Водорастворимые удобрения для капельного полива картофеля

Водорастворимые удобрения для капельного полива картофеля

Что означает этот процесс

Подкормки применяют в период вегетации растений с целью дополнить, усилить или исправить действие основного удобрения. Предпочтительнее локальное, прикорневое внесение удобрений.

Один из способов выращивания культуры – рассадный. Он позволяет получит ранний урожай, или используется целенаправленно, приспосабливаясь к условиям затяжной холодной весны и жаркого лета.

Ростки перед высадкой на выгонке, быстро потребляют питательные вещества, поэтому подкормка рассады картофеля — это необходимое мероприятие. Картофель подкармливают подкорневым способом, добавляя необходимые вещества в систему капельного полива, или опрыскиванием, такой способ называется поверхностный.

Когда начинать подкармливать рассаду картофеля

Для посадки готовят емкости: бутылки со срезанными горлышками, цветочные горшки, ящики. Готовят грунт, он состоит из 2 частей земли, 1 песка и 1 перегноя.

Клубни, которые прогрелись и образовали ростки, готовят к посадке: крупные режут на несколько частей, чтобы обязательно был глазок. Засыпают емкости наполовину грунтом, раскладывают картофель. Из пульверизатора делают щедрое обрызгивание раствором гумата натрия (на 5л воды 20 мл).

Картофель из глазков до момента высадки растет приблизительно месяц. Схема подкормки рассады картофеля включает антигрибковые препараты, а также те, которые будут способствовать образованию толстой ножки.

Сеянцы, выращиваемые из семян, дополнительно требуют пикирования, что тоже нужно учитывать при выборе удобрений – понадобятся укоренители, «взрыватели роста».

Первая подкормка

Первое, что предусмотрено графиком подкормки рассады картофеля – послевсходовое удобрение. Это произойдет через неделю после снятия пленки, которая создавала парниковый эффект. Ее убирают, как только начинают появляться первые листочки.

Для первой подкормки рассады картофеля используют «Жива пак.10г». Это комплексный натуральный препарат, который состоит из 18 видов L-аминокислот, лучшая подкормка для стимуляции роста, корнеобразования, формирования органов растения.

Первая подкормка рассады картофеля обеспечит питание на 2 недели, в конце которых совершают пикировку картофеля, выращиваемого из семян. Растения пикируют в богатый грунт, после расселения поливают слабым раствором янтарной кислоты или опрыскивают фитогормонами Жива пак.10г, выступающими в данном случае мощным укоренителем.

Подкормка после пикировки

Следующие 2 недели подкормка картофеля в теплице не совершается. Проводится профилактическое опрыскивание йодной водой или водным раствором перекиси водорода с целью предотвратить грибковые заболевания.

Заботливые огородники заранее узнают свойства каждого вещества: как действует, какой основной компонент, способ внесения, чтобы выбрать оптимальный вариант. Тогда подкормки рассады картофеля в домашних условиях будут проводиться грамотно.

Мочевина

Внесенные в грунт гранулы карбамида начинают действовать через неделю. Подкормка картофеля в открытом грунте мочевиной может совершаться на этапе высадки рассады в лунки. То есть, органическое вещество с 46% содержанием азота вносят за 2 недели в грунт и перекапывают участок.

Вторая подкормка рассады картофеля в теплице мочевиной делается через 3 недели. Это делают корневым (чайная ложка на погонный метр, заделывают в междурядья перед поливом) или внекорневым способом (20г/10 л воды).

Аммиачная селитра

Непосредственно перед посадкой картофеля вносят селитру, смешанную в равных частях с сульфатом калия, по 20 гм2. Землю перекапывают.

Огородники делятся советом, как при помощи удобрения получить высокий урожай картофеля: перед первым окучиванием производят полив 20г/10 л воды. Пока грунт сырой, окучивают кусты.

