создать в шлангах необходимый напор, емкость над землей решил поднять высоко. Пришлось сварить подставку мощную «башню» с лестницей. Место для резервуара выбрал солнечное, между теплицей и огородом.

Чтобы больше не беспокоится о работе насоса, вместе с новым «Малышом» я приобрел специальный поплавок для включения и отключения насоса. Внешне он напоминает обычную пластиковую мыльницу. Теперь благодаря этому устройству емкость заполняется автоматически. А чтобы во время полива холодная вода не разбавляла нагретую за день, предусмотрел еще один выключатель для насоса. Его я установил у колодца.

От бака проложил по участку трубу к точкам забора воды. Для подключения шлангов поставил тройники и краны. В теплицах водоводы оставил прежними, а в огороде на все грядки уложил постоянные перфорированные пластиковые трубки и шланги. Подсоединяю их к магистрали с помощью гофрированного шланга. Этот же шланг (длиной 25 м) я использую для полива картошки. Чтобы удобно было переносить его по огороду, уложил шланг в мешок. Теперь он не путается и не ломается. Не доставая всего шланга из мешка, беру только его концы и присоединяю к магистрали. После полива воду из гофрированного шланга сливаю.

И еще: из поливальной емкости вода поступает в смеситель летнего душа. Воды в баке много, хватает на все.

Н.Александров Тульская обл., д. Павловка

Источник:
http://vsevogorod.ru/ogorod/kak_uprostit_i_oblegchit_poliv_rasteniy.html

Правильная поливка овощей

Безусловно, все приведенные цифры сугубо приблизительные, при орошении необходимо также учитывать специфические требования различных овощных культур, водно-физические свойства почвы, климатическую и воздушную влажность.

Для томатов требуется соблюдать влажность почвы умеренной. При повышенной влаге в грунте, быстро сформируется мощная вегетативная масса, а овощи будут мелкие. Большое значение играет выбор сортов. Помидорам требуется больше воды в пик массового цветения и плодообразования. Засуха в течение этого периода приведет к опаданию цвета, образованию мелких плодов и их поверхностного гниения. Когда нарушен режим поливов, томаты начинают портиться от плодоножки.

Требования перца и баклажан относительно орошения практически такие же, как у помидор. Перец требует влажности не только грунтовой, но и воздушной. Поэтому его требуется поливать не столь часто, но с более низким уровнем орошения.

По зависимости от оптимального водного режима – огурцы стоят на первом месте. Им требуется не только насыщенная водой почва, не менее важно высокое содержание влаги в воздухе. Кроме потребления жидкости расходуемой на вегетацию, происходит значительное испарение влаги с обширных поверхностей листьев, а корневая система у огурцов относительно слабая. Поэтому поливы необходимо производить часто буквально каждые 2–3 дня, если есть необходимость можно и ежедневно, с небольшими объемами полива –10–15 л/кв. м.

В овощеводстве самым сложным, но наиболее важным, является определение времени для полива, при учете погодных факторов. Для этих целей существует немало способов, но самый простой при помощи самой почвы. Возьмите на 10–15-сантиметровой глубине горсть земли, сожмите почву в руке с полной силой, затем распрямите ладонь. Если грунт останется целостной формы или на нем образуется насколько трещин – влажность почвы в оптимальном диапазоне, с поливом нужно повременить. Но если стиснутая почва распадется на много фрагментов или полностью – срочно требуется орошение. Также можно проверить показатель влажности, попробовав скатать между ладонями, из земли жгут – успех в этой затее укажет на достаток влаги в почве, а неудача, наоборот, сигнализирует о необходимости полива.

Другой способ – визуальное наблюдение. Но здесь потребуется значительный опыт в овощеводстве и отличное знание этапов развития растений. Как правило, ярко-зеленая окраска листьев овощей свидетельствует, что им комфортно, а параллельно извещает огородника об оптимальной влажности почвы и, напротив, серо-зеленый цвет листвы растений указывает на недостаток воды. Этот способ определения влажности почвы можно быстро освоить, пользуясь первым, вышеописанным. Определяя влажность, сжимая землю в руке нужно обращать внимание какой в это время цвет у овощных листьев. Понаблюдав так за окраской листвы пару сезонов, обязательно появятся навыки определять визуально жажду растений.

В овощеводстве важно не допускать засушливости почвы, но не менее вредно и переувлажнение. Овощные культуры чрезвычайно чувствительны к воздушному недостатку в почве. Если злоупотреблять чрезмерным насыщением почвы влагой, вода перекроет корневой системе растений доступ воздуха. Лишившись возможности дышать, активные корневые придатки начнут постепенно гибнуть, что негативно скажется на физиологической активности овощей. Поэтому овощным культурам желательно орошение с невысоким объемом воды – 15–30 л/кв. м, но производить его нужно более часто.

Овощные культуры не менее чувствительны к температурным показателям воды используемой для орошения, особенно в разгар знойных летних месяцев. Категорически не рекомендуется вода прохладнее 18–22 °C. Также не допускается полив овощей прохладной водой в полуденное время, между 10 и 16 часами. Еще в стародавние часы овощеводы обнаружили, что наиболее полезным является вечернее или утреннее орошение овощных грядок, когда температура воды и растений практически идентичны.

Источник:
http://da4a-sad.ru/skolko-i-kogda-nuzhno-polivat-ovoshhi/

Первая корневая подкормка – настоем травы

Через 10 дней после высадки рассады арбузов в грунт я во время полива внесла первую подкормку – настой сброженной травы, который я использую для удобрения практически всех растений на моем огороде в период наращивания зеленой массы до начала цветения.

Шестидесятилитровую бочку я на треть заполняю зеленой травой – листьями одуванчика, лопуха, лекарственной ромашкой, крапивой, а также сорняками после прополки. Затем я заливаю бочку водой доверху, накрываю емкость крышкой и настаиваю удобрение в жару 7-10 дней, а в прохладную погоду – до двух недель.

1 л полученного настоя я развожу в 9 л воды и подкармливаю полученным раствором растения под корень. Расход для арбузов – 10 л на три растения.

Поскольку мои арбузы начали хорошо наращивать зеленую массу, я обошлась только одной подкормкой из сброженной травы: нельзя перекармливать растения азотом, потому что этот элемент стимулирует наращивание зелени, но тормозит завязывание плодов.

Внекорневая обработка арбузов

Вторая корневая подкормка – дрожжами

Примерно через десять дней после первой подкормки я внесла вторую: по 3 ведра дрожжевого раствора под каждый куст. Перед любой корневой подкормкой я сначала хорошо поливаю каждое растение, чтобы удобрение не сожгло корни.

Для полива арбузов, дынь и огурцов я отстаиваю и нагреваю воду в старой ванне, установленной недалеко от огуречника. Арбузы я поливаю в сухую погоду один раз в 5-7 дней. Расход воды – не менее 10 л под каждое растение.

Внекорневая подкормка арбузов – бором

Цветение арбузов продолжается, но на них уже начали завязываться первые плоды, поэтому я решила подкормить растения по листьям раствором бора. Для приготовления подкормки я использую аптечную борную кислоту в порошке.

Бор помогает не только сохранить, но и увеличить количество завязей, и особенно это актуально в пасмурную, дождливую или слишком жаркую погоду. Бор способствует развитию у растений устойчивости к засухе и резким похолоданиям, предотвращает поражение различными гнилями, делает плоды более вкусными и ускоряет их созревание.

Чтобы приготовить раствор для опрыскивания, я растворяю пол чайной ложки порошка борной кислоты – это примерно 2 г – в небольшом количестве горячей воды, потому что в холодной воде борная кислота растворяется плохо. Затем я вливаю этот раствор в опрыскиватель, довожу объем водой до 10 л и обрабатываю этим раствором все плети, листья, цветы и завязи. Через 10 дней я обработаю арбузы борным раствором еще раз.

За период цветения двух таких обработок будет достаточно: избыток бора вреден как для растений, так и для человека. Бор имеет свойство накапливаться в тканях, плодах растений, а впоследствии и в организме человека и может вызвать хронические болезни.

Обрезка арбузов

Пасынкование арбузов

После того, как на каждой из главных плетей завяжется по одному плоду, все остальные завязи, появляющиеся выше этой завязи, следует удалить. Обрезать нужно также пасынки, отходящие от главной плети.

Например, если на растении образовалась от двух до четырех главных плетей, я оставлю на каждой из них по одной завязи. На мелкоплодных сортах можно оставить всего три-четыре плода, а на крупноплодных – 2-3.

Третья подкормка – древесная зола

Когда растения будут сформированы и на каждом останется допустимое количество плодов, я подкормлю арбузы калийно-фосфорным удобрением: подсыплю немного древесной золы в каждую лунку перед поливом.

Можно приготовить из золы и жидкую подкормку: 1 кг удобрения залить 10 л воды и настаивать в течение суток. К 1 л полученного маточного раствора нужно добавить 9 л воды и полить арбузы под корень из расчета 3-5 л под каждый куст.