Народные средства

Чем подкормить рассаду картофеля перед высадкой, подскажет ее внешний вид. В основном, дома находятся дешевые средства, содержащие витаминно-минеральные комплексы не хуже покупных составов. Что практикуют бывалые огородники:

  1. Настойку банановой кожуры применяют для корневой подкормки. Плод банана состоит из 50 химических соединений, многие из них сосредоточены в кожуре. Рассада получает порядка 4% сахарозы, 15% сухих веществ, витамины С, РР. Особенное свойство кожуры – связывать ионы металла. Вытяжка готовится так: кожура заливается водой 1л, настаивается 2-3 суток, разводится пополам с водой.
  2. Дрожжевая подкормка оказывает стимулирующее действие на почвенные микроорганизмы. Они повышают продуктивность почвы, которая наполняется доступными для рассады формами фосфора, калия и азота. Приготовить дрожжевую воду можно за пару часов: в 1л теплой воды растворяют 1 ч.л. сухих дрожжей и 2 ст.л. сахара. Через 2 часа растворяют водой 1:10, используют для полива.
  3. Собирают, измельчают скорлупу яиц. Ценность заключается в чистом кальции, который нужен для регуляции водного баланса, укрепления корня, получения толстой ножки рассады картофеля. Вносят в грунт в сухом виде.
  4. Молочная сыворотка – еще один источник кальция. А еще она угнетает микробы, которые вызывают заболевание рассады. Разводят водой 1:10, применяют любым способом.

Стимулятором роста, хорошим укоренителем многие огородники признают алоэ: 1 ст.л. заливают 1 л воды, настаивают сутки. Разводить водой не нужно. Полив совершают не чаще 1 раз в месяц.

Подкормка при высадке в грунт

После последней подкормки картофеля в теплице должно пройти не менее 10-12 дней, когда ее высаживают на грядку. После высадки в грунт применяют минеральные, органические, местные удобрения. В зависимости от структуры грунта, погодных условий, сортовых особенностей рассаду удобряют в той мере, как она показывает своим внешним видом.

Комплексное удобрение Ортон Рост может заменить любую другую подкормку. Оно в полной мере обеспечит растения азотом, фосфором, калием, насытит микроэлементами. Благодаря биопрепарату нового поколения улучшается рост, повышается устойчивость к капризам погоды, что способствует закладке богатого урожая.

Подкормка картофеля после высадки из теплицы совершается 1 раз в 2 недели, при этом органика и минеральные удобрения чередуются между собой. Для быстрого приживания и развития применяются регуляторы, «взрыватели роста».

Стимуляторы роста

Стимулятор роста для картофеля может управлять клетками растения изнутри. Гормоны, отвечающие за рост и деление клеток, у картофеля угнетаются стрессовыми ситуациями: заморозками, резкими перепадами температуры, голоданием, засухой.

Применяя комплексные удобрения, которые рекомендованы экспертами, например, Ортон Рост, огородники добиваются нормальной адаптации растений, заодно повышают устойчивость к бактериальным заболеваниям. Иммунитет картофеля укрепляется, саженцы выдерживают кратковременные весенние заморозки до -5 ⁰С.

Гумат

Специалисты утверждают, что внесение гуминовых кислот увеличивает прибавку урожая картофеля почти вполовину. В это можно верить, ведь гумат способствует таким биохимическим процессам:

  • ограничивается проникновение пестицидов, солей тяжелых металлов в корневую систему;
  • сокращаются сроки созревания урожая;
  • активизируется размножение микроорганизмов почвы, которые производят гумус;
  • почва делается воздухопроницаемой, лучше впитывает влагу.

Гумины не являются фитогормонами, они действуют мягко, стимулируя растение самому вырабатывать натуральные регуляторы роста.

Корневые подкормки

За сезон каждый саженец, начиная со всходов, «вытягивает» из грунта азот, калий, фосфор в огромных количествах (по 50, 100, 20 г соответственно). Картофель нуждается в подкорневой подкормке 3-4 раза.

В начале роста требуются азотистые добавки, чтобы стимулировать развитие вегетативных органов. Далее, в середине июля, внесение азота следует прекратить, иначе растения будут продолжать питать зеленую массу.

Первую подкормку делают, когда рассада находится в фазе 1-3 листочка. Вторая подкормка вносится в период пикировки рассады. Третья – под посадку, последняя – перед окучиванием.