Вот так я ухаживаю за арбузами в открытом грунте. Надеюсь, вам пригодится мой опыт. Желаю всем отличного настроения и богатых урожаев.

Особенности

Все процессы, происходящие в траве, что отделена от корней, характеризуются резким ускорением, если их поместить в воду. Просто бактерии в обычных условиях осваивают новые территории для жизни крайне медленно по причине того, что вещества питательного характера они могут усваивать только в форме растворов водного типа.

К тому же вода осуществляет вымывание из растений минералов и соков, что микроорганизмы могут ферментировать и трансформировать в питание для себя. Поэтому в удобрении жидкого типа вещества гумусовой группы формируются раньше, чем микроорганизмы смогут переработать зеленую массу хотя бы на 25 процентов.

Такой состав с водой в отличие от подкормки в жидком виде не так токсичен. Причиной является то, что здесь нет ферментов желудочно-кишечного типа животных либо птиц. По этой причине основным плюсом именно такого материала будет сочетание перегнившей частично органической основы и веществ гумусового типа, из-за чего удобрение насыщает почву питательными веществами, что позволяет привлечь червей и не нанести какого-либо ущерба растениям.

Можно ли использовать любые растения?

Многих интересует вопрос, какие растения можно класть, чтобы получить такой настой. Сразу скажем, что бактерии едят мертвую органику, по причине чего для них какой-либо разницы в породе либо типе растительности вообще нет. Они осуществляют выделение ферментов, задачей которых является разрушение полисахаридов, что относятся к сложным соединениям органической группы, трансформируя их в разного рода кислоты органического характера, а также менее сложные углеводы.

Часть веществ, что были получены благодаря ферментации, будет являться пищей для гидролизных бактерий, по причине чего 1-й этап перегнивания часто называют гидролизом. Кроме того, здесь также отлично себя чувствуют бактерии, образующие кислоты органического характера. Они выделяют газы, среди которых следует обратить внимание на аммиак. Есть и другие организмы, что превращают органику в вещества гумусового характера. Но для всех вышеупомянутых бактерий источником питания будет растительность любого типа. Главное, чтобы она состояла из сложных углеводов.

То есть, какой угодно сорняк или трава, перед тем как стать едой для микроорганизмов, должны быть ферментированы и трансформированы в обычные сахариды.

Единственное исключение – это растения, что поражены вредителями или болезнями. Бактерии не всегда могут переработать их, а это может сделать такой компост губительным.

Этапы приготовления

Теперь разберемся непосредственно с тем, как правильно сделать своими руками такое удобрение. Всего можно выделить 4 важнейших этапа создания такого удобрения:

  • подбор емкости;
  • подготовка зеленой массы;
  • загрузка и заливание;
  • контроль режима температуры и созревание.

Скажем о каждом этапе подробнее.

Выбор бочки

Чтобы начать делать удобрение, потребуется сначала подобрать емкость. Для этого отлично подойдут емкости из пластика либо металла любой формы с требуемым объемом. Главное, чтобы материал, из которого они сделаны, был невосприимчив к воздействию кислот органического и неорганического характера. Ни в коем случае нельзя применять бочки, где ранее хранились или находились какое-то время вещества агрессивного либо опасного типа. Например, топливо и различные продукты на основе нефти. Они представляют собой угрозу для микроорганизмов, сколько бы емкости ни мыли. Кроме того, не следует применять сосуды, сделанные из металла, на котором облезла краска или проступила ржавчина.

Непосредственная подготовка емкости заключается в ее установке на месте, которое хорошо освещено солнечными лучами. Ведь чем больше ультрафиолета сюда будет попадать, тем лучше будет перегнивать содержимое, что будет в ней находиться. Если вам потребуется, чтобы перегнивание проходило быстрее, то можно использовать тряпки, укутывая ими каждый вечер емкость. Данная хитрость снизит изменение температуры бочки, и бактерии будут чувствовать себя комфортнее, ведь они крайне восприимчивы к изменению температурного режима в сторону понижения.

Чтобы увеличить эффективность обогрева солнцем еще, можно покрасить черной краской внешнюю поверхность бочки, что позволит увеличить ее нагревание. В дневное время бочку лучше открывать, а в вечернее – накрывать утепленной крышкой с вентиляционными дырками.

Это нужно для вывода газов, которые негативно могут повлиять на деятельность бактерий.