Летом кусты подкармливают калийными удобрениями.  Рассада в открытом грунте зависима от погоды, ливни вымывают часть минералов, поэтому под рукой всегда должны находиться препараты для скорой помощи. А чего именно не хватает растению, диагностируют визуально.

Признаки нехватки элементов

Метод растительной диагностики в народе называют просто – определить по внешнему виду:

  • Нехватка азота выражается в пожелтении и увядании нижних листочков, верхушка бледнеет.
  • Если мало калия, у рассады делаются желтыми верхние листья, у них подсыхают кончики.
  • Тонкие стебельки и фиолетовый оттенок листьев и стеблей свидетельствуют о нехватке фосфора.

Посинение картофеля не всегда говорит о фосфорном голодании. Такое бывает, когда рассаде холодно, при низкой температуре фосфор не усваивается.

Зачем вносить удобрения осенью?

1. Многие дачники задаются вопросом, нужно ли подкармливать деревья и кустарники осенью? 

Летом садовые культуры обильно цвели и плодоносили, отдали с урожаем много сил. Внесенные осенью удобрения помогут многолетним растениям восстановиться, не замерзнуть зимой. 

2. Другой вопрос, который волнует садоводов, нужно ли вносить удобрения осенью, если они вымываются весной грунтовыми и талыми водами?

  • Большинство современных минеральных удобрений для осеннего внесения (особенно органоминеральные удобрения в гранулахОМУ Осеннее) специально разработаны так, чтобы закрепиться в почве  и добраться до растений в нужный момент.
     
  • Часть удобрений успеет усвоиться осенью (при соблюдении правильных сроков внесения), остальное – поступит к корням вместе со снеговыми водами. 

Что же касается фосфорных удобрений, то они нерастворимы (суперфосфаты, костная мука), не вымываются весенними талыми водами, а для их усвоения растениям требуется время. Вот почему фосфорно-калийные удобрения рекомендуется вносить с осени.

СОВЕТ

Если ваша цель – подготовить растения к зиме и помочь им восстановиться после плодоношения, используйте внекорневые опрыскивания водорастворимыми удобрениями в жидкой форме, например Монокалийфосфат.

Фото: водорастворимое удобрение для осенней подкормки по листу

Как помогают растениям осенние подкормки?

Осенью многие элементы становятся недоступны для растений. В холодное время года их процессы жизнедеятельности замедляются, и они уже не могут взять из почвы нужные питательные вещества.

Осенняя подкормка – один из эффективных приемов повышения зимостойкости плодово-ягодных и декоративных культур

5 веских причин вносить удобрение осенью

  1. Для вызревания побегов цветочных, декоративных и плодово-ягодных культур и лучшей их подготовки к зиме.
     
  2. Для повышения общей зимостойкости, особенно после обильного урожая и цветения урожая плодово-ягодных и декоративных культур.
     
  3. Для восстановления деревьев и кустарников после серьезного поражения болезнями и вредителями, после сильной обрезки.
     
  4. Если планируется пересадка деревьев и кустарников, посадка луковичных, закладка газона.
     
  5. Если по какой-то причине весной внести удобрения не удается.

Плюсы осенних подкормок

  • Улучшают плодородие почвы.
     
  • Способствуют увеличению урожая на будущий год.
     
  • Помогают растениям восстановить силы и подготовиться к зиме.

Когда вносить осенние удобрения?

Провести осенние подкормки необходимо, пока не стало холодно. При низких температурах жизненные процессы в растениях приостанавливаются, корни почти не работают и слабо воспринимают удобрения. 

В конце лета – начале осени почва еще теплая, деревья и кустарники успевают получить из удобрений все нужные элементы питания. 

ВАЖНО

Минеральные удобрения вносят в конце августа – начале сентября, чтобы растения успели использовать удобрения, внесенные в почву.

Если ориентироваться по погоде, то вносить осенние подкормки нужно, пока листва не пожелтела и не опала.

Какие удобрения вносить осенью?

Уходя в зиму, практически все многолетние растения нуждаются в усвояемых формах фосфора и калия. Это основные элементы, необходимые растениям в конце лета и ранней осенью. 

Фосфор и калий в минеральном виде легче усваиваются растениями, быстрее поступают к корням. Из природных минеральных удобрений можно использовать золу.