Подготовка массы зелени

Подготовка массы зелени обычно заключается в ее измельчении. Делать это требуется чаще всего в 2-х случаях:

  • из-за размеров и жесткости укладывание растительности в бочку сопряжено со сложностями либо сделать это вообще не получается;
  • перегнившую немного либо полностью траву вы будете применять как удобрение, где нужно будет выложить материал вокруг растения либо после его добавления перекопать землю.

Для измельчения следует воспользоваться следующими методиками:

  • разрезать все при помощи острого ножа;
  • разорвать руками;
  • порезать все при помощи крупных острых ножниц.

Оптимальный размер измельченной зелени будет зависеть от того, для чего это измельчение вообще производится. Чтобы положить в бочку стебли с большой жесткостью, их следует сделать по длине меньше, чем минимальные габариты бочки. Если мягкую и частично сгнившую либо жесткую, но полностью перегнившую траву необходимо располагать вокруг стволов растений либо под перекапывание, то будет достаточно размера в 50-100 миллиметров.

Загрузка и заливка

Измельченным материалом следует заполнить емкость на 70 процентов, после чего залить все это водой. Ряд людей заполняет емкость травой до краев, утверждая, что так поместится туда большее количество растительности, а полученный состав будет более концентрированным. Здесь присутствует определенный смысл, но чем большее количество травы в емкости вы будете замачивать, тем сложнее ее перемешивать, а значит, труднее получить именно качественный концентрат, который можно применить как удобрение.

Заливку зелени лучше производить водой проточного характера. Причина – хлор, который содержится в водопроводной воде и оказывает негативное влияние на бактерии и процессы, происходящие в емкости.

Но вариант с водой из крана тоже возможен, если дать ей отстояться в течение 48-72 часов в прохладном месте, что защищено от прямого воздействия ультрафиолета.

Температурный режим и созревание

Скажем несколько слов о подходящем режиме температуры. Активность бактерий, а значит, и темпы перегнивания материала будут серьезно зависеть от температуры:

  • при 5 и ниже градусов микроорганизмы уходят в сон, и трансформационный процесс останавливается;
  • при температурном диапазоне 5-15 градусов деятельность бактерий будет очень медленной, из-за чего существенно повышается вероятность появления и последующего развития процессов патогенного характера, по причине чего органика трансформируется во что угодно, но точно не в гумус;
  • при температуре в 15-25 градусов деятельность микроорганизмов осуществляется в психрофильном режиме, по причине чего их производительность будет выше, но все равно невысока, зато они могут легко переносить перепады температур на 5 градусов даже в течение часа;
  • температура в 30-40 градусов наиболее комфортна для таких микроорганизмов, ведь они начинают работать в мезофильном режиме, когда их производительность повышается, но допустимый перепад температуры за час достигает всего полградуса;
  • при температуре 45-55 градусов бактерии живут в термофильном режиме, из-за чего их активность будет максимальна, но максимально допустимый температурный перепад в течение часа также составляет полградуса.

При понимании таких зависимостей можно выбирать оптимальный режим температуры. Например, режим психрофильного типа не требует ничего, кроме укутывания бочки одеялами, что не даст возможности ей так быстро терять температуру. А мезофильный режим можно сделать только в летний период без подогрева, но потребуется хорошо утеплять бочку в вечернее время или применять подогрев дополнительно.

Можно также применить погружение бочки в не очень мощный электронагреватель, но который имеют большую площадь поверхности, что можно обогреть. Термофильный режим можно создать с помощью:

  • перманентного перемешивания несколько раз за день;
  • принудительного нагревания;
  • перманентного контроля за температурой на разных уровнях.

Если какое-то из условий соблюдено не будет, то большая часть бактерий погибнет и очень быстро. Также будут осуществляться и иные процессы, кроме гумификации, а значит применить данный материал как удобрение будет невозможно.

Также скажем несколько слов о созревании концентрата с дрожжами или навозом. Этот процесс можно поделить на 3 этапа:

  • свежий;
  • немного перегнивший;
  • полностью перегнивший.

Свежим считается настой, что еще не имеет сильного запаха. Именно на данном этапе стартует ферментирование органики, поэтому состав пока можно назвать бесполезным. Материал, который относят к категории такого, что перегнил частично, имеет довольно резкий неприятный запах. Это значит, что переработка бактериями идет активно. Гумусовых в таком растворе почти нет, но его уже можно вносить в грунт, ведь перегнивание продолжится, и он может привлечь червей для взрыхления земли. Полностью перегнивший материал отдает запахом болота и здесь много гумусовых веществ. Его можно использовать, но он не привлекает червей, а значит, структуру земли улучшить не может, хотя и питает почву.