Как работают фосфорные удобрения

  1. Снижают кислотность почвы.
     
  2. Ускоряют развитие и формирование молодых побегов.
     
  3. Способствуют закладке плодовых почек урожая следующего года.
     
  4. Повышают устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Считается, что фосфор особенно нужен для развития и укрепления корневой системы. Для новопосадок его вносят весной, а под взрослые многолетние растения – осенью.

Как работают калийные удобрения

  • Поддерживают необходимый водный режим в растениях.
     
  • Способствуют образованию сахаров и накоплению их в плодах и овощах.
     
  • Повышают морозоустойчивость.
     
  • Снижают поражаемость заболеваниями.

Если вносить калий весной и летом, он будет помогать пышному цветению и обильному плодоношению. Внесенные осенью калийные удобрения работают как иммуномодуляторы, повышая стрессоустойчивость растений к неблагоприятным факторам.

Фото: фосфорно-калийное осеннее удобрение

Минеральные удобрения для подкормки осенью

Для осенних подкормок удобно использовать комплексные минеральные удобрения с повышенной долей фосфора и калия (примерно в 3 раза больше, чем азота). Именно в таком правильном соотношении подкормка сработает правильно, азот поможет усвоению нужных веществ (фосфор лучше усваивается в присутствии азота) и не приведет к активному росту побегов.

1. Органоминеральное удобрение для осенней подкормки ОМУ «Осеннее»

Комплексное удобрение, содержащее полный набор макро- и микроэлементов, закрепленных в органоминеральной грануле. 

  • Удобрение вносится в сухом виде, с обязательной заделкой в почву и последующим поливом в приствольные круги плодово-ягодных и декоративных кустов и деревьев.
     
  • Перекопку или рыхление делают на глубину, не допускающую повреждения всасывающих корней.

Гранулы отдают необходимые растениям питательные вещества постепенно в соответствии с потребностями растения, а оставшиеся сохраняются в грануле, тем самым предотвращая вымывание и потери.

Фото: осеннее бесхлорное органоминеральное удобрение

2. Органоминеральное удобрение ОМУ Осеннее для газонов

Богато необходимыми микроэлементами, гуминовыми веществами, не содержит хлор.

  • Разбросайте равномерно гранулы (1-1,5 ст.л. 1 м²) после прочесывания и прокалывания травостоя. 
     
  • После чего обильно полейте. 

Особенно рекомендуется при закладке и посеве газона осенью.

Фото: органоминеральное удобрение для газонов

3. Фосфорно-калийное минеральное удобрение «Осень»

  • Применяется под огородные, садовые и декоративные культуры.
     
  • При осенней обработке почвы вносится 2-3 ст.л. сухого удобрения на 1 м²
     
  • Для подкормки плодово-ягодных культур достаточно 1 ст.л. удобрения на 1 м², с последующим рыхлением и поливом. 
     
  • В сентябре при обработке почвы в приствольном круге вносят 1,5-2 ст.л. гранул на 1 м².

Хорошо работает осенью при перекопке почвы, при закладке посадочных ям, для подкормок в период плодоношения и в конце вегетации.

Фото: комплексное минеральное удобрение для осеннего внесения

Водорастворимые минеральные удобрения

Монокалийфосфат – водорастворимое комплексное минеральное удобрение. Отлично подходит для фосфорно-калийных подкормок любых культур в осенний период. Применяется для жидких подкормок под корень и опрыскиваний по листу. Подходит для теплиц и открытых грядок.

Как применять

Осенью удобрение Монокалийфосфат растворяют в воде (не больше 1 ст.л. на ведро) и вносят под декоративные, хвойные, плодово-ягодные культуры и газон.

  • Поливайте растения под корень с августа месяца и до начала заморозков.
     
  • Периодичность – 1 раз в 10-14 дней.

В чем особенность 

Особенность монокалийфосфата в том, что это фосфорное удобрение, которое удобно использовать в жидком виде. В отличие от известного и непригодного для полива суперфосфата, Монокалийфосфат прекрасно растворяется в воде. Именно поэтому его используют в  системах капельного полива и гидропоники.