Что можно сделать из старых бочек

Если вас интересует, что можно сделать из 200-литровой бочки, рекомендуем ознакомится с некоторыми идеями:

  • контейнеры для полива растений;
  • цветочные клумбы;
  • мини-огород;
  • емкости для компоста;
  • оригинальная мебель для сада;
  • короба для хранения урожая;
  • использование для декора;
  • небольшие водопады;
  • домик для животных (собак, птиц);
  • тара, в которой безопасно сжигать мусор, ветки.

Переработка старых изделий – творческий и занимательный процесс, где все ограничивается только фантазией творца и его возможностями. В результате создаются уникальные предметы, использующиеся в хозяйстве и декоре загородного участка.

Полезные поделки из бочек

В интернете достаточно мастер-классов, примеров дизайнерских проектов, помогающих превращать бочки из любого материала в полезные предметы. Опытные дачники давно уже используют старые емкости для различных целей. Вариантов исполнения огромное множество, приведем несколько примеров. Что можно сделать из бочки:

  • контейнер с водой. Полив холодной живительной влагой большой стресс для некоторых культур. Поэтому идеальное решение – это нагреть воду в бочке на солнце. Водяной бак может быть металлическим, пластиковым, главное, целостность;
  • роскошные цветники. Подобные вазоны для цветов можно расписать красками. Расставить на участке группами или отдельными монокомпозициями, в палисаднике, на крыльце. Для этих целей подходят негерметичные изделия, половинки или с браком. Клумба из бочки выглядит красиво, придает уникальности саду;
  • огородники часто используют старые контейнеры для высадки самых разнообразных культур – кабачки, тыква, огурцы. За грядками просто ухаживать, поливать, занимают мало места;
  • старый дырявый бочок – идеальное место для хранения компоста. Основные правила – доступ кислорода и регулярное перемешивание содержимого;
  • в деревянных и пластиковых емкостях можно хранить овощи и фрукты, садовый инвентарь, другие хозяйственные принадлежности;
  • умелые мастера изготавливают полезные и практичные поделки из бочек – домики для собак, птиц, мангалы, коптильни, летний душ, дачная мебель, замки для детских игр во дворе, шкаф, где выгодно хранить посуду и другое.

Любая старая емкость, не использующаяся по назначению по разным причинам, пригодится в дачном хозяйстве. Каждая из этих вещей может стать не только полезным атрибутом, но и настоящим украшением для сада. Чтобы подобная тара стала дополнением к ландшафту и общей стилистике, необходимо немного поработать над ее внешним видом.

Приготовление зеленого удобрения из травы

Для приготовления зеленого удобрения нужно взять емкость соответствующую масштабам вашего участка, это может быть 20-ти литровое пластиковое ведро, бочка на 180-200л, или контейнер ещё больших размеров. Нет смысла запасать "бродилку" на весь сезон, проще приготовить новую порцию с каждой очередной прополкой. Я использую бочку на 200л, этого количества мне хватит, чтобы удобрить 30 кустов винограда, и для овощей останется. 
В процессе прополки складываем сорняки в бочку и по возможности утрамбовываем каждый слой, наполняем  ёмкость травой на 3-4 или чуть больше. После этого заливаем бочку водой, недоливая сантиметров 7-10 до верха, и накрываем крышкой. Поставить её лучше на солнечном месте подальше от жилых построек, так как запах будет убийственный.

приготовление зеленого удобрения

На этом всё, больше ничего не нужно. В зависимости от температуры воздуха наше зеленое удобрение будет полностью готово через 10-14 дней.

Иногда, с целью улучшения ароматических свойств зеленого удобрения, рекомендуют добавлять в "бродилку" биопрепараты типа Байкал ЭМ-1, Сияние и т.п. Не нужно делать этого. Действительно, Байкал существенно улучшит запах, но происходит это ценой запуска некоторых реакций, идущих не на пользу удобрению. С Байкалом в раствор вносятся кисломолочные бактерии, соответственно запускается процесс кисломолочного брожения с образованием молочной кислоты, отсюда и лучший запах. При этом повышенный уровень кислотности консервирует раствор, подавляя многие бактерии, которые были бы крайне желательны в зеленом удобрении. 
В общем, если вы готовы пожертвовать микробиологической ценностью удобрения ради уменьшения зловонья - добавляйте Байкал, если важнее эффект от удобрения - пусть бродит как есть, без всяких добавок.