Фото: Монокалийфосфат хорошо растворяется в воде

Органические удобрения для подкормки осенью

Органические удобрения осенью хороши тем, что служат дополнительным укрытием для корней. Теплые органические подкормки приемлемы для всех садовых кустарников. Исключение – косточковые культуры из-за риска выпревания корневой шейки.

  1. Вносить органические удобрения можно в большом количестве. Плодородная рыхлая почва станет залогом морозоустойчивости корневой системы и побегов растений.
     
  2. Органические удобрения очень хорошо работают в компании с минеральными. 
     
  3. Также для улучшения свойств и структуры почвы вместе с перекопкой добавляют торф, песок, полуперепревшие опилки.

ВАЖНО

НЕ вносите свежие опилки! 

При разложении они интенсивно забирают из почвы азот.

Органические удобрения дают стимул к развитию растений, поэтому их вносят позже, чем минеральные – когда облетит листва и земля немного подстынет. Удобно вносить органику вместе с укрытием на зиму.

Компост

  • Компост можно не жалеть и вносить в почву в том количестве, которое есть.
  • Особенно компост будет к месту на овощных грядках и в цветниках.

Навоз

Про использование навоза в качестве удобрения до сих пор идут споры. Кто-то категорически против внесения навоза на участок – ведь в нем могут быть патогенные микроорганизмы, личинки, семена сорняков и др. 

  • Однако именно осенью внесение навоза под общую перекопку почвы не навредит – за зиму он перепреет и станет пригодным для питания растений.

Перегной

Удобрение перегноем рекомендуется под все ягодные кустарники.

  • Вносите его поздно осенью по 8-15 кг под каждый куст.
     
  • Выкопайте по проекции кроны лунки и канавки глубиной и диаметром примерно в штык лопаты, засыпьте перегной, а затем выкопанную землю верните на место.

Мульча

Мульчирование органикой не поздно провести и в октябре. Помимо удобрения оно выполняет роль согревающего укрытия, а также сохраняет почвенную влагу, сохраняет рыхлую структуру почвы, создает благоприятные условия для работы дождевых червей и микроорганизмов. 

В качестве питательной мульчи хорошо сработают различные органические материалы:

  • Сорванные сорняки без семян,
  • Скошенная газонная трава,
  • Компост и торф,
  • Листовой опад или готовый листовой перегной,
  • Хвоя, опилки или солома,
  • Мелкая древесная щепа,
  • Измельченная кора деревьев,
  • Шелуха семян,
  • Мякина (остатки растений в результате молотьбы сельскохозяйственных культур).

Травяной настой

Настоем травы также хорошо поливать грядки для их восстановления и подготовки к следующему сезону.

  • Концентрированный (неразбавленный) раствор активизирует жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, улучшает свойства и структуру почвы.
     
  • Можно не рассчитывать точную дозировку и поливать «на глаз».

Посев сидератов

Для восстановления плодородия почвы на грядках будет уместен посев сидеральных культур. 

  • Их сажают сразу после сбора урожая и освобождения грядок от овощных культур. Оптимально сеять сидераты в августе, чтобы к моменту скашивания наросла приличная зеленая масса.
     
  • Для посева выбирайте любые сидераты: горчицу (не сеем после редки и капусты), рожь (особенно рекомендуется под томаты, капусту и др.), овес, фацефалию, вику и др.
     
  • Перед самой зимой и настоящими морозами при минусовой температуре грядку с сидератами перекапывают и заделывают надземную часть в почву на полштыка лопаты.

Фото: Органические удобрения эффективно работают в компании с минеральными

Методика капельного орошения картофеля.

В масштабных производствах система «капелька» применяется довольно продолжительное время. Полюбилась эта технология, с помощью которой можно собирать отменные урожаи, несмотря на погоду, и любители овощеводы.