Процесс разложения растительных останков в данном случае идет анаэробным путем (без доступа кислорода), в растворе размножаются многие бактерии, в том числе азотфиксирующие и фосфатмобилизующие, в процессе разложения белков высвобождается азот, которого, к слову говоря, в жидком зеленом удобрении оказывается намного больше, чем в компосте, приготовленном традиционным путем. В целом, жидкое зеленое удобрение следует считать более эффективным, чем традиционный компост. В процессе брожения и разложения травы образуются многие важные кислоты - масляная, муравьиная, янтарная, пропионовая и т.д. Некоторые из них и являются источником отвратительного запаха, однако, ценность зеленого удобрения от их наличия только выше.

Для чего нужен травяной настой и как его приготовить

Если на участке нет перегноя для подкормки растений, а минеральные удобрения вы использовать не хотите, подойдет травяной настой. Это бесплатное, экологичное и простое в изготовлении органическое удобрение. В 2-3 раза увеличивает урожай овощей, фруктов и ягод, заставляет буйно цвести клумбы.

Приготовленное своим руками жидкое органическое удобрение называют «Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¸Ð¼ компостом». В питательной среде размножаются микроорганизмы, которые разлагают органику. В результате получается масса биологически активных веществ, главными из которых остаются гуматы.

Вещества в смеси находятся в различных концентрациях. Это зависит:


  • От пропорций, в которых заложены сорняки для брожения.
  • От видового состава растений, из которых готовили настой.
  • От типа почв, на которых они росли.
  • От того, была ли закладка с корнями или переработали только верхние части сорняков.

Важно! Чтобы состав настоя был более полноценным, материал закладывают на брожение вместе с корнями, так как питательные элементы в растении распределяются неравномерно.

Каждый вид растения накапливает определенное количество разных микроэлементов. Если в почве какой-либо элемент содержится в недостаточном количестве, то и в растении его будет немного. Но в природе существуют виды, которые аккумулируют микроэлементы, рассеянные по почвенным горизонтам. 


  • Мокрица «ÑÐ¾Ð±Ð¸Ñ€Ð°ÐµÑ‚» калий и железо, а лебеда — железо. 
  • Растения из семейства Бобовые аккумулируют большие дозы азота, а таже молибдена, ценного для сельскохозяйственных культур микроэлемента.

Какие факторы влияют на качество травяного настоя

На качество конечного продукта брожения травяной массы воздействуют различные факторы. Сильно влияют на состав температура и аэрация. Также действует и время, в течение которого хранится удобрение. Чем дольше бродит смесь, тем сильнее меняется состав микроорганизмов, органика постепенно минерализуется.

Чем более продолжительное время идет процесс приготовления, тем более доступными для растений становятся питательные вещества. При этом из перестоявшего настоя питательные вещества усваиваются быстрее.

Однако следует быть осторожными, чтобы не допустить потери азота, который от долгого брожения улетучивается в виде аммиака. Чтобы этого не происходило, в смесь добавляют подкисляющие ингредиенты, например, молочную сыворотку или лимонную кислоту, чтобы он переходил в форму аммония. В связи с этим не желательно использовать в настое подщелачивающие компоненты — известь, мел, золу.

Кроме очевидной питательной ценности для сельскохозяйственных культур, травяной настой обладает и другими достоинствами. И это не менее значимые качества.

Бактерии с помощью гидролиза расщепляют:


  • Белковые вещества.
  • Клетчатку.
  • Жиры.
  • Крахмал.
  • Глюкозиды.

В результате получаются простые низкомолекулярные вещества. 

Разложение происходит в воде без доступа кислорода с помощью анаэробных бактерий. Реакции сопровождаются выделением летучих жирных кислот, которые издают своеобразный неприятный запах. Соединения серы тоже поступают в воздух. Туда же отправляются:


  • Низшие спирты.
  • Углекислый газ.
  • Водород.
  • Метиловый спирт.
  • Муравьиная и уксусная кислоты.
  • Глицерин и другие.

Эти соединения служат питанием для полезной аэробной почвенной микрофлоры, которая разлагает органические вещества с помощью кислорода. 

Некоторые из них стимулируют рост растений и фитоиммунитет, облегчают усваивание питательных элементов.

Поэтому продувание воздуха сквозь раствор нежелательно, чтобы не потерять ценные вещества. При аэрации наблюдается лучшая минерализация, но происходят потери энергетического характера и большого количества биологически активных веществ.