Превосходство капельного орошения:

- жидкость поступает непосредственно к корневой системе. При стандартном способе орошения теряется до 50% потребляемой воды, а при использовании «капельки» - 5%;

- при капельном поливе применяют водорастворимые удобрения одновременно с подачей воды. Такой метод называется фертигация. При его использовании экономятся удобрения, так же как и вода;

- посадки, расположенные на участках, на склонах и неровностях поливаются равномерно;

- применять капельное орошение можно в условиях, как открытого грунта, так и в теплицах;

- вода и подкормки не поступают на территорию междурядий, а значит, сорные растения не имеют возможности расти и развиваться. Как результат меньше необходимости в прополке;

- ввиду одинакового объема поступающей воды под корень у культуры нет шокового состояния от того что сухой грунт резко стал влажным, а затем также резко вновь стал сухим;

- при капельном орошении на поверхности грунта не происходит образования корки, как это бывает при стандартном методе. Грунт рыхлый и картофель в полном объеме получает кислород. Как следствие нет необходимости в рыхлении грунта;

- проводить обработку культур фунгицидами и инсектицидами является возможным до проведения орошения и во время полива, поскольку вода подается под корень, и не имеет возможности смывать препараты с листовой части культуры. Как результат меньшее количество применения химикатов;

- появление эпидемий болезней культур происходит реже, так как вредные организмы не смываются с растений;

- получать качественный урожай стало возможным на слегка засоленных грунтах, так как при капельном орошении грунт выщелачивается возле корней картошки;

- затраты временных и трудовых ресурсов сокращаются.

При использовании капельного орошения количество урожая культуры увеличивается не менее чем в 1,5 раза.

Главные элементы технологии выращивания моркови

Посев

Морковь высевается прямым посевом в поле на гребнях или без них, а также на грядах. При выращивании по безгребневой технологии используется широкорядный способ сева с расстоянием между рядками 30-45 см.

Разновидностью рядкового способа является ленточный посев, когда семена сеют в четырех рядках с интервалом 20—30 см, а следующие оставляют на базовую ширину колес трактора. Расстояние между растениями в ряду составляет 2,5-3,5 см в зависимости от направления использования продукции. Без гребней чаще всего выращивают раннюю морковь, которая не формирует длинных корнеплодов, а также морковь типа Шантенэ с длиной корнеплода до 20 см. С гребней и гряд урожай убирать легче. Эти способы выращивания идеальны в районах с достаточным увлажнением, на средних или тяжелых почвах с использованием орошения.

Гребни должны быть одинаковыми как по ширине, так и по высоте. Их высота должна составлять 20-25 см, а ширина в верхней части - около 20 см. Таким образом, при использовании трактора с расстоянием между колесами 135 см между центрами гребней будет 67,5 см.

Следует отметить, что все большей популярностью среди профессионалов в последнее время пользуется способ выращивания моркови на грядах с использованием ленточного сева. Для этого используют многострочные способы посева, например, четырехстрочный со схемой посева 25+25+25+25 см.

Норма высева семян при использовании гибридов 600-2000 тыс. шт./га, в зависимости от назначения продукции, сроков и условий выращивания.
Так, для получения ранней моркови норма высева составляет 1,5-2 млн семян для Нантского сортотипа и 1,0- 1,2 млн семян для сортотипа Шантенэ, на хранение -1,3-1,7 млн семян и 0,8-1,0 млн семян соответственно, а на переработку - 0,8-1,3 млн семян на 1 га для всех сортотипов.
                                                   56.jpg

Для посева рекомендуется применять сеялки точного высева, позволяющие сформировать посевное ложе, выдержать глубину посева, а самое главное - получить запланированную густоту растений при малых нормах высева, что очень актуально при использовании семян гибридов. В результате получаются равномерные всходы, требуемое растояние между растениями, что, соответственно, позволяет получить выравненные корнеплоды высокого качества.

Для получения ранней моркови сев начинают, как только можно выйти в поле (март-апрель). Летние посевы моркови (не позднее середины июня) проводят для получения продукции, идущей на хранение. Что касается сроков сева культуры, предназначенной для переработки, то можно сеять как в ранние (преимущественно ранневесенние), так и в поздние (июньские) сроки.

Если сеялка не укомплектована катками, после посева рекомендуется провести прикатывание.

Ширина междурядий и норма высева должны увязываться с размерами рабочих органов посевной, обрабатывающей (опрыскиватели, культиваторы) и уборочной техники. Семена заделывают на глубину 1,5-2 см. В зависимости от температуры почвы и наличия влаги, всходы появляются через 1,5-3 недели.